Ремонт вентилятора печки
конечно пиши — пусть будет. основное — как правильно разобрать чтобы не сломать и какие подшипники ставить..по зиме у многих печки кряхтят.
#3 AnM
- />
- Moderators
- 10 448 сообщений
- Новосибирск
- Trooper'93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E
Интересно . У меня в свое время не получилось. Что-то все никак не мог найти нужные комплектующие. А потом и вообще забросил эту идею. Пошел по другому пути . просто накупил в запас пару моторчиков )))
Моторчик «старый» с металл.дном? или дно уже пластик, как у «новых»?
#4 Rend
- />
- Members
- 83 сообщений
- Хабаровск
- Бихорн ubs69 4jg2 1995
Прикрепленные изображения
#5 VladTr
- />
- Members
- 22 724 сообщений
- Москва, Ярое Славское шоссе
- Фрося Б, 2 х Isuzu Axiom, Jawa-350/638, Ford Focus I, Honda NC750XD
ОК, завтра напишу, моя уже стоит так что буду на старой обьяснять
Дно пластик.
Вот сфотал уже когда собрал, пришлось в крышке дырку прокавырять.
Номер подшипа какой? 608Z?
Что для вживления делать пришлось?
ОК, завтра напишу, моя уже стоит так что буду на старой обьяснять
Дно пластик.
Вот сфотал уже когда собрал, пришлось в крышке дырку прокавырять.
Для чего дырку ковырял?
d — Внутренний диаметр 8 мм
D — Наружный диаметр 22 мм
B — высота 7 мм
Насколько я помню, вал у родного мотора вентилятора печки потоньше 8 мм будет. Что с ним делал?
#6 Rend
- />
- Members
- 83 сообщений
- Хабаровск
- Бихорн ubs69 4jg2 1995
Привет.сразу пишу с телефона, так что фото оставлю просто кучей.
Да номер подшипника верный, 8 на 22 и высотой 7.
Для начала нам необходимо снять сам моторчик печки с вентилятором, крепится он 4 шурупами.
Следующий этап это демонтаж крыльчатки, снимается стопор, и крыльчатка вытягивается вверх, именно вытягивается намеком случае не пытаться ее выбить от ударных нагрузок начинает сползать якорь с ламелем.
Крыльчатка снята, можно вручить ее жене, девушке пусть помоют))
следующий этап это выкавыривание самого моторчика с пластикового корпуса. Нам необходимо открутить два винтика, один со стороны разъема, второй спрятан напротив в заглушке( заглушек я снимал так, вставил отвертку и несильным ударом молотка она отошла)
Как только открутили винты крепящие сам мотор можно попробовать его вынуть с корпуса, сидит он там плотно. Я держал за выступающюю часть мотора и по потихоньку бил то с одной то с другой стороны пластикового корпуса.
Мотор мы достали, теперь разбираем его и смотрим что творится внутри,точнее разбираем все и очищаем, у меня все было заложено пылью и пухом.
Описывать как разбирать сам мотор не буду там все просто.
Тут лучше после чистки посмотреть на состояние втулок , может можно все это дело смазать, собрать и поставить, если втулки не сильно изношенные и нет люфта. Кстати читая в интернете некоторые отчеты по ремонту и смазки моторчиков наткнулся на такую особенность что люди считают что втулка крутится вместе с ротором, то есть рабочий внешний диаметр втулки. По мне это в корне неверно, вал крутится во втулках и мазать надо там.
Часть 2.
Уважаемые читатели если где в тексте есть ошибки извините, еще раз, все пишу с телефона.
И так втулки у нас убиты и нам хочется поставить подшипники то нам для начала понадобится два подшипника 8внутренний.22внешний, и 7 высота
Пистолет с термоклеем.
Прямые руки.
У меня подшипники на вал не налазили, я взял дрель и наждачку, и ремонт проточил каждый раз проверяя как налазит подшипник.
Должен с совсем маленьким сопротивление , подшипник не в коем случае не забивать на вал потом хрен снимаете.
Как только подшипник спокойно налазиет, можно перейти к изготовлению посадачных под подшипники.
Верхнее посадочное, берем металлический корпус демонтируем родное посадочное под втулку, отгибаются усики внутри корпуса и выплачивается, затем нам надо сделать опору для подшипника, я сделал из алюминия на фото будет видно. Затем берем наждачку и трем в тех местах уже будем клеить ( с шероховатой поверхностью клей лучше цепляется).
Затем ориентируем подшипник, центруем и заливаем термоклеем.
С нижним посадочным все проще, достаем втулку фетровую прокладку и стопор, вкладываем подшипник центруем и заливаем термоклеем.
После заливки нижнего посадочного и остывания клея, клей нужно обрезать по высоте , на фото видно.
Впринцепи теперь нам осталось только закрепить вал чтобы он не болтается вверх вниз.
Для этого на вал под верхний подшипник я вырезали втулочку из старой втулки фото с ротором.
То есть нам надо убрать зазор между верхними стопорами и верхним подшипником.
Если все это сделано то собираем сам мотор , проверяем люфты. Если все ок то можно все собирать.
Для этого нам надо вырезать дырку в корпусе , если посмотреть внутрь то мы увидим кольцевые выступы, если их оставить то нижний подшипник упрощается вниз и мотор не садится до конца. Я вырезал дырку.
Берем электромотор и пластиковый корпус, ориентируем как было, и потихоньку вдавливаем доконца. Будьте аккуратны если неправильно сориентировать мотор то нижняя часть мотора начинает уператься в посадочные и если сильно давить то можно сломать.
Если все вставилось вкручиваем винтики и возвращаем заглушку.
Одеваем крыльчатку. И все)
1
ТЕПЕРЬ самое главное, после того как я все собрал радовался я два дня, затем появился стрекочещий шум подшипников.
Так что моторчик я все-таки купил контрактный.))
Если где-то что-то упустил или непонятно объяснил пишите.
Думаю еще попробовать собрать на игольчатых может не будут так шуметь как шариковые.
Из чего сделаны втулки моторчика печки
Визг появляется при отсутствии смазки или застывании ее на морозе. Вал моторчика вентилятора, вместо того, чтобы плавно скользить в металлокерамических втулках подшипников, начинает из-за повышенного трения как бы «кататься» внутри них при вращении, порождая душераздирающие скрипящие звуки и вызывая повышенный износ втулок и вала. При большом износе и загрязнении могут начать вращаться и сами втулки подшипников в гнездах — это уже повод для замены моторчика.
Отсюда главная задача — обеспечить устойчивую смазку при любых температурах в условиях полусухого трения. Для этого удобно использовать добавки дисульфида молибдена, чешуйки которого, как и графита, снижают трение и износ даже при полном отсутствии другой смазки. Да и пополнение обычной жидкой смазки, запас которой находится в фетровом кольце, окружающем каждую втулку, тоже не помешает. Полезно эти кольца пропитать до насыщения каким-либо маслом, сохраняющим текучесть во всем диапазоне рабочих температур (например, моторная «синтетика» с индексом 0w40), лучше тоже с добавкой дисульфида молибдена.
1. Снять "бороду". Предварительно нужно снять полку справа (4 винта — два справа внизу, один к «бороде» и один — впереди в «кармане» полки вблизи крана отопителя). Любители музыки в автомобиле должны позаботиться о снятии магнитолы. Отвинтить три винта крепления «бороды»: два по бокам (к торпеде) и один внизу (к пластиковой обшивке тоннеля) и, покачивая «бороду», убедиться, что она свободна. Вытягивать ее, начиная снизу. Вверху «отстегнуть» от торпеды два больших пластиковых крючка — они направлены вверх (осторожно — легко ломаются!). Нужно следить за поводками заслонок и проводами к выключателям.
2. Снять кожух печки, отстегнув 4 металлических защелки по углам и отсоединив провода. Вынуть моторчик.
3. Отметить положение его нижней крышки, чтобы сохранить направление вращения якоря по стрелке, снять крыльчатку, стопорную пружинную и стеклотекстолитовую шайбы с верхнего конца вала, снять нижнюю крышку со щетками (осторожно — пружинки щеток выпрыгивают, можно потерять!). Вал с якорем из мотора не вынимать, т.к. такая разборка ухудшает свойства постоянных магнитов, мотор после этого слабеет и потребляет бОльший ток.
4. Почистить коллектор нулевой шкуркой и протереть спиртом. Концы вала и нижний подшипник очистить, при сильном загрязнении — промыть бензином, и протереть сухой тряпкой (верхний закрыт вставленным валом).
5. Промазать подшипники консистентной смазкой с дисульфидом молибдена в качестве твердой смазки (я использовал Unocal "3% MOLY NLGI #2 GREASE", вполне подойдут ШРУС-4М или Фиол-2У). В подшипники натолкать побольше этой смазки: в верхний — намазав вал и двигая его внутрь, в нижний — просто положив смазку внутрь втулки. Фетровые шайбы внутри корпуса пропитать смесью этой смазки с жидким моторным маслом (смесь должна быть достаточно жидкой — как обычное моторное масло. Вместо этой смеси можно использовать молибденсодержащие добавки к маслам — Молиприз (-Т) или в чистом виде. К шайбе верхнего подшипника можно добраться шприцем с длинной толстой иглой, просунутой между полюсами якоря, слегка приподнимая его в корпусе, чтобы не извлекать совсем из магнитов.
6. Заменить на верхнем конце вала стеклотекстолитовую шайбу (источник стеклянной пыли — одной из причин повышенного износа и визга) на простую текстолитовую или гладкую стальную той же толщины. Якорь должен вращаться свободно и с минимальным люфтом.
7. Собрать все, как было, поставив крышку по сделанной ранее отметке. Щетки при сборке надо заправить в щеткодержатели, чтобы они не выступали наружу, и удерживать там, расперев пинцетом с зафиксированными губками, либо осторожно оттягивая снаружи за проводки двумя спицами или просто прижать эти проводки пальцами. После посадки щеток на коллектор, перед тем, как окончательно закрыть крышку, аккуратно расправить проводки щеток сквозь приоткрытую щель, чтобы они не замкнули на корпус, и убедиться, что все детали заняли правильное положение. Винты удобнее заворачивать, положив моторчик горизонтально так, чтобы нужный винт был вверху (при этом подвижная планка, куда он вкручивается, сама займет правильное положение).
8. Попробовать включить моторчик, чтобы убедиться в правильном направлении вращения (по стрелке на нижней крышке). Два из трех проводов моторчика — синий и красный — просто соединены параллельно и припаяны к плюсовой щетке, а черный — к минусовой щетке и корпусу. Если вращение противоположное (проверить полярность, на корпусе должен быть минус!) — открутить винты, слегка отодвинуть и повернуть крышку на 180°. Поставить на место крыльчатку, сам моторчик и его кожух, соединив провода. Клемму массы рекомендуется переставить с винта крепления реле поворотов на общий винт массы возле реле: он гораздо удобнее для доступа снизу.
9. Установить на место «бороду», полку и все снятые принадлежности, присоединив разъемы и провода.
10. Попутно стоит разобрать, почистить и смазать выключатель печки какой-либо консистентной приборной смазкой, нейтральной к пластику (ЦИАТИМ-221, ОКБ-7, упомянутая смазка фирмы Unocal и т.п.).
11. Включить моторчик, наслаждаясь шумом воздуха, а не визгом.
Очередной раз сняв моего свистулькина, намерился смазывать втулки, но меня осенила блестящая мысль: заменить двигатель отопителя на шарикоподшипниковый. Но как то стало жалко моего старого приятеля и каких то 80 гривен (10 у.е). как сам с Украины. Решил поставить подшипник, так как дома завалялся как раз с нужным внутренним диаметром 6 мм, наружным 19 мм. Выточил втулочку под подшипник, поскольку в корпусе диаметр где-то 25,5-26 мм, а максимально большой подшипник с внутренним диаметром 6мм имеет 22 мм. В моем случае он оказался 19 мм, как было сказано выше.
Забил втулочку вместе с подшипником, зашло все превосходно, немножко налудил ось ротора, так как была выработка (способ простой: ставим одну сторону ротора на клемму аккумулятора с другой клеммы медный проводок и как сваркой).
Собрал и отрегулировал шайбочками ротор. Все прекрасно заработало. Теперь, думаю, на некоторое время мой свистулькин угомонился. Подшипник ставил только вместо верхней втулки, поскольку в нижней еще не было необходимости и там меньше нагрузка на нее.
Моторчик отопителя подшипник или втулки
конечно пиши — пусть будет. основное — как правильно разобрать чтобы не сломать и какие подшипники ставить..по зиме у многих печки кряхтят.
#3 AnM
Интересно . У меня в свое время не получилось. Что-то все никак не мог найти нужные комплектующие. А потом и вообще забросил эту идею. Пошел по другому пути . просто накупил в запас пару моторчиков )))
Моторчик «старый» с металл.дном? или дно уже пластик, как у «новых»?
#4 Rend
Прикрепленные изображения
#5 VladTr
ОК, завтра напишу, моя уже стоит так что буду на старой обьяснять
Дно пластик.
Вот сфотал уже когда собрал, пришлось в крышке дырку прокавырять.
Что для вживления делать пришлось?
ОК, завтра напишу, моя уже стоит так что буду на старой обьяснять
Дно пластик.
Вот сфотал уже когда собрал, пришлось в крышке дырку прокавырять.
d — Внутренний диаметр 8 мм
D — Наружный диаметр 22 мм
B — высота 7 мм
Насколько я помню, вал у родного мотора вентилятора печки потоньше 8 мм будет. Что с ним делал?
#6 Rend
Привет.сразу пишу с телефона, так что фото оставлю просто кучей.
Да номер подшипника верный, 8 на 22 и высотой 7.
Для начала нам необходимо снять сам моторчик печки с вентилятором, крепится он 4 шурупами.
Следующий этап это демонтаж крыльчатки, снимается стопор, и крыльчатка вытягивается вверх, именно вытягивается намеком случае не пытаться ее выбить от ударных нагрузок начинает сползать якорь с ламелем.
Крыльчатка снята, можно вручить ее жене, девушке пусть помоют))
следующий этап это выкавыривание самого моторчика с пластикового корпуса. Нам необходимо открутить два винтика, один со стороны разъема, второй спрятан напротив в заглушке( заглушек я снимал так, вставил отвертку и несильным ударом молотка она отошла)
Как только открутили винты крепящие сам мотор можно попробовать его вынуть с корпуса, сидит он там плотно. Я держал за выступающюю часть мотора и по потихоньку бил то с одной то с другой стороны пластикового корпуса.
Мотор мы достали, теперь разбираем его и смотрим что творится внутри,точнее разбираем все и очищаем, у меня все было заложено пылью и пухом.
Описывать как разбирать сам мотор не буду там все просто.
Тут лучше после чистки посмотреть на состояние втулок , может можно все это дело смазать, собрать и поставить, если втулки не сильно изношенные и нет люфта. Кстати читая в интернете некоторые отчеты по ремонту и смазки моторчиков наткнулся на такую особенность что люди считают что втулка крутится вместе с ротором, то есть рабочий внешний диаметр втулки. По мне это в корне неверно, вал крутится во втулках и мазать надо там.
Часть 2.
Уважаемые читатели если где в тексте есть ошибки извините, еще раз, все пишу с телефона.
И так втулки у нас убиты и нам хочется поставить подшипники то нам для начала понадобится два подшипника 8внутренний.22внешний, и 7 высота
Пистолет с термоклеем.
Прямые руки.
У меня подшипники на вал не налазили, я взял дрель и наждачку, и ремонт проточил каждый раз проверяя как налазит подшипник.
Должен с совсем маленьким сопротивление , подшипник не в коем случае не забивать на вал потом хрен снимаете.
Как только подшипник спокойно налазиет, можно перейти к изготовлению посадачных под подшипники.
Верхнее посадочное, берем металлический корпус демонтируем родное посадочное под втулку, отгибаются усики внутри корпуса и выплачивается, затем нам надо сделать опору для подшипника, я сделал из алюминия на фото будет видно. Затем берем наждачку и трем в тех местах уже будем клеить ( с шероховатой поверхностью клей лучше цепляется).
Затем ориентируем подшипник, центруем и заливаем термоклеем.
С нижним посадочным все проще, достаем втулку фетровую прокладку и стопор, вкладываем подшипник центруем и заливаем термоклеем.
После заливки нижнего посадочного и остывания клея, клей нужно обрезать по высоте , на фото видно.
Впринцепи теперь нам осталось только закрепить вал чтобы он не болтается вверх вниз.
Для этого на вал под верхний подшипник я вырезали втулочку из старой втулки фото с ротором.
То есть нам надо убрать зазор между верхними стопорами и верхним подшипником.
Если все это сделано то собираем сам мотор , проверяем люфты. Если все ок то можно все собирать.
Для этого нам надо вырезать дырку в корпусе , если посмотреть внутрь то мы увидим кольцевые выступы, если их оставить то нижний подшипник упрощается вниз и мотор не садится до конца. Я вырезал дырку.
Берем электромотор и пластиковый корпус, ориентируем как было, и потихоньку вдавливаем доконца. Будьте аккуратны если неправильно сориентировать мотор то нижняя часть мотора начинает уператься в посадочные и если сильно давить то можно сломать.
Если все вставилось вкручиваем винтики и возвращаем заглушку.
Одеваем крыльчатку. И все)
1
ТЕПЕРЬ самое главное, после того как я все собрал радовался я два дня, затем появился стрекочещий шум подшипников.
Так что моторчик я все-таки купил контрактный.))
Если где-то что-то упустил или непонятно объяснил пишите.
Думаю еще попробовать собрать на игольчатых может не будут так шуметь как шариковые.
Ремонт моторчика печки
Сколько служит моторчик отопителя – зависит от интенсивности его использования и условий. Если активно нагружать климатические системы и не менять салонный фильтр – проблема может появиться уже через 20-30 тысяч километров. Самая частая неисправность моторчика печки это писк и визжание. Чтобы такого не происходило нужен регулярный уход за печкой, ее моторчиком, и за всей климат системой в целом.
При щадящем режиме работы и периодическом обслуживании ремонт вентилятора печки может потребоваться лишь через 100-200 тыс. км пробега и более. Основные признаки по которым можно будет определить такую необходимость – шумная работа (треск, свист, вой и т.п.) или вибрация. Если признаки работы вовсе отсутствуют или снизилась интенсивность потока воздушного напора из воздуховодов при включении климатического оборудования, скорее всего придется разбирать печку, проверять и проводить более сложный ремонт.
Большинство автомобилей оснащены вентиляторами центробежного типа (бочкообразными) с коллекторным двигателем, поэтому проверка моторчика печки и его восстановление во многих случаях аналогичны. Осевые вентиляторы (пропеллеры) используются только на старых авто, вроде Жигулей и Москвичей, а бесщеточные моторы редки даже среди дорогих иномарок. Поэтому данная статья посвящена именно коллекторным моторчиком печки с центробежным вентилятором.
Признаки и причины выхода из строя моторчика печки
Если моторчик шумит или печка слабо дует – дело не обязательно в его поломке. Для выявления причины неисправности и получения комфортного микроклимата в салоне нужно проанализировать симптомы, указывающие на неправильную работу моторчика.
Приступать к ремонту нужно если трещит/скрипит/воет/свистит моторчик печки. При этом можно отделаться как простой чисткой крыльчатки вентилятора, так и смазкой подшипников, а может и придется разбирать его для диагностики. В таблице вы найдете основные признаки и где искать причину неисправности, а ниже будет информация как и что нужно делать дабы отремонтировать моторчик отопителя своими руками.
| Признаки поломки | Вероятные причины неисправности | Как ремонтировать |
|---|---|---|
| Шелест | Засор крыльчатки | Очистка от загрязнений, замена салонного фильтра |
| Громко шумит | Износ щеток | Замена щеток коллектора моторчика |
| Люфт крыльчатки | Смазка или замена подшипников либо втулок моторчика | |
| Не поступает воздух через дефлекторы | Засорение фильтра | Очистка корпуса и замена салонного фильтра |
| Обрыв электрической цепи вентилятора | Поиск обрыва и его устранение | |
| Выход из строя моторчика | Проверка моторчика мультиметром (щетки, обмотки, якорь) и ремонт или замена поврежденных деталей | |
| Перегорает предохранитель печки | Короткое замыкание в питающей линии | Прозвонка цепи питания и управления моторчика, поиск КЗ, его устранение и замена предохранителя |
| КЗ в моторчике | Прозвонка и дефектовка моторчика, поиск замыкания, его устранение или замена моторчика | |
| Заменил моторчик печки, выбивает предохранитель | КЗ или неправильное подключение | Прозвонка цепей печки (желательно, с замерами тока), поиск источника повышенного тока и устранение проблемы |
| Пищит или свистит моторчик на холодную | Дефицит смазки | Разобрать и смазать вращающиеся узлы |
| Слабо дует печка, а моторчик крутится медленно | Засорение фильтра | Очистка корпуса и замена салонного фильтра |
| Износ щеток моторчика | Замена щеток моторчика | |
| Неисправность управляющего реле мотора | Замена реле мотора печки в монтажном блоке | |
| Слабый контакт с массой в цепи вентилятора | Прозвонка цепи питания и управления вентилятора с замером сопротивления, поиск слабого контакта и его восстановление | |
| Неисправность токоограничивающего резистора | Проверка резистора и его замена | |
| Обрыв обмоток якоря | Проверка обмоток ротора и моторчика, замена поврежденного якоря или электромотора в сборе | |
| Не регулируются обороты вентилятора | Неисправен реостат (резистор) в цепи управления мотора | Ремонт или замена резистора управления |
| Неисправна ручка управления печкой | Проверка ручки печки мультиметром, замена на исправную деталь | |
| Вибрация моторчика печки | Износ подшипников и/или втулок | Замена и смазка подшипников или втулок, обслуживание моторчика печки |
| Моторчик печки не работает | Обрыв или КЗ цепи питания | Поиск обрыва или КЗ и его устранение |
| Сгорел моторчик | Реставрация моторчика печки или его замена | |
| Неисправен переключатель вентилятора | Ремонт или замена переключателя |
Во многих случаях ремонт может и не потребоваться, достаточно обслуживания моторчика печки. Например, если вентилятор еле дует, после замены фильтра проблема очень часто уходит. Если даже с новым фильтром напор остался слабым – варианта два: или неисправен сам электродвигатель, или банально фильтр установлен неверно (не той стороной или с перекосом).
Если уже конкретно засвистел моторчик печки, начал реветь или просто заглох – важно сразу обнаружить причину и оперативно ее устранить, так как на ранних этапах большинство неполадок можно ликвидировать «малой кровью». В таком случае подбираемся к электромотору, дефектуем его, ремонтируем, а если ремонт невозможен или нецелесообразен – просто меняем.
Как проверить исправность моторчика
После снятия электровентилятора, перво-наперво, осмотрите крыльчатку и подшипники на наличие загрязнений. Проверка выработки моторчика отопителя без его разборки доступна пальцами.
Надо пошевелить крыльчатку и определить величину люфтов, как в продольном направлении (взад-вперед), так и в поперечном. Ощутимого хода быть не должно, а если он есть присутствует выработка. Если она небольшая (маленький люфт почти без стука) – нужно смазывать подшипники и втулки, а если большая (болтается ощутимо, иногда до того, что крыльчатка цепляет другие части) – заменить их.
Разборка и проверка моторчика печки (определение неисправности)
Схема подключения моторчика печки
Если моторчик печки не работает совсем, его следует разобрать (вынуть из кожуха) и проверить мультиметром. Нужно понять, где проблема: в самом электродвигателе или в цепи его питания. Самый простой способ, как проверить, работает ли моторчик печки – подать на него 12 вольт напрямую.
На некоторых машинах моторчик не имеет дополнительной электроники и подключается двумя проводами «+» и «-» (как на ВАЗ и большинстве других авто). В таком случае достаточно подключить эти контакты напрямую к АКБ (обычно красный, синий или желтый на плюс, черный на массу). Если контактов больше – понадобится схема подключения моторчика печки конкретно вашего авто.
Если при прямой подаче питания мотор крутится плохо или стоит на месте – дело в самом электродвигателе, а когда хорошо крутится – проверяйте электрические цепи.
Как проверить мультиметром моторчик печки
Мультиметром нужно проверить сопротивление обмоток якоря и прозвонить провода идущие к щеткам. Отдельно проверяется и резистор печки (если электромотор крутится на прямую, а с резистором нет). Возможные причины неисправности чаще всего кроются в:
Как прозвонить моторчик печки
- Закис разъем. Если контакт пропал из-за окислов – нужно осмотреть клеммы фишки разъема и, при необходимости, зачистить их.
- Износ щеток. Нужно разобрать щеточный (коллекторный) узел и осмотреть щетки на величину износа.
- Выработка на якоре. Можно увидеть даже без разборки. Весь ремонт – это полная замена моторчика.
- Обрыв или замыкание обмоток. Обмотки статора и ротора (якоря) проверяются в режиме замеров сопротивления на малом пределе (до 20 или 200 Ом) или в режиме прозвонки. Как проверить моторчик печки на предмет обрыва обмоток, показано на видео.
Ремонт моторчика печки своими руками
После того, как определен характер поломки и конкретный ее виновник, начинаем разбор моторчика печки и его ремонт. Можно обратиться на СТО к специалистам, что проще, но иногда накладно. Официальные дилерские сервисы, как правило, меняют всю деталь, что при негарантийном случае может быть очень накладно (до 10 тысяч рублей и более за оригинальный электромотор). Небольшие и специализированные СТО могут взяться за обслуживание и ремонт моторчика печки, цена работ стартует примерно от 1000 рублей.
Ремонт моторчика печки своими руками обойдется дешевле. Это не очень сложно, но не всегда возможно. К осуществимым в гараже и восстанавливающим работоспособность электродвигателя процедурам относятся:
Процесс разборки и очистки компонентов моторчика печки
- чистка и смазка подшипников и втулок (затраты на смазку);
- зачистка ламелей на коллекторе якоря (затраты на абразив и смазку);
- замена подшипников (50-300 рублей);
- замены крыльчатки (100-500 рублей);
- замена щеток (50-300 рублей);
- замена якоря (до нескольких тысяч рублей)
- замена токоограничивающих резисторов (200 рублей на ВАЗе и от 1 до 5 на иномарках).
Ремонт моторчика вентилятора печки нецелесообразен, если обнаружены повреждения (обрыв, КЗ, выгорание) обмоток статора. Повреждения ротора (обмоток или ламелей коллектора) можно устранить только если есть новый ротор в сборе, который найти непросто. Поэтому в таких случаях ремонт моторчика печки автомобиля не имеет смысла. Все проблемы, без больших временных затрат, полная замена точно решит, а часто даже дешевле обходится.
Разборка
Разбор моторчика печки в большинстве случаев проходит однотипно, с использованием стандартного набора инструментов:
- плоская и крестовая отвертки;
- набор небольших гаечных ключей или головок (обычно от 6 до 13);
- пассатижи или плоскогубцы.
Конкретный набор и номера ключей/головок зависит от конструкции мотора климатической системы на вашем автомобиле.
Чтобы добраться к коллектору нужно высверлить заклепки, на примере Volswagen
Развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились, на примере Volswagen
Разборка электродвигателя отопителя проводится по такой схеме:
- Извлечение моторчика из корпуса. Нужно только на авто, на которых он снимается вместе с кожухом «улитки».
- Снятие крыльчатки электродвигателя с его ротора. Крыльчатка вентилятора обычно крепится на валу болтом или металлическим фиксатором. Если она туго сидит в натяг – снимать нужно, аккуратно поддевая ее вверх двумя плоскими отвертками, стараясь не повредить деталь.
- Снятие крышки с коллекторного узла или разделение половинок. Если со стороны коллектора есть отдельная крышка – ее надо снять. На моторах состоящих из половинок – они разделяются. Для крепления обычно используются винты под отвертку или небольшой ключ на 6-10 (зависит от мотора).
- Снятие щеток. Чтобы вынуть щетки достаточно сверху над ними разогнуть фиксирующую планку.
- Извлечение ротора. Ротор извлекается из корпуса в сторону, с которой установлена крыльчатка. Обычно при его извлечении с валом снимается и передний подшипник, а задний (если есть) или бронзовая втулка – остается в крышке коллектора или другой части электромотора.
Перед тем, как разобрать вентилятор печки, найдите схему разборки (а лучше – видео) конкретно для вашей модели. Ниже приложено несколько видео разборки разных моторов, но хоть общие принципы едины, тонкости могут отличаться (особенно на тойотах).
Разборка и ремонт осевого моторчика печки автомобиля
Снятие и разборка моторчика печки на Приору и ВАЗ 2110-2112
Восстановление работоспособности
Переборка моторчика печки подразумевает визуальный осмотр детали на предмет износа и неисправностей, выявление дефектных деталей и восстановлении их работы в результате ремонта либо замены. Во многих случаях все проблемы решаются очисткой от грязи либо окислов и смазкой. Однако при износе деталей, без их замены, восстановить работоспособность электромотора отопителя салона не получится.
Если не крутит моторчик печки – возможные причины кроются в щетках, ламелях коллектора или обмотках. Первые две проблемы относительно легко устранимы. А вот если не вращается крыльчатка электродвигателя из-за обмоток, то нужна их перемотка. Это сложно и нецелесообразно, поэтому надо менять якорь или электродвигатель полностью.
Если слабо крутит моторчик печки – дело может быть как в щетках или в подшипниках, так и во втулках либо обмотках. Замена щеток и подшипников или втулок – задача несложная, а вот если неисправны обмотки якоря – мотор, скорее всего, под замену.
В некоторых случаях проблема слабодующего моторчика может заключаться не в нем. Если токоограничивающий резистор управления оборотами закреплен на корпусе, то причиной, почему моторчик печки крутит медленно, может быть поломка этого самого резистора. Такой мотор можно отличить по многоконтактной фишке разъема, наличию большого резистора где-то сзади или по радиатору там же.
Плата управления моторчиком с резистором на печке, на примере Toyota
Расположение токо-ограничивающего резистора отдельно от печки, на примере Опеля
Если засвистел или затрещал моторчик печки – дело в подшипниках или втулках. В легких случаях звук устраняется путем чистки и смазки, в тяжелых (большой износ, сильный люфт) – заменой вентиляторов или втулок.
В тех случаях когда электромотор выполнен неразборным, а вместо подшипников в нем используются втулки редких типоразмеров (полимерные, бронзовые или латунные), которые не найти в продаже – реставрация вентилятора отопителя реальна лишь при наличии доступа к токарному станку чтобы можно было выточить нужную втулку из бронзы. Нет такой возможности – мотор придется менять на новый.
Очистка моторчика печки
Если скрипит моторчик печки – иногда достаточно его чистки и смазки, чтобы устранить звуки и продлить срок службы. Но, вообще, чистка моторчика печки будет полезна при любом вмешательстве во время ремонта, вне зависимости от вида неисправности. Для очистки вам понадобятся:
Очистка крыльчатки используя пену для уборки салона авто
При разборке электродвигателя отопителя необходимо очистить от отложений пыли, грязи и окислов его узлы:
- крыльчатку;
- вал ротора (якоря);
- корпус и крышки.
Чистка производится аккуратно кисточкой, смоченной в ацетоне. Можно использовать также аэрозольные очистители и очистители контактов, такие как спей для карбюраторов и дроссельных заслонок. Плотные отложения, которые не удаляются кисточкой или струей из баллончика, нужно вытереть плотной ветошью, не оставляющей ниток и ворса.
Прежде чем смазать моторчик печки, еще раз проверьте его на износ после чистки. Иногда загрязнения играют роль дополнительного уплотнителя и не позволяют оценить степень износа, уменьшая люфты.
Смазка и обслуживание
Устранение скрипа и визга печки Volkswagen на 1-й и второй скоростях. Обслуживание мотора печки (чистка и смазывание)
Если гудит моторчик печки, но при этом дефектовка не выявила большого износа и люфта, для удаления шумов достаточно нормально смазать его. Наносить смазку нужно на подшипники и втулки, в которых крутится вал. Смазать внутренние детали (якорь, ламели) нельзя, так как статор и ротор при работе не образуют трения, а ламели коллектора должны иметь плотный контакт со щетками! Именно металлографитовые щетки и играют роль смазки в этой паре трения.
Чем смазать моторчик печки и какие смазки использовать нельзя
При обслуживании вентилятора возникает вопрос, чем смазать, чтобы не свистел моторчик печки, и при этом долго служил. Чтобы смазывающий слой долго оставался на трущихся узлах, смазка должна быть достаточно густой и не текучей. Самая подходящая смазка для моторика печки, вне зависимости от его конструкции – это Total Altis SH2, Mobil Polyrex EM, Сhevron SRI, Mannol Grease Lc2. Состав такой смазки достаточно густой, выдерживает перепады температур, долго держится и хорошо отталкивает влагу.
Если очень часто возникает вопрос, почему свистит или воет моторчик печки, несмотря на периодическое обслуживание, здесь три вероятных варианта ответа:
- Износ. Если электромотор изрядно уставший, то смазка помогает лишь на непродолжительное время, а потом вой возвращается.
- Втулочная конструкция. Если вместо подшипников качения в моторе используются подшипники скольжения (простые втулки из медного сплава или пластика), то смазка быстро из них вымывается и возникает шум.
- Неправильная смазка. Если обслуживание моторчика печки уже производилось – возможно, была выбрана неподходящая смазка, которая не справляется с задачами или просто уже вытекла либо высохла.
Чтобы моторчик печки долго ходил, не стоит использовать:
Для того, чтобы масло не попало на щеточный узел — используется шприц
- Графитовую смазку. Графитовая смазка противопоказана для электрооборудовнаия, так как графит хорошо проводит ток.
- Сухие смазки. Они не очень хорошо распределяются, быстро уходят и от того не справляются с задачей.
- Солидол. Солидол на морозе быстро застывает, а при нагреве становится довольно жидким, поэтому слабо подходит.
- ШРУС. Смазки для приводов в моторчик печки не подходят, так как условия работы шарниров и электромоторов очень отличаются.
Не подходят по своим свойствам также смазки ЦИАТИМ и Литол-24, но при этом довольно часто применяются автовладельцами. Повторная ситуация шумной работы печки после использования таких смазок для моторчика гарантирована.
Реставрация отдельных деталей
Реставрация моторчика печки имеет смысл, если изношенные детали можно заменить, а ее конструкция разборная. К устранимым в гаражных условиях поломкам относятся:
- поломка крыльчатки;
- изношенные щетки;
- поврежденный коллектор;
- изношенные подшипники или втулки;
- вышедший из строя резистор.
В случае неразборной и необслуживаемой конструкции ремонт моторчика заслонки печки невозможен (или возможен с большими трудозатратами), поэтому лучше заменить его на новый.
Замена крыльчатки
Это легкая неисправность, так как заменить крыльчатку моторчика печки можно и без его полной разборки. Чтобы поменять купленную б/у крыльчатку достаточно снять ее со штока, вынув предварительно стопорную шайбу (если таковая имеется), в основном она просто плотно сидит на валу. Но обычно просто так вентилятор не ломается, поэтому моторчик все же надо обследовать на предмет люфтов и перекосов. Ведь часто крыльчатку ломает из-за заклинивания.
Замена щеток
Если металлографитовые щетки стерлись и плохо контактируют с коллектором, их можно заменить. Для этого необходимо измерить размеры щеток и подобрать аналогичные. Иногда щетки припаяны к выводам, поэтому для замены может потребоваться паяльник. Но в большинстве случаев они придавлены пружинками и чтобы их поменять достаточно просто отогнуть фиксаторы.
Ремонт коллектора
Окислившиеся ламели на якоре можно зачистить, используя мягкую шкурку или грубую ткань с абразивной пастой. Для ускорения процесса и равномерной зачистки якорь можно вставить в патрон дрели или станка. Если ламели сильно повреждены окислением, подгоревшие, истертые – можно починить якорь, поменяв сам коллектор.
Ремонт якоря моторчика печки заключается в отсоединении старого коллектора от обмоток, его выпрессовке с вала, установке и соединении нового коллектора. Нужно выбирать деталь, которая имеет такой же размер и количество ламелей. Для надежности фиксации на валу можно посадить новый коллектор на эпоксидку или клей. При этом важно ровно посадить новую деталь, чтобы щетки нормально скользили.
Выгоревший ламель моторчика, с такой неисправностью нужно либо менять коллектор либо весь электромоторчик
Новый и старый коллектор после ремонта якоря моторчика печки Audi
Замена втулок или подшипников
При сильном износе втулок или подшипников ротора они меняются на новые. Втулку надо подбирать по маркировке мотора или по ручным замерам штангенциркулем (но учитывайте при этом износ внутреннего отверстия). Подшипники обычно имеют маркировку, по которой и нужно выбирать новые.
Чтобы заменить подшипник моторчика печки, его нужно спрессовать с вала или выпрессовать из корпуса, используя съемник. Выпрессовывать подшипники можно, используя тиски или обрезок трубки (больше наружного диаметра подшипника) и болт с шайбой и гайкой. Болт вставляется в подшипник, трубка надевается на него, затем надевается шайба и гайка. При стягивании болта с гайкой подшипник выскочит в трубку.
Замена подшипников моторчика печки
Ремонт резистора
Перепайка сгоревшего резистора, на новый
В большинстве случаев резистор целесообразней заменить на новый, подобрав его по модели авто или по номиналу. Когда же такой возможности нет или нужно временное решение, то его можно попытаться отремонтировать. В крайнем случае можно перемкнуть на прямую подачу тока и тогда моторчик будет крутиться постоянно только на самых высоких оборотах.
Более сложная задача – собственноручная сборка блока резисторов, вместо сгоревшего. Для этого надо найти схему родного резистора (на печках с несколькими скоростями он обычно состоит из ступеней), подобрать в радиодеталях сопротивления, аналогичные родным, и спаять их по схеме.
Рекомендации и советы по ремонту вентилятора печки
Чтобы ремонт моторчика печки автомобиля был успешным, следует заранее подготовиться и взять на вооружение несколько полезных советов:
- При наличии в продаже ремкомплектов для вашего моторчика лучше купить все заменяемые детали (подшипники, втулки, щетки) одновременно. Во-первых, так дешевле, чем брать по-отдельности, а во-вторых, лучше поменять все сразу, чтобы надолго забыть о проблемах с шумом или неправильной работой печки.
- В некоторых авто (например, BMW, Mercedes) блок управления климатом располагается непосредственно в зоне обдува вентилятора печки. При слабом потоке он перегревается, поэтому если моторчик работает с перебоями или не дует – не стоит оттягивать ремонт. Блок климата может сгореть от перегрева, в результате ремонт мотора печки авто и климатической системы выйдет значительно дороже.
- Чтобы не менять изношенный коллектор якоря, его можно проточить, зажав ротор в патроне токарного станка. Но после этого, из-за уменьшения диаметра, понадобятся более длинные щетки якоря либо чуть длиннее пружины ставьте.
- Если шейка вала под подшипник износилась и внутреннее его кольцо не сидит на валу плотно – можно зачистить вал и нарастить слой металла цинкованием (это можно делать батарейкой, как при устранении рыжиков на кузове).
- Чтобы продлить срок службы моторчика, желательно обслуживать и смазывать подшипник или втулку вентилятора при каждой замене салонного фильтра, раз в 30000 км.
После того, как ремонт моторчика печки автомобиля завершен, нужно проверить его, сначала ручным вращением, а потом подключением к источнику питания на 12 вольт (АКБ). Если электродвигатель нормально работает, не воет и нигде ничего не цепляет – можно приступать к его установке на место. Чтобы потом не пришлось опять разбирать панель, ведь зачастую снимать вентилятор печки довольно сложно.
Ремонт автомобилей
Замена втулок моторчика печки ВАЗ-2107 своими руками
Одной из основных причин выхода из строя штатного электродвигателя вентилятора отопителя ВАЗ-2101-07 является износ подшипников скольжения (втулок) вследствие высыхания заводской смазки.
Основные признаки наступающего выхода из строя — это повышенный шум и вибрация, треск, гул, появление писка и, наконец, заклинивание моторчика. Особенно часто эти симптомы проявляются вначале работы вентилятора в холодное время года.
Производитель в этом случае рекомендует заменить электродвигатель на новый, но мы попробуем его реанимировать, заменив данные втулки, которые имеются в продаже.
Для работы нам понадобится:
— Две новые втулки
— Два шурупа М3×16 с стопорными шайбами и гайками
— Гаечный ключ на 14
— Торцевые головки на 8, 17, 27 с удлинителем или другие подходящие по диаметру оправки
— Молоток, большая и малая отвертка, узкогубцы, пассатижи, нож
— Дрель со сверлом на 3, сверло на 6
— Наждачная бумага «нулевка»
— Шприц, моторное масло, консистентная смазка
Удерживая крыльчатку от проворачивания, отворачиваем гайку крепления, поддев отверткой, снимаем стопорную шайбу и две дистанционные шайбы, запомнив порядок их расположения. Проверяем вал на наличие люфтов.
Помечаем взаимное расположение задней крышки относительно корпуса электродвигателя, чтобы не перепутать полярность при обратной сборке. Выворачиваем два винта крепления задней крышки, вынимаем два «сухаря» и осторожно снимаем крышку с вала ротора.
Осматриваем состояние щеток, пружин и заднего подшипника. При остаточной длине щеток 4 мм и менее их необходимо заменить, при потере пружинами достаточной упругости, повреждении их также следует заменить.
Втулка задней крышки, как правило, изнашивается медленнее, при незначительном износе ее следует только протереть и заново смазать.
Достаем ротор из корпуса, очищаем и осматриваем вал с коллектором на наличие выработки, царапин, сколов, при необходимости шлифуем.
Начнем с замены подшипника в корпусе: подходящей по диаметру оправкой резким ударом молотка выбиваем втулку. Затем, плоской отверткой осторожно, чтобы не повредить стопорную шайбу, поддеваем и достаем ее, вынимаем фетровую (войлочную) прокладку.
Очищаем полость корпуса, ставим его на подходящую оправку, вставляем новую втулку и фетровую прокладку, смоченную моторным маслом.
Для смазки также можно использовать трансмиссионное масло, кроме марки GL-5, присадки которой ускоряют износ втулок. Оправкой забиваем стопорную шайбу на место, при необходимости дополнительно контрим ее кернером.
Для замены подшипника в задней крышке необходимо высверлить две алюминиевые заклепки, вытащить подшипник и контршайбу с фетровой прокладкой.
Очистить посадочное место и аналогично запрессовать новый подшипник, пропитать фетр маслом, вытерев излишки.
Для смазки внутренней полости втулки можно нанести небольшой слой высокотемпературной слаботекучей консистентной смазки. Нежелательно использовать для этого графитовую смазку, литол, солидол, шрус.
Затем, с помощью заклепок или шурупов прикручиваем щеточный узел обратно на место, обязательно керним шурупы от отворачивания. Проверив наличие дистанционных шайб, вставляем якорь в заднюю крышку и затем в корпус, собираем все в обратной последовательности.
Проверяем радиальный и осевой люфт вала, при наличии осевого люфта более 0,3-0,4 мм, необходимо его выбрать, подложив текстолитовые или фторопластовые шайбы.
Одеваем крыльчатку на место и проверяем работу электродвигателя, подключив его к источнику тока.