подняли авто на торсионах
Много раз натыкался на подобные темы, но подробного описания как это делается так и не видел. Поэтому постараюсь описать сей процесс как можно подробнее и понятнее.
После установки двигателя ВАЗ 2103 морда автомобиля немного просела, она в принципе и раньше не была очень поднятой, я все собирался заняться торсионами но все руки не доходили. Вот теперь проблема встала ребром и медлить было нельзя
Между рычагом и резиновым отбойником расстояние было примерно 1см.
Возможно я что-то делал и не так, я конечно не считаю себя спецом, но результат нужный я получил.
Так вот для начала срываем гайки на колесах и вывешиваем морду обязательно на ровной поверхности.
Снимаем передние колеса
Выкручиваем болт крепления рычага к торсиону и ограничительные болты крепящие сам торсион.
Далее с помощью не хитрого съемника, который изготавливается из куска трубы, пластины металла и куска шпильки 12мм, впрессовываем торсион из балки, но перед этим обязательно нужно опустить вниз рычаг чтобы разгрузить торсион.
Чтобы не снимать ограничитель хода подвески я его слегка отогнул.
Чтобы поднять машину нужно как можно ниже отогнуть вниз рычаг, и после этого вставить назад торсион.
Сначала пытались отогнуть на полный ход амортизатора, но особого результата не было, поэтому было решено снять амортизатор и окрутить полуось, чтобы она не выскочила из коробки.
Будьте внимательны с тормозными шлангами, их можно повредить если очень сильно отогнуть рычаг вниз.
В итоге рычаг опустили на максимум, это примерно 9 см, больше не получилось не дала рулевая тяга.
Я замерял расстояние от рычага до резинового отбойник, для того чтобы на второй стороне выставить то же значение.
Когда торсион вставляется назад рычаг нужно слегка покачивать чтобы шлицы сели на свое место, я пользовался гидравлическим домкратом, им удобнее рычаг весит не мало.
После того как торсион поставлен на место рычаг снова поднимается вверх, ставится на место амортизатор и прикручивается полуось. Фиксируется торсион болтами и ставится на место колесо.
По аналогии делается вторая сторона.
9См многовато получилось морда слегка козлит, но в ближайшем будущем буду ставить рейку все равно разбирать тогда подправлю.
Как поднять луаз на торсионах
Как поднять подвеску на торсионах
Сидор: Привет всем,сколько уже не искал,сколько не читал, и Терра Инк,но написано так как то всё не понятно,а в учебнике вообще бред,может ктото подскажет и сопродит это всё фото,мне сказал один хозяин Луазки что нада вывесить машину,немного подогнуть ограничители,а потом открутить и вынуть торсион и потом назад вставить.Жду ваших советов. Зараннее благодарен!
r53: Я по букварю делал, ничего там непонятного нет. Единственный момент: для нормальной работы подвесок (от диагонального перекоса) при проверке равномерности усилия торсионов по осям необходимо строго по центру вывесить на домкрате противоположную балку. Это не я сказал, это ТЕRRA, но без этой проверки на ухабах машину сильно раскачивает по диагонали.
vik123: Тема уже как вижу давнишняя уже более чем полтора года начатая ,но ничего страшного .Сидор пишет: но написано так как то всё не понятно,а в учебнике вообще бред,может ктото подскажет и сопродит это всё фото,мне сказал один хозяин Луазки что нада вывесить машину,немного подогнуть ограничители,а потом открутить и вынуть торсион и потом назад вставить.Жду ваших советов. r53 пишет: Я по букварю делал, ничего там непонятного нет. Единственный момент: для нормальной работы подвесок (от диагонального перекоса) при проверке равномерности усилия торсионов по осям необходимо строго по центру вывесить на домкрате противоположную балку. Я обычно выставляю не на один домкрат как пишет r53 а на два штатных и делаю все так как написано в букваре. Сидор пишет: мне сказал один хозяин Луазки что нада вывесить машину,немного подогнуть ограничители, Сидор только не подогнуть ограничители а наоборот их нужно отогнуть и иногда нужно даже и амортизаторы откручивать. А что бы торсионы не "проседали" нужно хотя бы 1 раз в год проводить такую операцию с ними(Об этом даже в книге "Руководствопо эксплуатации автомобиля Луаз969)написано ,но как часто бывает с первого раза может и не получиться желаемого результата,операция может потребовать несколько раз переустановки торсионов.
r53: vik123 пишет: Я обычно выставляю не на один домкрат как пишет r53 а на два штатных и делаю все так как написано в букваре. Когда машина стоит на трёх точках — домкрат по центру одной из балок, а другая балка на колёсах — очень чётко видно куда её перекашивает и какую сторону (торсион) необходимо подрегулировать. ЗЫ: Взято из материалов конференции на авто.ру
vik123: r53 Виталий я это знаю спасибо а то что ставлю на два домкрата так это для собственной безопастности . (на капоте лежит уровень и по нему видно куда что перекашивает )
BABAK13: vik123 — а где гарантия, что капот стоит паралельно балке и покрытию под колёсами
vik123: BABAK13 сейчас из этого можно такую тему раздуть хочешь поспорить или обсуждать то знаешь где меня можно найти
Шалена Черепаха: Может кому сгодится. Будь осторожен и не поднимай сильно высоко. Купил Луазку переуродованную в переднеприводный Запор. Задок — пустые бортовые, полуосей нет, редуктора нет. Передок — бортовых нет, Вазовские неработающие дисковые тормоза, перевернутая планетаврка. Торсионами кузов выровнян после удаления передних бортовых. Я все восстановил, прокачал тормоза и решил их проверить до опускания передних торсионов (прикольно Лузик смотриься с задранной мортой). Поспешишь — людей насмешиш. Тормоза не проверил. А вот полуоси из редуктора вышли . Отделался рваными подушками двигателя, а могло и в коробке перемолоть! Если уж вздумаешь поднимать торсиона выше нормы, то на полуосях расшплинтуй шлицевые соединения с карданами, выстави и перешплинтуй поновой. А вообще торсионы снимаются легко. Домкратьшь до отрыва колеса от поверхности пола и затем опускаешь на 0,9-1,2 см. Выкручиваешь два стопорных болта (один на одном конце торсиона, другой на другом). Выкручиваешь болт в наружном конце торсиона, убираешь резиновую шайбу, берешь обрезок трубы, а еще лучше муфту дюйм с четвертью-полтора и более длинным болтом вытягиваешь торсион.
vik123: Шалена Черепаха пишет: А вот полуоси из редуктора вышли . Отделался рваными подушками двигателя, а могло и в коробке перемолоть! Если уж вздумаешь поднимать торсиона выше нормы, то на полуосях расшплинтуй шлицевые соединения с карданами, выстави и перешплинтуй поновой. Когда сильно опускаешь подвеску, отгибаешь ограничители и иногда даже требуеться открутить и амортизаторы то полуоси могут выйти из диверенциала и хорошо если "сухари" выпадут в пыльник полуоси .Но беда тем кто не проверит после сборки свободно ли вращаються колеса .Если не проверил то результат известен ,ОДИН удар и кусок коробки вылетает на дорогу. У меня по первости на самых "азах" владения Луазом так и получилось.Будь внимательнее Луазист
zav777-78: сегодня подсказали вариант доработки ,чтобы при задирании торсионами полуоси на кочках не выпадали ,подложить под крепление крестовины к коллесному редуктору прокладку из металла ,чем самым увеличить длинну полуоси ,сам не пробовал ,ваше мнение
serg83: Этот способ известен давно ток проставку надо точить круглую и бортик центровочный протачивать с одной стороны и углубление с другой. Разбери фланец . Все поймешь. Да и не задерешь ты так чтоб они выпали ибо ограничитель на рычаге ляжет на стремянку и будет бить при отбое вниз.
BABAK13: Согласен с serg83 — полуоси не могут выпасть при поднятии на торсионах. Удлиннять полуоси нужно только при лифте и удлиннении рычагов.
mr.x: Зачем всю машину на домкраты поднимать? Я каждое колесо отдельно поднимал , просто померить зазор между ограничителем и скобой которая на кузове должно быть 1см. много задирать нельзя иначе бить будет, а если ограничитель загнешь то и вообще полуось вылетит. Передние, если хода нехватает (шланг тормозной недает) просто поверни руль в сторону.
andreyam1: Выставил торсины как по книжке, огранечители соприкасались со скобой. В итоге подвеска стала жёстче буфера чаще пробивают на подвеску. Это торсионы просажены или не стоит по букварю делать?
vik123: andreyam1 пишет: Это торсионы просажены или не стоит по букварю делать? " Букварь" конечно беспорно книга умная,но не стоит ему всецело доверять Сама операция по регулировке торсионов занимает значительное время .Можно несколько раз ее регулировать прежде чем добьешься желаемого результата . Я обычно несколько раз вытаскиваю торсион.
VovaVirus: vik123 пишет: Я обычно несколько раз вытаскиваю торсион. Я сначала сделал как по книжке а потом подрегулировал два подсевших торсиона.
Димон: Еще раз напишу.ЛУАЗИК наш можно поднять на одних только торсионах,проставив шайбы между полуосями и фланцами,но при этом возникает больше минусов,чем плюсов.И не думайте,что самый большой минус будет в удлиннении ограничителей ходов подвески.Я,например,часто езжу по пересеченной местности,при этом часто возникают диагональные вывешиваия авто,вот в этих ситуациях вы и поймете мои слова,особенно если вывешивание происходит под углом к движению
perets: Сижу и читаю. И думаю. Наверное желающие поднять лу торсионами давно небыли у стоматолога. Блин,он и так дубовый а то и вовсе ограничить ход вниз. Хотя каждому свое..
Димон: Да минус от поднятия торсионов то сейчас можно украсить качественными амортизаторами,пусть даже этот ход и будет около 3 см до отбоя в районе ограничителя.Да,у колеса будет больший ход,чем 3 см,но на сильно пересеченной местности желающие делать данный тюнинг будут локотки кусать
Шалена Черепаха: Да качественные амортизаторы не помогут когда торсион работать не будет. Рычаги должны быть паралельно поверхности дороги. Передние даже немного "просевшие". Иначе каждыая кочка будет бить через колесо в один конец переднего рычага, а он другим концом водителю в пятую точку передавать удар. А уж про провал колеса в ямку и говорить не стоит: или ограничитель раздолбится, или почки у водителя отвалятся. А родной ливер на авторынке не прикупишь
BABAK13: perets и Шалена Черепаха — вы не совсем правильно (я так думаю) поняли суть издевательства над Лу. При накручивании торсионов удлиняются полуоси, а также стремянки (ограничители хода вниз) и опускаются отбойники. Такой себе малобюджетный лифт.Как это отразится на авто — х.з., а вот на пятой точке это мало отразится, т.к. ход подвески не изменится. Лично я против такой экзэкуции, лучше лифт.
perets: BABAK13 Все я правильно понял.Накрутить торсион значит сделать его более жестким.А отсюда жесткость и клацание зубами.А еще возросшаяся возможность скрутить торсион вплоть до его поломки.
Мураш: Извини perets ,но мне кажется что ты всётаки неправильно понял.Ход у рычага остаётся такимже,отбойники опустятся вниз и настолькоже удлиннятся(вниз) ограничители хода рычага.И когда автомобиль просто будет стоять(в ненагруженном состоянии) то рычаг не будет касаться ни ограничителя хода рычага, ни отбойника, так что более жестким он не получается.Только вот полуось будет работать под другим углом,по отношению к коробке(или РЗМ) и колёсному редуктору.
Димон: Перец имеет ввиду,что сам торсион будет сильнее загружен(натянут),поэтому он типа станет более жестким.Я же считаю что жесткость эту,при желании,можно погасить хорошими,но дорогими амортизаторами.Минус данного тюнинга в езде по пересеченной местности(повторяюсь уже 5 раз).
Most needed car: Димон пишет: Минус данного тюнинга в езде по пересеченной местности Не только. Поскольку на Лу передние рычаги продольные, то изменяя угол их положения меняется угол продольного наклона шкворней в сторону уменьшения. А этот угол напрямую влияет на управляемость. Машину будет мотать из стороны в сторону. В штатного ЛуАЗа этот угол составляет около 5 градусов. На УАЗе этот угол меньше, и при тюнинге часто изменяют его в сторону увеличения (где-то до 6 градусов) чтоб добится лучшей управляемости. Если трудно придставить как эти градусы влияют на езду, возьмите старый велосипед, и переварите крепление вилки к раме вертикально, и попробуйте проехатся.
Мураш: Most needed car полностью с тобой согласен,а я даже и не подумал об этом +1
Аграрий 1: Не совсем точно Most needed car пишет: штатного ЛуАЗа этот угол составляет около 5 градусов. На УАЗе этот угол меньше, и при тюнинге часто изменяют его в сторону увеличения (где-то до 6 градусов) чтоб добится лучшей управляемости. ,кинематика подвески у них разная,на УАЗе этот угол практически не меняется(мост,зависимая подвеска)при движении,а вот у ЛУ изменяется.Дело в том что этот угол ,как правильно было замечено,влияет на стабилизацию авто на больших скоростях(относительно больших конечно).Мураш пишет: Извини perets ,но мне кажется что ты всётаки неправильно понял.Ход у рычага остаётся такимже,отбойники опустятся вниз и настолькоже удлиннятся(вниз) ограничители хода рычага.И когда автомобиль просто будет стоять(в ненагруженном состоянии) то рычаг не будет касаться ни ограничителя хода рычага, ни отбойника, так что более жестким он не получается.Только вот полуось будет работать под другим углом,по отношению к коробке(или РЗМ) и колёсному редуктору. Согласен.
perets: Чет не понял вашего непонимания. Торсион имеет предел на скручивание.И когда при ходе подвески он доходит до этого предела то он или дубеет и уже торсион не работает как поглотитель хода подвески и передает этот ход на кузов или просто лопается.ЧЕ НЕ ЯСНО.
Fenix: Дополню. Просто некоторые, видимо, не понимают что есть понятие структуры металла и торсион видели лишь в данном ракурсе и что под ней даже не представляют. Так вот там находиться индивидуальный для каждого рычага стержень, прошедший определенную механическую, термическую и дополнительную обработку(дробеструйную) обработку для придания волокнам металла определенной структуры для работы на скручивание. И никакие суперамортизаторы тут не помогут — либо отказ от торсионов, либо изготовление их с иными характеристиками.
Димон: Димон пишет: Минус данного тюнинга в езде по пересеченной местности(повторяюсь уже 5 раз). Повторяюсь уже 6 раз.И если не стал расписывать физику,возникающую в процессе езды в торсионе,то вы уж меня простите.Сугубо моя точка зрения,что при езде по хорошим дорогам на не высокой скорости и торсион выдержит,и задняя точка не сильно плакать будет( ход колеса будет и вверх и вниз).Совершенно другие эмоции испытает водитель при езде по пересеченной местности.И еще,для справки,сухая масса ТПК-1350 кг,ЛУАЗА-950кг,т.е. на 40 процентов меньше.Физику вспомним.
Scherz: Димон пишет: сухая масса ТПК-1350 кг,ЛУАЗА-950кг,т.е. на 40 процентов меньше.Физику вспомним. Вы указываете цифру полной массы с полезной нагрузкой ТПК, сухой вес машины 830 кг! С Уважением Сергей.
andreyam1: Выставил торсионы как по книжке , но не замерял расстояние под предохранителем поддона, хотя видел, что машина конкретно провисла. Смотались на рыбалку половить судачков(дорога тупо шоссе 150 км в обе стороны). Если торионы просевшие и я постоянно ощущал удары буферами по ограничителям в итоге вылезло это в заде сидели 2 человека без ни кому, как подобное могло произойти?(задний левый торсион)
vik123: Да печальный вид . Скорее всего ты его "перекрутил" .
Шалена Черепаха: andreyam1! Не совсем понял твой пост. Но большая загадка для меня: а как ты сумел вытащить торсион и обломок? Нормальный торсион снять — не самая простая операция. Вынуть с обломком — почти чудо. Или ты выбивал через снятый правый? Поделись опытом. (Не дай Бог) пригодится.
Sakup: Когда у меня ломались торсионы, дважды, то я вибивал осколок через снятый противоположный. Таким же образом выталкивал основной осколок, а потом крюком из проволки "вилавливал" остатки.
BABAK13: Вопрос в другом — как он вообще мог лопнуть в током "интимном" месте? У меня только одна версия — он был утоплен слишком глубоко и в шлицах рычага находилась только отломанная часть. У кого ещё какие варианты?
Garry: склоняюсь к варианту ВАВАК13, больше версий нет
perets: Димон Попытаюсь написать так чтобы поняли все. Если мы накручиваем торсион ,другими словами,делаем машину несколько выше а соответственно переставляем торсион на зуб или два вниз то в момент кручения торсион испытывает перегрузку так как до отбойника то стало выше.На оригинале рычаг уже упирается в ограничитель хода рычага что на кузове а при поднятых торсионах это расстояние еще должен скушать торсион.Итого.Если торсион живой то он испытывает перегрузку на осевое кручение( считай что в этот момент сила сопротивления на кручение рычага РАВНЯЕТСЯ массе той части авто которую надо поднять рычагу).и если в этот момент рычаг не упрется в отбойник то будет простое ХРУСЬ.Соответственно в этот момент торсион уже не работает как рессора а просто превращается в обычный жесткий кол.Ярким примером аналогичном поднятию авто есть у нас недогруженность задней части авто.Её постоянно подбрасывает на ямках.Положи в салон мешок чего-то и уже станет приятнее.Вот если сделать подьем всем торсионов то будет постоянная тряска. А теперь по существу.Луаз вроде у нас не шоссейная машина.И бОльшую часть своей жизни проводит все же на пересеченной местности.И по аватарке автора видно что его луаз вроде не на шоссе стоит а на пересеченной местности.
BABAK13: perets — при всём уважении ещё раз скажу — ты не прав (или невнимательно читаешь). Отбойник тоже опускается( так же как при лифте), поэтому ход рычага остаётся тот же. (Третий раз уже написал). А нагрузка на торсион при этом даже уменьшается(геометрия,физика). А вот по поводу управляемости — это совсем другой вопрос, здесь Нитро надо вызывать, чтоб помог разобраться.
Димон: BABAK13 пишет: При накручивании торсионов удлиняются полуоси, а также стремянки (ограничители хода вниз) и опускаются отбойники..Perets,Ты наверное не обратил внимания.А вообще давайте не будем поднимать такой рьяный спор.Тема в Любом случае тупиковая и какая разница,кто какие аргументы видит,подтверждающие это.Смысл то один,а из-за перемены мест слагаемых сумма не меняется.Можно подитожить:данный вид работ является тупивовым по ряду причин,приведенных выше
perets: BABAK13 Где в посте автора темы сказано о том что надо переносить отбойник?или мы уже забыли о чем идет разговор. Вопрос стоит о том КАК переставить торсион чтобы поднять луаз а не как перенести отбойник после того как переставить торсион
perets: Димон Не смеши меня. Я это сказал сразу же как только была открыта тема.Пользы ноль от этой затеи. А вот кто начал глагольствовать что да как можно прочитать выше.
Fenix: 3,14здец полный! Какая на. Й геометрия-физика и перенос отбойников!? При абстрактных 30 градусах, закрученных дробеструйкой волокнах торсиона, мы накручиваем 2 градуса торсионом, опускаем отбойник на те же 2 градуса, но точки крепления балки, что при лифте, что при накручивании остаются на том же месте относительно оси Х, следовательно и градусов будет 32, а не 30. И в чем perets не прав? Или, будем из принципа, будем шайбы под балки подкладывать, как под бортовые .
andreyam1: Шалена Черепаха я в посте задал вопрос связанный с опусканием торниона и его поломкой в этом месте vik123 я же обьясняю я наоборот опустил торсион т.к. буфера почти касались отбойников. Торсион не мог сильно забит в посадочных местах т.к. стопорные болты стояли на своих местах. А торсион с обломком был извлечён без проблем резьба там глубокая сначало был извлечён обломок а потом и сам торсион с помощью насадки для снятия торсионов. Я к сожалению не знаю как у Вас господа стоят торсионы, но вытаскиваются и вставляются без особых усилий, соблюдаю только одно условие, проворачивать торсион на зуб в одном направлении(в букваре написано) и при совпадении зубьев он душевно входит, дысылаю большим пальцем в место для посадки и контролирую стопорным болтом.
BABAK13: Я вижу здесь покруче охоты и рыбалки происходит! perets пишет Где в посте автора темы сказано о том что надо переносить отбойник? Там не сказано и о том, что его переносить не надо, а вот в последующих постах об этом написано ШЕСТЬ. раз, я думаю всем более-менее здравомыслящим это и так понятно. Дальше попробую с другой стороны. Ни о каком накручивании торсиона речь не идёт. Накручивание происходит, когда мы перекидаем торсион без удлиннения стремянок, тогда ограничитель лежит на стремянке и торсион находится в постоянном напряжении, а при езде испытывает перегрузки. Здесь же речь идёт о банальном изменении угла наклона рычагов при соответствующем переносе всех ограничителей для обеспечения нормальной работы торсионов.Нагрузка на них не увеличивается, а тем более — УМЕНЬШАЕТСЯ! И чем больше мы наклоним рычаг вниз, тем меньше будет усилие на скручивание (при условии переноса ограничителей хода и вниз и вверх. ). Если мы умудримся установить их вертикально (по Фениксу -скрутим торсионы на 120 градусов ) то торсионы окажутся вообще без нагрузки. Могу подтвердить формулами, но не буду, так как этим только всех запутаю. А так на пальцах вроде всё понятно. Помешать этому могут только чьи-то собственные амбиции.
Fenix: 'BABAK13' — обратись к первоисточнику.
Аграрий 1: BABAK13 пишет: Там не сказано и о том, что его переносить не надо, а вот в последующих постах об этом написано ШЕСТЬ. раз, я думаю всем более-менее здравомыслящим это и так понятно. Дальше попробую с другой стороны. Ни о каком накручивании торсиона речь не идёт. Накручивание происходит, когда мы перекидаем торсион без удлиннения стремянок, тогда ограничитель лежит на стремянке и торсион находится в постоянном напряжении, а при езде испытывает перегрузки. Здесь же речь идёт о банальном изменении угла наклона рычагов при соответствующем переносе всех ограничителей для обеспечения нормальной работы торсионов.Нагрузка на них не увеличивается, а тем более — УМЕНЬШАЕТСЯ! И чем больше мы наклоним рычаг вниз, тем меньше будет усилие на скручивание (при условии переноса ограничителей хода и вниз и вверх. ). Если мы умудримся установить их вертикально (по Фениксу -скрутим торсионы на 120 градусов ) то торсионы окажутся вообще без нагрузки. Могу подтвердить формулами, но не буду, так как этим только всех запутаю. А так на пальцах вроде всё понятно. Помешать этому могут только чьи-то собственные амбиции. И я тоже все так и понимаю,солидарен.
Шалена Черепаха: BABAK13 пишет: Здесь же речь идёт о банальном изменении угла наклона рычагов при соответствующем переносе всех ограничителей для обеспечения нормальной работы торсионов.Нагрузка на них не увеличивается, а тем более — УМЕНЬШАЕТСЯ! И чем больше мы наклоним рычаг вниз, тем меньше будет усилие на скручивание (при условии переноса ограничителей хода и вниз и вверх. ). Все правильно. Нагрузка на торсион снизится. Только и толку от ПЕРЕДНЕГО торсиона будет меньше. Колесо бъется в камень (кочку, пень. ) и сумарный вектор сил действующих на колесо приблизится к оси вектора сопротивления оси рычага. Торсион и так подразгруженный этот удар не гасит, т.к. вектор силы удара получается идет вдоль оси рычага и диаметральной оси торсиона и гасится через позвоночником(-ами). Задний же поднятый торсион работать будет больше, но и нагрузка на него увеличится, т.к. увеличится угол между сумарным вектором сил действующий на колесо при ударе и вектором силы сопротивления заднего рычага. Задок машины будет немного мягче, но и грузить сильно нельзя. А на бездорожье при диагональных вывешиваниях авто поднятого на торсионах перегрузки на торсионы тоже увеличатся. Цена вопроса такого "лифтования" — увеличение просвета на несколько см. с одной стороны и полная проблем с другой. BABAK13 пишет: Согласен с serg83 — полуоси не могут выпасть при поднятии на торсионах. У меня полуось вышла из дифа на асфальте после снятия передних дисковых тормозов и установки КР. Поднял передок на высоту КР, а торсионы не опустил.
BABAK13: Вот здесь полностью согласен с Шалена Черепаха Не понял только этого У меня полуось вышла из дифа на асфальте после снятия передних дисковых тормозов и установки КР. Поднял передок на высоту КР, а торсионы не опустил. Стремянки не должны этого позволить
perets: Еще раз скажу-автор первого поста НИ СЛОВА не написал о поднятии торсионами и переносе отбойников.Ни слова.А то что сейчас вы меня обвиняете в том что я не рассуждаю то прочитайте еще оаз внимательно первый пост.Там вопрос-Сидор пишет: а потом открутить и вынуть торсион и потом назад вставить.Жду ваших советов. Зараннее благодарен! Где говориться о том что он хочет потом переносить отбойники. Это ты так придумал а не он.BABAK13 пишет: я думаю всем более-менее здравомыслящим это и так понятно. Кто тут более-менее здравомыслящие уже и так понятно. И еще.Вы все полагаететсь тут на формулы да вот только пользоваться ими не умеете.Так как и формул и физики особо не знаете.Кинематика подвески построена таким образом чтобы найти золотую серединку между комфортом и сглаживанием неровностей поверхности (читай комфортом.)Так вот если вы Увеличиваете комфорт то теряете в эргономичности.И так было всегда.Пример такому-настройка подвески спортивных авто.Ход подвески короткий-постоянная тряска.Но вот устойчивость авто увеличивается. А теперь ближе к делу.Коль стоит проблемма в разбирательстве то возьму я ручку и все просто нарисую. А теперь бум думать.Рис 1 и 4 это стандарт.Рисунок 2 и 5 это просто перенос торсиона на 1-2 зуба.Рисунок 3 и 6 это перестановка торсиона и перенос отбойника. Думаю что все и так ясно.Но как ведет себя подвеска при во втором и третьем случае. При наезде на какое-то препятствие колесо подымается вверх.Соответственно оно проходит какой-то путь (это угол альфа) и еще разницу между стандартом и на сколько вы его опустили вниз.Так вот эту разницу торсион и работает в напряженном режиме так как в оригинале ход подвески уже ограничил отбойник и передает дальнейший ход рычага на кузов авто.а если работает в граничном режиме то это либо ХРУСЬ, либо клац зубами и пятой точкой.Ну и пусть,зато авто выше аж на 5 мм.А что происходит тогда на авто в котором накручен торсион и переварен отбойник.Это хорошо видно на рисунке 7 и 8 для заднего колеса и на рисунке 9 и 10 для переднего.И вот тут как раз приходит крах всех ваших теорий о том что ничего не происходит.Читаем и думаем.Колесо в оригинале наезжает на препятствие.Соответственно идет вверх.Если высота препятствия не выше расстоянию до отбойника то колесо просто переехело его и все.если выше то колесо уходит вверх до отбойника ,сминает его и часть энегрии передает на кузов.А что будет в тем случаем когда торсион провернут и переварен отбойник.Колесо доходит до него.Упирает и. а вот тут ,уважаемые,надо всем вспомнить всем геометрию.Но не эмоции.Посколько плечо обката уменьшается так как угол рычага стал иным то рычаг доходит до отбойника ( в оригинале он еще до него не доходит) и начинает подымать кузов (на оригинале только начинает срабатывать демфер подвески,он же резиновый отбойник).Вот тут как раз работает уже геометрия.Представьте себе рычаг который работает на авто под углом 90 градусов к поверхности (у нас в стоке он около 90 плюс минус 10 градусов).За точность не отвечаю да и она нам ни к чему.и представьте что колесо наезжает на препятствие.колесо жестко уходит вверх.И никакие демпфера вас не спасут.И вот почему.Если колеса начнут так работать то рпи таких препятствиях у нас появится доп подруливание за счет того что колеса проходят разные расттояния.А если представить переднее колесо то в стоке когда работает подвеска то в перенесенном торсионе и отбойнике то часть энергии удара будет приходить на рычаг.что грозит заворачиванием его,увеличением угла РАСхождения а отсюда ухудшение управляемости. Еще раз повторюсь-накручивание торсиона в себе не несет ничего положительного.Даже с переносом отбойников.А вот лифт рычагов и перенос отбойников да.Учим геометрию Господа.
perets: BABAK13 пишет: Ни о каком накручивании торсиона речь не идёт. Накручивание происходит, когда мы перекидаем торсион без удлиннения стремянок, тогда ограничитель лежит на стремянке и торсион находится в постоянном напряжении, а при езде испытывает перегрузки. BABAK13 Тут ты не прав.Он работает в напряжении вверх так как у него расстояние увеличилось от площадки под резиновый демпфер до самого демфера.А вот вниз он вообще не работает так как ограничитель просто зацеплен за стремянку.Отсутствие напряжения вниз налицо.Да и вообще ограничитель по твоим словам лежит на стремянке_ты путаешься,он не лежит а как раз зацеплен за него.кузов то давит на него сверху. BABAK13 пишет: Здесь же речь идёт о банальном изменении угла наклона рычагов при соответствующем переносе всех ограничителей для обеспечения нормальной работы торсионов.Нагрузка на них не увеличивается, а тем более — УМЕНЬШАЕТСЯ! И чем больше мы наклоним рычаг вниз, тем меньше будет усилие на скручивание (при условии переноса ограничителей хода и вниз и вверх. ). А вот тут мудрейший ты вообще говоришь о том что делать нельзя.И опять ты ни слова не говоришь о лифте. Если ты сделаешь так как пишешь то у тебя просто на очередной ямке полуося повываливаются из редукторов. Поэтому,прежде чем что-то доказывать надо подумать как оно работать то будет.и ключевым тут является слово не РАБОТАТЬ а КАК.
BABAK13: Увеличиваете комфорт то теряете в эргономичности Это одно и то же Посколько плечо обката уменьшается С какой радости? на оригинале только начинает срабатывать демфер подвески Аналогично при изменении угла рычага колесо наезжает на препятствие.колесо жестко уходит вверх.И никакие демпфера вас не спасут То же самое на оригинале Еще раз повторюсь-накручивание торсиона в себе не несет ничего положительного.Даже с переносом отбойников.А вот лифт рычагов и перенос отбойников да.Учим геометрию Господа. Полностью согласен ]Отсутствие напряжения вниз налицо. кузов то давит на него сверху. Сам себе противоречишь А вот тут мудрейший ты вообще говоришь о том что делать нельзя.И опять ты ни слова не говоришь о лифте. Если ты сделаешь так как пишешь то у тебя просто на очередной ямке полуося повываливаются из редукторов. Поэтому,прежде чем что-то доказывать надо подумать как оно работать то будет.и ключевым тут является слово не РАБОТАТЬ а КАК. perets — все мои размышления были направлены только на то, чтоб доказать тебе и всем неверующим, что нагрузка на торсионы не увеличится и никакого хрусь не произойдёт. И ничего более. Как это будет работать, что будут чувствовать ваши задницы — мне всёравно. я как и ты противник подобного тюнинга. Поэтому предлагаю закончить никому не нужный спор. Мир. (А полуоси никогда не выпадут при исправном ограничителе хода рычага)
Шалена Черепаха: BABAK13 пишет: Поэтому предлагаю закончить никому не нужный спор. Спасибо andreyam1-у за фото срезанного торсиона. Вот над этим казусом стоит подумать Еще спасибо Most needed car за полезное замечание Most needed car пишет: Поскольку на Лу передние рычаги продольные, то изменяя угол их положения меняется угол продольного наклона шкворней в сторону уменьшения. А этот угол напрямую влияет на управляемость. Машину будет мотать из стороны в сторону.
BABAK13: Вот над этим казусом стоит подумать Да уж, действительно рекбус кроксворд. Визуально слишком узенькая полоска шлицов за стопорной канавкой. У меня на всех намного больше. Может они срезали шлицы на рычаге? И ли их там в глубине и не было? Не болтом же он его передавил? Правда надо ещё учитывать фактор брака!
апа: Усомнюсь. ))) Влияет схождение. Развал-несильно. На убитых шкворнях колёса стоят как попало, но на курсовой устойчивости при правильном схождении никак не отражается, и катишся вполне комфортно.
BABAK13: апа — речь идёт не о поперечном наклоне,а о продольном( как вилка в велосипеде),а это я думаю очень влияет.
апа: Да там разница в 1-2 градуса будет. Вряд-ли существенно.
perets: Ладно.Кто хотел тот понял.BABAK13 С тобой спорить не хочу,много перекручиваешь.Такое ощущение что мне оно только надо.
perets: И то что ты противоречишь показываю. Ты пишешь BABAK13 пишет: Ни о каком накручивании торсиона речь не идёт. Накручивание происходит, когда мы перекидаем торсион без удлиннения стремянок, тогда ограничитель лежит на стремянке и торсион находится в постоянном напряжении, а при езде испытывает перегрузки. Вопрос тебе КАК ограничитель может лежать на стремянке если стремянка ограничивает ход рычага вниз. Только в одном случае-если колесо уходит вниз.Но посколько оно не уходит так как лежит на ограничителе то и напряжения в торсионе нет.Надеюсь это понятно. И второе.BABAK13 пишет: цитата: ]Отсутствие напряжения вниз налицо. кузов то давит на него сверху. Сам себе противоречишь Я не противоречу себе-я тебя комментирую. Ну и что касается наклона шкворней.Бесспорно,влияет,но не думаю что на луазе.Скоростя не те да и передний привод много помогает.Поверьте,износ металлокерамических втулок а также неотрегулированный угол схождения думаю сильнее влияет на курсовую устойчивость нежели самодельный наклон шкворней на один градус. А вообще-то я за мир,но за такой мир чтобы все в нем было ясно. А вот что я думаю по-поводу этого кусочка.Мне кажется что предыдущий хозяин пытался вытащить торсион но забыл открутить ограничитель-конус возле центра балки.Тащил и тащил,но не смог вытощить.точнее смог,после того как лопнул по кольцу концевик торсиона.Вот и все почему он лопнул.То есть он его тащил за начало,точнее даже не тащил а выбивал молотом или кувадлой.Это мое предположение.
Шалена Черепаха: Вам бы налить пока вы до сопромата не дошли. Кстати вкурсе что жжение перца лучше всего гасится водкой? andreyam1 пишет: Выставил торсионы как по книжке . шоссе 150 км в обе стороны. задний левый торсион andreyam1 пишет: Торсион не мог сильно забит в посадочных местах т.к. стопорные болты стояли на своих местах. А торсион с обломком был извлечён без проблем резьба там глубокая сначало был извлечён обломок а потом и сам торсион с помощью насадки для снятия торсионов. при совпадении зубьев он душевно входит, дысылаю большим пальцем в место для посадки и контролирую стопорным болтом. Может и правда брак. Но только не торсиона, а втулки. Работает лишь часть шлицевого соединения (?) И входит, и выходит уж больно легко. Я свои торсионы "досылаю" молотком. А вытаскиваю даже промасленные шрусом (+от графита) с трудом, съемника нет, а болты и шайбы конкретно нагружаются при вытаскивании. Будем ждать отчета от andreyam1 о самочувствии нового задн.лев. торсиона
andreyam1: Шалена Черепаха, если не подбирать совпадения граней(извените господа, но до сих пор не могу понять т.к. на торсионе все шлицы одинаковы наверное в подвеске разные) то забивать и молотком можно и снимать срывая резьбу на болте можно сам с этим столкнулся когда первый раз их решил переставить и проблема с передней подвеской была. Но как возникает проблема я сначало перелопачиваю нет а потом на форум и у Джигурды(есть не мало статеек стоящих хоть один раз почитать ) наткнулся в статье, что он их чуть ли не пальчиком вытаскивает(я образно, но почитайте). Я помню приблизительно на каком приподнятом расстоянии я ставил торсион т.к. в не приподнятом то он и с ноги не пойдёт. И в этом положении при совпадении шлицов торсион душевно входит с чваканием но у меня пальцем не вынешь и я съёмником без усилий снимаю. Смазка только литол. Стопорные болты довожу до упора и отворачиваю на полоборота контря гайкой. 17 км проехал, в ямку залетел, через трамвайные рельсы пролетел. Для успокоения души проверил торсион вынув(приподнимаем и вынимаем без усилий со съёмником) всё в полном поряде. Может и брак я показал результат. Извиняюсь. Но машина ни как себя ни показала при сломанном торсионе в подобном месте. Все буфера срабатывали по отбойникам т.к. сидели слишком низко, повторяюсь, вот и решил приподнять кузов опираясь не на описание из книжки выставнения торсионов а на вывешенном кузове относительно земли на торсионах. Всем удачи. Извеняюсь, что не учавствовал в этом сопромате физических геометрий, я больше по компам.
andreyam1: А вот и статейка http://969m.ru/68/torsions/ и цитата "(торсионы-то обычно легко вставляются и вынимаются от руки)"
perets: Без слов. Ну и конечно на счет маразма. BABAK13 пишет: perets и Шалена Черепаха — вы не совсем правильно (я так думаю) поняли суть издевательства над Лу. При накручивании торсионов удлиняются полуоси, а также стремянки (ограничители хода вниз) и опускаются отбойники. Такой себе малобюджетный лифт.Как это отразится на авто — х.з., а вот на пятой точке это мало отразится, т.к. ход подвески не изменится. Лично я против такой экзэкуции, лучше лифт. Перечитал всю тему с самого начала.Именно тобой было сделано предложение по-поводу того что накручивание торсионов происходит вместе с переносом отбойников и переносе стремянок.Автор этого не спрашивал вообще.То есть у него и была цель без малейших затрат поднять авто торсионами.Именно написанно тобой такой себе малобюджетный тюнинх.. Что касается торсионов то пардон,чесн слово сразу не заметил что у торсиона оторвана передняя именно часть а не задняя.Тут пардон.И единственное предложение выраженое ранее это более глубокая установка торсиона в балку и несоответствие шлицевой части торсиона и самого рычага.Но в этом случае возникает вопрос к хозяину это снимка.Неужели он при установке заглушки в рычаг (под ним торсион) не заметил что до самого торсиона расстояние стало больше.Надо ж было болт длиннее искать.
Torkin: Шалена Черепаха пишет: А вообще торсионы снимаются легко. Домкратьшь до отрыва колеса от поверхности пола и затем опускаешь на 0,9-1,2 см. а потом *уяриш кувалдой, плюешся, марюкаешся и так пол дня, потому что машине 30-ть лет и туда до тебя некто не лазил. и что такое смазка торсин незнал. mr.x пишет: а если ограничитель загнешь то и вообще полуось вылетит при перестановке торсионов они откручиваются от КР, и подвязываются. амортизаторы кстати тоже откручиваются. Шалена Черепаха пишет: Или ты выбивал через снятый правый? а есть альтернатива? они ломаные только так и снимаются. perets пишет: то будет простое ХРУСЬ. гг, невсегда, иногда это просто "хрусь" и все понятно, а иногда Это "%:;№№:%:%;ЯК. " и первая мысль — оторвало лапу. так было с 1-м и 2-м сломаным торсиноном. 3-й поступил просто — хрусь. от старости умер.. его отродясь нетрогали. perets пишет: превращается в обычный жесткий кол он ревращается в как минимум 2 самостоятельно живущих обломка, которые походу доламываются еще на 10-к, причем на поведение колеса он уже не влияет. Fenix пишет: но точки крепления балки, что при лифте, что при накручивании остаются на том же месте относительно оси Х верно, а так как отбойник тоже смещается на 2 градуса, если прикинуть окружность к центру торсиона, то ход лапы остается неизменным, т.е. тарсион как скручивался в роботе на 100 условных едениц, так настолько и скручивается, и ему помоему фиолетово с какой стороны и как расположена лапа. хоть обратной стороной ее поставь, на тарсион нагрузка не увеличится. вот если отбойник не сместить, то ход увеличится, предположим в макс. 110 условных едениц, так вот тогда да, перец прав ,10 лишних — могут привести к поломке, оба правы но говорили о разных вещах применительно к сломаному левому тарсиону — сильно утопленый был имхо. Насчет последних перемен — вмануале написано 2,5-3 см между отбойником и лапой.. вот.. так и стоит. и некаких нареканий
орчанин: привет всем,мужики кому просто интересно как я в первый раз решил поднять(знать незнал вапще!) и зделал за пол дня неспеша ,не плюясь не матерясь 4 торсиона сразу,не снимая главных узлов (кроме каждого кардана самосабой)было это давным давно всё помню.у самого 1го и3го моих луазиков поднял
kovserg: На днях поднял передние торсионы. Мерял зазоры по стремянке:1см.от нижнего края стремянки до верхнего края ограничителя на рычаге. Опустил колеса на землю. В итоге зазор между подушкой и ее площадкой оказался около 40ммВ мнуале написано меньшие показатели (15-20мм.) Такой зазор,(40мм.) между буфером и площадкой допустим или нужно чуток опустить торсионы?
Шалена Черепаха: kovserg пишет: Такой зазор,(40мм.) между буфером и площадкой допустим или нужно чуток опустить торсионы? Поддомкрать передок, рычаги максимально опустятся на ограничители, открути крепление пыльников п/осей, посмотри-пощупай-пошатай, если сухарики полуоси не выходят из шлицов, то нечего опасаться.
Шотен: Я тоже у себя поднял тарсионами немного машина стала выше но грубее чем прежде. Ездил на охоту по бездорожъю в машине четверо это без малого пол тоны, и ни чего все в норме. На ямах конечно пробивает вот в этом минус.
vi[R]us: купил луаз. он стоял в гараже с очень неровным полом около 10 лет. торсионы просели крест на крест. начал выравнивать, поднимать просевшие. с задними все получилось а вот передний левый ни в какую, я пделаю все по инструкции, вынимаю торсион, поднимаю, вставляю обратно но машина остается в том же положении, ни выше ни ниже. что может быть?
madcap: vi[R]us Не надо каждый раз создавать новую тему на вопрос который уже не раз обсуждался, в частности в этой теме регулировка торсионов уже обсуждалась, прочитайте, возможно отпадут все вопросы.
Пенсионер: r53 пишет: Когда машина стоит на трёх точках — домкрат по центру одной из балок, а другая балка на колёсах — очень чётко видно куда её перекашивает и какую сторону (торсион) необходимо подрегулировать. ЗЫ: Взято из материалов конференции на авто.ру А если просто поднять на стойки всю машину, чтобы все рычаги были свободны, не тоже самое будет?
Как торсионами поднять луаз
Первое – близкие к рекомендованным результаты получались в моей личной практике если в момент установки торсионов ограничители хода подвески выставлялись немного ниже, на 10-15 мм, а не в положении упора в стремянки. При этом края самой стремянки аккуратно отгибались, таким образом, пропуская ограничитель. Но стоит помнить о риске выпадения полуосей из диффера. Вообще лучше на время регулировки их отсоединить и подвязать. Причины, почему так происходит – могут быть разными. Как отклонение в минус реальной жесткости торсионов, так и отклонения в плюс самой массы авто.
Второе – мой мануал нигде не предупреждает, что проводимая проверка результатов регулировки должна быть при свободных колесах, а не только на ровной поверхности.
То есть при нейтрали в КП, отключенном заднем мосту, разблокированном заднем дифференциале и расторможенном «ручнике». Вспомните обсуждение перед Новым Годом, где я объяснял, почему при включении заднего моста ЛуАз начинает приседать. Очень часто при регулировке торсионов нарываются на именно тот же эффект. Затягивание гаечки ведь удобно именно при включенной передаче и заблокированной трансмиссии. И колесо в таком же состоянии потом опускается на землю. Результат превосходит все ожидания. И чего потом жаловаться, что торсионы опять просели до исходного состояния, они же и были в него отрегулированы, на самом деле. Куча моих знакомых прокалывалось именно на этом моменте, весь день, ползая у своей ласточки в попытках найти ответ, так его и не узнав. А ответ то прост.
Не забывайте при регулировке задней подвески дополнительно оценить как сильно пробиты внутрь кузова кронштейны буферов сжатия. В противном случае вылавливать дополнительные миллиметры нет смысла. Когда положение кронштейна сильно ушло от номинала, не стоит это компенсировать ударами по полу салона, это надолго не поможет, а поможет установка на площади под буфера на рычагах резиновых накладок соответствующей им толщины. Подобных проблем с передними буферами не возникает, заделка их кронштейнов намного жестче.
Числа зубьев шлицевых концов торсионов — 48 и 45. Нетрудно заметить, что эти числа кратны трем. Иначе говоря, она вставляется точно в такое же положение при провороте вытянутого торсиона на треть. Имеет смысл подбирать регулировку тоньше, чем на 1 шлиц, только в пределах плюс-минус 1/6 оборота торсиона от его положения.
Чуть не забыл, если вдруг у вас возникла проблема непосредственно по извлечению из балки подвески остатки сломанного торсиона, при этом, не снимая рычага и не вынимая противоположенного торсиона – здесь поможет обычная проволочная петля. Петля делается на конце проволоки, способная максимально плотно обхватить извлекаемый обломок торсиона и отгибается под углом чуть менее 90 градусов. В таком положении она самозакусывается на нем, и после предварительного расшатывания помогает без лишних проблем извлечь обломок наружу.
Буду рад, если мои советы окажутся действительно для вас полезными. Если будет чем дополнить – позже обязательно добавлю ещё информации.
Описан закономерный результат регулировки по мануалу, который с той же лаконичностью мог бы советовать пересекать минное поле по кратчайшей диагонали.
Во-первых, в моей лично практике близкие к рекомендованным результаты получались, если в момент установки торсионов ограничители хода подвески выставлялись не в положение упора в стремянки, а немного (обычно на 10-15 мм) ниже. Стремянки при этом по-минимуму аккуратно отгибались, чтобы пропустить вниз ограничитель (при этом стоит помнить о риске выпадания полуосей из диффера — лучше на время регулировки их отсоединять и подвязывать). Почему так происходит — причины могут быть различными. Это и отклонения «в минус» реальной жесткости торсионов, и отклонения «в плюс» реальной массы автомобиля (начиная с установки «будок»), и просто влияние люфтов (зазоров) в шлицевых сопряжениях торсионов (торсионы-то обычно легко вставляются и вынимаются от руки).
Во вторых, имеющийся у меня мануал не предупреждает просто категорически, что проверка результатов регулировки должна производиться не только на ровной горизонтальной площадке, но и при полностью «свободных» колесах. То есть при нейтрали в КП, отключенном заднем мосту, разблокированном заднем дифференциале и расторможенном «ручнике». Помните дискуссию перед Новым годом, когда я объяснял причины «приседания» ЛуАЗа при выключении заднего моста? При регулировке торсионов очень часто нарываются на тот же эффект. Ведь затягивать гаечки на вывешенном колесе очень удобно как раз при заблокированной трансмиссии и включенной передаче. Потом колесо в таком же состоянии опускается на землю. Результат — просто отличный. А потом начинаются жалобы — дескать, немного покатался — и торсионы опять просели до исходного состояния (а они в него же и были отрегулированы, на самом деле). Знаю людей, которые именно на этом капитально «накалывались», целый день провозившись с этими торсионами и так и не получив желаемого результата.
Что еще могу посоветовать при регулировке. Прежде всего постараться как-нибудь отследить эффект «диагонального вывешивания» — когда машина стоит вроде бы ровно, а на самом деле к примеру, переднее левое колесо и заднее правое берет на себя намного большую нагрузку, чем колеса другой диагонали (это как у стула, у которого одна ножка чуть короче остальных). Перераспределение нагрузок плохо само по себе и вызывает проблемы при попытке последовательной регулировки подвесок. Пока регулируете одну — на другой «уходит» вся регулировка. «Нейтрализовать» действие другой подвески на время проверки регулировки можно, вывесив противоположную сторону автомобиля на домкрате, установленном по его оси. Таким образом проверяется равномерность зазоров — саму величину прогиба подвески оценить при этом трудно, так как домкратить таким образом автомобиль строго под осью не получается, а в других случаях развесовка автомобиля нарушается. Кстати, если с регулировкой по зазорам все время получается какая-то фигня, стоит дополнительно промерить кузов на наличие «винта».
При регулировке задней подвески необходимо дополнительно оценить, насколько «пробиты» внутрь кузова кронштейны буферов сжатия — иначе ловля предписываемых инструкцией миллиметров теряет смысл. Если положение кронштейнов сильно ушло от номинала, компенсировать это стоит не ударами кувалды по полу салона (все равно все быстро вернется в то же состояние), а установкой на площадки под буфера на рычагах резиновых накладок соответствующей толщины. С передними буферами подобных проблем не возникает, поскольку заделка их кронштейнов намного жестче.
Числа зубьев шлицевых концов торсионов — 48 и 45. Как нетрудно заметить, эти числа кратны 3-м. То есть при провороте вынутого торсиона на треть он вставляется в точно такое же положение. А реально подбирать регулировку «тоньше», чем «на 1 шлиц», имеет смысл только в пределах +/- 1/6 оборота торсиона от данного его положения.
Да, кстати, если возникает проблема извлечь из балки подвески остатки сломанного торсиона, не снимая рычага и не вынимая противоположного торсиона — часто выручает простая проволочная петля. На конце проволоки делается петля, способная более-менее плотно обхватить извлекаемый обломок торсиона, и отгибается под углом чуть меньше 90 град. Будучи накинута на обломок, она «самозакусывается» на нем и обычно позволяет, предварительно расшатав, без лишних проблем быстро извлечь его наружу.
Надеюсь, мои советы смогут помочь многим. Если еще что вспомню — добавлю.
Поднять ЛуАЗ на торсионах очень просто. Потребуется домкрат, гаечные ключи и желательно (но не обязательно), смотровая канава или эстакада. Прежде всего следует вывернуть стопорные болты торсиона поблизости от центра балки, что удобно сделать на эстакаде или канаве. Но можно просто подлезть под машину, для человека средней комплекции высота автомобиля это легко позволяет. Затем вывернуть стопорный болт на рычаге подвески. Подставить домкрат под балку с нужной стороны и медленно приподнимать автомобиль, внимательно наблюдая за шайбой-заглушкой в торце рычага подвески. При подъеме автомобиля на высоту, при которой будет снято скручивающее напряжение с торсиона, эта шайба обычно должна шевельнуться, что служит сигналом о том, что торсион свободен и его можно вытянуть до положения выхода шлиц из зацепления. Чаще всего это происходит незадолго до соприкосновения ограничителя опускания рычага с стопорной лентой. Если же торсион посажен плотно, что иногда бывает, то потребуется съемник в виде кольца с диаметром чуть большим диаметра наружных шлиц торсиона, высотой миллиметров 70, и болта с резьбой длиной примерно 110 мм и гайкой. Вывернуть штатный болт, крепящий заглушку, между заглушкой и рычагом установить кольцо и с помощью длинного болта с гайкой вытянуть торсион. После чего поднять автомобиль на высоту, чуть большую требуемой, для чего иногда может потребоваться ослабить болты крепления стопорной ленты и отвести ее в сторону или временно снять вообще. Хотя не рекомендуется проворачивать рычаг ниже положения ограничения, так как при движении автомобиля это чревато частыми срабатываниями ограничителя и обрывом ленты, а иногда и амортизатора. Что, в свою очередь, может привести к запредельному ходу рычага и, как следствие, выскакиванию полуоси с последующим спаданием сухарей.
После установки рычага в нужное положение, надо установить на место торсион. При несовпадении положений внутренних и наружных шлиц, торсион следует проворачивать до того момента, пока он начнет входить на свое место. Количество внутренних шлиц не равно количеству наружных, за счет этого легко найти положение торсиона, при котором он легко садится на место. после этого можно установить стопорные болты, заглушку и опустить автомобиль с домкрата. Вернуть на место ленту ограничителя. Проделать то же самое с остальными торсионами, совершить пробную поездку и по ее результатам, при необходимости, произвести повторную регулировку торсионов.
Желаю всем здравствовать!и всех с праздниками!
сколько постов по лифту кузова просматривал, не у кого с лифтовкой проблем не возникало, у меня задняя балка тоже поднялась на ура, а вот с передней возникла проблема! Все болты открутились без проблем, балонник и небольшая труба, но когда вывесил морду и открутил балку, её на несколько градусов развернуло назад, как только я не изголялся обратно не идёт, наживил передние болты и впал в ступор, кто сталкивался напишите пожалуйста как с этим боротся.
Рычаги не снимал, рулевые тяги тоже, открутил только полуоси и тягу от рулевого редуктора до балки!
есть мысля, что это торсионы её туда так выкорячивают!
Очень жду ваших отзывов!
цитата оттуда же
Нет слов. Один мат!
Это надо же быть таким «неосведомлённым человеком», чтобы снимать балку, не сняв торсионы!
Это же надо быть… Быть совсем…
Словом, вынимайте торсионы, потом снимайте рычаги, после этого, тогда уже спокойно снимите балку.
И поставите лифт-проставки.
После этого, прикрутите балку, вставите рычаги и потом валы торсионов засунете.
Буду друзьям давать ссылки на вашу страницу, если сами не удалите её ранее.
Чтобы люди знали, как НЕЛЬЗЯ снимать балки в сборе.
Спасибо за эту запись!
Димон Димон
Торсион на ЛУАЗе сел почему?
Мне нравится
сегодня в 0:28
Ермак Алексеевич
Устал он ..на твоё к нему наплевательское отношение смотреть. старенький стал. внимание хочет. что бы ты поднял авто . выташил его ..рукой погладил и поставил назад по умной книжке.
Торсионы. не могу снять!
Геленджип: Опытные, подскажите, насколько легко должны выниматься торсионы? Их никто не трогал 15 лет (последний раз — при сборке на заводе). Один торсион я все-таки вытащил, но с большим трудом. При съеме второго у меня кончились все гайки и болты для съемника (резьба — йок). С высотой подъема домкратом экспериментировал, по колесам стучал, фары протирал. Ржавчина на шлицах есть. Эта сука должна легко выходить, или все-таки с мозолями от ключа?
андрейру: попробуй снять вместе с рычагом, берешь кувалду и с другой стророны рычага гепнеш, только не забудь шайбу стопорную сними возле ланжерона.
perets: Совет правильный.Из своего опыта скажу:снимай все,вместе с рычагом.Я в этом году разбирал,снял без кувалды но с трудом.
Sir-Wizard: Чтобы резьба в торсионе не ек надо шпильку вкручивать и второй гайкой вытягиватью. Резьба внутри торсиона стераться не будет. А по заводскому руководству надо открутить аммортизатор, полуось, про тормозную трубку не помню. Поднять чтобы колесо оторвалось от земли и опустить на 3см. Снимать с рычагом: я стучал через проставку по рычагу изнутри, по тому месту, где он к балке прижимается.
shtosel: Можно завернуть в торсион шпильку по длине сантиметров 40-50, на нее надеваешь какую-нибудь байду по тяжелее с отверстием. На другом конце шпильки ставишь шайбу чтобы байда не слетала. Получается вроде «стенобитное орудие» . заливаешь WD40 и понеслась.
DidMazay: Столкнулся с той же поблемой. Из форума не видно снял ли ты торсион в конце концов? У меня не выходит никак.
perets: Осенью 2005 года я столкнулся с тем что пришлось мне снимать рычаг с торсионом.Тогдя моему корчу было 19 лет.Залез я под Луаз,взял с собой пива и книжку и начал читать,что да куда.Короче я все открутил и тут началось.Не идет и все.Но пиво то уже в голову ударило. И тут я вспомнил что ко мне не так давно в гости приезжал тесть вместе с кувалдой маленькой,кг на 1.5.Пошел,взял,лег под машину и как бахну об рычаг левый передний.И все вышло.Поэтому не знаю как вы снимаете но я решаю эту проблемму кардинально.
Веталь: Была таже проблема. Бил как Перец кувалдочкой по рычагу. Если не совсем приржавело, то решаемо. Но я бил так, что погнул рычаг. Всетаки снял. Сечас делаю без раздумий. Откручиваю один из 2 болтов посередине моста. Беру балку деревянную длинной 1.5 метра, выставляю на кирпичи и с противоположной стороны машины прикладываюсь хорошей кувалдочкой. И удобно и под машину лезть не надо. Снимаю торсион с рычагом всборе, а потом демонтирую торсион.
VovaVirus: У меня таже проблема, передний левий торсион просел. Открутил два болта, кувалдой помял рычаг. Пока сидим на подушке. WD не помогла. Пробовал нагреть рычаг — не помогло. Если не сниму то буду менять все
VovaVirus: Итак итог: Пробовал снять торсион накручивая каленый болт в торец торсиона, в результате часть его осталась в середине Дальше снял рычаг подвески правой стороны и пробовал выбить левый торсион правым — мертво заржавел. В итоге пришлось снять всю переднюю балку, рулевой механизм, редуктора. Уже на земле выбил левый торсион правым. Оказывается они в середине ржавеют. А мой поржавел и еще й просел. Были запасные — заменил обоих, все хорошо смазал. Литол через масленки на торсионы не попадает, а на заводе торсионы не смазывают. Итог — за два дня перебрал пол ходовой (заодно сменил маятники, пыльники на тягах, редуктор) Так что рекомендую через дырки штопорных болтов залить немного трансмисионного масла, оно смажет шлицы и не даст им приржаветь.
LUNOHOD-1: тема-кто круче изуродует рычаги.Читайте мануал,тамже написано «снимите нагрузку с торсиона»и процедура описана+WD-40,хотя я и без него снимал на разных ,гнилых и т.д. ЛуАЗах и не разу осечки небыло,а рычаг снимать не надо даже нерекомендуется.
Как ЛуАЗ поднять на торсионах?
Поднять ЛуАЗ на торсионах очень просто. Потребуется домкрат, гаечные ключи и желательно (но не обязательно), смотровая канава или эстакада. Прежде всего следует вывернуть стопорные болты торсиона поблизости от центра балки, что удобно сделать на эстакаде или канаве. Но можно просто подлезть под машину, для человека средней комплекции высота автомобиля это легко позволяет. Затем вывернуть стопорный болт на рычаге подвески. Подставить домкрат под балку с нужной стороны и медленно приподнимать автомобиль, внимательно наблюдая за шайбой-заглушкой в торце рычага подвески. При подъеме автомобиля на высоту, при которой будет снято скручивающее напряжение с торсиона, эта шайба обычно должна шевельнуться, что служит сигналом о том, что торсион свободен и его можно вытянуть до положения выхода шлиц из зацепления. Чаще всего это происходит незадолго до соприкосновения ограничителя опускания рычага с стопорной лентой. Если же торсион посажен плотно, что иногда бывает, то потребуется съемник в виде кольца с диаметром чуть большим диаметра наружных шлиц торсиона, высотой миллиметров 70, и болта с резьбой длиной примерно 110 мм и гайкой. Вывернуть штатный болт, крепящий заглушку, между заглушкой и рычагом установить кольцо и с помощью длинного болта с гайкой вытянуть торсион. После чего поднять автомобиль на высоту, чуть большую требуемой, для чего иногда может потребоваться ослабить болты крепления стопорной ленты и отвести ее в сторону или временно снять вообще. Хотя не рекомендуется проворачивать рычаг ниже положения ограничения, так как при движении автомобиля это чревато частыми срабатываниями ограничителя и обрывом ленты, а иногда и амортизатора. Что, в свою очередь, может привести к запредельному ходу рычага и, как следствие, выскакиванию полуоси с последующим спаданием сухарей.
После установки рычага в нужное положение, надо установить на место торсион. При несовпадении положений внутренних и наружных шлиц, торсион следует проворачивать до того момента, пока он начнет входить на свое место. Количество внутренних шлиц не равно количеству наружных, за счет этого легко найти положение торсиона, при котором он легко садится на место. после этого можно установить стопорные болты, заглушку и опустить автомобиль с домкрата. Вернуть на место ленту ограничителя. Проделать то же самое с остальными торсионами, совершить пробную поездку и по ее результатам, при необходимости, произвести повторную регулировку торсионов.