Как затягивать рычаги передней подвески
Перейти к содержимому

Как затягивать рычаги передней подвески

  • автор:

Пятничный микроликбез #20. Важное правило монтажа сайлентблоков.

Настало время — открыть всем — страшную тайну! 🙂 Главное правило монтажа сайлентблока (СБ). А у Вас — так установлено.

Итак — кратко — теория вопроса.
СБ — обычно имеет внешнюю обойму и внутреннюю втулку. Между ними — резина. Важно — резина ПРИВУЛКАНИЗИРОВАНА к обойме и втулке. Это — важнейшее свойство СБ.

Фото в бортжурнале Mazda 6 (1G)

При установке в рычаг, внешняя обойма -запрессована в рычаг, а втулка — жестко притянута к кузову.
Это важно. Запомним! Внутренняя втулка — при затяжке — жестко фиксируется на кузов.
И при работе рычага — происходит след.: внутренняя втулка — зафиксирована на кузов, в рычаг — двигается вверх-вниз.

Фото в бортжурнале Mazda 6 (1G)

Т.е. — при работе рычага — резина ЗАКРУЧИВАЕТСЯ вслед за обоймой.

Вот схема работы СБ.
1. Рычаг -в среднем положении — резина — НЕ закручена

Фото в бортжурнале Mazda 6 (1G)

2. Рычаг поворачивается вверх (на кочке) -резина закручивается

Фото в бортжурнале Mazda 6 (1G)

3. Рычаг поворачивается вниз (колесо в яме) — резина закручивается в обр. сторону.

Фото в бортжурнале Mazda 6 (1G)

Это — обычная работа СБ.

А теперь — что ЧАСТО (скажите у кого не так) происходит в сервисе.

1. Машина — висит на подъемнике. Рычаги — ОПУЩЕНЫ. всё затягивается в ТАКОМ положении:

Фото в бортжурнале Mazda 6 (1G)

2. Машину опускают на землю, рычаг занимает среднее положение … и СБ -уже закручивается на обычный максимум!

Фото в бортжурнале Mazda 6 (1G)

3. Что происходит на кочках, под нагрузкой? Правильно! Рычаг идет вверх и СБ — ЕЩЁ закручивается, ПЕРЕКРУЧИВАЕТСЯ (сверх предельного).

Фото в бортжурнале Mazda 6 (1G)

Что получаем? СБ постоянно закручен а на кочках -ещё закручивается. Долго проживёт.

При монтаже рычагов — правильно сделать так:
1. Установить рычаг, но болт, который стягивает внутреннюю втулку и кузов — НЕ затягивать.
2. КАК БЫ установить машину на колёса… например — на подъемнике — подставить стойку под поворотный кулак и приспустить так чтобы машина опиралась именно на кулак и рычаг занял среднее положение.
3. И в таком положении — затянуть болт центральной втулки.

Ну или — поставить машину на колеса и в таком среднем положении рычага — из ямы — затянуть стяжной болт центральной втулки СБ.

Например — так:
После установки рычага — болт НЕ затягиваем, подставляем стойку под поворотный кулак и опускаем машину чтобы рычаг занял среднее положение. В таком положении затягиваем СБ.

Сайлентблоки рычагов VAG

В предыдущей серии я рассказывал об автомобиле Шкода Октавия, владелец которого самостоятельно (или с помощью «специалистов») приговорил к замене шаровые опоры, но оказался неправ. Беспокоили стуки при движении, и я могу предположить, что в интернете посоветовали начать с замены шарниров. Мы же стараемся отталкиваться от результатов визуальной и инструментальной диагностики. Сначала посмотрели и пошатали руками.

Затем взяли инструмент и шатали уже с его помощью.

Как следует из названия темы, сегодня мы меняем передние сайлентблоки передних рычагов. Увидеть их неисправность можно (но не всегда, зависит от степени износа), напрягая рычаг относительно кронштейна.

Не всегда удаётся поймать этот люфт.

Как же точно поставить диагноз?

Нужно открутить рычаг от шаровой опоры и потянуть его вниз.

Если он остаётся в таком положении, значит, сайлентблок уже порван.

Даже если неисправен один сайлентблок, меняются всё равно оба.

Снятие рычага

Тут всё просто. Шаровые опоры мы уже открутили. Теперь необходимо открутить по три болта крепления задних сайлентблоков.

Далее откручиваем передние, горизонтальные болты.

Какие трудности возможны?

Увы, не всегда всё откручивается. Чем больше в подвеске алюминия, тем сильнее увеличивается шанс возникновения проблем. Бывает, что болты обламываются, бывает, что вроде бы выкрутился.

но вместе с резьбой.

Увы, предохраниться от этого практически невозможно. Ту часть болта, что торчит над кронштейнами, можно чистить, заливать WD-шкой, но это не даёт никаких гарантий благополучного исхода. Самое досадное, что болт может сломаться сразу, при попытке откручивания, а может стронуться, начать крутиться, но после нескольких оборотов его заклинит, и сдвинуть его в какую-либо сторону уже не удастся.

Что делать, если болт сломался?

Если он уже сломался, всё просто – замена кронштейна. Необязательно на новый, сгодится и б/у, коих на разборках великое множество. Если же болт выкрутился, но повредил резьбу, то начать нужно с попытки восстановить резьбу.

Если восстанавливать уже нечего, могу предложить два варианта:

— рассверлить отверстие, вставить длинный болт и с обратной стороны использовать гайку. Только я вам этого не говорил!:-)

— менять кронштейн – и это правильно.

Перепрессовка сайлентблоков

Рычаги сняты, внешне сайлентблоки , может, и не повреждены. Но это не так.

Для извлечения привлекаем пресс.

Вот он, предатель.

Кольцо посередине уже живёт самостоятельной жизнью. А ещё полезно сравнить с новым.

Для облегчения запрессовки нового сайлентблока в рычаг необходимо посадочное место качественно очистить. Сам сайлентблок обильно смазать жидким мылом или мыльным раствором, который используется в шиномонтажах.

Никакого масла или силиконовой смазки! Мыло поможет воссоединению рычага и сайлентблока и, выполнив миссию, высохнет. Силикон тоже высыхает, но не так быстро, и он менее скользкий, поэтому вероятность повреждения выше. Ну а про реакцию резины на масло, думаю, и говорить не стоит, всё очевидно.

Вставляем сайлентблок в рычаг, начинаем запрессовывать. И тут есть один секрет: необходимо обеспечить небольшой перекос.

Наружный бортик значительно больше в диаметре посадочного места, «войти» в рычаг целиком не сможет, нужно помочь ему «зайти» с контролируемой деформацией.

Казалось бы, всё просто. Но часто этот момент, а может, отсутствие опыта или инструмента, вызывает сложности, которые пытаются обойти, сточив одну «губу» на наждаке. Весьма распространённый «лайфхак», красноречиво говорящий о квалификации механиков. По себе скажу: очень важно чувствовать сопротивление сайлентблока, даже если вы управляете 20-ти тонным прессом. Если «не идёт», лучше вынуть, ещё лучше — очистить рычаг, погуще смазать мылом. От качества самого сайлентблока, кстати, тоже зависит успех операции… Удалось, зашел. Но надо обеспечить, чтобы наружная «губа» целиком вышла из рычага.

На фото этот момент ещё не случился. Обращаю внимание: когда «губа» выйдет, сам сайлентблок относительно рычага окажется смещён, и для точной посадки необходимо его несколько вернуть, оказывая давление в обратную сторону.

Установка рычага

Тут всё достаточно просто. Резьба везде сухая и чистая, болты – новые. Это важно. Устанавливаем рычаги в кронштейны, вставляем новые болты, наживляем.

Никакой смазки на болтах быть не должно. И вот почему:

Затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, 50/70Nm + доворот на 90°. Смазка на болтах меняет конечное усилие. Увеличивается риск получить проблемы при повторном откручивании. К тому же, чем любят у нас смазывать болты? Медяшкой. Алюминиевый болт, алюминиевый кронштейн, медная смазка между ними… Что-то из остатков школьных знаний по химии подсказывает, что коррозия в этом месте будет возникать чуть более агрессивно, чем между чистыми и сухими деталями и крепежом. Хотя это теория, а практика звучит так: 5/10/20/100 лет мажу, и всё нормально! Вы тоже так считаете? Ну, дело ваше.

Как правильно затягивать болты?

В идеале это необходимо делать, когда машина уже на колёсах. Если же она всё ещё на подъёмнике, могу предложить два варианта (я такой, я щедрый):

— подставить упор под рычаг и, опуская кузов, нагрузить его,

— выставить руками примерно горизонтальное положение и затянуть болт так.

А когда машина переедет на стенд развал/схождения, отпустить и затянуть его заново.

Надеюсь, эта инструкция позволит вам произвести самостоятельную замену, избежав проблем. Но если есть сомнения в собственных возможностях – добро пожаловать к нам, в ЕвроАвто.

Тема: Как правильно менять рычаги?

Как правильно менять рычаги?

Вот вопрос возник, в свете темы Stena.

При замене рычагов надо ли машину опускать на землю для закручиваения?

Есть ли разница, Опускать рычаг на одну подкатную стойку, опустить подъемник и закручивать так каждый рычаг или поставит машину на колеса и снизу закручивать, например из Ямы?

Если опускать на подкатну стойку, может ли повлиять на ресурс рычагов?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Phaeton Регистрация 12.09.2007 Адрес Россия, снова Нерезиновск :/ Возраст 43 Сообщений 3,708

Спасибо:
Получено: 54
Отправлено: 82

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Записи в дневнике
  • Просмотр статей

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 13.04.2005 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 56 Сообщений 22,541

Спасибо:
Получено: 13
Отправлено: 0

кратко из ЭЛЬЗы :

1. Все болты сайлентблоков ходовой части необходимо затягивать в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля

Поэтому детали подвески с сайлентблоками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля).

В противном случае сайлентблок можно перетянуть, что приведет к снижению срока его службы.

(Путем подъема подвески соответствующего колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач и опоры можно имитировать данное положение на подъемнике. )

при использовании стойки необходимо :

2. с помощью, например, рулетки замерить размер от центра колеса до нижнего края арки колеса.

Измерение производить в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля ..( то есть — когда машина стоит на земле )

(специальная стойка крепится к ступице колеса с помощию колесного болта..потом машина опускается на подставку, а с помощью регулировки стойки — ступица приподнимается и выставляется замеренно значение от центра колеса до арки. )

3. Затяжка соответствующих болтов и гаек допускается, только когда расстояние между центром ступицы и нижним краем арки колеса достигнет значения , замеренного перед началом работ

вывод — для точного соблюдения требований нужно :

или затягивать всё , когда машина на земле

или использовать указанные приспособления.

Сообщение от оборотень

как раз на колесах — именно ТА, что нужно. ( собственный вес ненагруженного автомобиля)

поэтому используется специальная стойка под ступицу и подставка под машину.

[/url]

Рычаги подвески

Brozillaniga

Рычаги передней и задней (при многорычажной схеме) подвески представляют собой монолитный конструктивный элемент определённой формы, соединяющий колесо автомобиля с кузовом. Понятие рычаг относится только к независимой подвеске колёс — для зависимой схемы функцию рычагов выполняют жёсткие балки мостов.

В зависимости от конструкции подвески, рычаги могут иметь различную форму и профиль поперечного сечения. Основными параметрами рычага является количество точек крепления (к примеру, две для прямого рычага, или три — для А-образного), а также углы установки — по отношению к направлению движения автомобиля (то есть продольные и поперечные рычаги).

Назначение рычагов

Рычаги передней и задней подвески служат для жёсткого соединения колеса (точнее ступицы или поворотного кулака) с кузовом автомобиля. При этом конструкция рычагов и опорных соединительных элементов (шаровых опор и сайлентблоков) с одной стороны должна обеспечивать удержание колеса и его подвижность в вертикальной плоскости, а с другой — гашение поперечных внешних сил, действующих на подвеску автомобиля.

Замена рычагов подвески

Замена рычагов — один из самых распространённых (да и, пожалуй, единственный) способ ремонта. Даже если рычаг частично снимается (фактически — только откручивается) для замены сайлентблока и/или шаровой опоры — алгоритм ремонта всё равно будет выглядеть одинаково.

Кого интересует самостоятельная замена рычага на Ford Focus 2, советуем почитать https://www.autodela.ru/main/top/diy/ford-focus-2_richag

Следует различать конструкцию подвески с одним нижним рычагоми стойкой McPherson, или с двумя поперечными рычагами. В первом случае замена нижнего рычага будет единственной процедурой ремонта. Во втором случае дополнительно появляется необходимость замены верхнего рычага.

Кроме того, при двухрычажной схеме подвески нижний рычаг служит опорой для пружины — при его замене нужно быть очень осторожным и пользоваться специальным съёмником. Соответственно и цена замены рычагов передней подвески будет различаться в зависимости от марки автомобиля (конструкции его подвески). Замена нижнего рычага передней подвески выглядит следующим образом:

* автомобиль устанавливается на ровную поверхность (или вывешивается на подъёмнике — тогда следующие три пункта можно исключить);
* затягивается ручной тормоз, под колёса устанавливаются упоры;
ослабляются колёсные гайки, нужное колесо поднимается домкратом;
под кузов устанавливаются дополнительные упоры (крайне не желательно выполнять любые работы «на домкрате»!);
* снимается колесо, откручивается передний амортизатор;
витки пружины (желательно не менее пяти!) захватываются стяжным съёмником и сжимаются;
* откручиваются болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, и ослабляется крепёж шаровой опоры;
* рычаг подвески отжимается вниз и вынимается пружина;
* откручиваются две гайки крепления нижнего рычага к кузову — рычаг снимается;
* новый рычаг подвески «в сборе» может уже содержать запрессованные втулки сайлентблоков — тогда его сразу ставят на место снятого;
* если же новый рычаг поставляется «голым», то перед установкой в него следует запрессовать сайлентблоки и ось (тоже новую — либо снятую со старого рычага);
* новый рычаг устанавливается на автомобиль в обратной последовательности.

Замена верхнего рычага для двухрычажной схемы подвески:

* автомобиль устанавливается на ровную поверхность;
* затягивается ручной тормоз, под колёса устанавливаются упоры;
* ослабляются колёсные гайки, нужное колесо поднимается домкратом;
* под кузов устанавливаются дополнительные упоры (любые работы «на домкрате» запрещаются!);
* если автомобиль вывешивается на подъёмнике, предыдущие пункты можно пропустить;
* снимается колесо;
* откручивается крепёж верхней шаровой опоры к поворотному кулаку;
* при помощи двух ключей откручивается гайка крепления оси рычага (головка болта при этом удерживается вторым ключом);
* вынимается ось — и снимается рычаг целиком;
* при установке нового рычага в сборе операция проводится в обратной последовательности;
* в случае, если новый рычаг поставляется без сайлентблоков — их сперва нужно запрессовать.

После окончательной сборки подвески необходимо через небольшой пробег вновь подтянуть крепёж рычагов — это обеспечит правильную работу сайлентблоков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *