Какое сцепление лучше поставить на шевроле нива

Сцепление: выбор

Рег.: 22.03.2011
Сообщений: 107
Откуда: Россия.Татарстан
Возраст: 61
Авто: Ваз-21213 2002г.в. Опель-Антара 2013г.

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 55
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 06.06.2011
Сообщений: 601
Откуда: Москва, Ясенево
Возраст: 42
Авто: 212140-30-011, 2011г.в.

Залез я к Юнкасу на сайт в поисках сцепления и что то запутался.

Сцепление LUK 2123 (622 3153 00) Шеви-Нива, конвеерное — 4500,00 руб
Сцепление VALEO 2123 Шеви-Нива (826474) конвеерное — 4500,00 руб
Сцепление VALEO (826474) НИВА-ШЕВИ 2123 — 3795,00 руб.
Сцепление SACHS (3000 951 003) НИВА-ШЕВИ — 2123 3995,00 руб.

Чем отличается конвеерное от «простого» ? Валео и такое и такое есть и цена ощутимо отличается.
Про люк что то не нашел в этой теме отзывов (кроме одного на предыдущей странице) — ещё кто нить может что то про него рассказать?
Что выбрать — проверенный многими SACHS или всё таки конвеерное?

Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 2 / 1219
Откуда: Томская обл.
Возраст: 34
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.

Рег.: 01.04.2008
Сообщений: 1089
Откуда: г.Оса
Возраст: 53
Авто: 90-96г-2121; 1996-2019-21213, ныне ВАЗ-2131, 2019, сток. Корды 205/16-и511Ш.

Рег.: 06.06.2011
Сообщений: 601
Откуда: Москва, Ясенево
Возраст: 42
Авто: 212140-30-011, 2011г.в.

MartiNN
и всё?

Lesnichij
переплачивать не стоит, но и следовать поговорке «скупой платит дважды» тоже не хочется

Рег.: 29.11.2011
Сообщений: 272
Откуда: Воронеж
Возраст: 35
Авто: 2121 1990г.в.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4279
Откуда: Ульяновск
Возраст: 60
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 6 / 2376
Откуда: Krasnodar
Возраст: 45
Авто: ВАЗ-2131 Вошь МЕ17.9.7, 2021 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.Престиж 12V214. T-MAX

Рег.: 04.01.2009
Сообщений: 478
Откуда: г.Рязань, Дашки военные
Возраст: 50
Авто: Продал «ласточку», остаюсь тайным поклонником. Lancia Kappa 838 седан

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4279
Откуда: Ульяновск
Возраст: 60
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 55
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4279
Откуда: Ульяновск
Возраст: 60
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 6 / 2376
Откуда: Krasnodar
Возраст: 45
Авто: ВАЗ-2131 Вошь МЕ17.9.7, 2021 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.Престиж 12V214. T-MAX

Рег.: 08.12.2004
Сообщений: 2238
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 55
Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Выбираем какое сцепление лучше поставить на Шевроле Нива

Автомобиль Шевроле Нива из класса внедорожников представляет собой легковой автомобиль повышенной проходимости и удовлетворительной комфортабельности. Одним из основных узлов в приводе машины Шевроле Нива является сцепление, предназначенное для периодического соединения и разъединения мотора с ведущими колёсами автомобиля через коробку передач. Надёжная работа сцепления благотворно влияет на долговечность двигателя, плавность переключения скоростей, равномерность движения автомашины и нервную систему водителя.

Основные признаки неисправности сцепления

В новом автомобиле Шевроле Нива сцепление никаких нареканий не вызывает. Но со временем фрикционные поверхности диска изнашиваются, усталостная прочность вилки привода сцепления понижается, а уплотнения стареют и трескаются.

При эксплуатации автомобиля поверхность фрикционных дисков изнашивается.

Признаками неудовлетворительного состояния сцепления вашей машины являются следующие:

• сцепление «пробуксовывает» и греется вследствие неполного его включения из-за изношенности фрикционных накладок, попадания масла и грязи на их поверхность;
• сцепление «ведёт» из-за неполного его выключения по причине попадания воздуха в гидросистему, послабления заклёпок фрикционных накладок, коробления, перекоса и торцевого биения ведомого или нажимного диска;
• слышны характерные шумы и стук при нажатии или отпускании педали сцепления вследствие неисправности выжимного подшипника, деформации или поломки других деталей сцепления.

Все это свидетельствует, что систему сцепления следует разбирать и ремонтировать, а в случае серьёзных неисправностей — менять изношенное сцепление на новое.

Какое сцепление лучше поставить на Шевроле Нива?

Можно порекомендовать различные виды сцеплений разных фирм, которые отличаются качеством изготовления и сборки, надёжностью и, соответственно, ценой:

Сцепление SACHS солидного немецкого концерна ZF высокого качества, поэтому не требует периодического обслуживания, не имеет экологически вредных асбестовых накладок, гарантирует пробег 100 тысяч километров. Сложностью при покупке является высокая цена, так как «за качество нужно платить»!

Комплект сцепления SACHS.

Комплект сцепления VALEO.

Комплект сцепления LUK.

Комплект сцепления ВАЗИНТЕРСЕРВИС.

Возможны и другие варианты сцеплений с хорошей репутацией: FSO (Польша), HOLA (Голландия) и других. Но опасайтесь китайских или турецких подделок.

Видео о замене сцепления на Шевроле Нива

Заключение

Средний срок службы сцепления при частой езде по бездорожью не более 45 000 км.

Все рассмотренные варианты сцеплений необходимо взвесить с точки зрения надёжности и экономичности, найти оптимальное решение, подходящее именно для вашего любимого автомобиля.

Замена сцепления. Заменил на SACHS и свои заметки

Пишу про замену и некоторые засады для себя и новым парням на Драйве, которым лень включать поисковик. Может кому надо.

О замене сцепления задумался давно.

Как давно – сразу после попыток 22 апреля 2016-го выдрать засаженный и засосанный в солончак УАЗ товарища на утиной охоте, который не включив голову сунулся в болото, которое я минутой раньше прошёл, но по другой траектории. Хай-Джек и троса не помогли, "динамики" тогда не было, дождались трактора. Сжег сцепу напрочь и думал полностью и окончательно.
Стояло Valeo, которым заменили заводское (то же Valeo) в гаражном сервисе, как я считал — в хорошем, при пробеге где-то 65 тысяч км. На тот момент оно прошло всего 15 тысяч.
Как я тогда плевался на это Valeo.
Но, в течении недели щадящей езды и поиска нового комплекта – оно ВОССТАНОВИЛОСЬ, да так что проездила с момента установки 77 тысяч!
Поэтому и лежало без дела купленное у дилера за 3500 рублей SACHS.

А тут, появившееся симптомы по замене, были понятны еще холодной осенью 2019 г. – подвывание выжимного только при прогреве машины. Ждал, зная что машина меня все равно довезет куда надо. Так и случилось, после воскресной рыбалки, уже в рабочий понедельник 2-го марта, доставив меня до дома – сцепление отказало разом и полностью.
Что ж, не в первый раз – заводим на пониженной, с перегазовками и глушением на светофорах в гараж – на яму.

Сняв уже рванный пыльник (+ 50 руб.) и вилку, увидел явную «кончину» выжимного.

По разборке и сборке «в одного» ничего сложного, тем более давно есть необходимые приспособы и нужный инструмент.
Все работы – снизу из ямы, кроме двух моментов:

1. Снятия ручки КПП и верхнего пыльника из салона;

Заметьте положение, может пригодится как мне

2. Ослабления малой трещёткой верхней гайки на «13» (или трещеточного ключа) растяжки двигателя (кронштейна опорного) из под капота, которую надо немного отодвинуть в сторону при съёме коробки (мешает).
Эта растяжка нижним концом держится на болте крепления стартера (этот естественно снимается, но снизу). Кто-то отсоединяет эту растяжку со снятием абсорбера, я не стал, не вижу в этом смысла.

Далее идёт снятие карданов, переднего и промежуточного:
ключом на «13» откручиваются гайки, так карданы у меня ШРУСовые. Очень хорошо передний крутить и удерживать от вращения ключом на «22»;
промежуточный вал стянув «бублик» специальной стяжкой, удерживал от проворота накидным ключом на «19» на тех же болтах, которые и откручивал.

Про – слив масла, снятие рабочего цилиндра сцепления (два болта: длинный и меньше, крон снимается и «рабочий» отводится в сторону), поперечины, крона и хомута выхлопной трубы, отсоединения и откручивание датчиков (ЗХ и скорости на РК, пластик – чтобы не сломать), механизма переключения передач– думаю понятно.

Износ на вид значительный на 142 тысячах, но оказался не критичным Порванная задняя опора подвески двигателя

Что надо заметить:

Снимал механизм выбора передач, потому что увидел порванную резину на кронштейне…

Дистанционной шайбы под ней уже не было

отворачивал стяжной болт штанги выбора передач, пометив предварительно маркером его положение – не помогло, при отмывке КПП метки были стерты.

три болта крепления стартера на «13» и четыре болта на «19» откручивается с помощью удлинителей из минимум 2-х комплектов (наборов) автомобильного инструмента.

Снятие верхних болтов, откручивается легко. Поверьте

У меня таких наборов еще со времен Союза много, да и есть специальные прикупленные удлинители 1/2 на 750 и 500 мм, и 3/8 на 350 мм. Можно с карданчиками или «косым» квадратом (в виде усеченного «конуса»).

Внизу солянка из наборов, выше удлинители от Force. Еще выше посылка из завода со ШРУСовыми промежуточным и передним карданом (в этот раз не стал ставить)

Кстати, по «классике» помню хорошо, что доступ к верхним болтам КПП и стартера из под капота отличный, в ШНиве не так.

чтобы не снимать выхлоп (приемную трубу, как делают многие и советует «азбука») откручиваются: болтик (в пороге) и гайки переднего экрана выхлопной, чтобы его отодвинуть и дать свободу коробке при снятии

Примерно по экрану

Не забыть про два болтика на «10» экрана (крышки картера) сцепления на движке.

Коробку снимал покачивая, без помощи домкратов, с наклоном против часовой и в левую сторону. И вот она «картина маслом»—

Грязный колокол и разбитый выжимной

Нажимной в хлам. Да, умеем!. Перегрет и заклинен.
Количество следов износа накладок (колодок) – зашкаливает!
От шарика «опоры шаровой вилки выключения сцепления» – одно название. Первый раз при замене о нём явно «забыли»! Видимо он и приговорил пластиковый выжимной.

Шарик опоры с явным износом, только на выброс

Маховик в полной норме, замечаем его расположение при снятии для замены подшипника или сальника. Я пометил, так как по старым правилам помню, что маховик и КВ балансируются в сборе.

Накладки ведомого диска на пределе, на корзине износа диска и пружин нет, хватило бы ещё, если бы не выжимной.

Передний подшипник первичного вала то же в хлам, был в запасе от маятника SKF (240 руб.) – поставил.
Не сразу, но потом заметил, что втулка первичного вала (крышка передняя) имеет критичный износ поверхности, из-за разрушенного выжимного. Долбанный пластик.

Сразу не увидел, пока не решил пройтись и зачистить шкуркой. О ссылке ниже

Меняем, не забывая (350 р.), что на втулке имеется сальник, но отсутствует уплотнительное резиновое кольцо (21010-1701042).

В середине старая с колечком, справа кооператив, слева завод

Пришлось пройтись по магазинам и прикупить на замену запчасти: комплект прокладок (какие были, без пробковой нижней) – 20 руб., крон задней опоры движка – 250 руб., опора задняя привода управления – 200 руб. и демферы – 40 руб., новые резиновые чехлы тяги переднего шарнира и втулки оси рычага переключения–100+150+20 руб.,

опорный шарик вилки (безобразно обработанный). И взял – ВНИМАНИЕ любителям предупреждать о плохом – УСИЛЕННУЮ ВИЛКУ ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЫ (целых 350 р.).
Потом уже выяснилось, что еще не было масла GL-4 +480 р.

В запасе были все необходимые сальники (КВ и коробки) от CORTECO, но заводские везде держат.
Понимаю что решение об НЕЗАМЕНЕ спорное, но оно мое, и мне если что менять, так как считаю что хорошее враг – лучшего!
ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ.
Сальники КВ оказалось у меня стоят с завода типа "Рено", т.е. — вечные. Ставились редко на конвейере. На наружной стороне имеют фетровую поверхность. Узнал позже — когда добрался до переднего.

Учитывая наличие стружки в масле, вскрыл КПП и изучил внутренности.

Всё в норме, и так как коробка работала нормально, промыл (плюсом 3 литра керосина Мозжга – 280 рубл.)

Обратно всё ставиться на раз.

Вот такой еще старый удобный фиксатор от проворота маховика

Использовал для помощи подкатной и ГАЗовский винтовой домкраты. В кои веки решил четыре основных болта КПП затягивать динамометрическим ключом, зря, после своей ручной затяжки, погрешности практически в ноль.

В «засаду» попал только при подсоединении тяги привода к рычагу коробки, так как все метки были смыты, подгонял по месту. Для этого пришлось раз пять выбираться из ямы, подгонял по интуиции, справился, сложного ничего нет.
В букваре об регулировке ни слова «При установке хомута на тягу его нужно сориентировать так, чтобы болт хомута проходил через лыску (1) на тяге. При этом штифт (2) хомута войдет в прорезь (3) тяги…».
Искать на просторах Драйва толковые (такие есть) советы по регулировке – не стал, было уже лень.

Отмечаю для себя – крайне негативное влияние мытья узлов и деталей!
От отсутствия ГРЯЗИ появился дрязг грязезащитной шайбы фланца крепления карданного и вторичного валов. Она похоже давно оторвалась. Дребезг был слышен, пока полдня ездил при полуснятом чехле рычага КПП (вдруг надо было отрегулировать моменты включения всех передач). Но, учитывается, что у меня полная и злая шумоизоляция – одел чехол и шум ПРОПАЛ. Простите меня прохожие и коллеги за лишние децибелы на улице (исправил в дальнейшем).

А вот теперь один мой традиционный вопрос, КАКОЙ сервис, если он ни очень, очень «знакомый» будет Вам при снятии сцепы заниматься заменой (поиском) всех мелочей указанных выше, не у ущерб «конвейеру» и сбором платы?
Как понимаю одна моя шаровая опора вилки включения и которая приговорила выжимной – чего стоит, прошла похоже все 142 тысячи.

Вот такие ремонт и заметки на тему.
Буду рад если кому-то немного помог.
При замене советую поинтересоваться хорошей статьей о СЦЕПЛЕНИЯХ, рекомендую!

А SACHS вторую неделю бегает, внизу ни капли масла (загонял на яму смотрел), все нормально.

PS: да забыл написать, заменил свой шланг сапуна коробки на новый (старый порепался), какой-то не наш, «кислородный» на 6 мм.
Да, ещё наверное много что забыл — промовилил все под каробасом.

Масло залил GL-4 от Лукойла на обкаточку, а то в гараже только гипоидное — четыре канистры GL-5. А езжу на Кастроловском…

Вообщем память будет возвращаться — ещё отпишусь ��!
С уважением!

ЗЫ: 22.04.2023 г. — из тринадцати тысяч просмотревших, только одному из ста — оказалось, что нравится!
Зашибись, может не писать .

Ресурс сцепления шевроле нива

В этой статье мы расскажем как правильно подобрать сцепление для любой модификации Нивы и где можно приобрести все необходимое с доставкой на дом.

Содержание:

1. Какое бывает сцепление?
2. Находим возможные неполадки и устраняем их
3. Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации
4. Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?
5. Особенности обслуживания сцепления Нива и рекомендации, как продлить ему жизнь.

Какое бывает сцепление?

Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.

Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.

Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.

Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.

Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).

Находим возможные неполадки и устраняем их

Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:

Неполное включение или пробуксовка

Установить новое сцепление на ВАЗовский внедорожник – несложная задача, но пришлось немного порыться на форумах. Просидел несколько вечеров за компьютером, зато нашёл отличный вариант.

Зачем в машине сцепление?

Объёмные теоретические выкладки по хитроумному механизму можно найти в Интернете. А на моей Ниве закряхтел выжимной подшипник. Да и сцепления свой ресурс уже, похоже, отжило. В связи с недавней вылазкой по грязи после дождя думаю его заменить на этот .

Предчувствие скорого ремонта

Как уже сказал – выжимной подшипник зашумел, а значит, лезть в сцепление всё равно придётся.

Что ставить взамен?

На более новые машины стали устанавливать чуть модернизированный вариант. Причём в этом случае не обязательно брать оригинал, есть аналоги достойного качества. Например, SACHS или LUK, по словам многих джипперов, служат исправно и долго.

На мой аппарат 17-го года уже с завода установили более модернизированное сцепление Valeo. Мне бы не так часто буксовать по непролазным просторам Родины, сносу добротному механизму нет, а так придётся раскошелиться.

Valeo на Ниве то, да не совсем

Уточню, усиленное сцепление Valeo на обычную Ниву – не точно такое же, как узел, которым оснащают родственную модель Нива Шевроле. У них одинаковый ведомый диск, а вот нажимной диск разный, так как отличается привод сцепления.

Чем сцепление Шевроле Нива лучше?

Бережная эксплуатация – залог спокойствия

Все знают, что сцепление лучше аккуратно эксплуатировать, чем ремонтировать или, тем более, менять. Плавное переключение – хороший пример грамотного вождения. А ещё всегда полностью отпускаем педаль и включаем её уверенным нажатием в пол. Ну и жидкость в главный цилиндр доливать не забываем, тогда точно сцепление будет служить верой-правдой.

Эксплуатируем Шевроле Ниву в семье почти 20 лет или, может быть, это даже она нас эксплуатирует.

Периодически случается необходимость снять коробку передач на Шниве и в голове сразу представляется картина сколько всего нужно снять, открутить, чтобы заменить например выжимной подшипник или диск сцепления.

Причем, если разобрать еще со свежими силами не так уж утомительно, то собрать все обратно сил ужен е всегда хватает.

Вот давайте прикинем, сколько гаек нужно открутить, чтобы просто снять КПП на Шевроле Ниве.

1. Щиток защиты переднего моста — 4 гайки.

2. Передний карданный вал — 8 гаек, по 4 с каждой стороны. (при сборке желательно менять на новые, так как грани легко срываются)

3. Выхлопная труба. 2 болта в месте соединения с катализатором. 4 медные гайки у приемной трубы. Правда я приноровился снимать КПП не откручивая приемную трубу полностью.

4. Промежуточный вал. 4 гайки крепления к раздаточной коробке и 3 болта у эластичной муфты. Здесь же можно снять клеммы дачтиков скорости и задней передачи. (7)

5. Рычаг переключения КПП. Одна гайка сзади. Три гайки крепления к корпусу КПП и ослабить одну гайку соединительной муфты удлинителя рычага. (Итого 5)

6. Стартер. Крепится 3 болтами. Фиг подлезешь и весь изматеришься, пока открутишь — прикрутишь. Не забудьте на всякий случай отключить АКБ (кстати еще 1-2 гайки)

7. Задний щиток двигателя — 2 болта. Два маленьких болтика, многие назад их уже не прикручивают.

8. Рабочий цилиндр сцепления. На старых машинах крепится идиотской скобой и нужно быть ловкачом чтобы вернуть всю эту конструкцию на место со штоком под давлением. 2 болта.

9. КПП. Добрались наконец-то. 4 болта крепят кпп к двигателю, а еще 2 гайки крепят заднюю опору КПП к кузову. Иногда, чтобы открутить ее, нужно открутить тепловой экран приемной трубы, а это еще 2-3 или 4 гайки и болтов. Иначе не подлезть.

Ну вот, можно вынимать КПП! И продолжать ремонт. А там еще море крепежа 🙂

Подведем итоги по пунктам 1-9. Путем нехитрого подсчета, выясняем, что только для того, чтобы вынуть КПП из Шевроле Нивы, нам будет нужно провести операции отвинчивания крепежа около 50 раз! 50 раз! Причем со многими из них придется поковыряться или осуществить откручивание в несколько приемов.

Так что планируйте снятие КПП на Шевроле Ниве заранее. И незабудьте слить масло. А это еще 1 гайка!

В Zarul о совместимости сцеплений 2121 и 2123. Из цитаты № 5 (с. 202, ответы на вопросы).

3. Можно ли использовать сцепление 21233 на Ниве ВАЗ-21213?

Сцепление с таким индексом производится в Турции компанией Valeo (может продаваться как турецкая).

Ключевое отличие от других — диаметр увеличился до 215 мм. Подготовлен для Шевроле-Нива в комплекте с маховиком с диаметром столешницы 215 мм.

Это называется, а ты где был раньше?

3200 руб. Продавцы разрешили сфотографировать диск 2123, а также предоставили для сравнения 2121 от Sachs:

Сравнение диаметров, муфта 2123 под 2121:

Накладка Valeo 2123 чуть темнее, видно присутствует + 5мм в диаметре.

Выжимной подшипник очень похож на долотообразный подшипник, т.е он постоянно нажат.

Ощущения после установки и настройки полностью совпадают с репликой в ​​статье FAQ (автор дает ссылку на эту статью)

И ГДЕ ВЫ БЫЛИ ПРЕЖДЕ.

СУПЕР! и ЕЩЕ СУПЕР.

Педаль сцепления мягкая как педаль тормоза или лучше! Поначалу плавность и динамизм в подходе к иностранным брендам.

Я доволен и не жалею о потраченных деньгах.

На мой взгляд другой альтернативы крокодилам нет, а на 21213-14 есть решение получше.

Обновлено 12.11.07 от carmadon.

Разница, как говорится, очевидна:

Для установки вам понадобятся следующие детали
1. Сцепление 2123 Chevy Niva VALEO (826474) 2123-1601000-91
2. Рабочий цилиндр сцепления 21230-1602510-00
3. Маховик 21230-1005115-00
4. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления — 2123-1602492
5. Диск рабочего цилиндра сцепления — 2123-1602157

Комплект Valeo продается в такой коробке:

В комплект входят нажимная пластина, ведомая пластина и выжимной подшипник постоянного вращения:

Сама корзина, хотя и более жесткая сама по себе, имеет другие плечи, чем диафрагма, выстрел как бы остается прежним, но ощущается мягче.

Маховик (не требует дополнительной балансировки):

RCS и его крепеж:

Штанга RCS фиксированной длины, постоянная фиксация. Регулировка не требуется, запас хода в обе стороны.

Держатель RCS (кронштейн и пластина) оказался редкостью. Мало того, что их нет в каталогах запчастей (несмотря на то, что код скобки проштампован прямо на нем), их еще нет в московских магазинах, хотя в Санкт-Петербурге они есть в продаже. По последним данным, крепеж RCS можно найти в магазине запчастей Нива на ул. Люблинская, 47.

Корзина прикручена 2108 болтами!

Прикрепленный к картеру, RCS выглядит так:

Кронштейн RCS имеет паз, в который входит хомут RCS. Это предотвращает его продольное перемещение, а пластина на плече RCS предотвращает его вращение.

Плита RCS укладывается выпуклой стороной наружу следующим образом:

Если вы купили комплект крепежа вместе с болтами, следует проверить скольжение крепежных болтов RCS в картерном пространстве. Есть пара случаев, когда длинные болты надежно фиксируют маховик:

На отечественном внедорожнике установлено однодисковое сцепление сухого типа, работу которого обеспечивает диафрагменная пружина.

Согласно инструкции его ресурс составляет 30-40 тыс. км пробега, но при экстремальной езде замена сцепления может потребоваться раньше.

При каких неисправностях сцепление нужно менять?

Задача сцепления – передача вращения с двигателя на первичный вал коробки передач, обеспечение размеренной езды и трогания с места. При выжимании диска вы можете плавно включить скорость или переключаться без рывков.

Чтобы продлить срок службы сцепления, не держите постоянно ногу на педали, от этого сильно снижается ресурс ведомого диска и выжимного подшипника.

У сцепления может быть две неисправности:

1. Пробуксовки – когда ведомый диск неплотно прижимается к ведущему из-за износа. В этом случае при отпускании педали автомобиль не тронется с места. Также неисправность можно определить при быстрой езде, когда при резком нажатии на педаль газа обороты сначала растут, а потом немного падают.
2. Сцепление ведет – при выжимании педали во время движения автомобиль продолжает ехать. Если поломка серьезная, вы просто не сможете выключить скорость.

Замена сцепления 2123

Для удобства все работы лучше проводить вместе с помощником. Нужно установить автомобиль на смотровую яму или воспользоваться подъемником.

Замена сцепления – сложная процедура, которая требует собранности и внимательности. Перед началом работ желательно убедиться в поломке, проверив работу приводных механизмов.

Слейте масло из коробки передач, открутив пробку, которая находится в поддоне.

Снимите передний карданный вал и промежуточный вал, открутив их крепления.

Отсоедините штекер от датчика заднего фонаря.

Снимите чехол рычага коробки переменных передач.

Открутите гайку опорной пластины от механизма переключения.

Выкрутите гайку от стяжного хомута крепления тяги механизма переключения.

Снимите механизм переключения передач, открутив три болта.

Выверните болты крепления поддона сцепления.

Снимите цилиндр с корпуса, не отсоединив его от патрубка.

Аккуратно отведите его в сторону и привяжите на проволоку.

Снимите стартер, открутив три его болта (третий болт не показан на фото).

Отсоедините приемную трубу и стабилизатор поперечной устойчивости. Затем открутите болты корпуса сцепления.

Во время работ помощник должен поддерживать корпус коробки передач.

Снимите коробку передач.

После снятия КПП у нас появился доступ к сцеплению. Для установки нового диска нужно заранее купить оправку.

Если у вас есть старый первичный вал коробки, срежьте с него шестерню и используйте вместо инструмента.

Переходим к снятию нажимного диска. Удерживаем монтажкой маховик от вращения, откручиваем 6 болтов.

Прижмите пальцем нажимной диск к ведомому и снимите их.

Установите новые диски. Перед затяжкой отцентрируйте оправкой ведущий диск. Если этого не сделать, поставить КПП будет сложно.

Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Не забудьте залить масло в коробку передач и подсоединить штекер фонаря заднего хода.

Вывод

Замена сцепления 2123 проводится на яме или подъемнике. Перед снятием нужно демонтировать коробку и обеспечить полный доступ для проведения ремонтных работ.

Перед установкой ведомого диска нужно обязательно использовать оправку для центровки. Все работы проводятся с помощником.