Как прокачать сцепление сузуки гранд витара

Сцепление, как заменить рабочую жидкость, как прокачать.

Всем ДВС!
Куча всего понаписано про сцепление на разных форумах и здесь на драйве.
"Мертвое" на Гранд Витаре это когда "берет" с самого пола, или когда "берет" в самом верху…
Сколько читаю, нифига не пойму, кто о чем. Кто там берет или что там берется…

Сцепление, оно вообще такое. Жмем педаль — оно размыкается, отпускаем — замыкается. Может размыкаться не полностью, в народе говорят "ведет". Бывает из за кривого диска, проблем с приводом выжима, затруднении в движении диска по шлицам первичного вала.
Как следствие затрудненное включение передач, т.е. мощность от ДВС в коробку продолжает подаваться, и мы пытаемся переключать передачи под нагрузкой. Естественно получается плохо, туго, и порой с "хрустом"
Ведет сцепление не мертвое, а неисправное.

Второй случай, отпускаем педаль — сцепление замыкается, может замыкаться не до конца, говорят сцепление "буксует". Т.е. под нагрузкой диск проворачивается в корзине, как следствие обороты растут, момент на колесах нет. Вот это мертвое сцепление, т.е. изношенное.

У меня пока не буксует, а если ведет то самую чуточку.
Отдельный разговор про гидропривод выжима.
С приходом морозов решил заменить везде тормозуху, чтобы в дубак педали не становились тугими. Давно стоит литруха PFB501 от TRW.

С прокачкой тормозов проблем нет, жмем педаль, держим нажатой, откручиваем штуцер на цилиндре, тормозуха льется, как перестает, а лучше за полсекунды до этого момента — закручиваем штуцер, отпускаем педаль. Если нужно доливаем жидкости в бачок, и повторяем все с начала, либо пока тормозуха не кончится во флаконе, или пока не станет жалко переводить добро напрасно. Очередность колес не важна.

Со сцеплением на первый взгляд все так же просто. Я был уверен, и неоднократно подтверждал теорию практикой, пока не полез качать сцепление именно на сузуке.
Передачи включались сносно, хотелось просто сменить жидкость.
Пожамкали педаль, держим. Под машиной откручиваем штуцер. Жидкость вытекает. Закручиваем. Педаль осталась на полу. Поднял рукой. Жмем еще раз, а оказывается сцепление уже "наполфедора". Половина хода в холостую… Как так?
Повторяем процедуру. С третьего раза педаль вообще пустая…
Что же делать то?
Что я только не пробовал, передачи не хотели включаться как раньше. Провозился полдня.
Путем длительных мытарств был выработан следующий алгоритм, который работает.
Откручиваем штуцер снизу на 1,5-2 оборота (бесит как неудобно он там расположен), именно оборота через 1,5 он открывается, нам нужно именно открыть слив. Доливаем уровень в бачке до максимального, и через кусок резины с врезанным соском от бескамерки давим в бачок компрессором. Жижа уходит вниз, в рабочий цилиндр и вытекает из штуцера. Таким образом меняется в контуре на новую, только успевай подливать в бачок.
Далее штуцер приворачиваем пока бежать перестанет, и так же давя в бачок воздухом жамкаем несколько раз педаль и оставляем держать ее нажатой. Давить в бачок перестаем, лезем под машину и снова приоткручиваем штуцер, но не ждем пока лепестки корзины до конца отодвинут выжимной и жижа перестанет течь, на половине хода заворачиваем штуцер. Снова давим в бачок и жамкаем педаль раза 3-4 и оставляем полностью нажатой. И снова отворачиваем штуцер и на половине хода его заворачиваем.
Повторяем еще 3-4 раза. Заворачиваем штуцер до конца, доливаем тормозухи до уровня.
У меня получилось так что передачи стали включаться хотя бы не хуже чем было, а педаль стала дубеть в мороз намного меньше.

Пошел в автодок и заказал в целях профилактики корзину и диск екседи + оригинальный выжимной подшипник + подшипник маховика.
Езжу дальше и продолжаю радоваться безпроблемному включению передач, жду момента когда сцепление начнет буксовать под нагрузкой. Потом поменяю на заранее купленный комплект.

SZC559 EXEDY Корзина сцепления
2382064J00 SUZUKI Цилиндр сцепления
1262371C01 SUZUKI Подшипник шариковый
SZD065U EXEDY Диск сцепления

Диск с заказа сняли, и возможность его заказать пропала не только в автодоке, но и в экзисте. Не завезли видимо перед новым годом. Подождем…

Как прокачать сцепление сузуки гранд витара

С момента обновления ГрандВитары до ГрандВитарыНью (НСГВ) многие пользователи этих автомобилей столкнулись с ранее не известной проблемой: после замены сцепления (комплектом, или отдельных его компонентов) большие трудности вызывает процесс последующей прокачки гидропривода. В результате многочисленных обсуждений на различных форумах появились рекомендации (например, при помощи шприца) по прокачке привода, отличающиеся от инструкции из сервисного мануала. В очередной раз встретив такой экземпляр, проблему удалось решить и найти ответ на вопрос, отчего это происходит и как следует устранять неисправность.

В конструкции гидропривода этого автомобиля компания Сузуки впервые применила привод с рабочим цилиндром, совмещенным с выжимным подшипником. Таким образом, при любой операции, связанной со снятием коробки передач возникает необходимость слива тормозной жидкости из привода сцепления, и, как следствие, завоздушивание магистрали. Так же следует заметить, что бачок для тормозной жидкости совмещенный, разделенный перегородками, т.е. жидкость из него используется и для системы тормозов.

К моменту первой замены сцепления пробег многих автомобилей составляет более ста тысяч километров. Даже если машина обслуживалась правильно и регулярно, часто на сервисных станциях пренебрегают заменой жидкости привода сцепления (что прямо предписано), ограничиваясь заменой в тормозной системе. Вследствие этого создается ситуация, при которой жидкость непосредственно привода сцепления не меняется никогда.

Сняв и разобрав главный цилиндр, наблюдаем черную, довольно густую жижу, выливающуюся из его внутренних полостей. Происхождение такого цвета достоверно установить не удалось: либо грязь, либо изменение цвета из-за разъедания манжет. Внутри него есть достаточно тонкий канал, сообщающий внутренние полости цилиндра с бачком с тормозной жидкостью. Неисправность развивается так: грязь и продукты реакции резины забивают этот канал, перекрывая циркуляцию, однако машина ездит, и исправно работает до того момента, пока не слита жидкость. После разборки нижняя (рабочая) часть завоздушена, но жидкость из бачка не поступает – канал перекрыт. С этим и связана невозможность нормальной прокачки.

Временно привести в рабочее состояние привод можно, накачав жидкость шприцем в рабочий контур через прокачной штуцер, однако проблему это не устранит, и при малейшей утечке педаль провалится. Поэтому решение только одно – замена главного цилиндра.

Профилактика простая – при текущих ТО настаивать на замене жидкости в приводе сцепления в соответствии с рекомендацией производителя.