Где находится датчик дмр в renault kaptur
Перейти к содержимому

Где находится датчик дмр в renault kaptur

  • автор:

Где находится датчик дмр в renault kaptur

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Renault Kaptur

Мы продолжаем рассказывать про автомобили, разделив мнения автомобилистов на два полюса – любовь и ненависть. В этот раз у нас на рассмотрении автомобиль, успевший за короткий срок забраться в топы продаж и заслужить любовь народа. Но и поводы ненавидеть его тоже найдутся…

С овершив короткую вылазку на территорию настоящего бездорожья и познакомившись с великим и ужасным УАЗ Патриот, рубрика «пять вещей, за которые…» возвращается на уютную территорию «городских кроссоверов». Впрочем, так ли уж она уютна? Renault Kaptur который месяц ведёт войну с другим бодрым выскочкой – Hyundai Creta, о котором мы говорили ранее и который оказался, мягко говоря, небезгрешным… Так что же мешает «французу» взять верх?

При компоновке компакт-кроссовера, как и в принципе при создании любого автомобиля небольших габаритов, инженеры решают эту задачку: в пользу чего отдать чуть больше пространства в задней части автомобиля – багажника или заднего ряда сидений? В Renault Kaptur задачу решили в пользу багажника, тут он имеет в активе вполне приличные 387 литров. Но вот если в вас более 180 см роста, на заднем диване вам едва ли суждено расположиться с должным комфортом – места в коленях при посадке «сам за собой» в обрез. Это не самая большая проблема Каптюра, но отмечают её многие владельцы.

Зато в плане оснащения опциями у Каптюра полный порядок. Да, есть и те, кто жалуются на явно «маркетинговые» комплектации, вынуждающие вместо «серединки» брать практически «полный фарш», но это уже, пожалуй, общее место для большинства автомобильных брендов среднего ценового сегмента. Зато те, кто выбрал богатые комплектации, неизменно хвалят мультимедийку, круиз-контроль, а также мощный обогрев и обдув ветрового стекла. И цена при этом не улетает в заоблачные выси – за миллион с небольшим можно получить почти топ-версию. Много? Но у Креты с этой суммы более-менее приличные комплектации только начинаются.

78377_Renault_Kaptur

Довольно неожиданный для современного кроссовера недостаток, ведь все мы уже давно привыкли к широким кузовным стойкам нынешних автомобилей – их делают таковыми во имя пассивной безопасности. Однако у Каптюра передние стойки кузова (так называемые стойки «А»), по всей видимости, ещё и имеют крайне неудачный в плане обзорности угол – они завалены к крыше настолько сильно, что взглядом в них упирается едва ли не каждый второй владелец машины – и пишет об этом полный недовольства комментарий. Дополняют картину маленькие и неудобные боковые зеркала, с которыми Kaptur продолжает невесёлую традицию, заложенную ещё Логаном… Нет, зеркала совершенно другие, но площади им, по мнению владельцев, по-прежнему не хватает.

renault_kaptur_14

Может, и не особо к месту, но снова вспоминается УАЗ Патриот – это любовь к нему у нас получилась со сплошными оговорками: на любой плюс автомобиля обязательно находилось какое-нибудь «но». У Каптюра всё не настолько плохо, но и тут эта мысль прослеживается – находятся те, кто заявляет, что клиренс, мол, хороший, но можно было бы сделать и побольше.

Заметим, что эти товарищи явно из тех, кто пересел с Нивы или (опять он, да что ж такое, свят-свят!) Патриота. А вот те, кто владел гражданскими «пузотёрками», от геометрической проходимости Каптюра в полном восторге. И действительно, 204 мм просвета (пусть и паспортных, с погрешностью) – это необходимо и достаточно в условиях среднестатистического российского города, где Каптюру самое место.

78441_Renault_Kaptur_in_Sochi

Невозможно создать устраивающий россиянина автомобиль, если в нём некуда поставить стакан. А если серьёзно, то с полезными объёмами и полостями в салоне Каптюра получился явный промах. Помимо гремучего «газелевского» ящичка с крышкой на «макушке» передней панели и довольно скромных карманов в дверях ёмкостей попросту нет – всякую житейскую мелочёвку вроде флэшек, ручек, визиток и монет в салоне кроссовера девать решительно некуда.

Единственная ниша, на которую возложены эти функции, находится под торпедо, и она явно перегружена функциями – в ней и прикуриватель, и шайба управления полным приводом (на версиях 4х4), и тот самый пресловутый подстаканник. Он слишком мелкий, стаканы любого размера в нём не держатся, а высокие ещё и мешают селектору КПП. Подстаканник для задних пассажиров – ничем не лучше, ничего поставить в него не получится.

renault_kaptur_17

И тут оговоримся – находятся и те, кто не считает руль Каптюра в должной степени информативным. Однако если принять во внимание довольно гражданский имидж машины, большие ходы подвески и отнюдь не низкий центр тяжести, получается, что рулевое управление у Каптюра действительно настроено весьма неплохо. Электрогидроусилитель не передаёт на руки слишком много дорожной мелочи (исключение – неровные повороты на высоких скоростях) и сообщает рулю довольно чёткий ноль; автомобиль неплохо стоит на скоростной прямой. Да, это не спорткар, но какой-то раллийный задор в нём присутствует – спасибо чёткому рулю и хорошей подвеске (см. ниже).

78331_Renault_Kaptur

Задор задором, а российский человек любит, чтобы было побогаче, да за подъёмную цену – как ни крути, а изнутри на свой автомобиль ты смотришь 90% времени. И тут Каптюр даёт маху – дешёвый жесткий пластик салона отмечают даже самые лояльно настроенные покупатели этой машины. Этот недостаток как бы продолжает собой предыдущий повод для ненависти – с салоном у Каптюра всё не слишком хорошо, начиная от фактуры пластика и заканчивая отсутствием подсветки важных зон и нескольких нелогично расположенных кнопок. Да, всё это – издержки бюджетности. И пусть эргономика внутреннего пространства выверена неплохо, ощущение того, что комфорта немного недодали, посещает изрядное количество владельцев.

76613_Renault_Kaptur

Но об этих печалях едва ли знают прохожие – на Каптюр до сих пор продолжают сворачивать головы. В меру броский передок, лаконичная корма, гармония в пропорциях силуэта и интересно оформленная нижняя часть боковины, в которой широкий молдинг образует своеобразную «талию». Каптюр выглядит поджаро и очень злободневно – похоже, в головном офисе Renault наконец-то поняли, что даже не слишком дорогой автомобиль не должен выглядеть подобно пареной брюкве. Удачную внешность Каптюра отмечают и мужчины и женщины – довольно редкий случай, когда унисекс-дизайн сработал как надо.

renault_kaptur_33

renault_kaptur_31

Этой внешности и характер бы под стать! Ан нет, судя по отзывам, ни один из вариантов «двигатель + трансмиссия» не обеспечивает достаточной разгонной динамики. На вялый характер разгона жалуются обладатели версий 1,6 МКП, 1,6 АКП (само собой) и даже 2,0 (АКП). Довольно пожилой четырёхдиапазоный «автомат», устанавливаемый на Каптюр, изо всех сил старается экономить топливо, подтыкая высшую передачу уже на 65 км/ч, но и прожорливым остаётся, и боевого характера машине не добавляет. Внешность обманчива? Пожалуй, в случае с Renault Kaptur это так.

83947_Renault_Kaptur_CVT_Atelier_Renault

А вот поставить новый, в стилистике «забугорного» Captur, кузов на проверенную «тележку» Duster было абсолютно верным решением разработчиков. Подвеску, конечно, перенастроили, но она, оставшись чуть валкой в поворотах, по-прежнему на «ура» глотает неровности любого типа. Она плотная и весьма длинноходная – это то, чего очень недостаёт большинству современных кроссоверов, и, следовательно, это то, чем Каптюр наголову превосходит конкурентов. Отличных настроек подвески у него не отнять. И это здорово.

00-1

Интересно, что за месяцы владения новым автомобилем у Каптюра, как правило, не выявляется сколько-нибудь значительных дефектов эксплуатационного характера, что встречается нынче довольно редко. У той же Creta, сравнений с которой сегодня никак не избежать, приобретённых «косяков» находится достаточное количество. Однако то количество небольших, но чувствительных конструктивных недочётов, которое имеет Каптюр, пусть чуть-чуть, но перевешивает в глазах потребителей минусы Креты, у которой мощные моторы, добротный интерьер и столь же богатая россыпь опций. Сегодня это ценится выше, чем отсутствие коррозии и проблем с электроникой. Возможно, именно поэтому Hyundai Creta сегодня на шестом месте по продажам в РФ, а Renault Kaptur – лишь на семнадцатом…

Но у обоих этих кроссоверов, недавно появившихся на рынке, «букетно-конфетный» период жизни со своими владельцами из числа первых приобретателей уже подошёл к концу. И есть ощущение, что на длинной дистанции у Каптюра появляются дополнительные шансы на лидерство… Поживём – увидим!

Датчики двигателя Рено К4М 1.6 16V

Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:

  • датчик коленвала;
  • датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
  • датчик температуры впускаемого воздуха;
  • датчик детонации;
  • датчик температуры охлаждающей жидкости;
  • датчик распредвала;
  • клапан фазорегулятора;
  • клапан продувки топливного бака;
  • датчики кислорода;
  • датчик педали газа и дроссельной заслонки.

Посмотреть состояние всех вышеперечисленных датчиков и диагностировать их неисправность можно с помощью автосканера Rokodil ScanX.

Rokodil ScanX

В сочетании с программой Car Scanner устройство способно отображать более 20 параметров эксплуатационных характеристик K4M, среди которых: диагностика системы выхлопных газов, состояние всех датчиков, процент открытия дроссельной заслонки, угол опережения зажигания и многое другое. Также стоит отметить, что устройство является мультимарочным и подойдет для использования с другими двигателями отечественного и импортного производства.

Датчик коленвала

местонахождение датчика коленвала Рено

Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.

По этим данным компьютер контролирует обороты мотора. После подключения к компьютеру к ЭБУ автомобиля можно увидеть текущий показатель. Основной признак того, что датчик коленвала не исправен — автомобиль просто не заводится. Снижение тяги или троение двигателя никак не связано с ним, если такое случается, проблему нужно искать в другом месте.

Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)

датчик абсолютного давления

Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.

При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.

Датчик температуры впускаемого воздуха

датчик температуры

Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.

Датчик детонации

датчик детонации Рено

Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

датчик температуры

Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.

Датчик распредвала

датчик распредвала

Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.

Клапан фазорегулятора

клапан фазорегулятора Рено

Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.

Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.

Клапан продувки топливного бака

клапан продувки

Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.

Датчик давления масла

датчик давления масла

Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.

Датчики кислорода

Устройство кислородного датчика

Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.

При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.

Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.

Датчики педали газа и дроссельной заслонки

Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.

А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.

Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V
Заключение

Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.

Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.

5 минут и салон авто как новый.
Посмотрите фото до и после

Ремонт стекла авто своими руками.
Спасает от трещин и сколов.

видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида
+ датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor.

12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор,
камера, интернет, радар, FM, G-sensor.

Салон будет как новый!
Легко чистятся, не трутся, не рвутся.

Диагностика и устранение неисправностей датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

Основные признаки неисправности ДМРВ — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск, «плавающие» обороты мотора. Чтобы узнать точную причину поломки расходомера, надо визуально осмотреть устройство и потом протестировать его сканером (через Опендиаг), вольтметром или мотортестером.

Новый датчик расхода воздуха

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Надпись лампочки

  • на панели приборов появляется надпись Check Engine;
  • высвечивается ошибка, сообщающая о низком уровне сигнала ДМРВ;
  • двигатель плохо заводится «на холодную», очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность;
  • высокий уровень расхода топлива;
  • мотор нестабильно работает на холостом ходу;
  • двигатель глохнет при переключении скоростей;
  • обороты либо повышенные, либо пониженные.

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

    ДМРВ не подключен;

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

  1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
  2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
  3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

Осмотр гофры воздуховода

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Принцип работы ДМРВ

  1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
  2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
  3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
  4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

  • при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
  • при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
  • ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
  • о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
  • если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

На них нужно распылить чистящее средство и промыть. Затем дать высохнуть жидкости. Если грязь осталась, то процедуру следует повторить. Этим же средством нужно почистить патрубок. Он должен быть очищен от грязи и масляных пятен. Заменив воздушный фильтр, все детали нужно вернуть на место. После процедуры чистки в 80% можно восстановить работоспособность прибора, исчезает ошибка о пониженном уровне сигнала датчика (автор видео — «24 часа»).

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера
  1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
  2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
  3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
  4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
  5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

  • K-Line 409/1;
  • Сканматик;
  • ELM (ЕЛМ) 327;
  • OP-COM.
Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

  1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
  2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
  3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
  4. Зайти в «Настраиваемые группы».
  5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
  6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.
Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

  • время переходного процесса при включенном зажигании;
  • показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
  • напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

  1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
  2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
  3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
  4. Далее снимаем гофру с патрубка.
  5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Чистка дросселя и сломанный датчик

32. При таком пробеге первая чистка дроссельной заслонки, если конечно при замене свечей ОД не делал эту процедуру. Копоть скопилась приличная. Когда снимал воздуховод, то не заметил как задел датчик давления воздуха во впускном коллекторе и обломал его — кончик датчика остался в коллекторе. У нас изначально стоит датчик Siemens артикул 8200719629. Обзвонил ОД — только под недельный заказ, стоимость

2400р. У перекупов родной датчик под 5к! Нашел аналог, пользующийся спросом — это датчик итальянского производства ERA, артикул 550086А, стоимость 1200 р. Застрявший конец из коллектора вынимал подточенной спицей для вязания, предварительно сняв дроссель и глубоко засунув тряпку в коллектор. Извлек легко и быстро. Собрал все в обратной последовательности. Накинул клемму на аккумулятор и заменил воздушный фильтр. Такого результата от работы двигателя я совсем не ожидал: в салоне его совсем не слышно стало, стрелка тахометра замерла, динамика незначительно увеличилась, двигатель стал работать как будто мягче — эластичнее. Несмотря на испорченное настроение по поводу сломанного датчика — результатом безусловно очень доволен. Отдельное спасибо Алексею 72predator!

Фото в бортжурнале Renault Kaptur (2016)было Фото в бортжурнале Renault Kaptur (2016)было Фото в бортжурнале Renault Kaptur (2016) стало Фото в бортжурнале Renault Kaptur (2016) стало

Датчик дмрв рено каптур где находится

Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).

Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке

Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится

Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер

Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший «чек» с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам ​

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!

Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно «умирает».

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию «чека», но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, «аварийная» программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.

При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь

Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.

Как диагностировать неисправность?

Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.

Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ

Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или «эталонной» детали он составляет 0,996 В.

Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый

Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового​

Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра

Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.

Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей​

Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.

Промывать или нет?

Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят «полудохлый» датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Практический опыт применения подобных «чудо-средств» показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии ​

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.

Система впуска Renault Kaptur с 2016 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Renault Kaptur , система впуска двигателя Renault Kaptur , система выпуска газов Renault Kaptur , система выпуска Renault Kaptur , система впуска Renault Kaptur

1. Система впуска

Двигатель объемом 1.6 л

  1. Верхний болт крепления впускного коллектора
  2. Датчик температуры поступающего воздуха
  3. Впускной коллектор
  4. Прокладка впускного распределительного коллектора
  5. Нижний болт крепления впускного коллектора
  6. Шланг вентиляции картера
  7. Хомут трубопровода системы вентиляции картера
  8. Хомут трубопровода системы вентиляции картера
  9. Болт крепления внутреннего соединительного элемента впускного воздухопровода
  10. Внутренний соединительный элемент впускного воздухопровода
  11. Впускной воздухопровод корпуса воздушного фильтра
  12. Внутренний соединительный элемент корпуса воздушного фильтра
  13. Выступ крепления корпуса воздушного фильтра
  14. Болт крепления корпуса воздушного фильтра
  15. Выступ крепления корпуса воздушного фильтра
  16. Выступ крепления корпуса воздушного фильтра
  17. Болты крепления корпуса воздушного фильтра
  18. Воздушный фильтр
  19. Направляющая воздушного фильтра
  20. Прокладка наружного соединительного элемента корпуса воздушного фильтра
  21. Наружный соединительный элемент корпуса воздушного фильтра
  22. Болты крепления наружного соединительного элемента корпуса воздушного фильтра
  23. Хомут отводящего воздухопровода корпуса воздушного фильтра
  24. Отводящий воздухопровод корпуса воздушного фильтра
  25. Болт корпуса дроссельной заслонки
  26. Хомут отводящего воздуховода корпуса воздушного фильтра
  27. Блока дроссельной заслонки
  28. Прокладка блока дроссельной заслонки
  29. Датчик давления поступающего воздуха

Воздушный фильтр

Снятие и установка
Снятие

Модификации XFC

1. Снять прокладку решетки ниши воздухозаборника.

2. Снять защиту короба забора воздуха.

3. Снять корпус воздушного фильтра и трубопровод забора воздуха.

4. Снять центральная часть решетки ниши воздухозаборника.

5. Сместить короб под центральной частью решетки ниши воздухозаборника.

Для модификаций X52, X67, X79, X87, X92, X98, H4M, F4R, XHA/F4R, H4M

6. Отсоединить крышку корпуса воздушного фильтра в точке (1), как показано на рисунке ниже.

7. Снять крышку корпуса воздушного фильтра (2), показанную на рисунке ниже.

8. Извлечь воздушный фильтр.

Установка

1. Очистить место установки воздушного фильтра.

2. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Внимание:
При неправильном положении элемента в корпусе воздушного фильтра в двигатель будет поступать неотфильтрованный воздух.

Корпус воздушного фильтра

Снятие и установка
Снятие

Внимание:
Перед выполнением любых работ на автомобиле, оборудованном системой запуска и остановки двигателя при помощи кнопки, примите меры по соблюдению правил техники безопасности.

Модификации XFC

1. Снять аккумуляторную батарею в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

2. Снять полку под аккумуляторную батарею.

Модификации H4B, H4M, X52/H4B, H4M, H4M, H5F, X67/H4M, H5F, H4M, H5F, X79/H4M, H5F, H4B, H5F, X87/H4B, H5F, H4M, H5F, X92/H4M, H5F, H4B, M5M, H5F, X98/H4B, H5F, M5M, H4M, XHA/H4M

3. Отсоединить подводящий воздуховод корпуса воздушного фильтра:

  • от крайней передней панели,
  • от корпуса воздушного фильтра.

4. Снять подводящий воздухопровод корпуса воздушного фильтра.

5. Снять аккумуляторную батарею.

Модификации XFC

6. Ослабить хомут (1) крепления отводящего воздуховода на корпусе воздушного фильтра, показанный на рисунке ниже.

7. Отсоединить отводящий воздуховод от корпуса воздушного фильтра.

8. Отвести в сторону отводящий воздухопроводна корпусе воздушного фильтра.

9. Разъединить разъем датчика массового расхода воздуха (2), показанный на рисунке ниже.

10. Выкрутить болт крепления корпуса воздушного фильтра.

11. Снять корпус воздушного фильтра в сборе.

В случае замены корпуса воздушного фильтра

12. Снять датчик массового расхода воздуха.

Модификации H4B, H4M, X52/H4B, H4M, H4M, H5F, X67/H4M, H5F, H4M, H5F, X79/H4M, H5F, H4B, H5F, X87/H4B, H5F, H4M, H5F, X92/H4M, H5F, H4B, M5M, H5F, X98/H4B, H5F, M5M, H4M, XHA/H4M

13. Ослабить затяжку хомута крепления отводящего воздухопровода корпуса воздушного фильтра.

14. Отсоединить отводящий воздухопровод корпуса воздушного фильтра.

15. Выкрутить болт крепления корпуса воздушного фильтра и снять корпус воздушного фильтра.

16. В случае замены корпуса воздушного фильтра. Снять воздушный фильтр.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Впускной коллектор

Снятие и установка
Снятие

Внимание:
Чтобы предотвратить повторный запуск двигателя, перед выполнением любых работ на автомобиле, оборудованном системой запуска и остановки двигателя, примите меры по соблюдению правил техники безопасности.

Внимание:
При выполнении операции наденьте плотные водонепроницаемые защитные перчатки (например, из нитрила).

Внимание:
Для предотвращения попадания загрязнений в систему заглушите все открытые отверстия элементов системы топливоподачи.

1. Отсоединить шланг системы улавливания паров топлива в точке (1), показанный на рисунке ниже.

2. Отсоединить электропроводку датчика давления поступающего воздуха в точке (7), как показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить разъем шланга системы улавливания паров топлива в точке (2), как показано на рисунке ниже.

4. Снять хомут шланга вентиляции картера (3), показанный на рисунке ниже.

5. Отсоединить шланг вентиляции картера.

6. Отсоединить разъем жгута электропроводки датчика температуры поступающего воздуха (4), как показано на рисунке ниже.

7. Отсоединить датчик (5) давления поступающего воздуха, показанный на рисунке ниже.

8. Отсоединить вакуумный шланг в точке (6), показанный на рисунке ниже.

9. Снять впускной воздухопровод.

10. Выкрутить болты крепления блока дроссельной заслонки.

11. Отвести блок дроссельной заслонки в сторону.

12. Выкрутить болты крепления впускного распределительного коллектора.

13. Снять впускной коллектор в сборе.

14. Снять прокладку впускного коллектора.

Установка

1. Заменить прокладку впускного коллектора в сборе.

2. Заменить прокладку блока дроссельной заслонки.

3. Очистить очистителем поверхностей следующие поверхности:

  • гнездо под каждую прокладку впускного коллектора,
  • привалочную поверхность блока цилиндров.

4. Установить новую прокладку впускного коллектора.

5. Установить впускной коллектор в сборе.

6. Установить и затянуть болты крепления впускного коллектора в последовательности указанной на рисунке ниже.

7. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

Двигатель 2.0 л

Компоненты
  1. Датчик температуры впускного воздуха
  2. Распределитель воздуха
  3. Вентиляционный патрубок паров топлива
  4. Датчик давления впускного воздуха
  5. Болты крепления распределителя воздуха
  6. Регулятор давления
  7. Уплотнители регулятора давления
  8. Резонатор и патрубки
  9. Дроссельная заслонка
  10. Уплотнитель дроссельной заслонки
  11. Вакуумный патрубок усилителя тормозов
  12. Прокладка впускного коллектора
  13. Болты крепления дроссельной заслонки
  14. Фиксатор выходного воздушного патрубка
  15. Патрубок воздуховода
  16. Направляющая фильтрующего элемента
  17. Фильтрующий элемент воздушного фильтра
  18. Уплотнительное кольцо
  19. Монтажная резиновая втулка
  20. Монтажная резиновая втулка
  21. Корпус воздушного фильтра в сборе
  22. Монтажная резиновая втулка
  23. Соединительный болт
  24. Соединительный переходник
  25. Болты крепления переходника
  26. Фиксатор выходного воздушного патрубка
  27. Колено заборного воздушного патрубка
  28. Воздушный патрубок воздухозаборника
  29. Воздухозаборник в сборе
  30. Болты крепления впускного коллектора
  31. Впускной коллектор
  32. Болт крепления воздухозаборника
  33. Болты крепления впускного коллектора
  34. Уплотнители распределителя воздуха
  35. Болты крепления распределителя воздуха

Распределитель воздуха

Снятие и установка
Снятие

1. Отвернуть гайки крепления рычагов очистителей ветрового стекла.

2. Снять рычаги очистителя ветрового стекла в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование и электросистемы автомобиля).

3. Снять панель поперечины моторного отсека.

4. Выкрутить болты крепления (1), показанные на рисунке ниже.

5. Поддеть и снять нижнюю панель облицовки (2), как показано на рисунке ниже.

6. Снять аккумуляторную батарею (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).

7. Отсоединить патрубок воздуховода.

8. Отсоединить вентиляционный патрубок паров топлива.

9. Отсоединить резонатор с патрубками в сборе.

10. Отсоединить вакуумный патрубок (1) усилителя тормозов в сборе от распределителя воздуха, как показано на рисунке ниже.

11. Отсоединить разъем жгута электропроводки от датчика давления впускного воздуха (2).

12. Отсоединить разъем жгута электропроводки (3) от датчика температуры впускного воздуха, как показано на рисунке ниже.

13. Отсоединить регулятор давления на впускном коллекторе (4), показанный на рисунке ниже.

14. Выкрутить болт крепления монтажной проушины двигателя (5), показанный на рисунке ниже.

15. Снять монтажную проушину.

16. Отсоединить топливный патрубок от распределителя воздуха.

17. Сместить в сторону топливный патрубок.

18. Отсоединить жгут электропроводки от распределителя воздуха.

19. Сместить в сторону жгут электропроводки.

20. Отсоединить вентиляционный шланг коробки передач.

21. Сместить в сторону вентиляционный шланг коробки передач.

22. Снять корпус воздушного фильтра в сборе.

23. Снять патрубок воздухозаборника.

24. Снять корпус дроссельной заслонки в сборе.

25. Снять датчик температуры.

26. Выкрутить болты крепления распределителя воздуха.

27. Извлечь распределитель воздуха, как показано на рисунке ниже (6).

28. Снять уплотнители распределителя воздуха.

Установка

1. Используя специальный очиститель, очистить и обезжирить все контактные поверхности.

2. Установка производится в последовательности обратной снятию.

3. Затянуть все болты крепления впускного распределителя воздуха в последовательности указанной на рисунке ниже с моментом затяжки 34 Н∙м.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Где находится датчик дмр в renault kaptur

Рено Каптур (2019 год). Как проверить расходомер воздуха

Как проверить расходомер воздуха своими силами

Осуществить диагностику расходомера воздуха можно не только на станции техобслуживания, но и в домашних условиях. Сделать это можно просто, не используя при этом совершенно никаких подручных средств. Попробуйте отключить расходомер и завести автомобиль без его участия. В этом случае контроллер активирует внештатный режим работы, и смешивание топливной смеси для сгорания будет осуществляться в соответствии с положением дроссельной заслонки. Показатель тахометра в таком режиме функционирования автомобиля должен подняться выше, чем 1500 оборотов в минуту. Но на этом проверка не заканчивается. Запустив двигатель без расходомера, попробуйте проехать на автомобиле на небольшое расстояние. Если при этом автомобиль будет работать полноценно и без всяких сбоев или «провалов» – ваш расходомер исправен.

Оценить работоспособность расходомера воздуха можно даже путем обычного визуального осмотра. При этом основное внимание необходимо сконцентрировать на внутренних поверхностях датчика расхода воздуха и гофрированного шланга, который к нему подключен. В идеале все внутренние поверхности должны находиться в чистом и сухом состоянии, без грязевого налета и пятен от моторного масла. Так как расходомер состоит из очень чувствительных элементов, даже самая незначительная капля масла может вывести их из строя. Как же масло может попасть на поверхность датчика? Происходит это в том случае, если уровень масла превышает допустимую норму, или же произошел засор системы вентиляции. После этого необходимо попробовать извлечь датчик. Под ним находится уплотнительное кольцо, основная функция которого – это противодействие внешним массам воздуха. Если вы обнаружите, что данного кольца на приборе нет, или же оно застряло в корпусе воздушного фильтра, – значит, корпус расходомера безнадежно засорился пылью. Как результат – срок службы такого датчика сократится в разы, и восстановить его не представляется возможным. Рекомендации по осуществлению диагностики и последующего ремонта расходомера воздуха

Если все вышеописанные варианты проверки датчика расхода воздуха не дали никаких результатов, и вы так и не смогли убедиться на все 100% в том, что неисправен действительно датчик расхода воздуха, остается еще один вариант проверки. Вам понадобится обычный мультиметр или электронное устройство, преобразовывающее напряжение в двоичный цифровой шифр (АЦП). Для осуществления проверки следуйте приведенной ниже инструкции: 1. Переводим мультиметр в режим работы вольтметра, что позволит нам измерять напряжение. Выставляем напряжение 2В, которое позволит диагностировать функционирующий расходомер. 2. Откройте капот автомобиля и отыщите расходомер, который находится непосредственно возле двигателя. К данному устройству подключено сразу четыре провода: — первый передает сигнал на выходе; — второй – это напряжение прибора на выходе; — третий – это заземление расходомера воздуха; — благодаря четвертому прибор подключен к реле. 3. Не выключая зажигания и при работающем на холостом ходу двигателе подсоедините к датчику воздуха мультиметр.

4. Процесс осуществления диагностики будет заключаться в следующем: берем красный провод от мультиметра и подсоединяем его к проводу датчика, который окрашен в желтый цвет; черный провод мультиметра необходимо соединить с зеленым проводом прибора. Для того чтобы сигнал, поступающий от датчика, был стабильным, соединения нужно закрепить при помощи специальных зажимов. 5. Внимательно следите за стрелкой на циферблате мультиметра. Если показатель превышает допустимое значение в 2В – прибор неисправен. Если вы обнаружили, что датчик действительно требует ремонта или замены, после завершения диагностики необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключаем зажигание автомобиля. 2. При помощи ключа на 10 снимаем с расходомера шланг, по которому к нему поступает воздух. 3. Снимаем прибор, ремонтируем его или же заменяем на новый. Что же касается обратной установки прибора, то она выполняется в обратном порядке. Вместе с этим нужно соблюдать несколько правил: не забудьте перед установкой надеть на расходомер уплотнительное кольцо и проверить уплотнительную юбку. После этого расходомер можно смело устанавливать на двигатель автомобиля, а точнее, на корпус воздушного фильтра.

Виды неисправностей расходомера воздуха

Существует несколько видов конструкции расходомера воздуха, которые применяются на автомобилях. Вместе с этим существуют и разные виды неисправностей, которые могут на них проявляться. Датчики лопаточного типа очень часто выходят из строя по причине износа токоведущих поверхностей потенциометров, а также из-за появления на рабочей поверхности масляных следов. Из-за износа потенциометра электрический сигнал с данными может пропадать, и электронный блок управления будет получать искаженные данные с датчика. Что же касается поломок термоанемометрических датчиков массового расхода воздуха, то они в основном заключаются в разрыве питания. То есть к расходомеру попросту может не поступать напряжение от бортовой сети автомобиля. К сожалению, данный вид устройства не подлежит ни обслуживанию, ни ремонту. Единственным возможным вариантом восстановить работу такого датчика является восстановление соединений электрических контактов, если таковые были нарушены. Если же расходомер был загрязнен – можете попробовать продуть его при помощи сжатого воздуха.

Место установки расходомера воздуха

Поскольку датчики чувствительны к загрязнениям, их устанавливают в воздуховоде после воздушного фильтра перед дроссельной заслонкой. Сам датчик расположен в корпусе – пластиковой трубке, закрытой с одной стороны сетчатым фильтром, предотвращающей завихрения воздушного потока. Продаваться датчики могут как вместе с корпусом, так и отдельно, если конструкция датчика предусматривает замену центрального элемента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *