Как увеличить подачу топлива на тнвд

Информация для рукастых "Изучаем регулировки ТНВД"

Гуляя по просторам интернета наткунлся на интересную статью с форума галоппероводов по нашему ТНВД и не смог удержаться, чтоб ее не выложить. В этой статье расписаны практически все регулировочные болты и гайки нашего ТНВД. Что на что влияет, и как это влияет. В общем выкладываю (ссылка статьи:www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2175)
ТНВД — ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЗЕЛ И ТРОГАТЬ ЕГО БЕЗ ОСОБОЙ НУЖДЫ ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. РЕГУЛИРОВАТЬ ТНВД НУЖНО НА СТЕНДЕ. Все регулировки ТНВД взаимосвязаны. При чём до безобразия. ТНВД управляет не только подачей топлива, но и углом опережения впрыска. При чём на всех режимах и при любых температурах. Поэтому регулируя одно, можно нарушить всё остальное. Но, бывает, что работой ТНВД доволен и нужно лишь чуть чуть что-то поправить. Если подходить к этому грамотно и осторожно, то кое что сделать можно и самому. И не так уж и мало. Бывает в глубинке и специалиста то не найдёшь. А ехать за многие километры очень не хочется. И ничего страшного, если я начну крутить винты сам. ГЛАВНОЕ, ЗАПОМНИТЬ НА СКОЛЬКО ОБОРОТОВ и КАКОЙ ВИНТ В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИМ. Чтобы можно было вернуть всё назад. Винты крутим хорошей отвёрткой, чтобы не соскакивала. Положение винта запоминаем, а лучше записываем до долей оборота. Крутим только то, о чём имеем представление что это такое и для чего крутим. Если регулировка не устраивает, возращаем всё назад. В этом случае риск разрегулировать минимальный. Основной риск получается в том, что запутаемся на сколько оборотов крутили. Нужно быть внимательным. Покрутил — запиши не ленись. И бумажку сохрани. Может зимой начнутся проблемы из-за сбитых регулировок (или летом). Собирал и собираю информацию по всему Интернету. Тему создал, чтобы услышать ваше мнение, дополнения и замечания. Думаю, со временем из этого поста неплохая инструкция должна получиться, если помогать будете. В топливную аппаратуру лазим довольно редко. Забывается. Инструкция не помешает. Поправляйте, может что-то написал не правильно.

И так :
Вид со стороны левого крыла:

Вид со стороны лобового стекла:

Начинать что-то делать с ТНВД нужно с его промывки. Вот ссылки по промывке ТНВД.
www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=14403
forum.racing.kz/index.php…gopid=432483&#entry432483
Если в баке и вообще во всей топливной системе достаточно чисто, промывку можно не проводить, а периодически добавлять прямо в бак средство для очистки форсунок. Говорят, не хуже, если периодически пользоваться. Если же в баке и трубках полно грязи — забьём форсунки нафиг. И не поможет ни какой фильтр.
Перед тем, как растраиваться по поводу плохой работы ТНВД нужно обратить внимание на клапан EGR. Клапан перепускает часть отработанных газов на всас. Про то, надо он или не надо писали достаточно. Но попробовать его отглушить нужно — бывает работа двигателя полностью восстанавливается и трогать ТНВД оказывается не надо. Ну а дальше ездить с ним или без каждый решает сам. Я у себя отглушил, а потом и вовсе удалил.
Так же, при изношенном двигателе пробуем трубку вентиляции картера отсоединить от всаса. Отверстие на всасе закрываем пробкой. Иногда после этого двигатель не узнать.
Далее рекомендуется сделать следующее: Откручиваем болт 14. Не теряем 2 медных колечка. Хотя их лучше заменить на новые. Болт стоит на сливе топлива. В нём сбоку есть маааааленькая дырочка. Чтобы в неё не попадал мусор, в болту установлена сеточка. В керосине из сеточки кисточкой вымываем мусор.
Винт регулировки холостого хода 1. Можно крутить смело и не запоминая на сколько оборотов. Риск что-то разрегулировать минимальный, но не исключено, что из-за сбитых остальных регулировок не получится выставить нужные обороты. (В этом случае везём регулировать ТНВД на стенд). Регулируем на горячем двигателе. Обороты – 750-800 об/мин (первое деление на тахометре 0, второе – 500, третье – 750, четвёртое – 1000). Кондиционер и прочая лабуда макимально всё должно быть отключено. При этом вакуумный регулятор 9 поджимать не должен.
На некоторых ТНВД винт 1 устанавливался не там, где на картинке, а сзади ТНВД. Но нажимает он на этот же рычаг и регулировки такие же.
Регулятор повышенной частоты вращения холостого хода 13 (регулятор быстрого ХХ). При включенном кондиционере, гидротрансформаторе АКПП и т.д., винтами 2 и 3 устанавливаем обороты ХХ 1100 об/мин. Если КПП механическая, до достаточно 900 об/мин. Делаем на горячем двигателе. Регулировка очень простая и запоминать как что было не надо. По правилам муфтой 2 подводим тягу почти вплотную к рычагу при остановленном двигателе (зазор примерно 1 мм), а винтом 3 регулируем обороты . Мембрана в регуляторе 13 бывает рвётся. В этом случае какое-то время можно прекрасно ездить, если увеличить обороты ХХ уже известным винтом 1. Я ездил без этого регулятора, а на новом тнвд его и вообще никогда не было.
Винтом 4 устанавливаем обороты прогрева на холодном двигателе 1200-1500 об/мин. Делать нужно, когда очень холодно, при -20С и ниже после ночи отстоя. Но, крутя винт 4, обязательно запоминаем на сколько оборотов. Если после нашей регулировки двигатель стал хуже заводится в мороз, быстренько возвращаем всё назад. Дождаться -20С трудно. Но уже при +5С регулятор 12 вдвигается настолько, что начинает нажимать на рычаг 10. Поэтому так и делаем. При +5С крутим винт 4 до начала контакта. Обязательно записываем на сколько покрутили, так как несмотря на кажущуюся простоту регулировка довольно серьёзная. . По правилам винтом 11 корректируется момент впрыска на холодном двигателе, а винтом 4 обороты. Самому браться за эту регулировку не стоит. Вряд ли что получится. Тем более, что крутя винт 11 собьём момент впрыска на горячем двигателе.
Винт 6 регулировки бустерного компенсатора 7. Бустерный компенсатор увеличивает дозировку топлива, когда вступает в работу турбина. А точнее, ограничивает подачу топлива, когда наддув недостаточен. Регулировка вряд ли требуется. Сам бустерный компенсатор 7 на разрыв мембраны проверяется просто. Снимаем шланг, надеваем другой, чистый, сосём ртом воздух и затыкаем отверстие языком. Если язык длительное время не отлипает – всё в порядке. Если мембрана порвана, а менять жаба душит (по правилам меняют весь ТНВД! Не знаю, правда ли), то можно ездить довольно неплохо и без него. Нужно только увеличить подачу топлива на максимальных оборотах винтом 8 (об этом ниже). Будет выброс облака дыма при резком нажатии на педаль газа – а дальше всё нормально (топливо пойдёт раньше, чем турбина наберёт обороты). Но полной мощности всё равно не получим, так как винт 8 влияет и на другие режимы работы двигателя и сильно крутить его нельзя.
Винт 9 — винт регулировки максимальных оборотов. Регулировать вряд ли нужно. Нужно проверить, когда педаль выжата до конца, упирается ли рычаг 10 в винт 9. Винт ответственный и крутить его вряд ли стоит. Собственно, если его закручивать, то просто не нажмём газ до конца так, как было раньше. Если рычаг 10 не достаёт до винта 9, то регулируем трос. Это уже просто и описывать не буду. Если по правилам, то при полностью нажатой педали газа обороты на ХХ должны возрасти до 4200. Можно так его и отрегулировать.
Винт 8 — винт максимальной подачи топлива . Винт ЧРЕЗВЫЧАЙНО ответственный. Крутя его можно полностью испоганить всю работу ТНВД. К тому же крутить его надо на доли оборота. К тому же до него трудно добираться. Выкручивая винт, сдвигаем сливное кольцо плунжера вправо, чем уменьшаем подачу топлива. Например, когда турбина не развивает давление, а ездить продолжаем, винт можно немного выкрутить. Исчезнет чёрный дым при большой нагрузке, уменьшится расход топлива, а тянуть двигатель будет всё также одинаково плоховато. При резком нажатии на педаль газа на ХХ из выхлопной трубы должно появиться легкое облачко черного дыма, а дальше выхлоп абсолютно чистый. Это оптимально.
Если был грязный антифриз, мог забиться грязью регулятор 12. В этом случае при прогреве двигателя будут очень долго держаться повышенные обороты. Снимаем трубки с него (потечёт антифриз!) и продуваем его воздухом.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВПРЫСКА
Начальный угол момента впрыска топлива регулируют ослабляя болты крепления ТНВД и поворачивая его. Для данного ТНВД момент впрыска регулируется по инструкции индикатором. Регулировка стандартная и описана в инструкциях широко. Так как двигатель не новый, то угол впрыска делаем немного раньше.
А чтобы вернуть насос на место после прокруток, изначально поставьте тоненьким зубильцем рисочку на ТНВД и кронштейне крепления, капните белой краски и вытрите. Это всегда позволит восстановить всё как было.
Есть ещё один хитрый винт 11. Он стоит на устройстве, которое корректирует угол опережения впрыска на холодном двигателе. Угол впрыска зависит также от положения винта 11. Выкручивая винт получаем более раннюю подачу. Работа устройства осуществляется с помощью цилиндра 12, из которого при нагревании его антифризом, выдвигается шток. При -20С и ниже угол впрыска будет максимально ранним. При нагреве от -20С до +50С угол впрыска становится всё более поздним. Максимально поздний угол получается при +50С и далее не изменяется. Одновременно это устройство при низких температурах увеличивает обороты двигателя. Винтом 11 также можно регулировать начальный угол момента впрыска топлива. Но регулируя угол впрыска, мы собьём его на холодном двигателе. Поэтому пользоваться им можно, только что бы попробовать изменить угол впрыска. Это удобно, так как можно всё сделать, даже не глуша двигатель. Потом всё восстанавливаем и угол впрыска изменяем положением ТНВД.
Есть ещё одна методика регулировки угла впрыска. Методика не для этого ТНВД. Но, если кто хочет поизвращаться, можно и так:
Регулировать угол опережения впрыска можно по прибору “моментоскопу”. Название прибора серьёзное, но сам прибор представляет собой просто капилляр. Снимаем трубку с первой форсунки. На трубку надеваем кусочек прозрачного шланга длиной около 10 см. На втором конце шланга закрепляем капилляр от спиртового термометра. От ртутного сильно тонкий. Можно и другой капилляр. Стержень от шариковой ручки толстоват. Капилляр закрепляем вертикально. Открываем подачу топлива на полную (нажимаем “газ”). Включаем зажигание и крутим двигатель вручную за болт шкива коленвала до тех пор, пока трубка не заполнится соляркой. Далее подводим коленвал к началу впрыска топлива в первый цилиндр. Сжимаем толстую трубку, чтобы из капилляра вытекла капелька. Постукивая по ключу, вращаем коленвал небольшими рывками до тех пор, пока солярка в капилляре не придёт в движение. Это и будет момент впрыска (если быть очень точным, то момент впрыска будет немного позже, когда возрастёт давление). Есть только одно НО. Каким должен быть момент впрыска по моментоскопу — нигде не указано. Если данную операцию пришлось делать вдали от цивилизации, когда никакого капилляра нет, можно момент впрыска определить просто по капельке, которая покажется на выходе из открученной трубки.
Есть один очень хороший способ регулировки, а точнее подбора правильного угла впрыска. Выбираем ровный спокойный участок дороги. Разгоняемся, например, до 60 км/ч. Включаем пятую передачу. Рядом с каким либо деревом, столбом и т. п. нажимаем газ до упора и засекаем время разгона, например, до 120 км/ч по секундомеру. Возвращаемся назад на тоже место. Изменяем угол впрыска и повторяем всю процедуру. Когда добьёмся самого малого времени разгона – тогда и будет у нас самый оптимальный угол опережения впрыска.
Цикловая подача топлива насосом у нас всегда была постоянной, поэтому минимальное время разгона будет соответствовать максимальному КПД двигателя. Причём угол будет оптимизирован под нашу солярку, наш изношенный двигатель, наш изношенный и немного разрегулированный ТНВД, наш изношенный турбокомпрессор, наш растянутый ремень и т.д. Иногда, если двигатель изношен, после такой регулировки он начинает работать "жёстко". Ну, что же, делаем тогда опережение немного позже. Если кого интересует очень уж быстрая езда, то просто определяем максимальную скорость. Но это уже будет не совсем правильно, так как на низких оборотах угол можем получить далёкий от оптимального.
Электромагнитный клапан срабатывает при подаче напряжения и подаёт вакуум на мембрану 13. К электромагнитному клапану подают напряжение не только от кондиционера, но часто, уже сами, от доп.фар, ГРОМКОЙ музыки и т.д. Сюда же должно подаваться и напряжение от АКПП. Как это реализовано, не знаю. У меня МКПП. Скажу только, что непосредственно подавать напряжение нельзя. Должна быть развязка или с помощью реле, или с помощью диодов (иначе получалось бы, что включили, например, кондиционер, от него пришло напряжение на клапан и дальше на доп.фары).
Что делать, если дизель не развивает обороты? Или, что тоже самое, не тянет на высоких оборотах. Или не развивает максимальную скорость. Турбина и компрессия при этом в норме.
В общем эта проблема не только у меня была. И решить толком никто не смог.
И так. Уже почти 3,5 года как я купил Галлопер. Максимальная скорость была 110 км/ч. Это предел. Обороты — 3100-3200. Даже на холостом ходу выше 3500 получить не удавалось. НО! На более низких оборотах всё было хорошо. И так как мне быстро ездить и не хотелось, то причину и не искал.
А теперь вот промыл ТНВД. Вскоре появился жуткий подсос воздуха через топливный фильтр (с промывкой не связано). Фильтр заменил в комплекте от Форд Мондео 1,8TD. А он тоже травит. Купил к нему ремкомплект. Всё сделал. Подсоса нигде нет. МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ на холостом ходу упали после этого до 2500. Разгоняешься быстро — а дальше стоп.
Полазив по интернету, нашёл обсуждение на каком-то форуме. Своих фоток я не делал, а похитил 2 фотки оттуда. Я думаю, что они не обидятся, так как там написано, что хотят и для Галлоперов выложить.
И так. Причина оказалась маленькой-маааааленькой. На входе в ТНВД есть болт. Промываем вокруг всё от грязи. Выкручиваем его:

Не теряем при этом 3 медных колечка. Попутно отвернём хомутик, которым крепится топливоподводящая трубка к ТНВД. Чтобы отвести эту трубку в сторону. Медные колечки отнесём домой, нагреем на газу до красна и сразу же бросим в холодную воду. Они станут мягкими. Ну или купим новые. С новыми желательно тоже выполнить подобную процедуру.
Из отверстия извлекаем пружинку.
В глубине отверстия (см 5 от поверхности) находится маленькая сеточка. Извлечь её можно или палочкой, с намотанной на неё ватой. Или, что лучше, берём многожильный провод, оголяем жилы мм на 7. Разгибаем их. Вставляем внутрь и извлекаем вместе с сеточкой:

Сеточку промываем, продуваем. Фиг она очищается. Поэтому после этого несём её на газ. Немного прокаливаем. И снова промываем, продуваем. Всё — чисто.
Собираем всё на место. Вся процедура делалась у меня под окном во дворе + в квартире. Заняло всё около 20 минут. Поехал. Машину не узнать. Зверь! Кроме всего исчезло постукивание при 3000 об/мин.
Почему от этой сеточки так много зависит? Она стоит на входе в ТНВД. Когда она засоряется, ТНВД начинает подсасывать воздух через свои сальники. На низких оборотах не подсасывает. На высоких разрежение выше и пошёл подсос.
В ТНВД есть центробежный регулятор оборотов. Он находится под верхней крышкой. При прокручивании стартером он держит подачу топлива на максимуме. При работе на ХХ поддерживает обороты. Если двигатель холодный и обороты низкие, подача топлива автоматически увеличивается. Если включаем кондиционер, обороты тоже падают. Регулятор снова увеличивает подачу топлива.
Ну а выглядит это так. Включили кондиционер — обороты чуть-чуть упали ( по тахометру почти не заметно) и двигатель прододжает работать как ни в чем не бывало.
А вакуумный регулятор при включении кондиционера дополнительно повышает обороты. Кондиционер на ХХ начинает холодить немного сильнее… ну и все.

Полный цикл регулировки ТНВД МТЗ 80(82) на стенде и своими руками

Техническое состояние топливного насоса, а также соответствие параметров, выдаваемых узлом, напрямую влияет на работу двигателя трактора. Регламентную диагностику ТНВД трактора МТЗ 80(82) производят с интервалом в 960 рабочих часов. При возникновении неустойчивых режимов работы дизеля осуществляют полную диагностику узла, с последующей заменой вышедших из строя деталей и полной настройкой в соответствии с техническими показателями силового агрегата.

Типичные неисправности ТНВД

Основными причинами неполадок в работе насоса являются:

• Недопустимый износ или выход из строя деталей плунжерных пар, что влечёт за собой падение и разбалансированность производительности между секциями. В этой ситуации работа двигателя отличается неустойчивой работой, особенно на холостых оборотах, также падает показатель мощности двигателя.
• При снижении плотности прилегания нагнетательного клапана секции в трубопроводе, подающем топливо к распылителю, нарушается стабильность высокого давления, в результате чего снижается качество распыла. Вследствие появления подтекании топлива в конце впрыска работа двигателя сопровождается неполным сгоранием с чёрным выхлопом. При этом увеличивается расход топлива.

Явную неисправность клапана можно определить, наблюдая за кромкой штуцера нагнетательного клапана секции при проворачивании вала насоса, предварительно открутив соединительную гайку топливопровода высокого давления. Учитывая, что работа клапана заключается в пропускании давления в топливопровод форсунки в момент подачи плунжером топлива и запирании надплунжерной полости в момент такта всасывания парой — уровень в заполненной топливом соединительной полости штуцера не должен падать при переходе плунжера от такта подачи к такту всасывания топлива в надплунжерную полость. Падение уровня говорит о том, что клапан не выполняет запирающей функции.

• Износ капроновых грибовидных клапанов подкачивающей помпы и её рабочей прецизионной пары влечёт за собой попадание дизельного топлива в корпус насоса, а также падения давления топливоподачи к секциям, что снижает производительность ТНВД. А также неисправность и износ деталей ручной помпы усложняет процесс прокачки при удалении воздушных пробок из системы.

При попадании воздуха в топливную возникают проблемы с запуском, появляются провалы в работе двигателя с нарушением стабильности вращения во всех режимах. Причинами являются подсос воздуха в негерметичных соединениях аппаратуры или отсутствие топлива в баке.

• Неисправность или неправильная настройка механизма всережимного регулятора не обеспечивает регулирования количества подачи топлива секциями в соответствии с режимами работы и действующих на дизель нагрузок. Неполадка влечёт за собой падение мощности и перерасход топлива.
• Износ кулачкового вала и его опорных подшипников, толкателей, зубьев поворотных венцов и рейки приводит к разбалансированной подаче топлива.

Диагностика и полная регулировка ТНВД

Полную проверку и последующую наладку топливного насоса осуществляют на специальном стенде, позволяющим осуществлять:

• Привод насоса с регулируемой частотой вращения в пределах работы режимов двигателя
• Счётчиком работы циклов насоса с автоматическим выключением привода
• Устройством для замера угла начала впрыска секцией
• Мерными колбами для сбора топлива при отслеживании производительности каждой секции в заданном режиме

Проверка давления в секции

Эта операция определяет техническое состояние секции. Проверку осуществляют манометром, установленным на штуцер секции. Ручным проворачиванием вала ТНВД нагнетают топливо в магистраль прибора. После прокачки двух циклов манометр покажет создаваемое секцией давление. Показатель пригодной к работе плунжерной пары должен быть не ниже 350 кг/смᶾ(35 мПа). При этом нагнетательный клапан должен удерживать созданное давление не менее 10 секунд, подтверждая плотность закрытия. Если опытные показания ниже вышеуказанных соответствующие пары деталей подлежат замене.

А также для проверки состояния плунжерной пары используют проверочную форсунку, отрегулированную на срабатывание впрыска при 30 мПа( 300 кг/смᶾ). Устройство используют как для проверки насоса на стенде, так и непосредственно на тракторе создавая номинальные обороты. Если давления секции недостаточно для полноценного срабатывания форсунки узел отправляют в ремонт.

В случае когда секции насоса соответствуют техническим критериям испытания, осуществляют полную настройку узла для дальнейшей эксплуатации.

Установка номинальной подачи топлива

Регулировку осуществляют изменением длины болта «номинала», расположенного в задней стенке регулятора насоса. Положение болта ограничивает ход основной тяги в сторону увеличения подачи топлива и определяет часовую производительность насоса.

Именно эта регулировка отвечает на вопрос трактористов « как убавить или увеличить подачу топлива на топливном насосе трактора?».

Настройку осуществляют следующим образом:

• Устанавливается рычаг управления 13 в положение максимальной подачи
• Откручивается контргайка болта 6 номинальной подачи
• Максимально утапливается рейка 1 в своё крайнее переднее положение
• Регулировочный болт вворачивают до упора, удерживая рейку
• Затем отворачивают на один оборот 6, обеспечивая ход рычагов 7 и 8, и фиксируют положение контргайкой. При этом вылет рейки 1 от внутренней стенки корпуса до её конца, в состоянии утопленного штока корректора 5, должен быть в пределах 24-24,5 мм , а амплитуда хода рейки должна обеспечивать полный диапазон изменения подачи топлива насосом.

Таким образом, устанавливается номинальная подача топлива на всех режимах работы регулятора.

Предварительная проверка равномерности подачи топлива секциями

На секции насоса подсоединяются топливопроводы высокого давления для слива топлива в отдельные мерные колбы. Проверку делают на оборотах 600 вала насоса в минуту на 1000 циклах работы плунжерной пары. Опыт показывает производительность и равномерность подачи топлива секциями. Если явных расхождений в производительности отдельных секций нет, продолжают следующий этап настройки.

Для полного представления процесса настройки и испытания ТНВД нужно понимать, что один оборот вала насоса эквивалентен двум оборотам коленчатого вала, учитывая четырёхтактную работу дизеля.

Проверка и установка максимальных оборотов дизеля

Данная настройка изменяет предел максимальной скорости вращения. Испытание проводят на частоте вращения 1115 об/мин вала насоса с постепенным увеличением на максимальной подаче. При этом наблюдением фиксируют, на каких оборотах срабатывает регулятор, ограничивая скорость вращения двигателя снижением подачи топлива. Нормальный предел момента выхода рейки для насосов 4 УТНИ, 4 УТНМ, УТН 5 трактора МТЗ 80(82) должно происходить в пределах 1115-1125 об/мин. вала насоса.

Если возникает необходимость регулировки момента срабатывания настройку производят болтом 12 «максимальных оборотов», ввёрнутым в прилив корпуса регулятора, ограничивающий поворот рычага управления. Для увеличения частоты вращения двигателя, при котором будет срабатывать регулятор, болт вывёртывают, для уменьшения заворачивают. Один оборот регулировочного болта соответствует изменению частоты на 30-50 об/мин. Если вращением болта 12 не удаётся добиться правильной регулировки, тогда настройку осуществляют изменением натяжения пружины 3 регулятора с помощью перестановки серьги на витках детали.

Установка равномерности подачи топлива секциями

Проверку производительности отдельной секции производят при номинальных оборотах насоса 1100 об/мин. соответствующим номинальным оборотам дизеля с отработкой 1000 циклов плунжерных пар. Табличные показания производительности каждой отдельной пары, согласно техническим требованиям завода производителя для трактора МТЗ 80(82) с двигателем Д-240, должны соответствовать объёму 70 смᶾ за 1000 циклов ( 70 ммᶾ за цикл) с допустимым расхождением показаний секций не более 3%.

При несовпадении показателя с табличными данными производят корректировку производительности в отдельных секциях. Настройку осуществляют сменой положения поворотной втулки в секции, тем самым изменяя положение плунжера и его нагнетательной проточки. Для осуществления настройки отпускаются стяжные винты зубчатых венцов. При повороте гильзы влево относительно венца секции — подача топлива увеличивается, вправо — уменьшается. Повторной проверкой подтверждают успешность корректировки. Таким образом, изменяется количество топлива, подаваемого отдельным плунжером.

Установка угла начала впрыска в секциях ТНВД

В соответствии с табличными данными угла начала подачи топлива в 57˚ регулируются углы начала впрыска отдельными секциями, которые соответствуют углам поворота вала насоса: в первой секции 49˚, во второй 139˚, третий 319˚ и четвёртой 229˚. Проверку осуществляют на номинальном режиме 1100 об/мин. Установившиеся показания прибора фиксируют в течение 500 рабочих циклов. Поочерёдно определяют фактические данные в каждой секции.

При несовпадении угла впрыска с табличными данными, осуществляют наладку изменяя длину регулировочного болта толкателя. Для этого отпускают контрольную гайку болта ключом на 14, и при необходимости уменьшить угол впрыска укорачивают толкатель, закручивая болт ключом на 17. Для увеличения угла толкатель удлиняют, выворачивая болт. В завершение затягивают контргайку, фиксируя длину толкателя. Затем проверку углов повторяют и при необходимости проводят доналадку с последующей проверкой до нужного значения.

Регулировка на режиме перегрузки

Целью является наладка работы корректора в режиме перегрузки при 850 об/мин насоса. Согласно табличным данным автоматическое увеличение подачи топлива секциями от номинального значения ( 70 ммᶾ/цикл) должно быть в пределах 15 -22%. Таким образом, результатом правильной работы корректора при перегрузке есть повышение подачи в каждой секцией до объёма в пределах от 79 –до 83 смᶾ за 1000 рабочих циклов (79 – 83 ммᶾ/цикл). Если проверка на стенде покажет недостаточный процент коррекции, тогда изменение производительности настраивают увеличением длины хода штока корректора.

Табличная степень коррекции устанавливается соблюдением конструктивного размера хода штока при сборке корректора. Ход штока должен составлять 1,3-1,5 мм. Изменение длины выхода штока 17 из корпуса устройства регулируют шайбами, которые устанавливаются в корпус корректора. В случае раннего срабатывания корректора ( ниже 1040 об\мин), при котором шток полностью утопает, увеличивают усилие 7 пружины в корпусе устройства, затягивая нажимной винт 8 на один-два щелчка. В обратной ситуации винт выворачивают, ослабляя усилие пружины действующего на шток корректора.

Регулировка прекращения подачи топлива к форсункам

Настройка осуществляется положением «болтом упора» 18, который расположен в задней стенке регулятора выше болта регулировки номинальной подачи 19. Прекращение подачи устанавливают на 1210 об/мин. Для этого ослабляют контрольную гайку болта и выворачивают его до уровня плоскости внутренней стенки корпуса регулятора. При установленных оборотах заворачивают винт до касания с основной тягой 23 регулятора. Определив момент контакта, болт отворачивают на один оборот и фиксируют положение контргайкой.

Поверка подачи топлива на максимальных оборотах холостого хода

Устанавливают рычаг подачи в положение холостых оборотов и фиксируют производительность на скорости вращения 1160 об/мин. В данном режиме подача каждой секции для МТЗ 80 не должна превышать для УТН 5 -27 смᶾ, для 4 УТНИ 22,5 смᶾ за 1000 циклов работы.

Проверка подачи топлива на минимальных оборотах холостого хода

Суть проверки заключается в определении реагировании регулятора при изменении минимальных оборотов холостого хода. Проверку осуществляют в три этапа:

• устанавливают производительность секций на холостом ходу при 300 об/мин.
• определяют подачу топлива секциями, увеличив скорость на 50 оборотов (350 об/мин)
• устанавливают количество подачи при уменьшении скорости вращения на 50 об/мин( 250об/мин).

Результатом нормальной работы регулятора на холостом ходу должно быть увеличение производительности секциями на 10% при снижении оборотов и уменьшение производительности на 10% при увеличении скорости вращения от показаний производительности на скорости холостого хода 300 об/мин.

Отсутствие правильного реагирования регулятора говорит о необходимости замены основной пружины устройства. Причиной является отсутствие межвиткового зазора в пружине необходимого для изменения подачи в положении минимальной подачи топлива.

Проверка настройки подачи в пусковом режиме

Рычаг устанавливают в позицию максимальной подачи и на оборотах 150 в минуту определяют производительность секций в течение 60 циклов работы насоса. Нормальная подача топлива секцией в пусковом режиме должна быть не меньше 14,5 смᶾ /100 цикл (145 ммᶾ/цикл). Если показатель в данном испытании превышает табличные данные — это свидетельствует о хорошей компрессии плунжерных пар, а также высоком запасе рабочего ресурса ТНВД.

Регулировка топливного насоса мтз 80 в домашних условиях

При желании отрегулировать параметры работы ТНВД в домашних условиях, нужно понимать, что не имея точных измерительных приборов полную наладку осуществить нереально. Кустарным методом выдержать регулировки во всех рабочих режимах невозможно и тем более сопоставить с табличными величинами, установленными производителем. Если вы понимаете, что работа насоса неудовлетворительна, желательно знать состояние узла и провести элементарную диагностику. В первую очередь измерить давление подачи секциями. При недостаточных показателях все регулировки теряют смысл.

Если вы всё же отважились провести настройку, обязательно фиксируйте последовательность своих действий и полученных результатов на бумаге для того, чтобы можно было вернуться к исходному положению в случае негативного результата наладки.

Перед началом, каких — либо действий произведите проверку плавности хода рейки на всём диапазоне регулирования, движение рычагов регулирования без заклинивания. А также осуществите контроль вышеописанных конструктивных размеров в работе регулятора: ход штока корректора 1,3- 1,5 мм; вылет рейки 24,5 мм; расстояние между центрами осей крепления приводов основной и промежуточной тяги 16мм. Возможно, устранение несоответствий в регуляторе уберёт ряд негативных факторов в работе ТНВД.

Возможные настройки ТНВД своими руками

• Общее уменьшение или увеличение количества подачи топлива регулировкой положения болта номинальной подачи.
• Установка порога максимальных оборотов болтом, ограничивающим максимальный поворот рычага подачи топлива на насосе. Для увеличения выворачивая болт, для уменьшения заворачивая. Фиксируя обороты опирайтесь на показания штатного тахометра.
• Регулировкой упорного болта, выше болта номинальной подачи, установить обороты прекращения подачи топлива к форсункам, также наблюдая за показаниями оборотов в кабине.
• Возможно, попытаться уровнять подачу по секциям. Для регулировки самым сложным будет определить производительность каждой отдельной секции. Затем отследить разницу и подрегулировать отстающие по производительности к опережающим или, наоборот, в зависимости от фактического часового расхода топлива. Если расход завышен тогда, секции с большей производительностью сравнять с меньшими показаниями, при пониженном часовом расходе наоборот.

Так как без счётчика циклов невозможно определить производительность, точность определения должна основываться на критерии одинаковых оборотов вала насоса и равных промежутков времени при проверке каждой секции. Привод насоса, определяя производительность, должен вращать вал со скоростью 1100 об/мин. При решении отрегулировать ТНВД таким способом нужно давать себе отчёт, что настройка будет иметь интуитивный характер с очень приблизительной точностью.

В данной статье описан полный процесс технологии настройки ТНВД типа УТН с механическим всережимным регулятором. За основу взяты табличные данные для двигателя Д-240 трактора МТЗ 80(82). При настройке насосов для других модификаций двигателей моделей тракторов наладку осуществляют исходя из технических параметров работы топливной системы установленных производителем машины.

Регулировка топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Регулировка плунжерных пар на одинаковую величину хода и одинаковое количество подачи, а также регулировка регулятора числа оборотов и устройства (муфты) опережения впрыска выполняются на специальном проверочном стенде для ТНВД. Эти стенды оснащены всеми необходимыми измерительными устройствами и приводом с изменяемым числом оборотов. Инструкции по ремонту и проверкам на проверочном стенде вместе с необходимыми данными содержат всю необходимую информацию для ремонтных и сервисных работ.

Регулировка ТНВД на двигателе

ТНВД синхронизируется с двигателем с помощью установочных меток для начала впрыска (закрывания канала). Эти метки находятся на двигателе и на ТНВД.

Обычно такт сжатия двигателя используется в качестве основы (точки отсчета для регулировок момента впрыска, хотя для конкретной модели двигателя могут использоваться и другие возможности). В связи с этим важно, чтобы учитывались инструкции завода-изготовителя. В большинстве случаев установочная метка для закрывания канала находится на маховике двигателя, на шкиве клинового ремня или на гасителе колебаний. Имеется несколько возможностей для регулировки ТНВД и установки правильного значения начала впрыска (закрывания канала).

1. ТНВД поставляется с завода в таком виде, когда его кулачковый вал заблокирован в заданном положении. После у становки ТНВД на двигатель и укрепления его болтами, когда коленчатый вал находится в соответствующем положении, кулачковый вал ТНВД отпускается. Этот хорошо проверенный метод недорог и приобретает все большую и большую популярность.
2. ТНВД снабжается индикатором закрывания канала на конце регулятора, который должен быть совмещен с установочными метками, когда ТНВД устанавливается на двигатель.
3. На устройстве (муфте) опережения момента впрыска имеется метка закрывания отверстия, которая должна быть совмещена с меткой на корпусе ТНВД. Этот метод является не таким точным, как два описанных раньше.
4. После того, как ТНВД установлен на двигателе, используется метод перетока высокого давления на одном из выходных отверстий насоса, чтобы определить точку (момент) закрывания канала (т.е. когда плунжер перекрывает выходной топливный канал). Этот «мокрый» метод также активно заменяется методом 1 и 2, описанным раньше.

Удаление воздуха из системы впрыска топлива

Рис. Удаление воздуха из системы впрыска топлива

Пузырьки воздуха в топливе могут ухудшать работу ТНВД или даже делают ее невозможной. В связи с этим устройства, которые устанавливаются впервые или временно отключаются, должны быть избавлены от воздуха.

Если топливоподкачивающий насос снабжен ручным насосом, то он используется для заполнения магистрали, топливного фильтра и ТНВД топливом. При этом винты для вентиляции (1) на крышке фильтра и на ТНВД должны остаться открытыми, пока выходящее топливо не будет содержать пузырьков. Удаление воздуха должно производиться каждый раз, когда заменяется топливный фильтр или производятся какие-либо работы на системе.

При работе в реальных условиях из системы впрыска воздух удаляется автоматически через клапан перетока (2) на топливном фильтре (постоянная вентиляция). Вместо клапана может использоваться ограничитель, если насос не имеет клапана перетока.

Смазка ТНВД

ТНВД и регулятор лучше всего соединить с системой смазки двигателя, т.к. при этой форме смазки ТНВД остается необслуживаемым. Фильтрованное моторное масло подается к ТНВД и регулятору через нагнетательную магистраль и входной канал через отверстие роликового толкателя или с помощью специального клапана подачи масла. В случае ТНВД с основанием или рамой, возврат смазочного масла к двигателю осуществляется через возвратную магистраль (b).

В случае фланцевого крепления возврат смазочного масла может происходить через подшипник кулачкового вала (а) или через специальные каналы. Перед первым включением ТНВД и регулятора, они должны быть заполнены тем же самым маслом, что и двигатель. В случае ТНВД без прямого соединения с масляной системой двигателя, масло вливается внутрь через крышку после снятия колпачка для удаления воздуха или фильтра. Уровень масла в насосе проверяется путем снятия винта уровня масла на регуляторе в интервалы времени, предписанные заводом-изготовителем двигателя для замены в нем масла. Избыточное масло (увеличение количества за счет утечки масла из системы смазки) нужно слить, а если масла не хватает, то долить свежего масла. Когда ТНВД снимается или когда двигатель подвергается серьезному ремонту, то смазочное масло нужно заменить. Для проверки уровня масла, ТНВД и регуляторы с отдельной подачей масла, снабжены своим собственным щупом.

Отключение ТНВД на длительное время

Если двигатель и, соответственно, ТНВД остаются необслуживаемыми в течение долгого времени, то в ТНВД не должно оставаться дизельного топливо, т.к. с течением времени оно становится густым и вязким, плунжеры и нагнетательные клапаны могут заесть и даже подвергнуться коррозии. По этой причине перед консервацией нужно добавить примерно 10% подходящего средства против ржавчины в топливный бак и в той же самой пропорции в масло в камеру кулачкового вала ТНВД. Двигатель затем следует запустить примерно на 15 минут, в течение которых все «нормальное- дизельное топливо вымоется из ТНВД, который в то же время будет эффективно защищен от загустевания топлива и коррозии. Новые ТНВД, которые уже были эффективно защищены от коррозии на заводе, маркируются буквой «р».

Вопросы по теме

ПО ТЕМЕ:

6 — комментарии к записи “ Регулировка топливного насоса высокого давления (ТНВД) ”

Хочу рассказать историю о том какие у меня были приключения с ТНВД и как я их победил. Начну с описания неисправности которая вы…ла мне весь мозг с момента приобретения буса. Двигатель не тянул и сильно дымил черным. После замены топливного фильтра тяговитость улучшилась, но дым остался. Погнал я машину к мастерам, они сказали ТНВД надо делать. Сделали, дыма стало в два раза меньше, мощности тоже. Поехал к другому мастеру, тот не долго думая вынес приговор: ЕГР сдох! Сдох, значит на свалку его. Дыма не стало вообще — красота. Но и мощности не добавилось!

Далее опять насос на стенд. Диагноз — задушена подача топлива. Регулировка насоса без его разборки и о чудо, бусик полетел как ласточка. Но начались другие проблемы. Через 500 км «ласточка» превратилась в низко летящую «корову» и что меня больше всего удивило, что при увеличении оборотов двигателя мощность падает!! Я опять к мастеру. Диагноз — сбита регулировка турбокорректора, помочь он мне в этом не может, потому что его стенд не оборудован для такой регулировки. Чтобы машина более менее ездила — он добавил подачу топлива, полегчало! Далее — поиски стенда для турбокорректора — нашел. Услышал цену работы — охренел и пошел дальше!

Сел за книги, набрался ума, но не опыта. Подружился с мастером, стал еще «умнее». Методом проб и ошибок добился хоть какой то работы корректора и появления черного дыма.

Но это были цветочки. Началась такая лабуда: двигатель не дымит, но и ехать не хочет или наоборот — летит как птица, но дымит как паровоз! И так несколько раз за день!! Снимаю насос иду к другу мастеру. Он его разбирает на молекулы, меняет ВСЕ резинки, сальник, прочищает сеточки и обнаруживает разорванную в лахмотья резинку под клапаном отсечки меняет, собирает ТНВД, регулирую его я сам (под его контролем). Эффект тот же, мотор живет своей жизнью!! то летит, то ползает! 🙂 Так проходит зима. Потеплело, и в один прекрасный день мотор начал троить!! 🙁 Проверяю компрессию — все ОК!! Решаюсь менять распылители, снимаю форсунки, разбираем их с другом мастером и замечаем внутри мелкую резиновую пыль.

Начинаем искать откуда она появилась и вспоминаем про разорванное в лахмотья резиновое кольцо под кл.отсечки. Снимаю насос, разбираю и продуваю воздухом всю плунжерную пару и в одном из обратных клапанов нахожу маленький (1/1 мм) кусочек резины. Еще два куска нахожу в канале подачи топлива в плунжер (лежали на дне канала, перекрывая его). После тщательной продувки, промывки и сборки ТНВД двигатель начал жить «моей жизнью» т.е заработал так, как я этого хочу. И оказалось, что исправный насос на исправном двигателе можно отрегулировать и без стенда, а регулировка турбокорректора не так уж и сложна. (без стенда)

И вот теперь я езжу и наслаждаюсь! А ТНВД регулирую сам, без стенда, если кому интересна эта процедура с удовольствием расскажу!

Очень даже интересно. Если можно по подробнее!!

Да, регулировка ТНВД очень интересует, тем более от человека с практикой.

Хочу сразу извиниться за то, что мой рассказ будет немного рваным (времени очень не хватает).

Начну с предупреждения, перед тем как преступить к такой, на мой взгляд не сложной, но муторной процедуре необходимо убедиться в исправности и правильной работе тех узлов и агрегатов двигателя, которые напрямую влияют на нормальную работу двигателя целиком (ГРМ, система турбонаддува, система охлаждения и самое главное топливная система).

Теперь о том, что потребуется (инструменты, приспособления).

Манометр со шкалой до 1.5 кгс\см. Индикатор. Манометр до 10 кгс\см. Приспособление для измерения внутреннего давления в ТНВД.

Начинаем регулировку с проверки и установки момента впрыска топлива. Процедуру регулировки описывать не буду, но утвердительно скажу, что ход плунжера 0,77-0,83 для двигателя 2СТ. Причем менее 0,77 это уже поздно, а 0,83 предел раннего!!

Далее рассмотрим вариант регулировки турбокорректора (в дальнейшем Т.К)

Принцип его работы прост, но требует точной регулировки. При увеличении давления воздуха во всасывающем коллекторе, Т.К. увеличивает подачу топлива в цилиндры и при уменьшении давления воздуха-уменьшает 🙂

Давление воздуха, при котором Т.К выдает макс.подачу зависит от параметров двигателя и на разных моделях — разное. В данном случае рассматриваем двиг. 2СТ в кузове CR-30 и ему подобных. Максимальное давление 0.53-0.63 кгс\см.

Регулировка производиться следующим образом; шестигранным ключом выкручиваем заглушку со стороны рычага мощности. С задней стороны Т.К откручиваем сапун (штуцер разряжения) устанавливаем в отверстие индикатор так, чтобы его ножка уперлась в рычаг Т.К. (он находится внутри. на фото виден).

Снимаем крышку Т.К. аккуратно вынимаем шток с диафрагмой и рег.шайбой (шайбоми). Вынуть пружину. Регулировочную гайку (направляющую втулку) вращать по часовой стрелке до упора. На крышке Т.К. ослабить контргайку и повернуть ограничитель хода штока так, чтобы с ответной (внутренней) стороны крышки, тонкая сторона упорного пятака оказалась в центре крышки Т.К. Удерживая в таком положении, затянуть контргайку. Надфилем (или чем другим) произвольно поставить метку на торце резьбовой части ограничителя, а напротив нее на крышке поставить знак «-«. Диаметрально противоположно поставить знак «+».

Установить обратно пружину, шток с диафрагмой и рег.шайбой прикрутить крышку на все 4 винта.

Установить рычаг мощности в положение макс. подачи. Подать в корректор давление 0.2 кгс\см. убедиться что стрелка на индикаторе начала перемещаться (показания индикатора не важны так как в данном случае важен сам факт перемещения стрелки). Понемногу увеличивая давление следим за перемещением стрелки индикатора, в момент когда стрелка остановится и начнет движение в обратную сторону, снимаем показания с манометра установленного в магистраль подачи воздуха (манометр 1.5 кгс\см).

Вращая отверткой, (через отверстие с задней стороны Т.К.), регулировочную гайку (направляющую втулку) против часовой стрелки добиться, чтобы стрелка индикатора останавливалась при давлении 0.55-0.65 и начинала обратное движение при давлении 0.75-0.85 кгс\см. После достижения этих результатов в целях проверки правильности регулировки, сбросить давление воздуха, заметить положение стрелки, подать давление 0.1-0.15кгс\см, стрелка должна начать движение. Если движение стрелки начинается после 0.2 это говорит о том, что пружина чрезмерно зажата. В этом случае надо повернуть рег.гайку по часовой стрелки примерно на один оборот (или более) и произвести регулировку заново! Если все показатели сходятся и движение стрелки начинается с 0.05-0.10 кгс\см регулировку пружины можно считать успешно завешенной.

Продолжение следует. И фото тоже

Ну так я продолжу, если не утомил 🙂

После завершения издевательств над пружиной Т.К. переходим к установке положения штока Т.К. Для этого опять снимаем(откручиваем) крышку Т.К. и аккуратно вынимаем диафрагму в сборе со штоком. Вынимаем пружину. При внимательном рассмотрении нижней половины штока обращаем внимание на тот факт, что диаметральный центр узкой шейки не совпадает с диаметральным центром штока на несколько миллиметров. 😎 Существуют два основных положения штока при которых диам.центр узкой шейки либо расположен в передней части Т.К. или в задней, относительно оси штока Т.К.! Существуют еще много промежуточных положений, но оставим их в покое, сейчас они нас не интересуют. 🙂

Положение первое: Центр шейки расположен в передней части Т.К. Определить это положение можно так: Устанавливаем шток с диафрагмой на свое место (без пружины) он опускается вниз до упора, поворачиваем рычаг мощности в макс.и удерживаем его так до конца регулировки. (можно чем либо его зафиксировать). Устанавливаем индикатор в уже знакомое место. Аккуратно (не нажимая на шток), вращаем диафрагму(она вращается вместе со штоком) смотрим на индикатор. В двух положениях диафрагмы стрелка индикатора будет останавливаться и после изменять направление движения, вот эти два положения нас и интересуют!! 🙂 Поворачиваем диафрагму до тех пор, пока стрелка не остановиться, а стержень индикатора не прекратит выходить из него. Ставим произвольно метки на шайбе диафрагмы и корпусе Т.К. См. фото №1. Это есть первое положение.

Диаметрально противоположно ставим метку на шайбе диафрагмы. Для удобства их можно обозначить цифрами «1»и»2″. См. фото №2.
Убираем индикатор, переводим рычаг мощности в МИН. вынимаем шток Т.К. ставим обратно пружину, шток с диафрагмой сориентированной в положение №1,прикручиваем крышку Т.К. устанавливаем на место заглушку и сапун. (короче собираем все на место, будем заводить мотор) 😀 Не забудьте одеть шлаг подвода воздуха от всасывающего коллектора к турбокорректору.

Заводим мотор, винтом Х.Х устанавливаем обороты Х.Х — 450-500 об\мин.

Резко перемещаем рычаг мощности в МАКС. разгоняем мотор до 3500 и отпускаем рычаг мощности на Х.Х Одновременно сморим на дымность выхлопа. Если наблюдается густой черный выхлоп(не путать дымность с выбросом сажи. ) произвести корректировку подачи топлива, в сторону уменьшения, выкручивая винт номинальной подачи топлива. См. фото №3 на 1\6 оборота. повторить разгон мотора до 3500 и проверить дымность (визуально).

ЦЕЛЬ- вращая винт ном.подачи в сторону уменьшения подачи(выкручивая винт на 1\6 оборота) добиться уменьшения дымности до «легкого дымления». При этом (выкручивании винта ном. подачи) будет наблюдаться уменьшение количества оборотов Х.Х. Следует добавлять обороты Х.Х винтом Х.Х и поддерживать их в пределах 500-600 об\мин.

Описанный выше случай (густой черный выхлоп при положении диафрагмы в позиции №1 и количеством оборотов Х.Х 500-450) встречается очень редко, но бывают случаи. Гораздо чаще, при установке диафрагмы в поз.№1 не наблюдается вообще никакого дыма, что свидетельствует о чрезмерно малой подаче топлива. В этом случае надо увеличить подачу топлива, вращая винт ном.подачи (закручивать винт на 1\6 оборота), до появления густого черного дыма. ВНИМАНИЕ! При увеличении подачи топлива, будут увеличиваться обороты Х.Х, выкручивая винт Х.Х их надо уменьшать до 500-600 об\мин.

Если после того, как вы нашли положение винта ном.подачи соответствующее началу сильного дымления, но при этом обороты Х.Х не опускаются ниже 800 об\мин. и более необходимо изменить положение диафрагмы Т.К с позиции №1 повернув ее в сторону позиции №2 но перед тем уменьшить обороты Х.Х ВИНТОМ НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧИ. до 500-600 об\мин.

Если этого эффекта не наблюдается и обороты Х.Х можно уменьшить до 600 и менее,(при наличии дымного выхлопа на 3500 об\мин.) то значит позиция №1 диафрагмы Т.К соответствует вашему насосу и изменять ее не следует.

Если все таки вашему насосу НЕ СООТВЕТСТВУЕТ позиция№1 диафрагмы Т.К , то удалите винт Х.Х, установите обороты Х.Х 500-600 об\мин. с помощью винта ном.подачи и изменяя положение диафрагмы Т.К. (поворачивая ее в сторону позиции №2 поэтапно, каждый этап на 45 градусов) добиться сильного дымления выхлопа при оборотах 3500 об\мин. Заметить положение диафрагмы (поставить метку на шайбе и корпусе Т.К) это положение есть оптимальное для вашего насоса. измениться оно может только в случае замены деталей внутри насоса.
ТАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ положение штока Т.К. (его поворот вокруг своей оси из поз.№1 в сторону поз.№2) И на этом заканчивается регулировка турбокорректора! Следует помнить, что поз. №2 является крайней позицией при которой будет обеспечена такая дымность, что паровоз покажется легкой дымовушкой. 😀 И дальнейшая регулировка насоса будет усложнятся (СЛИШКОМ ТОНКАЯ регулировка).

После того как была выполнена процедура регулировки Турбокорректора, можно приступать к ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ регулировке подачи топлива.

Суть этой регулировки заключается в снижении дымности выхлопа (которой добились при рег.Т.К.) С помощью поэтапного выкручивания винта ном.подачи топлива (на 1\6 оборота после каждой перегазовки до 3500 об\мин) Доводим дымность до ОЧЕНЬ ЛЕГКОГО дымления, при этом обороты Х.Х будут уменьшаться, но закручивая винт холостого хода их надо поддерживать в пределах 750-800 об\мин.

Итак, вы добились очень легкого дымления при перегазовке до 3500об\мин. Теперь переходим к точной регулировке подачи топлива.

Эта регулировка производиться на ходу-т.е для этого надо производить пробные заезды. Рекомендую производить заезды по одному и тому же маршруту.

Для этой регулировки надо отпустить контргайку ограничителя хода штока Т.К., повернуть ограничитель в положение «+»(фото крышки Т.К.), затянуть контргайку.

Теперь поехали. 🙂 Наблюдая в зеркало заднего вида за дымностью выхлопа вы можете увидеть следующие варианты :

Вариант №1. Дымит на всем протяжении разгона (от 1000 до 4700 об\мин)

Вариант №2. Дымит в начале разгона (1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается (почти не дымит)

Вариант №3. Дымит от 2500 и далее до 4700.

Вариант №4. Дымит после 4000 об\мин.

Скорее всего при первом заезде вы увидите густой черный дым. НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ВЫВОДОМ. В большинстве случаев после 4-5 разгонов машины дымность уменьшается!! Связано это с тем, что вместе с дымом из глушителя вылетает сажа, накопившаяся в нем. рекомендую первые 5-6 разгонов авто производить на 1 передаче. При этом разгонять двигатель от 1000 до 4700 об\мин. Производить переключение передач после 4500 (а можно и остановиться и повторить разгон).

Ну вот, сажа вылетела, теперь можно делать вывод-какой у вас вариант дымления!!

Скорее всего вы увидите

Выкручивая винт номинальной подачи добиться уменьшения дымности до полного прекращения! При этом корректировать обороты Х.Х. ПОМНИТЕ, что чрезмерное выкручивание винта ном.подачи влечет за собой уменьшение мощности двигателя(динамики разгона). РЕКОМЕНДУЮ выкручивать винт ном.подачи на 1\6 оборота после каждого заезда. ЦЕЛЬ- найти положение винта ном.подачи при котором не будет дыма, но и не потеряется мощность!!

ВНИМАНИЕ! В процессе регулировки положения винта ном.подачи вы можете обнаружить (скорее всего так и будет) что ВАРИАНТ №1 изменился на ВАРИАНТ№2 или №4. (А ВОЗМОЖНО №2 и №4 БУДУТ ВМЕСТЕ)

В этом случае продолжать выкручивать винт ном.подачи до начала падения мощности (динамики разгона). И после этого закрутить этот винт на 1\6 оборота.

Дымит в начале разгона (1000-2000 об\мин), потом дымность уменьшается (почти не дымит) В этом случае следует бороться с дымностью с помощью ограничителя хода штока Т.К поворачивая его из положения «+» в сторону положения «-» поэтапно, на 30 градусов после каждого заезда. ЦЕЛЬ — добиться снижения дымности до»0″, при этом не потеряв мощности(динамику разгона).

Дымит от 2500 и далее до 4700 — Вы забыли повернуть ограничитель хода штока в положение»+». Поверните в «+» и далее как в №1.

ВАРИАНТ №4. Дымит после 4000 об\мин — Этот вариант мало вероятен, но если он имеет место, то это указывает на не соответствие момента впрыска топлива заданным оборотам двигателя. А если по простому, то разрегулирован автомат опережения впрыска.

Полный респект. Прочитал весь материал и применил на практике, результат обалденный, был бы Кулибин 36 рядом, кега «Русского» пива стояла бы в его машине 🙂 Спасибо!

Как добавить топлива на тнвд

Винт которым добавляется топливо я нашел а в какую сторону и насколько можно повернуть не знаю. Мотор ОМ 605.911 ТНВД простой рядный безмозговый.

#2 ОФФЛАЙН о795вх59

• Город: пермь
• Автомобиль:
  w201 2,0D

открутить, против часовой, немножко.

#3 ОФФЛАЙН 17952

• Город: Одесса
• Автомобиль:
  126.034 1988

Я добавил топлива таким образом.
Открутил оба винта на 2 оборота.
Это очень много.
Машина конечно поперла, но расход не порадовал. Вернулся на один оборот.

#4 ОФФЛАЙН о795вх59

• Город: пермь
• Автомобиль:
  w201 2,0D

на ТНВД 601-одна крутилка. она в ниж.левом углу. и крутить её надо по немногу 10-15крадусов.

#5 ОФФЛАЙН 17952

• Город: Одесса
• Автомобиль:
  126.034 1988

на ТНВД 601-одна крутилка. она в ниж.левом углу. и крутить её надо по немногу 10-15крадусов.

И в правом верхнем еще одна, компенсирует увеличение холостых оборотов.
Рекомендуют крутить обе на одинаковый угол.

Я много накрутил потому что у меня аппаратура от 2л, а мотор 2.2 16ти клапанный.

#6 ОФФЛАЙН Косматович

• Город: воронеж
• Автомобиль:
  w124 200e, W638, W140 350d

ТНВД оказалось отличается от серии 601-603. Оказывается я даже не знаю какой болт крутить. Ездил к нескольким топливщикам никто с таким ТНВД не сталкивался.

Прикрепленные изображения

#7 ОФФЛАЙН venom 161

• Город: Ростов-на-Дону
• Автомобиль:
  w124 w123

обратись к smouk он вроде не раз себе добавлял

124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается

8904500776один ват сап

#8 ОФФЛАЙН venom 161

• Город: Ростов-на-Дону
• Автомобиль:
  w124 w123

ТНВД оказалось отличается от серии 601-603. Оказывается я даже не знаю какой болт крутить. Ездил к нескольким топливщикам никто с таким ТНВД не сталкивался.

124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается

8904500776один ват сап

#9 ОФФЛАЙН venom 161

• Город: Ростов-на-Дону
• Автомобиль:
  w124 w123

сегодня снял заднюю крышку тнвд а у меня такой же насос что и у автора и что теперьделать,помогите)))!!!

124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается

8904500776один ват сап

#10 ОФФЛАЙН persona_non_grata

• Город: Витебск
• Автомобиль:
  w123 200d, 280e.

А что хочешь сделать?

#11 ОФФЛАЙН venom 161

• Город: Ростов-на-Дону
• Автомобиль:
  w124 w123

124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается

8904500776один ват сап

#12 ОФФЛАЙН smouk

• Город: Беларусь Барановичи
• Автомобиль:
  W124

На таком насосе добавляется так же ка и на других. Прибамбас в левом нижнем углу регултрует подачу. На нем сзади еще должен стоять электромагнитный клапан. На хх и малых нагрузках подача меньше, а на больших увеличивается. Чтобы узнать как покрутить надо снять заднюю часть насоса. Ну или попробую посмотреть в гараже, у меня был похожий насос и я переделывал его под обычный, т.к. не влазил он в двигатель с этой системой.

MB 124 1991г.в. в OM612+722.6 в процессе.

TOYOTA Avensis T22 D4D — экономный грузовичек в хозяйстве

#13 ОФФЛАЙН Косматович

• Город: воронеж
• Автомобиль:
  w124 200e, W638, W140 350d

На таком насосе добавляется так же ка и на других. Прибамбас в левом нижнем углу регултрует подачу. На нем сзади еще должен стоять электромагнитный клапан. На хх и малых нагрузках подача меньше, а на больших увеличивается. Чтобы узнать как покрутить надо снять заднюю часть насоса. Ну или попробую посмотреть в гараже, у меня был похожий насос и я переделывал его под обычный, т.к. не влазил он в двигатель с этой системой.

#14 ОФФЛАЙН sprint312

• Город: Симферополь
• Автомобиль:
  w124 e250d,sprinter 312d

Кто-нибудь разобрался,как на этом насосе добавить топлива?А то такая же проблема

#15 ОФФЛАЙН sprint312

• Город: Симферополь
• Автомобиль:
  w124 e250d,sprinter 312d

На таком насосе добавляется так же ка и на других. Прибамбас в левом нижнем углу регултрует подачу. На нем сзади еще должен стоять электромагнитный клапан. На хх и малых нагрузках подача меньше, а на больших увеличивается. Чтобы узнать как покрутить надо снять заднюю часть насоса. Ну или попробую посмотреть в гараже, у меня был похожий насос и я переделывал его под обычный, т.к. не влазил он в двигатель с этой системой.

добрый день,подскажите новичку с такой же проблемой,как описано выше.Как добавить топливо?Топливная сзади как на фото выше.

#16 ОФФЛАЙН smouk

• Город: Беларусь Барановичи
• Автомобиль:
  W124

Если будет немного времени, то постараюсь завтра глянуть. Лежит такой регулятор от 605 насоса. Немцы там чет намудрили.

Как увеличить подачу топлива на тнвд

Mitsubishi Pajero Sport ›
Бортжурнал ›
Информация для рукастых «Изучаем регулировки ТНВД»

Гуляя по просторам интернета наткунлся на интересную статью с форума галоппероводов по нашему ТНВД и не смог удержаться, чтоб ее не выложить. В этой статье расписаны практически все регулировочные болты и гайки нашего ТНВД. Что на что влияет, и как это влияет. В общем выкладываю (ссылка статьи:www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2175)
ТНВД — ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЗЕЛ И ТРОГАТЬ ЕГО БЕЗ ОСОБОЙ НУЖДЫ ОЧЕНЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. РЕГУЛИРОВАТЬ ТНВД НУЖНО НА СТЕНДЕ. Все регулировки ТНВД взаимосвязаны. При чём до безобразия. ТНВД управляет не только подачей топлива, но и углом опережения впрыска. При чём на всех режимах и при любых температурах. Поэтому регулируя одно, можно нарушить всё остальное. Но, бывает, что работой ТНВД доволен и нужно лишь чуть чуть что-то поправить. Если подходить к этому грамотно и осторожно, то кое что сделать можно и самому. И не так уж и мало. Бывает в глубинке и специалиста то не найдёшь. А ехать за многие километры очень не хочется. И ничего страшного, если я начну крутить винты сам. ГЛАВНОЕ, ЗАПОМНИТЬ НА СКОЛЬКО ОБОРОТОВ и КАКОЙ ВИНТ В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИМ. Чтобы можно было вернуть всё назад. Винты крутим хорошей отвёрткой, чтобы не соскакивала. Положение винта запоминаем, а лучше записываем до долей оборота. Крутим только то, о чём имеем представление что это такое и для чего крутим. Если регулировка не устраивает, возращаем всё назад. В этом случае риск разрегулировать минимальный. Основной риск получается в том, что запутаемся на сколько оборотов крутили. Нужно быть внимательным. Покрутил — запиши не ленись. И бумажку сохрани. Может зимой начнутся проблемы из-за сбитых регулировок (или летом). Собирал и собираю информацию по всему Интернету. Тему создал, чтобы услышать ваше мнение, дополнения и замечания. Думаю, со временем из этого поста неплохая инструкция должна получиться, если помогать будете. В топливную аппаратуру лазим довольно редко. Забывается. Инструкция не помешает. Поправляйте, может что-то написал не правильно.

И так :
Вид со стороны левого крыла:

Вид со стороны лобового стекла:

Начинать что-то делать с ТНВД нужно с его промывки. Вот ссылки по промывке ТНВД.
www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=14403
forum.racing.kz/index.php…gopid=432483&#entry432483
Если в баке и вообще во всей топливной системе достаточно чисто, промывку можно не проводить, а периодически добавлять прямо в бак средство для очистки форсунок. Говорят, не хуже, если периодически пользоваться. Если же в баке и трубках полно грязи — забьём форсунки нафиг. И не поможет ни какой фильтр.
Перед тем, как растраиваться по поводу плохой работы ТНВД нужно обратить внимание на клапан EGR. Клапан перепускает часть отработанных газов на всас. Про то, надо он или не надо писали достаточно. Но попробовать его отглушить нужно — бывает работа двигателя полностью восстанавливается и трогать ТНВД оказывается не надо. Ну а дальше ездить с ним или без каждый решает сам. Я у себя отглушил, а потом и вовсе удалил.
Так же, при изношенном двигателе пробуем трубку вентиляции картера отсоединить от всаса. Отверстие на всасе закрываем пробкой. Иногда после этого двигатель не узнать.
Далее рекомендуется сделать следующее: Откручиваем болт 14. Не теряем 2 медных колечка. Хотя их лучше заменить на новые. Болт стоит на сливе топлива. В нём сбоку есть маааааленькая дырочка. Чтобы в неё не попадал мусор, в болту установлена сеточка. В керосине из сеточки кисточкой вымываем мусор.
Винт регулировки холостого хода 1. Можно крутить смело и не запоминая на сколько оборотов. Риск что-то разрегулировать минимальный, но не исключено, что из-за сбитых остальных регулировок не получится выставить нужные обороты. (В этом случае везём регулировать ТНВД на стенд). Регулируем на горячем двигателе. Обороты – 750-800 об/мин (первое деление на тахометре 0, второе – 500, третье – 750, четвёртое – 1000). Кондиционер и прочая лабуда макимально всё должно быть отключено. При этом вакуумный регулятор 9 поджимать не должен.
На некоторых ТНВД винт 1 устанавливался не там, где на картинке, а сзади ТНВД. Но нажимает он на этот же рычаг и регулировки такие же.
Регулятор повышенной частоты вращения холостого хода 13 (регулятор быстрого ХХ). При включенном кондиционере, гидротрансформаторе АКПП и т.д., винтами 2 и 3 устанавливаем обороты ХХ 1100 об/мин. Если КПП механическая, до достаточно 900 об/мин. Делаем на горячем двигателе. Регулировка очень простая и запоминать как что было не надо. По правилам муфтой 2 подводим тягу почти вплотную к рычагу при остановленном двигателе (зазор примерно 1 мм), а винтом 3 регулируем обороты . Мембрана в регуляторе 13 бывает рвётся. В этом случае какое-то время можно прекрасно ездить, если увеличить обороты ХХ уже известным винтом 1. Я ездил без этого регулятора, а на новом тнвд его и вообще никогда не было.
Винтом 4 устанавливаем обороты прогрева на холодном двигателе 1200-1500 об/мин. Делать нужно, когда очень холодно, при -20С и ниже после ночи отстоя. Но, крутя винт 4, обязательно запоминаем на сколько оборотов. Если после нашей регулировки двигатель стал хуже заводится в мороз, быстренько возвращаем всё назад. Дождаться -20С трудно. Но уже при +5С регулятор 12 вдвигается настолько, что начинает нажимать на рычаг 10. Поэтому так и делаем. При +5С крутим винт 4 до начала контакта. Обязательно записываем на сколько покрутили, так как несмотря на кажущуюся простоту регулировка довольно серьёзная. . По правилам винтом 11 корректируется момент впрыска на холодном двигателе, а винтом 4 обороты. Самому браться за эту регулировку не стоит. Вряд ли что получится. Тем более, что крутя винт 11 собьём момент впрыска на горячем двигателе.
Винт 6 регулировки бустерного компенсатора 7. Бустерный компенсатор увеличивает дозировку топлива, когда вступает в работу турбина. А точнее, ограничивает подачу топлива, когда наддув недостаточен. Регулировка вряд ли требуется. Сам бустерный компенсатор 7 на разрыв мембраны проверяется просто. Снимаем шланг, надеваем другой, чистый, сосём ртом воздух и затыкаем отверстие языком. Если язык длительное время не отлипает – всё в порядке. Если мембрана порвана, а менять жаба душит (по правилам меняют весь ТНВД! Не знаю, правда ли), то можно ездить довольно неплохо и без него. Нужно только увеличить подачу топлива на максимальных оборотах винтом 8 (об этом ниже). Будет выброс облака дыма при резком нажатии на педаль газа – а дальше всё нормально (топливо пойдёт раньше, чем турбина наберёт обороты). Но полной мощности всё равно не получим, так как винт 8 влияет и на другие режимы работы двигателя и сильно крутить его нельзя.
Винт 9 — винт регулировки максимальных оборотов. Регулировать вряд ли нужно. Нужно проверить, когда педаль выжата до конца, упирается ли рычаг 10 в винт 9. Винт ответственный и крутить его вряд ли стоит. Собственно, если его закручивать, то просто не нажмём газ до конца так, как было раньше. Если рычаг 10 не достаёт до винта 9, то регулируем трос. Это уже просто и описывать не буду. Если по правилам, то при полностью нажатой педали газа обороты на ХХ должны возрасти до 4200. Можно так его и отрегулировать.
Винт 8 — винт максимальной подачи топлива . Винт ЧРЕЗВЫЧАЙНО ответственный. Крутя его можно полностью испоганить всю работу ТНВД. К тому же крутить его надо на доли оборота. К тому же до него трудно добираться. Выкручивая винт, сдвигаем сливное кольцо плунжера вправо, чем уменьшаем подачу топлива. Например, когда турбина не развивает давление, а ездить продолжаем, винт можно немного выкрутить. Исчезнет чёрный дым при большой нагрузке, уменьшится расход топлива, а тянуть двигатель будет всё также одинаково плоховато. При резком нажатии на педаль газа на ХХ из выхлопной трубы должно появиться легкое облачко черного дыма, а дальше выхлоп абсолютно чистый. Это оптимально.
Если был грязный антифриз, мог забиться грязью регулятор 12. В этом случае при прогреве двигателя будут очень долго держаться повышенные обороты. Снимаем трубки с него (потечёт антифриз!) и продуваем его воздухом.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВПРЫСКА
Начальный угол момента впрыска топлива регулируют ослабляя болты крепления ТНВД и поворачивая его. Для данного ТНВД момент впрыска регулируется по инструкции индикатором. Регулировка стандартная и описана в инструкциях широко. Так как двигатель не новый, то угол впрыска делаем немного раньше.
А чтобы вернуть насос на место после прокруток, изначально поставьте тоненьким зубильцем рисочку на ТНВД и кронштейне крепления, капните белой краски и вытрите. Это всегда позволит восстановить всё как было.
Есть ещё один хитрый винт 11. Он стоит на устройстве, которое корректирует угол опережения впрыска на холодном двигателе. Угол впрыска зависит также от положения винта 11. Выкручивая винт получаем более раннюю подачу. Работа устройства осуществляется с помощью цилиндра 12, из которого при нагревании его антифризом, выдвигается шток. При -20С и ниже угол впрыска будет максимально ранним. При нагреве от -20С до +50С угол впрыска становится всё более поздним. Максимально поздний угол получается при +50С и далее не изменяется. Одновременно это устройство при низких температурах увеличивает обороты двигателя. Винтом 11 также можно регулировать начальный угол момента впрыска топлива. Но регулируя угол впрыска, мы собьём его на холодном двигателе. Поэтому пользоваться им можно, только что бы попробовать изменить угол впрыска. Это удобно, так как можно всё сделать, даже не глуша двигатель. Потом всё восстанавливаем и угол впрыска изменяем положением ТНВД.
Есть ещё одна методика регулировки угла впрыска. Методика не для этого ТНВД. Но, если кто хочет поизвращаться, можно и так:
Регулировать угол опережения впрыска можно по прибору “моментоскопу”. Название прибора серьёзное, но сам прибор представляет собой просто капилляр. Снимаем трубку с первой форсунки. На трубку надеваем кусочек прозрачного шланга длиной около 10 см. На втором конце шланга закрепляем капилляр от спиртового термометра. От ртутного сильно тонкий. Можно и другой капилляр. Стержень от шариковой ручки толстоват. Капилляр закрепляем вертикально. Открываем подачу топлива на полную (нажимаем “газ”). Включаем зажигание и крутим двигатель вручную за болт шкива коленвала до тех пор, пока трубка не заполнится соляркой. Далее подводим коленвал к началу впрыска топлива в первый цилиндр. Сжимаем толстую трубку, чтобы из капилляра вытекла капелька. Постукивая по ключу, вращаем коленвал небольшими рывками до тех пор, пока солярка в капилляре не придёт в движение. Это и будет момент впрыска (если быть очень точным, то момент впрыска будет немного позже, когда возрастёт давление). Есть только одно НО. Каким должен быть момент впрыска по моментоскопу — нигде не указано. Если данную операцию пришлось делать вдали от цивилизации, когда никакого капилляра нет, можно момент впрыска определить просто по капельке, которая покажется на выходе из открученной трубки.
Есть один очень хороший способ регулировки, а точнее подбора правильного угла впрыска. Выбираем ровный спокойный участок дороги. Разгоняемся, например, до 60 км/ч. Включаем пятую передачу. Рядом с каким либо деревом, столбом и т. п. нажимаем газ до упора и засекаем время разгона, например, до 120 км/ч по секундомеру. Возвращаемся назад на тоже место. Изменяем угол впрыска и повторяем всю процедуру. Когда добьёмся самого малого времени разгона – тогда и будет у нас самый оптимальный угол опережения впрыска.
Цикловая подача топлива насосом у нас всегда была постоянной, поэтому минимальное время разгона будет соответствовать максимальному КПД двигателя. Причём угол будет оптимизирован под нашу солярку, наш изношенный двигатель, наш изношенный и немного разрегулированный ТНВД, наш изношенный турбокомпрессор, наш растянутый ремень и т.д. Иногда, если двигатель изношен, после такой регулировки он начинает работать «жёстко». Ну, что же, делаем тогда опережение немного позже. Если кого интересует очень уж быстрая езда, то просто определяем максимальную скорость. Но это уже будет не совсем правильно, так как на низких оборотах угол можем получить далёкий от оптимального.
Электромагнитный клапан срабатывает при подаче напряжения и подаёт вакуум на мембрану 13. К электромагнитному клапану подают напряжение не только от кондиционера, но часто, уже сами, от доп.фар, ГРОМКОЙ музыки и т.д. Сюда же должно подаваться и напряжение от АКПП. Как это реализовано, не знаю. У меня МКПП. Скажу только, что непосредственно подавать напряжение нельзя. Должна быть развязка или с помощью реле, или с помощью диодов (иначе получалось бы, что включили, например, кондиционер, от него пришло напряжение на клапан и дальше на доп.фары).
Что делать, если дизель не развивает обороты? Или, что тоже самое, не тянет на высоких оборотах. Или не развивает максимальную скорость. Турбина и компрессия при этом в норме.
В общем эта проблема не только у меня была. И решить толком никто не смог.
И так. Уже почти 3,5 года как я купил Галлопер. Максимальная скорость была 110 км/ч. Это предел. Обороты — 3100-3200. Даже на холостом ходу выше 3500 получить не удавалось. НО! На более низких оборотах всё было хорошо. И так как мне быстро ездить и не хотелось, то причину и не искал.
А теперь вот промыл ТНВД. Вскоре появился жуткий подсос воздуха через топливный фильтр (с промывкой не связано). Фильтр заменил в комплекте от Форд Мондео 1,8TD. А он тоже травит. Купил к нему ремкомплект. Всё сделал. Подсоса нигде нет. МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ на холостом ходу упали после этого до 2500. Разгоняешься быстро — а дальше стоп.
Полазив по интернету, нашёл обсуждение на каком-то форуме. Своих фоток я не делал, а похитил 2 фотки оттуда. Я думаю, что они не обидятся, так как там написано, что хотят и для Галлоперов выложить.
И так. Причина оказалась маленькой-маааааленькой. На входе в ТНВД есть болт. Промываем вокруг всё от грязи. Выкручиваем его:

Не теряем при этом 3 медных колечка. Попутно отвернём хомутик, которым крепится топливоподводящая трубка к ТНВД. Чтобы отвести эту трубку в сторону. Медные колечки отнесём домой, нагреем на газу до красна и сразу же бросим в холодную воду. Они станут мягкими. Ну или купим новые. С новыми желательно тоже выполнить подобную процедуру.
Из отверстия извлекаем пружинку.
В глубине отверстия (см 5 от поверхности) находится маленькая сеточка. Извлечь её можно или палочкой, с намотанной на неё ватой. Или, что лучше, берём многожильный провод, оголяем жилы мм на 7. Разгибаем их. Вставляем внутрь и извлекаем вместе с сеточкой:

Сеточку промываем, продуваем. Фиг она очищается. Поэтому после этого несём её на газ. Немного прокаливаем. И снова промываем, продуваем. Всё — чисто.
Собираем всё на место. Вся процедура делалась у меня под окном во дворе + в квартире. Заняло всё около 20 минут. Поехал. Машину не узнать. Зверь! Кроме всего исчезло постукивание при 3000 об/мин.
Почему от этой сеточки так много зависит? Она стоит на входе в ТНВД. Когда она засоряется, ТНВД начинает подсасывать воздух через свои сальники. На низких оборотах не подсасывает. На высоких разрежение выше и пошёл подсос.
В ТНВД есть центробежный регулятор оборотов. Он находится под верхней крышкой. При прокручивании стартером он держит подачу топлива на максимуме. При работе на ХХ поддерживает обороты. Если двигатель холодный и обороты низкие, подача топлива автоматически увеличивается. Если включаем кондиционер, обороты тоже падают. Регулятор снова увеличивает подачу топлива.
Ну а выглядит это так. Включили кондиционер — обороты чуть-чуть упали ( по тахометру почти не заметно) и двигатель прододжает работать как ни в чем не бывало.
А вакуумный регулятор при включении кондиционера дополнительно повышает обороты. Кондиционер на ХХ начинает холодить немного сильнее… ну и все.

Как добавить топлива на ямз 238

1. Установить ведомую полумуфту (рис. 1, 2) на муфту опережения (демпферную муфту) и закрепить болтами.
2. Повернуть муфту так, чтобы бобышки ведомой полумуфты установились в горизонтальное положение, а метка на торце муфты находилась в зоне указателя.

3. Установить фланец полумуфты в сборе с ведущей полумуфтой и пакетами пластин на вал привода, при этом выступ «а» на фланце полумуфты должен находиться с левой стороны, если смотреть на привод со стороны вентилятора.

4. Установить на двигатель топливный насос высокого давления с муфтой опережения (демпферной муфтой) в сборе и закрепить его болтами.

Перед затяжкой стяжного болта привода и после установки угла опережения впрыскивания отрегулировать плоскостность пакетов пластин путем перемещения фланца полумуфты по валу привода.

На блок цилиндров двигателя топливный насос устанавливать в вертикальном положении, болты крепления заворачивать равномерно, не допуская завала насоса.

Окончательный момент затяжки болтов крепления насоса 30…40 Нм (3…4 кгс.м).

5. Соединить секции насоса с форсунками топливопроводами высокого давления в порядке, показанном на рис. 3.

6. Отрегулировать угол опережения впрыскивания топлива. Смотрим статью Как отрегулировать впрыск топлива дизеля ЯМЗ-238

7. Проверить наличие масла в корпусах топливного насоса высокого давления и регулятора, при необходимости, долить масло до уровня отверстия под трубку отвода масла.

8. Подсоединить трубки подвода и отвода масла и топливопроводы.

После пуска двигателя подрегулировать минимальную частоту вращения холостого хода коленчатого вала следующим образом:

1. Ослабив контргайку, вывернуть корпус буферной пружины на 2 – 3 мм.

2. Болтом ограничения минимальной частоты вращения (рычаг управления должен упираться в этот болт) подрегулировать минимальную частоту вращения холостого хода до появления небольших колебаний частоты вращения коленчатого вала двигателя.

При ввертывании болта обороты двигателя увеличиваются, при вывертывании – уменьшаются.

3. Ввертывать корпус буферной пружины до исчезновения неустойчивости частоты вращения. Категорически запрещается ввертывать корпус буферной пружины до совмещения его торца с торцом контргайки.

После регулировки законтрить болт минимальной частоты вращения и корпус буферной пружины гайками.

Минимальную частоту вращения холостого хода можно подрегулировать также на новом двигателе в начальный период его эксплуатации.

Нарушать заводскую регулировку максимальных оборотов без последующей проверки на стенде в процессе эксплуатации категорически запрещается.

Как выставить угол опережения на моторе ЯМЗ-238

Установки угла опережения ВТ, зависит от характерностей каждой муфты по отдельности, и подбора на переднем торце корпуса зажимного устройства опережения цифрами 18 и 20.

УОВТ следует выставлять в такой последовательности:

• Отсоединить трубку высокого давления от патрубка 1-ой секции ТНВД.
• Зафиксировать измеритель момента (моментоскопа) на патрубке 1-ой секции.
• Прокачать топливом ручным насосом системы питания мотора, предварительно отвернув одну из пробок для выпуска воздуха из корпуса ТНВД.
• Прокачивать систему нужно до тех пор, пока вытекающее топливо не перестанет пениться, после чего плотно закрутить пробку.
• Нужно убедиться в том, что топливная подача скобой регулятора включена, и начать крутить коленвал двигателя в правую сторону до появления топлива в стеклянной трубке (камере) измерителя момента.
• Продолжая небыстрое оборачивание коленвала, нужно внимательно смотреть за топливом в стеклянной камере прибора.

Как установить топливную аппаратуру на двигатель ямз 238

УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ЕГО ПРИВОДА НА двигатели ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2

1. Установить ведомую полумуфту 13 на муфту 2 (рис. 15) опережения впрыскивания и закрепить ее четырьмя болтами.

2. Повернуть муфту 2 опережения впрыскивания так, чтобы бобышки ведомой полумуфты установились в горизонтальном положении, а метка на торце муфты находилась в зоне указателя 6, закрепленного на корпусе топливного насоса высокого давления.

3. Установить фланец 1 1 полумуфты в сборе с ведущей полумуфтой 5 и двумя пакетами пластин 3 и 8 на вал привода топливного насоса высокого давления, при атом выступ «а» на фланце должен находиться с левой стороны, если смотреть на привод со стороны вентилятора (обеспечить проворотом коленчатого вала).

Оценка топливного движения

При повороте коленвала:

• горючее в камере начинает движение;
• отметки на кожухе вращательного колеса совпадают с той чертой, значение которой сходится с цифрой на торце муфты ОВТ;
• отметка на шкиве коленвала встала напротив черты с похожей цифрой на корпусе распределительных шестерен.

Если во время начала топливного движения в камере этого совпадения отметок ещё нет, нужно:

• отвернуть крепёжные болты;
• повернуть полумуфту валика двигателя на фланце в противоположном направлении кручения;
• затянуть обратно крепёжные болты;
• снова проверить положение УОВТ.

Когда во время начала топливного движения в камере отметки уже прошли точку выравнивания, нужно:

• полумуфту валика мотора повернуть по резьбе на фланце;
• смещение муфты на одну единицу значения относительно её фланца равно 4-м делениям на маховом колесе или корпусе распределительных шестерен.

По завершении регулировки угла ОВТ следует изменить расположение отметок на полумуфте валика привода и ее фланце. Положение рисок нужно проверять при каждом техническом обслуживании мотора ЯМЗ 238.

Схема установки ТНВД для двигателя ЯМЗ-238

Установка ТНВД происходит по следующему алгоритму:

Ведомая полумуфта (рис. 1, 2) устанавливается на муфту опережения (демпферную муфту) и закрепляется болтами;

Рис. 1. Привод топливного насоса высокого давления двигателей ЯМЗ-238БЕ2 и ЯМЗ-238ДЕ2: 1 — ведущая полумуфта; 2 — болт клеммового соединения; 3 — фланец полумуфты; 4 — пластины привода; 5 — болты крепления пластин привода; 6 — шайбы; 7 — демпферная муфта; 8 — указатель; 9 — топливный насос высокого давления; А — метка на демпферной муфте

Рис. 2. Привод топливного насоса высокого давления двигателей ЯМЗ-238БЕ и ЯМЗ-238ДЕ: 1 — вал привода; 2 — пластины привода; 3 — ведущая полумуфта; 4 — болты; 5 — болт клеммового соединения; 6 — болты; 7 — полумуфта ведомая; 8 — муфта опережения впрыскивания топлива; 9 — топливный насос высокого давления; А — метка на муфте; Б — метка на указателе.

Как снять привод тнвд ямз 238

Привод ТНВД ЯМЗ-238

Рис.9 – Привод топливного насоса высокого давления ЯМЗ-238ДЕ2, 238Б, 238ДЕ

1–шестерня ведомая; 2–ось ведомой шестерни; 3–манжета; 4–фланец полумуфты; 5–полумуфта ведущая; 6–болт; 7–шайба; 8–болт; 9–болт; 10–манжета; 11–болт; 12–кольцо пружинное; 13–фланец упорный; 14–гайка специальная; 15–пластины.

С помощью щипцов извлечь пружинное кольцо (рисунок 9 поз. 12).

Извлечь полумуфту ведущую (поз. 5), отвернуть болты (поз. снять шестерню ведомую (поз. 1) и манжету (поз. 10) с оси ведомой шестерни (поз. 2).

Отвернуть болты (поз. 9) и снять фланец упорный (поз. 13).

Извлечь из блока цилиндров ось ведомой шестерни (поз. 2) с подшипником в сборе и манжету (поз. 3).

Отвернуть с оси ведомой шестерни (поз. 2) гайку (поз.14) при помощи специального ключа.

Подсборка оси ведомой шестерни:

Установить на ось ведомой шестерни (2) подшипниковый узел.

Навернуть на ось ведомой шестерни с подшипниковымузлом гайку (14) специальным ключом.

Установить манжету (поз. 3) на ось ведомой шестерни с подшипником в сборе.

Установка привода топливного насоса ЯМЗ-238 Д, ДЕ, АК, М2, Б, НД

Продуть сжатым воздухом отверстие М10 для крепления оси ведомой шестерни с подшипником и манжетой. Нанести 2-3 капли герметика (УГ-9 ТУ 6-01-1326-86) в 3 отверстия (М10) переднего торца блока.

Допускается нанесение герметика на резьбу болтов. Установить ось ведомой шестерни с подшипником и манжетой в сборе в расточку блока цилиндров до упора фланца в передний торец блока.

Ось должна входить свободно. Не допускается запрессовка оси, допускается установка оси легкими ударами молотка через оправку, для устранения перекосов.

Нанести 2-3 капли герметика УГ-9 в резьбовые отверстия М10 фланца оси ведомой шестерни (поз. 13), допускается нанесения герметика на резьбу болтов крепления фланца оси ведомой шестерни (болт М10 9 шт.).

Установить ведомую шестерню (поз. 1) на фланец оси, совместив отверстия шестерни и фланца оси, ввернуть болты крепления на 2-3 нитки от руки.

Придерживая шестерню от проворота, завернуть болты окончательно с Мкр=53,9-68,6 Нм (5,4-7,0 кг/см) (S=14).

Сборка и установка ТНВД на двигатель ЯМЗ-238 Д, ДЕ, АК, М2, Б, НД

С помощью подвески для ТНВД и кран-балки установить ТНВД на верстак.

Собрать наконечник (236-1104430, 1 шт.) с болтом (М14, 310096-П2) и шайбами (312236-П34, 2 шт.), завернуть болт в топливоподкачивающий насос на 2-3 нитки резьбы от руки.

Собрать трубку отводящую (238БМ-1104384, 1 шт.) с болтом-клапаном, входящим в состав ТНВД, и шайбами (312326-П34, 2 шт.) уплотнительными, завернуть болт- клапан в ТНВД на 2-3 нитки резьбы от руки.

Собрать скобы: верхнюю (236-1104440, 1 шт.) и нижнюю (236-1104441, 1 шт.) с болтами (М6, 201422-П29, 2 шт.), шайбами (252134-П2, 2 шт.) и прокладкой (236-1104457-Б, 1 шт.); закрепить трубки низкого давления скобами между собой, сдвинуть скобы максимально в сторону ТНВД (S=10).

Последовательность монтажа топливного насоса высокого давления МАЗ

Сделать установку ТНВД двигателей ЯМЗ можно самостоятельно. Сначала необходимо поставить ведомую полумуфту, надежно зафиксировав деталь. Далее устанавливают фланец. Проверяют, чтобы выступ был обязательно слева.

Привод ТНВД ЯМЗ устанавливают на мотор с демпферной муфтой. Закрепляют соединение болтами, откорректировав плоскостность полос. На цилиндры мотора насос ставят вертикально.

Соблюдают момент фиксации болтов не более 4 Н*м. Вкручивают крепеж равномерно, чтобы избежать завала насоса.

Секции ТНВД двигателей ЯМЗ соединяют с форсунками топливопроводов. Соблюдают определенный порядок. Затем регулируют угол опережения впрыска.

Обязательно проверяют масло в конструкции привода ТНВД ЯМЗ и доливают до необходимого уровня до нужной величины. Запускают двигатель транспортного средства. Регулируют меньшую частоту вращения холостого хода по схеме:

• Выворачивают корпус пружины на 0,3 см, ослабив контргайку;
• Ввертывание-вывертыванием болта ограничения увеличивают либо уменьшают обороты двигателя;
• Вкручивают корпус пружины до прекращения непостоянства частоты вращения.

Регулировку выполняют до возникновения незначительных колебаний коленвала. Закончив процесс, ограничительный болт нужно законтрить.

Частоту вращения холостого хода регулируют не только во время применения и ремонта ТНВД ЯМЗ. Новый мотор также нуждается в проверке. Запрещено нарушать заводскую регулировку.

Поэтому рекомендуется проверять агрегат на специальном стенде.

Если необходимо купить новый насос, приобретайте по выгодным ценам ТНВД ЯМЗ у проверенных дилеров. На нашем сайте вы найдете все необходимое для эффективного ремонта вашего автомобиля.

Регулировка ТНВД ЯМЗ-238

От правильности выполнения регулировки насоса зависят все рабочие показатели силового агрегата: мощность, производительность, экономичность, эксплуатационный ресурс. Поэтому все этапы процесса регулировки крайне важны и должны выполняться только высокопрофессиональными специалистами с использованием технологического оборудования.

Зачастую ТНВД описываемой марки регулируется на таких стендах:

Регулировка параметров ТНВД на стенде обязательно осуществляется с форсунками, которые будут работать с ним на двигателе. Порядок работы во время проведения настроек очень важен, поскольку нарушение последовательности выполняемых мероприятий является причиной некорректной работы насоса в дельнейшем.

На начальном этапе настраивается топливоподача между секциями насоса, после чего – оптимальная величина впрыска. Подача рабочей смеси настраивается при помощи моментоскопа, при этом автоматическая муфта опережения должна быть снята. Равномерность и величина подачи смеси по секциям ТНВД регулируется при помощи кулачкового вала. Конечным этапом настройки является смазка всех взаимодействующих элементов.

Схема подключения

Во время монтажа ТНВД на силовой агрегат необходимо обратить внимание на то, чтобы метки полумуфты привода и опережения впрыска находились на одном уровне. Нужно правильно выставить все осевые зазоры между кулачками и торцами муфт и полумуфт, перед тем как окончательно затягивать крепежные болты. Величина зазоров не должна превышать 0,3 мм. После установки отрегулированного ТНВД на двигатель следует подключить топливоподводящие магистрали.

Главной особенностью схемы подключения топливного насоса высокого давления является правильная последовательность подключения топливных магистралей и форсунок.