Как снять рулевую рейку на ниссан максима а32
Перейти к содержимому

Как снять рулевую рейку на ниссан максима а32

  • автор:

Ремонт рулевой рейки

Всем привет. Может кому пригодится инфа кто сам соберется ремонтировать рейку. Фоток делал мало, как обычно руки заняты, в грязи да и как то забываю). В общем прошлой зимой начал сопливить сальник рейки, приобрёл ремкомплект:

Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32)

Далее загоняем машину на яму, вывешиваем морду на домкраты, желатьно что бы калеса смотрели прямо и фиксируем руль ремнем безопасности

Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32) примерно так )

Это нужно что бы когда мы отпустим карданчик рулевой колонки руль остался в таком же положении, иначе можно порвать подрулевую ленту srs.
Далее лезем в подкапотное пространство, снимаем корпус воздушного фильтра и за топливным фильтром находим кожух рулевой колонки.

Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32)

Кожух крепиться 4 болтиками под головку 10*, отпускаем их, оттягиваем кожух и опускаем болты карданчика. Карданчик легко стягивается с реки. Откачиваем с бачка гура шприцом масло и откручиваем трубки подачи и обратки с распределителя. Я просто подставил таз под машину и открутил трубки, все равно вся рейка была в масле)

Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32)

Далее снимаем рулевые наконечники и стоики стабилизатора, болты фиксирующие стабилизатор.
Я так же откручивал приемную трубу глушителя и лыжу с нижними подушками двигателя, так как мешаться будет. Видим 4 болта крепления рулевой и откручиваем их. С начало вытягиваем стабилизатор, а потом уже саму рейку.

Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32) Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32) Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32) Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32) Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32) Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32)

После фиксируем рейку в тиски и откручиваем с неё трубки с червячным механизмом

Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32)

Далее видим стопорную гайку рулевого вала, на ней высверливаем стопорную шпонку

Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32)

Выкручиваем её и вынимаем вал

Фото в бортжурнале Nissan Maxima QX (A32)

Меняем все сальники и прокладки из ремкомплекта, все собираем в обратной последовательности )) Ставим в машину и радуемся ))
После ремонта руль стал немного туже и перестало вести в колее, проехал около 10т.км. всё сухо.
И конечно огромное СПАСИБО за помощь друга Passat31rus , без которого нехрена не получилось бы)))

Как снять рулевую рейку на ниссан максима а32

Всем привет. Может кому пригодится инфа кто сам соберется ремонтировать рейку. Фоток делал мало, как обычно руки заняты, в грязи да и как то забываю). В общем прошлой зимой начал сопливить сальник рейки, приобрёл ремкомплект:

Далее загоняем машину на яму, вывешиваем морду на домкраты, желатьно что бы калеса смотрели прямо и фиксируем руль ремнем безопасности

Это нужно что бы когда мы отпустим карданчик рулевой колонки руль остался в таком же положении, иначе можно порвать подрулевую ленту srs.
Далее лезем в подкапотное пространство, снимаем корпус воздушного фильтра и за топливным фильтром находим кожух рулевой колонки.

Кожух крепиться 4 болтиками под головку 10*, отпускаем их, оттягиваем кожух и опускаем болты карданчика. Карданчик легко стягивается с реки. Откачиваем с бачка гура шприцом масло и откручиваем трубки подачи и обратки с распределителя. Я просто подставил таз под машину и открутил трубки, все равно вся рейка была в масле)

Далее снимаем рулевые наконечники и стоики стабилизатора, болты фиксирующие стабилизатор.
Я так же откручивал приемную трубу глушителя и лыжу с нижними подушками двигателя, так как мешаться будет. Видим 4 болта крепления рулевой и откручиваем их. С начало вытягиваем стабилизатор, а потом уже саму рейку.

Фотоотчет: замена сальников рулевой рейки. Цефиро А33

Фотоотчет: замена сальников рулевой рейки. Цефиро А33

Итак, друзья, в прошедшие выходные я решился взяться наконец за ремонт подтекающей рулевой рейки. Предысторию подробно описывать не буду, все видно на фото.

Проштудировав с десяток фотоотчетов по ремонту реек на других автомобилях, обзвонив несколько автосервисов, решил ремонт делать сам: во-первых, 3-4 тысячи рублей на дороге не валяются, причем это не последняя цена, мне и 10 озвучивали и это только за ремонт, а ее еще снять/поставить надо. И, во-вторых, не понаслышке знаю, какие «мастера» встречаются в наших СТО. Между прочим, и ремонтируя рейку, еще раз наглядно в этом убедился.

В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
— верстак с тисками,
— набор головок в диапазоне размеров от 10 до 22,
— головка 36,
— головка TORX (звездообразная) 10,
— рожковый ключ 32,
— кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
— пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
— дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
— Смазка WD40,
— Смазка Литол,
— жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам (1 литр),
— ремкомплект рулевой рейки 49297-2Y085.

Опционально:
— просторный гараж с ямой или эстакада,
— съемник наконечников рулевых тяг,
— газовый ключ,
— разводной ключ,
— динамометрический ключ,
— пыльники рулевых тяг, если изношены. Лучше сразу поменять, чем потом корячиться.

Фотоотчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, замена сальников, установка.

Распечатав наиболее подробный и грамотный фотоотчет о замене сальников на Ниссан Санни, я воодушевился, запасся необходимым инструментом и полез в мануал на Цефиро 33, который гласил: для снятия рулевой рейки вам необходимо предварительно демонтировать продольную балку с опорами двигателя, выхлопную трубу, стабилизатор поперечной устойчивости. Круто… Санни однако попроще будет ��

Итак. Официальное руководство рекомендует перед началом работ отсоединить минусовой провод от аккумулятора, а на автомобилях, оборудованных подушками безопасности, и плюсовой. После чего подождать как минимум 10 минут. Не будем спорить, жираф большой – ему видней ��

После этого отсоединяем поперечную балку, на которой закреплены опоры двигателя. Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач. Я это сделал в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.

Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем. Если у вас опоры с регулируемой жесткостью, не забудьте предварительно отключить их и снять все хомуты, посредством которых закреплены провода.

Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.

Следом снимаем выхлопную трубу, не забыв отключить кислородные датчики. Крайне неудобно откручивать трубу возле перегородки моторного отсека: без карданчика вам не обойтись, одна из гаек закрыта изгибом выхлопной трубы. У меня его не было, собирал «приспособу» из имеющихся в наличии инструментов. Я трубу полностью не снимал, а просто положил ее на пол. Гофра гибкая, изгиб не сильный, поэтому с полным снятием заморачиваться не стал: все гайки прикипевшие, откручиваются с трудом.

На очереди стабилизатор поперечной устойчивости. С ним все просто: откручиваете скобы, которыми закреплены втулки стабилизатора, снимаете тягу стабилизатора со стороны водителя (вторая в общем-то не мешает, но тоже можно снять: проще будет вытаскивать) и, вращая, вытаскиваете со стороны пассажира.

Корпус регулятора закрыт металлическим кожухом. Он закреплен тремя винтами. Откручиваем, снимаем.

Теперь нужно слить жидкость из системы. Для этого снимаем резиновый шланг низкого давления на распределителе (регуляторе) рейки, опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Я для удобства взял две бутылки: пихать два толстых шланга в одну бутылку – зачем? Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.

Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей �� После этого ставим руль в нейтральное положение. Можно даже зафиксировать его веревкой или ремнем безопасности.
Все, к снятию рейки мы готовы.
Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники и трубку высокого давления, подключенную к распределителю. На трубке есть резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его. Далее снимаем резиновый чехол карданного механизма. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Закатав чехол, открутите стяжной болт, которым затянуто шлицевое соединение кардана рулевого вала. После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя болтами она прикручена к кузову напрямую и двумя через хомут.


Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.

Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма.

Все, можно вынимать рейку. Если у вас получится вытащить ее, не откручивая верхнюю, длинную трубку – респект вам. У меня не получилось, мешает выступ под хомут крепления рейки. Корячились минут 10. А в руководстве об этом ни слова. Постарайтесь во время снятия рейки и пыльников рулевых тяг не смещать саму рейку в корпусе: собьете нейтральное положение. Вуаля! Вот она, чумазая.

Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.

Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки. Снимаем чехол рулевого вала, затем снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость. Теперь нужно разогнуть лепестки стопорных шайб и ключом на 32 открутить рулевые тяги. С правой тягой все было отлично, а вот на левой стопорное кольцо свободно болталось. Кроме того, наконечник рулевой тяги с левой стороны был незашплинтован. Вот поэтому я крайне редко обращаюсь в автосервисы. Не зафиксировать такие важные элементы рулевого управления — это без преувеличения преступно.

Так вот, если их ни разу не меняли, тянуть придется от души. Возможно, на заводе их дополнительно крепили клеем или герметиком. Да они в любом случае затянуты на совесть. Поэтому либо зажмите корпус рейки в месте крепления ее к корпусу автомобиля — там металл толще и усилен ребрами, либо в любом другом месте, но стра***те от проворачивания и выскальзывания из тисков газовым ключом. Как вариант можно вдвоем с напарником одновременно откручивать обе рулевые тяги. Таким образом вы уравновесите прилагаемое усилие.

Открутили тяги – на очереди торцевая крышка на корпусе рейки. Для ее снятия понадобится головка либо ключ на 36. Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение. Иначе запорете всю резьбу на крышке.

После этого ключом или головкой TORX выкручиваем болты крепления регулятора. Можете попытаться выкрутить их подходящим накидным ключом, но лучше не пробовать: наверняка срежете грани.



Теперь на очереди трубки. Верхняя у вас уже наверняка откручена, я выше говорил, что, не открутив ее, вытащить рейку из-под автомобиля если и реально, то очень сложно. Мешают коробка и выступ крепления рейки. Откручиваем вторую трубку. Если получится �� У меня не получилось. Сорвал все грани, пока пытался. И так, и этак. Бесполезно.


Поэтому аккуратно поднимал регулятор, отгибая трубку. Его полностью вытаскивать необязательно, лишь бы высвободить из зацепления с рейкой.

Теперь важный момент: совместите риски на валу шестерни и на корпусе регулятора, затем измерьте вылет рейки — расстояние между любыми двумя удобными вам точками на рейке и на корпусе регулятора. При сборке механизма будете на него ориентироваться: это нейтральное положение рейки. Подняли или сняли регулятор – под ним, возможно, будут одно или несколько регулировочных колец. Не потеряйте их и при сборке установите в том же порядке, что снимали. Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку сальник, находящийся сразу за торцевой крышкой рейки. Выбиваем самой рейкой. Напарника попросите подстраховать: пусть ловит рейку и сальник со стороны торцевой крышки. Затем вытаскиваем рейку. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! Вот она, красавица. К сожалению, обнаружил на рейке незначительные следы ржавчины. Следите за пыльниками и не затягивайте с ремонтом. Любые, даже мелкие повреждения рейки крайне нежелательны.

Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет стальное уплотнительное кольцо, его вытаскивать необязательно, но желательно: пока работаете с рейкой, он может запросто поцарапать внутреннее зеркало. Выбиваем сальник и кольцо со стороны регулятора подходящим по диаметру стержнем через любую, демпфирующую удары, прокладку. Я для этого взял торцевой ключ и удлинитель из набора головок. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно. В приобретенном мной ремкомплекте были два сальника, уплотнительное кольцо корпуса регулятора и уплотнительное кольцо рейки. Я использовал только первые три детали: уплотнительное кольцо рейки менять не стал, нечем было снять стопорное кольцо.

Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки. Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник.

Снимаем изоленту, надеваем металлическое уплотнительное кольцо.

Теперь киянкой или молотком через проставку забиваем кольцо и сальник в корпус рейки. Осторожно и не торопясь, до упора. Все, рейку вытаскивать нельзя. Смазываем Дексроном второй сальник и также пружинкой к поршню одеваем на рейку. Можете забить его слегка подходящей под диаметру проставкой. Но только слегка, чтобы была возможность посадить на резьбу торцевую крышку. Дальше проталкиваем сальник на место самой крышкой, закручивая ее до упора. Затягиваем крышку, после этого можно накернить в том же месте, где было заводское кернение.

Переходим к регулятору. Протираем грязь, остатки Литола и Дексрона, смазываем подшипник и шестерню Литолом, устанавливаем на место регулировочные кольца, одеваем на корпус регулятора новое уплотнительное кольцо.

Затем, совместив риски на корпусе регулятора и валу, ловим рейку по измеренному ранее вылету. Совместили – закручиваем и затягиваем болты. Затем наносим на зубья рейки Литол. Прикручиваем малую, нижнюю трубку. Я не знаю, нужно ли наносить в месте уплотнения клей или герметик – в руководстве об этом ни слова. Я не наносил, просто затянул. Не перетяните! Узел хрупкий. Вторую трубку я затягивал после установки рейки в автомобиль.

Теперь протираем старые либо ставим новые пыльники рулевых тяг, ставим тяги на место, затягиваем, фиксируем стопорными шайбами. Для замены пыльников нужно снимать наконечники рулевых тяг. Поэтому не забудьте измерить расстояние, на котором они были установлены относительно рулевых тяг. В любом случае по окончании всей процедуры требуется отрегулировать схождение, но так вы хотя бы примерно выставите схождение близкое к исходному. И последнее – одеваем чехол рулевого вала. Сразу ставим его так, как он расположен в моторном отсеке и закрепляем хомутом. Рейка собрана, можно ставить.

Замена рулевой рейки ниссан максима а32 своими руками

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что «сопливит» салник р/рейки и замена встанет в — 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот

Все остальное не является дефицитом.

Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс — тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

откручиваем гидравлические трубки

Шестигранником на 5 мм

откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

откручиваем 2 болта с редуктора

и снимаем редуктор

Головкой на 36 мм

откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

И выкручиваем втулку

Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
— зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
— снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
— одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
— вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго — меняйте рейку.
Полтора года назад при — 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

*важно* вначале надооткрутить 2 болта на 12 на рулевом карданчике из салона и стянуть его с рейки вверх(он находится под кожухом который я разрезал и отнёс в разряд «лишние детали») ну и после того как машина на подъёмнике снимаю колёса и выбиваю рулевые наконечники(правый уже просится на замену, но ищёпаходит)

на 4-ой фотке важный момент для тех кто собирается сам снимать рейку(я по незнанке потратил на 1 болт час времени), это левое крепление рулевой рейки(если смотреть на машину спереди) нижняя гайка откручивается просто, а вот верхний болт совсем нет, нужен накидной ключ и опустить подрамник до того как он упрётся в выхлопную систему и чуть поддомкратить, чтоб подрамник не лежал на выхлопной трубе, если так сделать то работа значительно облегчается

на шланге Вася(друг, помогал в основном с тормозами, ну и чуть с рейкой помог) из хомута вынул болт, переместил часть хомута верх и снял шланг высокого давления, а штуцер откручивается обычным рожковым ключом на 12

далее снимаете железный хомут с защитного кожуха(который нужен чтоб крязь в салон не попадала), откручиваете второе крепление рейки и если подрамник опущен то рейка легко вынимается(вроде ничего не забыл)

бывший начальник взял с меня за ремонт 7 тыс. руб. это обычная цена, скидку я себе сделал лишь за счёт того что снимал\ставил сам и купил масло в гур подешевле (к слову масло в гур и автомат льётся одинаковое в случае ниссана дикстрон 3) вал был отшлифован и отполирован, на рейку его поставили уже без ржавчины(собственно ржавчина на валу начала «есть» сальники и рейка текла, а образовалась она из-за порваных пыльников)

рейка собрана, пыльники Андрюха нашёл б\у японские, им уже тоже не хорошо, но они не равные и поживут какое-то время, новые не стал заказывать(т.к. денег жалко и ждать их долго)

обе подушки которые стоят на «лыже» порваны и требуют замены, заколхозил их немного чтоб ещё немного времени продолжали выполнять свою функцию

SanczeZ
Цефирядник

Люди подскажите может кто-нибудь знает как снимается рулевая рейка. А то за снятие и установку берут почти столько же денег как за сам ремонт. И говорят что я сам не смогу снять. А чё у меня руки кривее чем у них чтоли, на лянче сам снимал и сам ставил, а у итальянцев всё через задницу вплане расположения креплений и т.д, но всё таки снял. Буду благодарен за подсказку, и буду пытаться снять сам.

Реклама
Sergio
Цефирядник

купи книжку
там достаточно подробно описано
синяя такая на ней максима А33 и самолет нарисованы. Стоит 2500 тенге на базаре.

Saw Cefiro
Цефирянин

Если ты сам собрался её снимать, то просто бери и снимай, там на месте разберешься.
Через какое место мы ее снимали я точно не помню, а вот обратно вроде как ставили со стороны левого переднего колеса, сняв само колесо.
Там без матов не обойдется, места очень мало, так что пренируйся за ранее

Рамиль
Цефирядник

Люди подскажите может кто-нибудь знает как снимается рулевая рейка. А то за снятие и установку берут почти столько же денег как за сам ремонт. И говорят что я сам не смогу снять. А чё у меня руки кривее чем у них чтоли, на лянче сам снимал и сам ставил, а у итальянцев всё через задницу вплане расположения креплений и т.д, но всё таки снял. Буду благодарен за подсказку, и буду пытаться снять сам.

stilgar
Цефирядник

Люди подскажите может кто-нибудь знает как снимается рулевая рейка. А то за снятие и установку берут почти столько же денег как за сам ремонт. И говорят что я сам не смогу снять. А чё у меня руки кривее чем у них чтоли, на лянче сам снимал и сам ставил, а у итальянцев всё через задницу вплане расположения креплений и т.д, но всё таки снял. Буду благодарен за подсказку, и буду пытаться снять сам.

Короче,я делал так:
— ставишь на эстакаду(или на ровное место)
— снимаешь предние колеса, ставишь передок на опоры(лучше под крепления рычагов, чтоб не убежала )
— выпресовываешь рулевые наконечники
— откручиваешь стабилизатор поперечной устойчивости
— снимаешь теплозащиту рейки(железный щиток в районе правого рычага подвески)
— снимаешь резиновый чехол, закрывающий рулевой карданчик(лучше всего подлезать сверху моторного отсека, нужна маленькая трещотка и головка на 10)
— ослабляешь стяжной болт рулевого карданчика и стаскиваешь его с вала рейки(руль после того, как снял кардан, не крути!)
— отворачиваешь болты и гайки крепления рейки к кузову, их 4 штуки.
— отсоединяешь штуцер и шланг от расоса гидроусилителя, сливаешь жидкость с него
— вытаскиваешь рейку, тянешь вправую сторону(правое переднее колесо), поэкспереминтируй с положением стабилизатоар поперечной устойчивости, его надо будет несколько раз поворачивать, чтобы ватащить рейку.
Примерно вот так 8)

Рекомендации
Anonymous
Гость
SanczeZ
Цефирядник
ole-stan
Цефирёнок

Здравствуйте! Люди подскажите пожалуйста как вы снимали рулевую рейку без съема глушителя? Я все болты расслабил но вот один болт упирается прямо в глушитель, не совсем в него но как-бы боком цепляется и я не могу вытащить этот болт, он кстати уже даже на резьбе не держится но и рейки не дает нормально ходить. Что я делаю не так?

ole-stan
Цефирёнок

Парни отзовитесь кто снимал рейку без съема глушителя, уже 3 день не могу снять рейку из-за одного болта, это те 2 больших болта которые крепят рейку, если смотреть по направлению движения авто то болт который у меня упираеться в глушитель он правый, будьте добры подскажите как его вытащить?

Цефирянин

рейку не снимал, а вот глушитель (оба колектора до катализатора) снимал, проблем нет, почему сам не снимешь?

ole-stan
Цефирёнок

Да я как посмотрел на эти гайки как-то сыкатно, как бы они не переломались, просто на форуме некоторые форумчане писали о том, что снимали рейку без съема глушителя, и это был не один человек, а вот теперь пропали куда-то, конечно если ни кто ни отпишет то рискну снять глушитель (((

Реклама
Цефирянин

Балон WD40 и пару хороших головок и никаких проблем, тоже думал ржавчина и температура сделала эти гайки не откручиваемыми. ну нифига, все открутилось даже без рычага) дерзай

ole-stan
Цефирёнок
ole-stan
Цефирёнок

Отвечаю на свой же вопрос 8) а также подтверждаю, что рулевую рейку можно снять не снимая глушителя, моя ошибка была в том, что я не сдернул рулевой карданчик который одет на шлицы распределителя рулевой рейки, после отсоеденения крданчика рулевая рейка становиться более подвижной и злощастный болт вылез без труда , также в отчете на дроме писали, что на рулевой рейке сверху есть две трубки, и одна из них мешает выниманию рейки, это ни так, я рулевую рейку вытаскивал в правую сторону(с водительской стороны) и действительно трубки упирались во все подряд, но если рулевую рейку немного повернуть по часовой стрелке, то рейка вместе с трубками выходит на ружу 8). И еще момент при разборке рулевой рейки пишут, что нужно открутить две трубки идущие сверху для того, чтоб снять распределитель и освободить шлицы зацепления рулевой рейки с распределителем, это тоже не обязательно гибкости трубок вполне хватает для того, чтоб поднять распределитель и освободить из зацепления рулевую рейку , но есть не большое НО если в месте посадки распределителя требует замены уплотнительное кольцо — то я не уверен можно ли обойтись без съема этих трубок (почему я заострил внимание на этих трубках, проблемма в том, что они трудно поддаются раскручиванию, и начинает слизывать грани )

Oleg_Cefiro
Цефирёнок

Съездил на СТО, там сказали, что надо подтянуть рулевую рейку.
Операция типа специфическая, стоит 2000 руб.

Возможно, кто-то «подтягивал» рейку самостоятельно, подскажите на сколько реально сделать это самому? И что там подтягивается.

Тимур
Цефирянин

Ну во-первых поиск рулит. А во-вторых разводят, все операция заключается в том чтобы ослабить контрогайку и ключем подтянуть.

Oleg_Cefiro
Цефирёнок

Ну во-первых поиск рулит. А во-вторых разводят, все операция заключается в том чтобы ослабить контрогайку и ключем подтянуть.

Поиском пользовался — найти ничего не удалось ((

Говорят, что есть большая опастность перетянуть, что повредит рейку. Тимур, если Вам приходилось этим заниматься, расскажите, пжл, как всё это делается поподробнее.

sasha1
Цефирядник

Там может не только подтяжка быть может рейка во втулке болтаться!Можно подтянуть чуточку если стук не исчез значит надо втулку лечить!

sasha1
Цефирядник

Да и подтяжка дело то не сложное но умение надо !Я думаю денги они берут за то что знают что и как тянуть!

Рекомендации
Тимур
Цефирянин

Ну чо сказать — я в шоке. Вообще все похерели про рейку, раньше много раз обсуждалось.
Во-первых надо определить рейка ли это, очень часто источником стука становиться рувая тяга, которую нормально проверить без снятия пыльника нельзя ИМХО. Во-вторых, возможно стучит карданчик, его тоже толком не прощупаешь без снятия кожуха.В-третьих, исследовав рейку пришел к выводу, что стук может происходить:
1. в пара червяк рейка (износ-появляется люфт)
2. упорный толкатель, тот что прижимает рейку к червяку (он из какого-то пластика)
3. надо поглядеть на крепление самой рейки к кузову, она крепиться двумя скобами через резиновые втулки (может просто прослаблена резина и рейка начинает в ней ходить — тож стучит)
4.Есть предположение, что стучит также в месте где стоит второпластовое направляющее кольцо — на конце длинной части рейки (но это только предположение).

Теперь по подтяжке рейки, напишу последовательность, также могу сфотать если надо вечером.
1. Лучше делать на подъемнике, но если что, то на яме тоже можно. Итак, опускаемся в яму и видим нижние рычаги, если стоять спереди машины, то нам нужен левый рычаг. В районе заднего салейнблока, точнее над ним находиться картер редуктора рейки, крепиться 3 болтами на 10 (самый верхний очень не удобно откручивать). Потом надо покрутить вообщем выдернуть оттуда эту защиту.
2. Перед нами редуктор, далее между поперечной балкой и редуктором видно стопорную гайку и соответственно винт — большие такие. Гайка где-то на 32, а винт — есть 2-ух видов, с головкой болта на 12 и с внутренним углублением под восьмигранник (в зависимости от года машины). Заместо восьмигранника можно использовать, точнее изготовить четырехгранник на 12 помоему (от воротка подходит по размеру четко, но сам вороток туда не пролезет). Теперь, стоя в яме, ослабляем гайку (вообще нужен спец ключ, но я воспользовался молотком и металической отверткой) первый раз ее сорвать очень сложно она на контрящем герметике сидит, но можно.
3. Теперь вылазим из ямы и выкрутив против часовой или сняв переднее правое колесо видим редуктор и сам регулировочный болт — тянем.
Я бы посоветовал тянуть потихоньку подтянуть — ну где-то градусов на 30 и несильно зафиксировать контрогайкой, затем не ставя защиту редуктора немного поездить и послушать. Если сильно затянут регулировочный болт, то руль после поворота не будет возвращаться в центральное положение.

Если это она, то подтяжка поможет. А вообще регулировка рейки предусмотрена мануалом только после ремонта.
Что касается вреда от перетяжки, то он будет если до одури закрутить регулировочный винт, так что руль будет тяжело крутиться.

ЗЫ: Несмотря на то, что я тут стока написал все делается быстро Хотя все зависит от человека, может действительно лучше у спеца это сделать, но за такие бабки это должен быть действительно очень хороший спец.

Фотоотчет: замена сальников рулевой рейки. Цефиро А33

Итак, друзья, в прошедшие выходные я решился взяться наконец за ремонт подтекающей рулевой рейки. Предысторию подробно описывать не буду, все видно на фото.

В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
— верстак с тисками,
— набор головок в диапазоне размеров от 10 до 22,
— головка 36,
— головка TORX (звездообразная) 10,
— рожковый ключ 32,
— кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
— пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
— дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
— Смазка WD40,
— Смазка Литол,
— жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам (1 литр),
— ремкомплект рулевой рейки 49297-2Y085.

Опционально:
— просторный гараж с ямой или эстакада,
— съемник наконечников рулевых тяг,
— газовый ключ,
— разводной ключ,
— динамометрический ключ,
— пыльники рулевых тяг, если изношены. Лучше сразу поменять, чем потом корячиться.

Фотоотчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, замена сальников, установка.

Распечатав наиболее подробный и грамотный фотоотчет о замене сальников на Ниссан Санни, я воодушевился, запасся необходимым инструментом и полез в мануал на Цефиро 33, который гласил: для снятия рулевой рейки вам необходимо предварительно демонтировать продольную балку с опорами двигателя, выхлопную трубу, стабилизатор поперечной устойчивости. Круто… Санни однако попроще будет 🙂

Итак. Официальное руководство рекомендует перед началом работ отсоединить минусовой провод от аккумулятора, а на автомобилях, оборудованных подушками безопасности, и плюсовой. После чего подождать как минимум 10 минут. Не будем спорить, жираф большой – ему видней 🙂

После этого отсоединяем поперечную балку, на которой закреплены опоры двигателя. Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач. Я это сделал в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.

Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем. Если у вас опоры с регулируемой жесткостью, не забудьте предварительно отключить их и снять все хомуты, посредством которых закреплены провода.

Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.

На очереди стабилизатор поперечной устойчивости. С ним все просто: откручиваете скобы, которыми закреплены втулки стабилизатора, снимаете тягу стабилизатора со стороны водителя (вторая в общем-то не мешает, но тоже можно снять: проще будет вытаскивать) и, вращая, вытаскиваете со стороны пассажира.

Корпус регулятора закрыт металлическим кожухом. Он закреплен тремя винтами. Откручиваем, снимаем.

Теперь нужно слить жидкость из системы. Для этого снимаем резиновый шланг низкого давления на распределителе (регуляторе) рейки, опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Я для удобства взял две бутылки: пихать два толстых шланга в одну бутылку – зачем? Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.

Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей 🙂 После этого ставим руль в нейтральное положение. Можно даже зафиксировать его веревкой или ремнем безопасности.
Все, к снятию рейки мы готовы.
Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники и трубку высокого давления, подключенную к распределителю. На трубке есть резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его. Далее снимаем резиновый чехол карданного механизма. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Закатав чехол, открутите стяжной болт, которым затянуто шлицевое соединение кардана рулевого вала. После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя болтами она прикручена к кузову напрямую и двумя через хомут.

Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.

Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма.

Все, можно вынимать рейку. Если у вас получится вытащить ее, не откручивая верхнюю, длинную трубку – респект вам. У меня не получилось, мешает выступ под хомут крепления рейки. Корячились минут 10. А в руководстве об этом ни слова. Постарайтесь во время снятия рейки и пыльников рулевых тяг не смещать саму рейку в корпусе: собьете нейтральное положение. Вуаля! Вот она, чумазая.

Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.

Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки. Снимаем чехол рулевого вала, затем снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость. Теперь нужно разогнуть лепестки стопорных шайб и ключом на 32 открутить рулевые тяги. С правой тягой все было отлично, а вот на левой стопорное кольцо свободно болталось. Кроме того, наконечник рулевой тяги с левой стороны был незашплинтован. Вот поэтому я крайне редко обращаюсь в автосервисы. Не зафиксировать такие важные элементы рулевого управления — это без преувеличения преступно.

Так вот, если их ни разу не меняли, тянуть придется от души. Возможно, на заводе их дополнительно крепили клеем или герметиком. Да они в любом случае затянуты на совесть. Поэтому либо зажмите корпус рейки в месте крепления ее к корпусу автомобиля — там металл толще и усилен ребрами, либо в любом другом месте, но стра***те от проворачивания и выскальзывания из тисков газовым ключом. Как вариант можно вдвоем с напарником одновременно откручивать обе рулевые тяги. Таким образом вы уравновесите прилагаемое усилие.

Открутили тяги – на очереди торцевая крышка на корпусе рейки. Для ее снятия понадобится головка либо ключ на 36. Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение. Иначе запорете всю резьбу на крышке.

После этого ключом или головкой TORX выкручиваем болты крепления регулятора. Можете попытаться выкрутить их подходящим накидным ключом, но лучше не пробовать: наверняка срежете грани.

Теперь на очереди трубки. Верхняя у вас уже наверняка откручена, я выше говорил, что, не открутив ее, вытащить рейку из-под автомобиля если и реально, то очень сложно. Мешают коробка и выступ крепления рейки. Откручиваем вторую трубку. Если получится 🙂 У меня не получилось. Сорвал все грани, пока пытался. И так, и этак. Бесполезно.

Поэтому аккуратно поднимал регулятор, отгибая трубку. Его полностью вытаскивать необязательно, лишь бы высвободить из зацепления с рейкой.

Теперь важный момент: совместите риски на валу шестерни и на корпусе регулятора, затем измерьте вылет рейки — расстояние между любыми двумя удобными вам точками на рейке и на корпусе регулятора. При сборке механизма будете на него ориентироваться: это нейтральное положение рейки. Подняли или сняли регулятор – под ним, возможно, будут одно или несколько регулировочных колец. Не потеряйте их и при сборке установите в том же порядке, что снимали. Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку сальник, находящийся сразу за торцевой крышкой рейки. Выбиваем самой рейкой. Напарника попросите подстраховать: пусть ловит рейку и сальник со стороны торцевой крышки. Затем вытаскиваем рейку. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! Вот она, красавица. К сожалению, обнаружил на рейке незначительные следы ржавчины. Следите за пыльниками и не затягивайте с ремонтом. Любые, даже мелкие повреждения рейки крайне нежелательны.

Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет стальное уплотнительное кольцо, его вытаскивать необязательно, но желательно: пока работаете с рейкой, он может запросто поцарапать внутреннее зеркало. Выбиваем сальник и кольцо со стороны регулятора подходящим по диаметру стержнем через любую, демпфирующую удары, прокладку. Я для этого взял торцевой ключ и удлинитель из набора головок. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно. В приобретенном мной ремкомплекте были два сальника, уплотнительное кольцо корпуса регулятора и уплотнительное кольцо рейки. Я использовал только первые три детали: уплотнительное кольцо рейки менять не стал, нечем было снять стопорное кольцо.

Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки. Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник.

Снимаем изоленту, надеваем металлическое уплотнительное кольцо.

Теперь киянкой или молотком через проставку забиваем кольцо и сальник в корпус рейки. Осторожно и не торопясь, до упора. Все, рейку вытаскивать нельзя. Смазываем Дексроном второй сальник и также пружинкой к поршню одеваем на рейку. Можете забить его слегка подходящей под диаметру проставкой. Но только слегка, чтобы была возможность посадить на резьбу торцевую крышку. Дальше проталкиваем сальник на место самой крышкой, закручивая ее до упора. Затягиваем крышку, после этого можно накернить в том же месте, где было заводское кернение.

Переходим к регулятору. Протираем грязь, остатки Литола и Дексрона, смазываем подшипник и шестерню Литолом, устанавливаем на место регулировочные кольца, одеваем на корпус регулятора новое уплотнительное кольцо.

Затем, совместив риски на корпусе регулятора и валу, ловим рейку по измеренному ранее вылету. Совместили – закручиваем и затягиваем болты. Затем наносим на зубья рейки Литол. Прикручиваем малую, нижнюю трубку. Я не знаю, нужно ли наносить в месте уплотнения клей или герметик – в руководстве об этом ни слова. Я не наносил, просто затянул. Не перетяните! Узел хрупкий. Вторую трубку я затягивал после установки рейки в автомобиль.

Теперь протираем старые либо ставим новые пыльники рулевых тяг, ставим тяги на место, затягиваем, фиксируем стопорными шайбами. Для замены пыльников нужно снимать наконечники рулевых тяг. Поэтому не забудьте измерить расстояние, на котором они были установлены относительно рулевых тяг. В любом случае по окончании всей процедуры требуется отрегулировать схождение, но так вы хотя бы примерно выставите схождение близкое к исходному. И последнее – одеваем чехол рулевого вала. Сразу ставим его так, как он расположен в моторном отсеке и закрепляем хомутом. Рейка собрана, можно ставить.

Clubmaxima.ru

Пасека Станиславково

Новая рейка 25000-30000 руб, зависит от модели и сроков поставки.

Новая рейка 25000-30000 руб, зависит от модели и сроков поставки.

нормальная цена, жаль, что в России. В Литве цены на детали maxima 2-4 раза дороже, из России ничего не купишь, не посылают в Литву. Вот и приходиться всё брать из USA. Хотя нельзя жаловаться, цены там тоже очень низкие.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.033s | 20 Queries | GZIP : Off ]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *