Когда рулевая рейка уже не подлежит ремонту?
Распечатать
Рейка — один из составляющих элементов системы рулевого управления. Исправная работа всех деталей управления напрямую связана с маневренностью транспортного средства и безопасностью езды. Ведь с нарушенной связью между рулем и колесами, автомобиль не будет реагировать на смену направления движения, что может быть опасно как для водителя, так и других участников движения. Поэтому при возникновении характерного стука в салоне при езде, необходимо сразу же отправляться на ремонт.
Стоит заметить, что если водитель не будет игнорировать стук и проблемы с системой управления, то в большинстве случаев можно будет ограничиться лишь заменой некоторых износившихся или рассохшихся частей рулевой рейки. Если же затянуть обращение к специалистам надолго, можно дождаться полного износа самой рулевой рейки, что потребует ее полную замену.
Рулевая рейка, не подлежащая ремонту, не такая уж редкость. И происходит полный износ детали по вине хозяина автомобиля. Кроме, несвоевременного ремонта, оказывает вредное воздействие на запчасти рулевого управления отсутствие должного ухода за машиной. Попадание влаги на рулевую рейку, скапливание пыли и грязи вызывает коррозию, быстро разъедающую деталь. Также ремонту не поддаются ситуации, когда происходит износ деталей ходовой части машины, торсионного вала, шестерней распределителя, крестовины рулевого вала, силового цилиндра или же дефект вала, например, его изгиб. Чаще всего дефекты рулевой рейки, приводящие к ее полной замене, возникают при переезде на большой скорости неровностей дороги и заезде на бордюр при парковке.
Сколько ходит рулевая рейка после ремонта
Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?
Рулевой механизм автомобиля это сложный узел. Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении. Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.
Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.
Что выходит из строя чаще всего?
В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.
Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.
Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.
В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.
Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.
А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.
Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.
Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.
Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?
Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.
Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.
Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.
Выбираем правильного мастера
Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.
Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.
СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.
Стоимость работ
Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?
Так выгоден ли ремонт?
В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!
Давайте подумаем над различными вариантами:
1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!
2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.
3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.
4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.
Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.
На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.
(16 голосов, средний: 3,88 из 5)
Рулевая рейка – ремонт или замена?
«… Стал подгуживать насос гидроусилителя, заглянул под капот – масло в ГУР ниже минимума, долил, хотя вокруг рулевой вроде всё сухо. Потом ещё несколько раз доливал, пока из пыльника не потекло…» Знакомая картина? Думаю, многим знакомая.
Как говорится, все автолюбители – а рыбаки и охотники особенно – делятся на две категории: одни уже ремонтировали рулевую рейку, а другим это только предстоит. О причинах выхода из строя этого агрегата, его ремонте и вариантах замены рассказывает Александр Митронов, генеральный директор сервиса «АвтоГУР» на Тушинской, 24.
Конечно, читателей журнала интересуют прежде всего джипы и машины повышенной проходимости. Сейчас на российском рынке остался единственный честный с точки зрения конструкции рулевой внедорожник – «Мерседес Гелендваген». У него не рейка, а редуктор, который по запасу прочности, ресурсу и надёжности значительно превосходит любые рулевые рейки. Рулевые редукторы ещё продолжают ставить на «Тойотах Лендкрузер 70», но эти машины официально в Россию не поставляются. Редукторы также ставились на «Мицубиси Паджеро Спорт 1», «Паджеро» 1 и 2 – и с ними тоже возникает значительно меньше проблем на больших пробегах, чем с рейками у машин последующих моделей.
Что касается «Гелендвагена», то единственное слабое место его редуктора – это направленный вниз основной вал, на который попадают грязь и вода из-под колёс. Он неизбежно ржавеет, и когда ржавчина достигает сальника, появляется течь масла. Только происходит это на пробегах у кого-то за 300 тысяч, а у кого-то и больше. Приезжают машины, у которых основной вал в таком состоянии, что уже скручен осевыми нагрузками, но запас прочности такой, что сам редуктор при этом нормально работает.
Теперь о рейках. Основная причина того, что «рейка потекла», – ржавение вала. Возникает оно из-за повреждения пыльников и попадания внутрь воды. Если дело происходит зимой и вода смешана с реагентами, процесс идёт гораздо быстрее. В среднем от повреждения пыльника до течи сальника рулевой рейки проходит от двух недель до двух месяцев. Пыльники бывают оригинальные, и мы советуем ставить только их, и неоригинальные. Неоригинальные (чаще всего Китай) на многих моделях авто за год изнашиваются до дыр просто истиранием при работе рулём.
Материал, который там используется, порой настолько мягкий, что его легко проткнуть не только веточкой, когда вы паркуетесь куда-нибудь к кустам, но и случайно попавшей в гофру льдинкой – при развороте в достаточно глубоком снегу. Оригинальные пыльники, как правило, пластиковые, они прочнее, но тем не менее также требуют регулярного контроля. Необязательно снимать хомут и сдвигать пыльник, чтобы посмотреть его состояние. Достаточно попросить мастера на ТО посжимать пыльник. Если в нём вода, или масло, или пока ещё просто маленькая дырочка, это будет слышно. Замена пыльника всегда влечёт ещё и сход-развал, поскольку приходится откручивать рулевой наконечник. Поэтому в реальности экономить на неоригинальных пыльниках всё равно не получается. Так что ставьте оригинальные, выйдет дешевле.
Когда вал рейки ржавеет, корродирующая поверхность начинает быстро изнашивать сальник. Также возникает неравномерный износ опорных втулок, который приводит к перекосу вала, износу шлицов и как следствие стуку в рейке. В чём заключается ремонт? Это оценка состояния вала рейки и его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Вал шлифуется, иногда на некоторых моделях возможно его восстановление хромированием. Если восстановление невозможно, требуется замена вала. Мастер либо подбирает вал от другой рейки, с разборки, либо ставит новый – по валам мы, например, работаем с итальянской компанией ORPAV. При ремонте обязательно меняются опорные втулки и сальники.
От качества сальников напрямую зависит, сколько прослужит рейка после ремонта. Мы также часто устанавливаем дополнительные кольца, усиливающие губки сальника. Вроде бы ничего сложного, но… Ремонт реек сейчас предлагают многие, в том числе не обладающие должной квалификацией сервисы. Некачественный ремонт начинается с разборки без специального инструмента, а именно с попыток вытащить сальники не съёмником, а, например, отвёрткой. В результате такого вмешательства можно поцарапать посадочное место в самом корпусе рейки. В итоге новый сальник снова начнёт течь очень быстро. Где-то возможна проточка посадочного места, а где-то, увы, без замены корпуса не обойтись.
Дальше выточка втулок – вроде бы не сложная токарная операция, но она требует опыта работы на токарном станке с точностью 0,03–0,05 мм. Найти токаря, которому можно просто дать размеры и получить на выходе требуемую по допускам втулку, сейчас проблема. Наши мастера вытачивают втулки сами – это наиболее правильный, я считаю, подход с точки зрения ответственности и качества работы. В принципе, при наличии необходимых слесарных навыков мастер может начать ремонтировать рулевые рейки самостоятельно примерно через месяц стажировки и участия в переборке 50–70 реек. Конечно, втулки – это далеко не всё, не менее ответственный этап заключается в регулировке рейки. Неправильной регулировкой, например предпродажным поджиманием первичного вала для устранения стука, можно спровоцировать настолько быстрый износ, что через пару недель эксплуатации вал рейки уже будет неремонтопригоден из-за критического износа шлицов.
Произойдёт это потому, что из-за особенности конструкции самой рулевой рейки вал изготавливается из мягкого металла. Он не закаливается, не цементируется, физически крепкий человек может согнуть вал рейки такого внедорожника, как «Мицубиси Паджеро Спорт 2», об колено. Кстати, у внедорожников «Мицубиси» рулевые рейки имеют ресурс 100–150 тыс. км. Зависит от манеры езды, конечно. Как и подвеску, плохие дороги так же убивают и рулевые рейки. Неаккуратная и неумелая езда это усугубляет. Классический пример – парковка вплотную к бордюру, а затем попытка сразу вывернуть колёса, чтобы отъехать.
Выворачивание колёс, упёртых в препятствие, на некоторых моделях автомобилей (в основном на современных «европейцах») может привести не только к выворачиванию сальника из-за превышения давления в системе гидроусилителя, но и к деформации самого вала. Есть автомобили, на которых при попытке заехать на бордюр на скорости 20–30 км/ч происходит обрыв вала рулевой рейки… Меньше всего проблем из реечных автомобилей – у «Тойоты Лендкрузер 200». Там рейка сделана с большим запасом прочности и требует ремонта обычно при пробегах значительно за 200 тыс. км. Мы говорим о ремонте вследствие износа при правильной эксплуатации и целых пыльниках, разумеется.
В настоящее время есть большой выбор предложений неоригинальных рулевых реек – восстановленных в заводских условиях либо новых. По цене самые дешёвые сопоставимы со стоимостью ремонта либо даже дешевле – без учёта работ по снятию и установке. Я скажу так: рулевая рейка, которую действительно можно поставить и быть уверенным в её ресурсе, стоит не меньше половины цены оригинального агрегата – от 45 и больше тысяч рублей, если говорить о таких наиболее распространённых внедорожниках, как «Мицубиси L200» или «Паджеро Спорт 2». Всё, что дешевле, не даёт никакой гарантии ни на ресурс, ни даже на то, из чего она сделана.
После ремонта в «АвтоГУР» на Тушинской, 24, рейки при правильной эксплуатации (см. выше) гарантированно ходят от 100 до 120 тыс. км. Использование специального инструмента и квалификация мастеров обеспечивают возможность многократного ремонта, поскольку при езде идёт износ только изнашиваемых деталей – не корпуса и не первичного вала. Всё остальное ремонтируется, хотя при надобности мы подбираем замену и корпусам, и первичным валам. Ремонт рейки внедорожника на сегодняшний день обходится клиенту в 14–16 тысяч рублей – вместе с заменой пыльников, если требуется, и регулировкой схождения-развала. Что выгоднее – новая рейка или квалифицированный ремонт – мне кажется, очевидно.
Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют
Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.
Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают
П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.
Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).
Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.
Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Рулевые рейки: неисправности и восстановление
Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.
ПАЛКИ В КОЛЕСА
Скрытая угроза
Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов – коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами – это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.
При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) – образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.
Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей – стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.
С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.
При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.
А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки – этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.
Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.