Задние колодки в пластинах как должны ходить

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 11.3.2013
Город: Пенза
Авто: Honda CR-V (II)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

SherKhan©

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 27.8.2011
Город: Серпухов
Авто: Honda CR-V (II)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 16 раз(а)

Как разводить задние колодки и про ABS

Одно из немногочисленных слабых мест Акцента — это задние тормоза, точнее механизм автоподвода колодок на версиях без АБС.

Исправный автоподвод работает при совершении следующих действий:
— при отпущенном тормозе взводим ручник
— нажимаем тормоз
— отпускаем ручник

ВИДЕО (YouTube) — как работает исправный механизм автоподвода, но… в реальности тормозная пыль так забивает резьбу авто-регулировочной шестеренки, что ее и руками сложно прокрутить. В результате колодки не разводятся (не подводятся к барабану по мере износа). На машинах с АБС это не вызывает особых проблем — при максимальном торможении колодки в любом случае продавливаются до конца, но на машинах без АБС на задний контур подается лишь 25% давления тормозной жидкости (колдуна-то нет, его роль играет EBD, входящая в состав ABS), как следствие задние колодки могут практически не доставать до барабанов. В результате получаем повышенный износ и нагрев передних тормозов. Ручник тоже будет слаб (15 и более щелчков) и подтягивать его из салона бесполезно. Это касается и машин с АБС (они всегда хорошо тормозят с педалью в полу, но при плавном торможении и на ручнике тоже будет недотормаживание сзади).

Для устранения проблем обратитесь в сервис по Корейским авто, где за 500р вам сделают все что надо.
В результате педаль тормоза станет плотнее, при слабом нажатии машина осаживается заметно лучше. Прямо как на дисковых задних тормозах, колодки которых всегда расположены максимально близко к торм.дискам.

Если хотите вручную, вот порядок действий:
1) ослабить ручник из салона (обязательно! Иначе колодки цепляют за бортик барабана и он не снимается)
2) снять колесо
3) снять барабан (стучать не обязательно, вкрутите в отверстия барабана 2 подходящих болта ), если не снимается — то еще сильнее ослабляем ручник!
4) крутим отверткой шестеренку вниз (на обеих сторонах авто — вниз!) — это разводит колодки. Не забываем оттянуть планочку упирающуюся в шестеренку. Пытаемся надеть барабан назад. Делайте так, чтобы барабан надевался лишь чуть туговато, но при этом снимался без особых проблем.
5) на снятом барабане очень желательно спилить выработку-кромку по периметру барабана на точильном станке или фортуной!
6) собираете всё, ставите колесо, закручиваете гайки, нажимаете тормоз несколько раз (затянутость гаек колеса влияет на прижим и центровку барабана — это очень важно для ТОЧНОЙ и одинаковой регулировки с обеих сторон, плюс поднимайте авто домкратом на одинаковую высоту с обеих сторон)
7) крутим руками колесо — оно должно едва-едва шоркать при вращении, но не тормозиться или тормозиться не сильно.
8) делаем вторую сторону
9) подтягиваем ручник из салона (делайте минимальный свободный ход ручки около 0,5 см. Обычно это соответствует 7-8 щелчков, меньше делать не желательно, т.к. при 4-5 щелчков задние колеса будут постоянно притормаживать. Кстати однажды дебилы на ТО требовали с меня 4-5 щелчков, а потом сами признали что машина с трудом едет.
10) Проверка. Сделайте несколько торможений педалью тормоза. Далее на прямой без уклонов дергаем ручник — оба колеса должны хватать примерно одновременно.

На второй-третий раз все это занимает 30 минут вместе с проверкой на ходу, первые разы не ленитесь делать идеально, чтобы понять процедуру. Будьте готовы снимать-ставить колеса 2-3 раза для точной настройки.

Также можно извлечь регулировочную планку с шестеренкой, хорошо очистить резьбу (очиститель карбюратора или ацетон не помешают) и смазать. Для смазки резьбы необходима высокотемпературная смазка, которая не течет/испаряется при нагреве, например:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Либо смазка для ШРУСов на крайняк. Но не литол/силикон, которые испарятся через неделю.
Тогда механизм будет работать как на видео (пока снова не забьется).

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА
Тут никаких проблем нет, но у нерадивых водителей (на любых авто) бывают проблемы с заеданием колодок. Чтобы не было проблем просто смазывайте направляющие и места посадки колодок при каждой замене колодок.
Лучшие смазки для этого:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Они защитят от коррозии и износа, а следовательно и от стука суппортов, кстати некоторые лечат такой стук алюминиевым скотчем — но что будет, если его задерет, м? Так что забудьте про такие методы, проще купить новые детальки.

Рем.комплект суппортов (полный):
58162-32300 — направляющая суппорта верхняя
58167-32000 — направляющая суппорта нижняя / она же болт
58102-25A00 — комплект пыльников суппортов (на обе стороны)
58144-32000 — скоба тормозных колодок перед (нужно 4, либо покупаем колодки TRW GDB3331 — там и скобы и противоскрипные пластины в комплекте). И никогда не покупайте колодки TRW с буквами YO на конце — это китай!

Пыльники нужны, только если найдете разрывы, направляющие — это то что изнашивается и стучит. А скобы работают как пружины, сжимая колодки сверху и снизу, некоторые считают, что они могут плохо держать и также становится причиной стуков.
Кстати эти скобы и противоскрипные пластины идут в комплекте с колодками TRW/Lucas (парт номер GDB3331, не путайте с парт номером GDB893 — там только колодки в комплекте). Кстати вполне хорошие колодки. Как и Hankook Frixa S1 с кевларом (парт S1H01). Обычные Hankook Frixa (парт FPH01) за 300р тоже вполне ничего, но сильно сыпятся пылью. Hi-Q тоже сойдут и тоже сыпятся. Очень не понравились только GOLD в черной коробке — слишком скользкие даже после притирки (давить надо сильнее) и воняют при перегреве. А для спорта ищите EBC Green Stuff DP2803, цена 3500р, держат 650 градусов, против 400 у обычных гражданских колодок.

Диски можете ставить любые нормальные — Sangsin (по сути оригинал, стоят всего по 600-700р за 1 диск), Brembo, ATE, TRW/Lucas и т.п.

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
Замеры тормозного пути Hyundai Accent от Авторевю 100-0 км/ч = 45 метров (без АБС на узкой резине Кама 175/70/R13 с пробегом 20т.км.)
Не сложно понять, что АБС и хорошие широкие шины легко снимут 3 и более метров с этого расстояния (для справки: на сегодня лучшие результаты современных авто лежат в районе 40 метров). Так что в целом тормоза очень даже ничего, не смотря на некоторые недочеты задних.

ПРО ABS
Минусы:
На рыхлом и на кочках удлиняет тормозной путь
Не дает почувствовать сколько сцепления под колесами
Любит исправные амортизаторы
Рывочки при замедлении (могут мешать тру спортсменам)
Тарахтит и бьет в педаль (боль для некоторых)

Плюсы:
Даже бабушка может выдать максимальное замедление
На ровном асфальте сокращает тормозной путь
При загрузке авто тормозной путь не увеличивается
Машина стабильна при торможении, ее не закрутит
Можете поставить спереди шиповку и жопу не будет кидать при торможении на льду
Позволяет маневрировать при максимальном торможении
Позволяет дать тормоз в пол в повороте
Позволяет начинать входить в поворот с тормозом в полу
(даже 1 секунда экстренного торможения перед поворотом гасит 10-15км/ч, если вы знаете что такое 10-15км/ч разницы в повороте — то оцените такую подстраховку)

Ньюансы:
Что бы там не говорили профи — никто из них не сможет тормозить четырьмя педалями одновременно нажимая каждую 15 раз в секунду — а ведь именно так работает ABS. Даже если 1 раз удастся перетормозить ABS (как правило для этого нужна пристрелка и несколько попыток) — то это не означает, что в неожиданной ситуации, при острой необходимости маневрирования, они смогут переиграть ABS. Никогда этому не бывать (чисто физически).
Современные шины оптимизированы на работу с ABS при 15% проскальзывании шины (примерно столько проскальзывания допускает ABS — это нужно для нагрева шины, ее очистки и создания эффективного трения), при блокировании таких шин машина теряет в замедление, поэтому метод прерывистого (безАБСного) торможения с короткими блокировками немного, но теряет в эффективности.
EBD — эта система входит в состав любой ABS и заменает собой "колдун", который ставят на машины без ABS для регулировки тормозного момента на жопе, он увеличивает давление тормозной жидкости, когда вы грузите заднюю часть авто. Но работает колдун хуже, чем EBD.

КАСТРИРОВАНИЕ ABS
При удалении ABS с машины колдун не ставят, а просто грубо ограничивают максимальное давление тормозной жидкости сзади (обычно около 25%, чтобы даже пустая машина на скользком при сильном торможении не закручивалась). Естественно это вызывает недостаток тормозных сил сзади в большинстве ситуаций.

КАК РАБОТАЕТ ABS
На каждом колесе на ступице стоят шестеренки, на которые смотрит глазок ABS, когда он видит что колесо не крутится — то посылает команду в блок управления с электро-магнитными клапанами, которые могут открываться и закрываться, регулируя подаваемое давление тормозухи в каждую магистраль (на каждое колесо), работают эти клапаны с большой скоростью и силой, поэтому вы и слышите тарахтение и поэтому чувствуете биение на педали. Это тарахтение и биение зависит от уровня сцепления, которое и определяет работу клапанов, поэтому на льду вы заметите цокот и треск, а на асфальте грубое тарахтение и даже удары.

Как должны ходить колодки в направляющих

Критичные ошибки при замене колодок, которые совершают даже специалисты автосервисов

Тридцать тысяч километров для передних и шестьдесят для задних — столько в среднем «ходят» тормозные колодки на современных автомобилях. Это тот минимум, который они должны выезжать. Но иногда эти цифры из заводских буклетов не имеют ничего общего с реальностью — расхождение порой составляют более 50% процентов. Не в пользу водителя, увы. И тут самое время разобраться с закрадывающейся в голову мыслью: что я сделал не так?

У дисковых тормозов, в отличии от так нелюбимых современниками «барабанов», нет размыкающего механизма, пружины. Водитель отпускает педаль, давление в системе падает, и колодки должны разойтись. Но так происходит не всегда. И начать поиск причины следует с выбора самих колодок.

Рассказывать про бренды и достижения, эксперименты и результаты можно только в том случае, если автовладельцу повезло приобрести настоящий продукт, а не подделку. В большинстве же случаев на прилавках магазинов лежит контрафакт, который зачастую не подходит по размеру. Поддельные колодки меньше или больше, имеют неправильную форму или плохо собраны, что ведет к отделению элемента от основания и последующей замене.

Приходя в магазин за новыми запасными частями, не постесняйтесь взять с собой старую, отходившую свой срок колодку и сравнить ее с приобретенной только что. Результат, порой, просто поражает.

Колодки неправильного размера, который мастер в лучшем случае подточил напильником, а в худшем — просто забил на место молотком, уже через несколько десятков километров могут заклинить и встать «в распор». После такого ремонта придется поменять не только колодки, но и перегретый суппорт. Это если повезет. Ежели удача не улыбнется, то колесо заклинит. Что будет дальше — страшно представить.

При замене колодок необходимо не только почистить суппорт щеткой по металлу, но и смазать все сочленения и «ушки» колодок специальной густой высокотемпературной смазкой. Тогда и только тогда механизм будет работать плавно и не заклинит. Но самое важное — это смазать направляющие. Об этой операции аккуратно забывается ради экономии времени и расходных материалов, но именно это простое действо позволяет тормозам служить дольше.

Тоже самое можно сказать и про поршень суппорты. Для них разработана специальная высокотемпературная смазка, поэтому использование мастерами литола или «графитки» можно смело воспринимать, как неуважение к потребителю и пренебрежение его, потребителя, безопасностью.

Какая сила отжимает колодки от диска?

При жаре начинают подпискивать задние колодки на ходу.Во первых только поменял на новые,пробег 40 тыс,немного плотно сидят в направляющих пластинах,направляющие смазал,возможно нужно немного подточить,что б свободней ходили,возможно суппорт не отходит,но почему сразу на двух колесах,на старых ничего небыло.

Смирнофф написал :
Во первых только поменял на новые

Думаю, в этом все и дело — комплект такой попался. Суппорта здесь не причем.

Смирнофф , Такие колодки. Такой производитель. Больше причин нет.
Меняйте колодки.

Смирнофф , колодки должны ходить по направляющим свободно. Отходят от диска они за счёт вибраций/неровновстей самого диска.

n-p-n написал :
колодки должны ходить по направляющим свободно. Отходят от диска они за счёт вибраций/неровновстей самого диска.

Колодка это уже вторично изначально должен возвратится назад поршень. Его возвращает резиновое колечко. А уже потом колодка от вибрации и прочего отходит от диска. Понятно что при плотной посадке в направляющих колодка может не отходить полностью.

оО. вот те раз.
какое именно колечко, можно подробнее? надеюсь это не про пыльник? не откажусь от картинки.

NAP написал :
Колодка это уже вторично изначально должен возвратится назад поршень. Его возвращает резиновое колечко.

Если бы поршень что-то возвращало назад, то он бы возвращался до конца. Тогда бы у педали был бы жуткий свободный ход.

тема уже обсасывалась на форуме. не могу найти ссылку.
если вкратце: прав NAP , говоря, что

, при нажатии на педаль резиновые уплотнения вначале работают на сдвиг(поясок касания резинки к цилиндру остается на месте, а поршень сдвигается), а при достижении предельной деформации начинают проскальзывать, если есть куда перемещатся поршню. причем проскальзывают уплотнения на величину «максимальный сдвиг поршня минус максимальная деформация уплотнений». при снижении давления в контуре, поршень отходит обратно только на величину «максимальной деформации» резинового колечка.

Виталий С написал :
Его возвращает резиновое колечко.

Да это понятно,что возвращает поршень уплотнитель суппорта,он поэтому квадратного сечения и никогда не бывает круглого.У меня направляющие,это не штырьки в гофрированых резинках — там все норм.,а направляюшие пластинки своеобразной формы по каким скользит колодка доли миллиметра очень туго и боюсь не возвращается назад.Авто Тойота,у всех почти принцип одинаковый,как на 2108,только на восьмерке эту роль играют пружинки на колодке.Я эти пластинки смазал,они вроде как из нержавейки,все равно туго.старые колодки жалко выкинул — сравнить.Хотел еще суппорт выдавить посмотреть состояние поршня, боюсь пыльники порвать.

Распорные пластины задних тормозов

(UP) Как работает распорная планка в задних торм. ?

Значит так. Что значит болтается.
Она села в пвзы колодок, или просто падает на ступицу?

Конструкция простая.
Та колодка, что ближе к заднему бамперу снабженарычагом.
В планке 2 прорези. С одной стороны просто прорезь, с другой стороны она в 2 раза шире и с уступом.
Планки различаются на правую и левую. Они зеркальны.
Сдвоеной прорезью планка ставится к колодке с рычагом под трос ручника. В более глубокий пропил встает этот рычаг.
Когда тянешь трос, рычаг поворачивается на оси задней колодки, и одновременно толкает планку. Планка толкает вторую колодку.

Технология правильной и безгиморной сборки.

Прикладываешь заднюю колодку к месту, предварительно надев на рычаг трос ручника. Заправляешь на место распорную планку. Зацепляешь за колодку верхнюю пружину. Монтируешь солдатик.
Берешь переднюю колодку. Зацепляешь верхнюю пружину. Упираешь колодку в паз поршеня ТЦ. Отводишь низ колодки в сторону (пружина при этом растягивается. Поднимаешь планку и вставляешь её в паз колодки.
Притягиваешь низ передней колодки к задней колодке и надеваешь нижнюю пружину. Поддеваешь колоду и ставишь её в паз нижнего упора. Монтируешь второй солдатик.
Колодки должны распереться на планке и могут не плотно опираться на поршни ТЦ.
Если нажать на тормоз, то поршни раздвинут колодки, и планка может слегка болтаться.
Если в этот момент потянуть ручник, то колодки разойдутся и могут отойти от поршней ТЦ. После отпускания ручника, они должны лечь на место.

Перед установкой барабана, надо вытянуть трос внутрь тормозного узла насколько возможно. Планка будет болтаться. Ударяя по колодкам загнать поршни в ТЦ, пока колодки не сядут на распорную планку. Только после этого надеваешь барабан. Он должен налезть на колодки без особых усилий.
После сборки регулируешь ручник. После пробега в 200-300км ручник подрегулировать. Колодки притрутся.

Распорная планка задних колодок ваз 2110

Всем привет. В прошлой записи про большое ТО, я говорил о переборке задних тормозов. Вернемся к этой теме подробней.

Были заменены все внутренности барабана, распорки и пружинки.

Я ожидал, что после замены этих планочек, у меня наконец то будет хваткий ручник. Но, увы, ручник стал хуже чем был. Новые распорные планки оказались уже, чем старые. Ручник стал прихватывать правое колесо гораздо сильнее, чем левое.
Коромысло-уравнитель ручника, стоит на перекос и при сильном натяжении стучит об кузов.

Я вижу две возможные причины, первая и маловероятная, неравномерная выроботка колодок. Раньше у меня колеса тоже блокировались не равномерно, и мне пришлось наварить на распорной планке наплыв, после чего ручник стал работать ровно. Возможно из за этого колодки выработались не равномерно, и теперь с новыми планками такая беда. Вторая возможная и наиболее вероятна причина, разная длинна тросов. Мало того, что новые троса оказались длиннее старых, так они скорее всего ещё и разной длинны. А ещё за год эксплуатации они вытянулись так, что уравнитель находится на самом конце резьбы, и запаса по регулировке почти нет.

Так как тросы свежие, менял я их меньше года назад, я решил не менять их, а немного укоротить, и к тому же компенсировать разницу в их длине.

Для этого под бобышку троса положил пару гаек, пропиленных и свареных между собой.

Значит так. Что значит болтается.
Она села в пвзы колодок, или просто падает на ступицу?

Технология правильной и безгиморной сборки.

Автомобиль представляет собой целый комплекс сложнейших систем, узлов и механизмов. Неотъемлемая составляющая любого транспортного средства – тормозная система. На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства устанавливаются дисковые и барабанные механизмы на передней и задней оси соответственно. Колодки сжимаются посредством гидравлического привода.

Со временем данные элементы изнашиваются и требуют замены. В сегодняшней статье мы выясним, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110. Фото и инструкцию смотрите далее.

Основные признаки

Существует несколько симптомов, по которым можно определить износ данных элементов:

Увеличенный ход педали тормоза. Она становится более мягкой и схватывает только в конце. При этом снижается эффективность торможения автомобиля. Это существенно влияет на безопасность движения. Подобные симптомы могут случаться и при утечках тормозной жидкости. Но если ее уровень в порядке, а потеков на трубках и соединениях нет, значит, требуется замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110.
Увеличенный ход рычага стояночного тормоза. Если мягкой педаль может быть и при изношенных передних колодках, то слабый ручник указывает именно на износ задних. Как определить, нормальный ли ход рычага в автомобиле? Для этого установите машину на наклоненную поверхность (не менее десяти градусов) и затяните ручник. Если автомобиль скатывается вниз, значит, ослаб трос, или изношены задние колодки. Также можно посчитать количество щелчков на рычаге. В нормальном состоянии их должно быть 3-4. Если их 5 и больше, значит, вам нужна замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110.

Характерный скрип при торможении. Впоследствии он может перерасти в вибрацию. В таком случае фрикционный материал выработан полностью, и накладка голым металлом контактирует с барабанным механизмом. Ездить с таким симптомом крайне опасно. В один момент колодки могут просто заклинить, не говоря о сумасшедшей выработке при трении металла о металл.
Минимальная толщина фрикционного материала. В отличие от предыдущих случаев, узнать это можно только при снятии крышки барабана. Специалисты отмечают, что толщина фрикционного материала на задних барабанных механизмах «десятки» должна составлять не менее полутора миллиметров.

Ресурс

Что касается ресурса, конкретных цифр никто не дает. Все зависит сугубо от манеры езды водителя. У кого-то колодок хватает лишь на полгода, а кто-то не меняет их годами. При спокойной манере езды задних колодок на «десятке» хватает на 100-150 тысяч километров. Гораздо большему износу подвергаются передние элементы. Их стоит менять уже после 40 тысяч. Но опять же, все зависит от стиля езды.

Инструменты

Чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 прошла успешно, нам понадобится:

Баллонный ключ.
Домкрат.
Плоско- и длинногубцы.
Отвертки (шлицевая и крестовая).
Головка «на 7» и вороток.

Приступаем к работе

Итак, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 своими руками? Сперва нам нужно установить автомобиль на ровную и твердую поверхность. Наличие ямы не обязательно.

Снимаем автомобиль с ручника и ставим его на передачу. Для большей устойчивости устанавливаем впереди противооткаты. Затем срываем колесные болты сзади и приподнимаем колесо. Далее полностью достаем его наружу и начинаем работать с барабаном. Нам нужно открутить его направляющие шпильки. Обратите внимание, что они могут с трудом поддаваться изъятию. Используйте смазку «жидкий ключ». В крайнем случае открутите гайку задней ступицы ключом «на 30» с длинным рычагом (на одетом колесе). Далее достаем крышку барабана и при помощи длинногубцев вынимаем шплинт с левой стороны. Пассатижами отсоединяем нижнюю пружину, которая стягивает колодки.

Как далее производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110? После этого переходим к пружинам, расположенным по бокам. Они придерживают тормозные колодки для большей устойчивости. Их мы тоже извлекаем наружу при помощи плоскогубцев. На следующем этапе раздвигаем накладку сверху. Для этого вам нужно приложить максимум усилий. Когда колодки будут растянуты, пластина упадёт вниз. Далее колодки можно смело извлекать наружу.

Но на этом замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 не заканчивается. Ниже выделим некоторые моменты, которые следует учесть при установке новых колодок на автомобиль.

Установка

Теперь достаем из коробки комплект новых фрикционных накладок и ставим их на место. Нам понадобится установить шплинт и опорную шайбу пальца приводного рычага. Верхние концы колодок должны встать точно в пазы поршня. Малейшие перекосы исключены. Чтобы свести колодки, нужно переместить поршень к центру цилиндра. Для этого можно воспользоваться монтировкой. Для окончательного подвода колодок к барабану нажимаем два-три раза на педаль тормоза. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Если колодки встают с трудом, возможно, у вас сильно затянут трос ручника. Его нужно ослабить, а затем отрегулировать. Как это сделать? Об этом мы расскажем ниже.

Настраиваем стояночный тормоз

Для этого нам нужен доступ к днищу, поэтому ставим машину на яму или по максимуму приподнимаем вверх. Чтобы отрегулировать ручник на «десятке», достаточно иметь два рожковых ключа «на 13» и плоскогубцы. Сперва садимся в салон и натягиваем рычаг до первого щелчка. Дальше спускаемся в яму и находим на днище гайки регулировки натяжения.

Обратите внимание

В ходе замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 могут возникнуть и другие трудности (например, грязные цилиндры в барабане). Для их очистки нельзя применять бензин, керосин и другие минеральные растворители. Используйте только специализированные средства, которые продаются в форме спрея. Продукт так и называется – «Очиститель тормозов». Судя по отзывам, хорошо зарекомендовала себя продукция от компании TRW.

Также обратите внимание на то, что колодки меняются попарно на обоих колесах. Так вы исключите проблемы с эффективностью ручного тормоза и работой системы в целом. Всего для замены вам понадобится 4 колодки (по две на каждую сторону). Стоимость их для «десятки» небольшая – около 500-700 рублей за комплект. Что касается производителей, многие автомобилисты рекомендуют ставить колодки от фирмы NIPPON (Япония).

В заключение

Итак, мы выяснили, как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно. Как видите, процедура не требует особых инструментов и глубоких знаний в технической области. По времени замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 занимает около одного часа.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Задние колодки в пластинах как должны ходить