Как разогреть масло в двигателе в мороз

Чем и как можно подогреть масло в двигателе зимой: технологии теплообеспечения

Будем откровенны: производителя не волнует максимальный ресурс мотора. Задача – обеспечить безупречность первые три года, а там хоть в утиль. Посудите хотя бы по официальным рекомендациям: менять смазку каждые 15 000 км и трогаться сразу после запуска силовой установки. А выбор комплектации: строчка да салонная примочка, ни слова о технических аспектах. Между тем, за окном – зима, а нашему двигателю не сладко.

Надо ли подогреть масло в картере двигателя зимой перед пуском

Побудительные факторы

Понятно, что интерес к тому, как подогреть масло в двигателе перед запуском, вызван не пустыми разговорами. Как иначе воспринять лекцию уважаемого профессора, который сравнивает 5 секунд прокрутки в -20°C с трехзначными цифрами пробега. Средний эквивалент ни много ни мало – 200 км. Сухая теория не оговаривает конкретно, по городу иль трассе, но суть ясна – маслосистема на стадии запуска не в ритме.

Физика проста: масло – жидкость, на морозе она густеет. По-научному – с понижением температуры повышается низкотемпературная вязкость. Насколько – не ясно: тематические диаграммы фирмы-изготовители автомобильной смазки держат в секрете. Проще преподавать информацию по классификации SAE: чем меньше подробностей, тем удобнее маркетологам.

Ясность вносят советские тесты минералок. Возьмем самое жидкое минеральное масло М8. Градиент температур – от комнатной до -5°C. Результат – десятикратное ухудшение вязкостных характеристик. Современная синтетика, конечно, не так интенсивно густеет, но намек воспринят.

Для кого теория аргумент пустой, приводим факты. Густой маслосостав препятствует быстрому раскручиванию коленвала и плохо прокачивается насосом, отчего:

1. Сокращается ресурс стартера.
2. Растет нагрузка на аккумуляторную батарею.
3. Возникает масляное голодание в первые минуты работы.

Общие рекомендации

Универсальный совет – штудировать раздел о технических жидкостях, имеющийся в эксплуатационном руководстве на конкретный автомобиль. Таблица, увязывающая вязкость масел с предельными температурами их функционирования, натолкнет на мысль о том, что на зиму неплохо бы залить что-то типа 0W-40, 0W-30.

Доля стартового износа уменьшится, но до летних величин далеко. Да и зеленый свет использованию супержидкого сорта дают не все автопроизводители, а нарушать предписания не стоит – наступит жор смазки и потекут сальники. Отсюда вопрос – как можно подогреть масло в двигателе зимой в предпусковом режиме.

Еще один вариант – не дать остыть масляному составу к моменту очередного запуска. Очевидно, что после вынужденной остановки на 15-30 минут или после сработавшей системы «Start-Stop» условия пуска эквивалентны летним. Автоматически заводить и глушить мотор в состоянии практически все современные сигнализации. Функция именуется как автозапуск по температуре двигателя.

Внештатный обогрев или как подогреть масло в картере двигателя перед запуском в мороз

Повышенный расход топлива от частых прогревов с успехом забывается при погружении бренного тела в теплый салон. Беспокойство вызывает другое – безнадзорная работа двигателя, мало ли чего может случиться. Да и соседи на первом этаже не в восторге от выхлопных газов, а так и до конфликта недалеко.

Дедовские методы

Проверенный способ разогреть масло – нагреть картер открытым огнем. Раздобыть огнище поможет паяльная лампа или пучок щепок, аккуратно сложенных под объектом нагрева. Плюс – отсутствие необходимости в переоборудовании какой-либо системы машины.

• Направить ту же паяльную лампу на требуемую локацию трудно, а иногда и вовсе невозможно по причине небольшого клиренса или смонтированной защиты.
• Открытый огонь сопряжен с высокой опасностью возникновения пожара, поскольку концентрируется вблизи резиновых и пластиковых деталей.

Современные способы

Безопасные рецепты подогрева масла в картере двигателя перед запуском основаны на получении тепла из электрического тока. Откуда его брать, зависит от места хранения автомобиля: на уличной парковке предпочтителен автономный режим питания от АКБ, в гараже можно запитаться от бытовой сети.

Электрический нагреватель отличен от того, что применяется в системе подогрева антифриза от глушителя , но подобен свече накаливания, являющейся неотъемлемой частью проточного подогревателя ОЖ. Вообще говоря, схем электроподогрева масла несколько:

• Внешняя «грелка»: на наружную сторону нижней крышки двигателя устанавливается нагревательная пластина (220 В).
• Электрощуп: через отверстие для масляного щупа в картер временно интегрируется гибкий элемент, который нагревается при пропускании через него электрического тока от штатной батареи (12 В).
• Модифицированная сливная пробка: взамен штатной заглушки монтируется деталь с встроенным нагревателем (12 В).
• ТЭН: внутрь картера интегрируется трубчатый нагревательный элемент (220В).

Скорость нагрева и вид запитки – основные ориентиры при выборе идеи. Лучшие качества в числе автономных устройств показывает электрический щуп. ТЭН на 220 В греет быстрее всех, но его инсталляция сопряжена с трудностями.

Коротко о главном

Электрощуп, обогреваемая сливная пробка, ТЭН и нагревательная пластина – этими простыми средствами можно безопасно подогреть масло внутри двигателя зимой перед стартом. По сути ничего изобретать не нужно – каждый из четырех вариантов доступен к покупке на многих торговых площадках.

По части обеспечения электроснабжения – никаких сложностей: провод да вилка или простейшая электрическая цепь на основе реле и тумблера. Другой вопрос – надо ли. Ответ короток и носит рекомендательный характер: нужно, особенно на морозе крепче -10°C.

Замерзло масло в моторе: как завести автомобиль

Одной из частых проблем, которая связана с эксплуатацией автомобиля в зимний период, является такая, когда замерзло масло в двигателе после ночной стоянки при значительном понижении температуры наружного воздуха. В подобной ситуации двигатель не удается провернуть стартером для запуска или же коленвал проворачивается так медленно, что мотор завести не удается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о причинах, диагностике и способах устранения данной поломки.

При условии того, что АКБ заряжена, исправен сам стартер, нет проблем со свечами зажигания (свечами накаливания на дизеле) и топливной системой, тогда главной причиной выступает слишком густое моторное масло, которое не позволяет провернуть коленчатый вал. В этой статье мы поговорим о том, почему так происходит, что делать водителю в подобной ситуации или для ее предотвращения, а также как отогреть масло в двигателе зимой.

При какой температуре замерзает масло в двигателе и почему

Начнем с того, что любой двигатель нуждается в смазке сопряженных деталей и конструктивных элементов. Моторное масло является рабочей жидкостью, которая уменьшает коэффициент трения и снижает температуру, которая поднимается в местах сопряжения трущихся деталей. Другими словами, смазочный материал создает защитную масляную пленку на поверхностях и предотвращает сухое трение, а также служит для охлаждения сопряженных поверхностей.

При этом важно знать, что для различных двигателей следует использовать только рекомендованные производителем автомобиля моторные масла, которые соответствуют определенным допускам. Что касается самих масел, указанные продукты также отличаются по типу, вязкости и целому ряду других характеристик. Добавим, что не так давно также прослеживалось четкое деление на так называемые зимние и летние масла. Сегодня данные понятия практически не используются, так как на рынке ГСМ повсеместно присутствуют универсальные продукты, подходящие для круглогодичного использования. Другими словами, раньше для водителей было особенно актуально менять масло в двигателе не только с учетом его ресурса, но и по сезону. Отметим, что в данный момент сезонность при замене масла также учитывается, но делать это необходимо в конкретных случаях, а также с учетом ряда особенностей.

Итак, поехали. К замерзанию масла в двигателе могут привести следующие факторы:

• потеря свойств залитого масла, окончание ресурса смазки;
• в двигатель был залит контрафактный продукт (подделка);
• смазочный материал по своим свойствам не подходит для эксплуатации в конкретном регионе;

1. Начнем с ресурса. Как известно, любое моторное масло необходимо менять через определенный интервал. Если этого не сделать, смазочный материал теряет свои свойства. Перед наступлением холодов следует уделить повышенное внимание тому моменту, сколько осталось пройти километров до окончания рабочего ресурса масла. Если срок службы составляет больше 2/3 от планового, тогда зимой риск замерзания масла значительно возрастает. Отметим, что такое явление более свойственно минеральным маслам, которые изначально отличаются ускоренной потерей своих свойств по сравнению с полусинтетическими и синтетическими аналогами. Дешевая минералка может замерзнуть при — 15 градусах. Также при понижении температуры до -25 начинает замерзать и полусинтетическая смазка. С учетом вышесказанного продолжать эксплуатацию с наступлением сильных морозов до полной выработки ресурса можно только в том случае, если в двигатель было залито качественное полностью синтетическое моторное масло.
2. В случае с подделкой (масло свежее и не должно было терять своих заявленных свойств на морозе) рекомендуется воздержаться от попыток отогреть силовой агрегат и завести двигатель. Оптимально доставить автомобиль в сервис на эвакуаторе или на буксире (исключительно на нейтральной передаче) для отогревания ТС в отапливаемом помещении, после чего немедленно произвести замену масла с промывкой двигателя на качественный продукт, подходящий под конкретные климатические условия.
3. Если же масло хорошего качества и недавно менялось, но все равно замерзло в моторе, тогда оно попросту может быть неправильно подобрано. В случае, если температура воздуха опускается до отметки ниже минус 25 градусов по Цельсию, тогда необходимо заливать смазочный материал с маркировкой 5W или даже 0W для уверенного проворачивания коленвала и холодного пуска. Такими продуктами являются синтетические и полусинтетические масла. При этом нужно отдельно учитывать, что после выхода на рабочие температуры менее вязкое масло может начать протекать через сальники и другие уплотнения в двигателе. По этой причине на зиму для новых моторов оптимально выбирать наименее вязкое или приближенное к такому масло из списка рекомендованных производителем для применения в конкретном ДВС.

Что касается моторов с пробегом, параллельно желательно учитывать и общее состояние двигателя, степень его износа и т.д. Дело в том, что заливка слишком жидкого масла из списка рекомендованных или смазки из разряда энергосберегающих в агрегат с солидным пробегом может все равно привести к течи сальников и другим серьезным неисправностям. В этом случае лучше не менять вязкость масла, а задуматься об установке предпусковых подогревателей, утеплении двигателя и подкапотного пространства.

Как вернуть текучесть смазки или подогреть картер двигателя перед запуском

Начнем с того, что заводить двигатель, если масло замерзло, запрещено любым доступным способом. Это может привести к поломкам силового агрегата, проворачиванию вкладышей и т.д. Вполне очевидно, что при попытке такого запуска замерзшее масло не прокачивается по каналам системы смазки и будет не способно создать нужную защитную пленку на деталях.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш. Из этой статьи вы узнаете о причинах, симптомах и способах устранения данной неисправности.

• Самым простым способом в такой ситуации является доставка автомобиля в теплый гараж или паркинг не своим ходом. Если вы уверены, что масло в моторе качественное, тогда после отогрева двигатель можно завести, после чего добраться до автосервиса или самостоятельно поменять смазочный материал на более подходящий вариант с поправкой на актуальные климатические условия.
• В списке так называемых «дедовских» методов стоит отметить и добавку бензина или солярки в масло перед ночной стоянкой зимой. Данный способ также может подойти в том случае, если сразу сменить масло на аналог с меньшей вязкостью нет возможности. Перед стоянкой в двигатель «на горячую» через маслозаливную горловину заливается, в среднем, 150 грамм бензина или очищенной солярки. Таким образом, смазка становится менее вязкой. После запуска бензин из масляной системы и картера ДВС испаряется. Указанную процедуру можно повторять перед уличными стоянками, когда прогнозируемо максимальное похолодание.

Добавим, что даже если мотор старый, но в него было залито неплохое полусинтетическое масло с пакетом активных присадок и другими добавками, реакция указанных присадок на бензин или солярку в масле может оказаться абсолютно непредсказуемой (выпадение осадка, хлопья в масле и т.д.). Все это может привести к закупорке каналов системы смазки двигателя и масляному голоданию мотора.

• Еще одним способом решения рассматриваемой нами проблемы является подогрев поддона двигателя своими руками. В этом случае лучшим решением будет использовать промышленный фен. Поддон картера прогревается определенное время, после чего следует проверить масло по состоянию на щупе. После возвращения текучести мотор можно пробовать заводить. Отметим, что некоторые автолюбители задействуют для подогрева домашние фены, а также обогреватели разного типа с закрытыми нагревательными элементами.

Как показывает практика, подогреть двигатель зимой своими руками можно разными способами. В отдельных случаях достаточно распространены ситуации, когда для отогрева масла в моторе используется газовая горелка, паяльная лампа и т.д. Отметим, что ни в коем случае нельзя допускать слишком интенсивного разогрева поддона, так как с учетом резкого перепада температур могут возникнуть серьезные последствия, трещины и другие дефекты. Помните, во время проведения подобных процедур обязательно следует придерживаться техники безопасности!

Что в итоге

Для того чтобы избежать возможных проблем при сильном похолодании некоторые водители заранее арендуют места в отапливаемом паркинге при такой возможности. Если же машина ночует на улице или в неотапливаемом гараже, тогда рекомендуется параллельно замене масла на «зимний» вариант дополнительно утеплить капот, подкапотное пространство и двигатель, установить предпусковой нагреватель, воспользоваться автозапуском двигателя и другими доступными решениями. Это позволит замедлить скорость остывания силового агрегата и не допустить снижения температуры до критической отметки, когда масло в моторе начинает замерзать.

Напоследок отметим, что также не следует пытаться смешивать разные типы масел (например, минеральное масло с более жидкой синтетикой или полусинтетику с чистой синтетикой). Это может привести к тому, что пакеты присадок в разных маслах вступают в реакцию, в результате чего смазка «сворачивается», происходит закупорка масляных каналов, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ двигателя. Даже если визуально смешанное масло в норме, такой материал все равно неизбежно теряет свои защитные, вязкостные, моющие, температурные и другие полезные свойства.

По этой причине не рекомендуется смешивать масла одного типа (например, полусинтетические с одинаковой или отличной друг от друга маркировкой) разных производителей, так как каждый отдельный бренд использует свои уникальные запатентованные пакеты присадок. Добавим, специалисты и опытные мотористы советуют избегать данной практики смешивания моторных масел даже в рамках продукции одной фирмы.

Вязкость моторного масла, чем отличаются масла с индексом вязкости 5w40 и 5w30. Какую смазку лучше залить в двигатель зимой и летом, советы и рекомендации.

Особенности подбора моторного масла для зимы. Какое масло среди всесезонных считается зимним по маркировке, что нужно учитывать при выборе.

Как правильно подобрать моторное масло для старого ДВС или мотора, у которого пробег больше 150-200тыс.км. На что нужно обратить внимание, полезные советы.

Как правильно подобрать моторное масло для двигателя автомобиля. Масляная основа смазки, маркировка и классификация по SAE, API и ACEA. Полезные советы.

Вспенивание моторного масла в двигателе: в каких случаях и чем опасно такое являение для двигателя. Основные причины неисправности, диагностика.

Когда стоит менять зимнее масло на летнее? Какое летнее масло лучше заливать? Что нужно знать про допуски и вязкость масел чтобы не навредить двигателю.

Советы бывалых по запуску авто в мороз))

Первый совет автомехаников — профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом — это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.

Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.

Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.

Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать — просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.

Есть еще вариант "оживить" машину, "прикурив" от аккумулятора другой машины.

Ккак правильно "прикурить" от другой машины

Больной — машина с севшим аккумулятором,
донор — машина с живым аккумулятором.

1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.

Если у кого-то есть провода с "клещами", то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.

Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.

В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.

Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.

У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать — она не заглохнет.

И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.

Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.

Подготовка автомобиля к зиме

Мягкие "европейские" зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории — "подснежников" и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали "воду" и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации — заливали "зимнее" масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку… Длину этого списка ограничивал только бюджет.

Теперь к зиме почти никто не готовится — все, кроме покрышек, автолюбители считают "всесезонным". Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться…

В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.

Тут все тоже очень просто — нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.

Электрооборудование.
Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая всё тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.

В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно значительно больше энергии. Соответственно, аккумулятор должен быть исправным и качественным.
Автолюбители сегодня бегали вокруг своих машин с горячими чайниками, зарядными устройствами, новыми аккумуляторами и проводами для "прикуривания". Но несмотря на все ухищрения, многие автомобили так и остались неподвижными, судя по всему — с разряженными аккумуляторами и "залитыми" свечами.

Интересно, что помимо старых машин, которые сегодня не завелись из-за своих многочисленных неисправностей, в этих списках оказалось огромное количество новых иномарок.

Дело в том, что современные двигатели сделаны с учетом строгих экологических норм Евро-4 и работают на обедненной смеси (меньше бензина, больше воздуха). В холодном климате такая дружелюбность по отношению к окружающей среде может сыграть злую шутку — машина просто не заведется.

У владельцев новых машин, которые отказались заводиться, есть лишь один выход — на эвакуаторе добраться до официального дилера, где, возможно, поменяют программу на менее экологичную, или предложат установить предпусковой подогреватель.

Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 — 150 бензина. Заведите мотор на 2 — 3 минуты. Бензин перемешается с маслом и разжижит его. Утром стартёру будет легче, а бензин испарится через 5 – 10 минут, не причинив никакого вреда ни маслу, ни двигателю. Хлопотно, конечно. Но уж когда подойдёт срок замены аккумулятора, вы выберете себе не на 55, а, скажем, на 60 ампер/часов.

Зима, холодно, температура за бортом зашкаливает уже за -20, автомобиль простоял трое суток и не заводится… Замерз. А даже если он вдруг и запустится, то запуск с серьезного минуса пойдет ему явно не на пользу, существенно сократит моторесурс.
Специалисты НАМИ (Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института) утверждают, что один шоковый запуск при температуре от минус 15 и ниже равен по степени износа двигателя 500–5000 километрам пробега. Чему человек, любящий свою машину, как правило, не рад.
Так как же сделать, чтобы в следующий раз автомобиль все-таки запустить без проблем, а не совершать вокруг него танец с тросами, прикуривателями, «пускачами» и прочими шаманскими штуками? На самом деле это несложно, имеется несколько вариантов. Ставить машину в теплый гараж тоже, конечно, хорошо, но не всем доступно, и в рамках данной статьи обсуждать этот способ не будем.
1. Топливный предпусковой обогреватель
Эта штука представляет собой простой котел, который работает на топливе из бака автомобиля (бензин или дизель) и служит единственной цели – разогреть двигатель автомобиля. В дорогих машинах уважающих клиента производителей устанавливается штатно.
Плюсы: автономен, эффективен. В некоторых моделях возможен отдельный обогрев салона авто. Возможен запуск с таймера, дистанционного пульта или телефона.
Минусы: существенно увеличивает расход топлива, требователен к качеству топлива, и посему простой и надежной конструкцией его называть бы не стоило.
2. Электрический предпусковой обогреватель
Простое устройство, представляющее собой по сути обычный электронагреватель. Как в чайнике. Разогревает либо масло, либо антифриз – это зависит уже от конкретной модели и для подавляющего большинства автопользователей не особенно-то важно. Эксплуатационно очень прост – водитель просто включает машину в розетку.
Плюсы: очень эффективен, надежен. Не потребляет топливо из бака автомобиля.
Минусы: подходит всем автомобилям, но не всем водителям, ибо далеко не у каждого есть возможность парковать машину вблизи розеток сети 220 вольт. Кроме этого, как правило, не имеет возможности отдельно обогревать салон или запускаться с дистанционного пульта или телефона.
Надо заметить, что бывают еще такие же устройства, работающие от штатного аккумулятора автомобиля, но всерьез обсуждать их эффективность не готов, ибо разогрев двигателя будет очень несущественным, а аккумулятор будет разряжен основательно. Что тоже не способствует легкому и комфортному запуску.
3. Сигнализации с дистанционным запуском автомобиля
Штука хорошая и эффективная, но требовательная к профессионализму установщика. Позволяет запустить двигатель машины, не выходя из дома, простым нажатием кнопки. Некоторые модели «пробивают» сигналом на целый километр. В большинстве моделей имеется функция «запуск по температуре», что просто не позволяет двигателю охлаждаться ниже заданной температуры.
Плюсы: очень эффективно, обогревается сразу и салон авто.
Минусы: существенно (!) увеличивает расход топлива, при установке блокируются некоторые штатные противоугонные системы автомобиля, что чаще всего необходимо чем-то компенсировать.
4. Аккумуляторы тепла
Это по сути простой термос, включенный в систему охлаждения автомобиля. Сам по себе он ничего не греет, а всего лишь позволяет в пределах собственного объема удерживать тепло антифриза максимально долгое время.
Плюсы: ммм…, кроме того, что энергопотребления ноль, я достоинств его не знаю.
Минусы: двигатель все равно охлаждается достаточно быстро. Через 7–8 часов стояния машины на морозе присутствие данного агрегата эффекта не дает. А, нет, его наличие заметно – автомобиль до рабочей температуры нагревается дольше.
А вообще, пытливый ум русского водителя часто придумывает достаточно забавные способы гораздо более легкого и безопасного для двигателя зимнего запуска: от парковки над люком канализационного коллектора до паяльной лампы под машиной.

Щуп для прогрева масла в двигателе: почему масло замерзает, подогрев масла двигателя через щуп

Если вы проживаете в северных районах нашей страны, то наверняка сталкивались с проблемой затрудненного запуска двигателя в зимний период. Эффективность прокрутки коленчатого вала определяется двумя основными факторами – мощным аккумулятором и текучим моторным маслом. В случае с аккумулятором все понятно – если машина не завелась из-за нехватки мощности, его нужно заменить. Но что делать, если причина нерабочего состояния кроется в замерзшей смазочной жидкости? Для этих целей был создан специальный щуп для прогрева моторного масла в двигателе транспортного средства. Как он работает, безопасно ли его использовать и какие существуют альтернативные способы разморозки технических жидкостей? Поговорим обо всем по порядку.

Почему моторное масло замерзает и как этого избежать?

Основная причина, по которой масло обретает кристаллизованное состояние, кроется в его неправильном подборе. Автолюбитель должен подбирать смазочные составы не только по допускам производителя двигателя, но и по классификации SAE. Эта классификация дает представление о том, в каких погодных условиях можно использовать те или иные нефтепродукты. SAE разделяет жидкости на три вида: летние, зимние и универсальные.

Маркировка летних масел включает только цифровой показатель – 20, 30. Заливать под капот такую смазку в зиму категорически запрещено. Вернуть ей работоспособность не сможет ни один подогреватель масла. Точнее он сможет восстановить ее текучесть, но на короткий промежуток времени. При этом разморозить его в каналах системы будет невозможно.

Зимние (с цифрой и буквой W в маркировке – 5W, 10W) и универсальные (сочетающие обозначения двух предыдущих видов смазок – 5W-30, 10W-40) менее подвержены кристаллизации, но при их выборе важно учитывать предел низкотемпературных возможностей. Смазки с маркировкой 0W выдерживают до -40 градусов, 5W – до -35, 10W – до -25. Исходя из этой информации нетрудно подобрать ГСМ для того района, в котором эксплуатируется автомобиль.

Вторая причина, которая вызывает затвердевание моторного масла — это его низкое качество. Низкое качество технической смазки характерно либо для дешевых нефтепродуктов, либо для контрафакта. Чтобы уберечь свой автомобиль от неподходящей жидкости, следует посещать только фирменные магазины, а также внимательно осматривать емкости перед их приобретением.

Слабое место фальсификата – это внешний вид упаковки. Сколы, трещины в канистре, нечитаемые этикетки и надорванное фиксировочное кольцо – все это признаки сомнительной продукции.

При выборе масла очень важно также обращать внимание на его химическую основу. Натуральные ингредиенты под воздействием низких и высоких температур меняют свою структуру, поэтому длительное время противостоять суровым погодным условиям они не могут. В отличие от натуральных, искусственные вещества сохраняют стабильность на протяжении всего срока службы. Вот почему в зимний период рекомендуется отдавать предпочтения синтетическим или полусинтетическим маслам.

Если техническая смазка была подобрана правильно, но температура за окном опустилась ниже предела масляных возможностей, то реанимировать автомобиль можно несколькими способами.

Как подогреть моторное масло?

Все способы возврата былой текучести смазочному материалу можно разделить на механические и агрегатные.

Механический способ

Самый безумный, опасный, но действительно эффективный метод разморозки масла – это использование костра. Он разводится под картером автомобиля и в течение 10-15 минут нагревает масляную смесь. Оставлять без присмотра такой обогреватель нельзя, ведь в случае разгерметизации двигательной системы может возникнуть возгорание транспортного средства. Помимо пожароопасной обстановки, у него есть еще один изъян: открытый огонь нарушает целостность уплотнительных элементов. В результате, очередной подогрев картера станет причиной утечки масла, снижения его давления в двигателе и невозможности повторного запуска автомобиля.

Особо изобретательные водители используют зимой не костры, а газовые горелки. Направляя огонь исключительно на каналы системы, водитель снижает риск порчи резиновых уплотнителей. Тем не менее, способ сложнее – ведь он вынуждает автовладельца лезть под машину.

Дальнобойщики пошли дальше и придумали сливать полузамерзшую смесь из машины, греть ее в ведре над костром или рядом с отопительными приборами, а затем снова заливать масло обратно в двигатель. Провернуть такой способ можно, только если смазка еще способна вытекать из двигательной системы.

Агрегатный способ

Существует несколько видов приборов, используемых для масляного нагревания. Все они требуют от автовладельца предельного внимания и соблюдения элементарной техники безопасности. Среди разновидностей можно встретить стационарные нагреватели, которые встраиваются в двигательную систему автомобиля – тэны, и мобильные, которые используются только перед запуском машины.

Если тэны предполагают профессиональную установку для своей безопасной работы, то переносные нагреватели могут использовать даже новички. Главное — внимательно ознакомиться с инструкцией перед применением.

Для подогрева масла в двигателе автомобиля удобнее всего использовать специальный щуп, который опускается на дно картера и нагревает техническую жидкость вокруг себя. В отличие от способа, предполагающего использование открытого огня, щуп бережет уплотнительные элементы конструкции и не разрушает их.

За короткий промежуток времени – 10-15 минут – масло приобретает текучесть и способствует успешной прокрутке коленвала. Однако использование такого масляного щупа предполагает соблюдение некоторых условий:

• не включайте прибор на открытом воздухе. Это можно делать только для кратковременной проверки работоспособности щупа;
• не запускайте двигатель во время использования погружного нагревателя;
• не оставляйте прибор без присмотра. После того, как масло разогреется, щуп нужно отключить от питания и вытащить из горловины;
• используйте его не более 15 минут.

И главное! Не встраивайте прибор в двигатель автомобиля. На просторах сети Интернет можно встретить отчаянных автовладельцев, которые решили, как им кажется, проблему замерзшего масла. Они подсоединяют нагревательный щуп к аккумуляторной батарее, размещают его внутри двигателя и устанавливают датчик, который включает отопление, когда температура становится критичной.

Если вам дорог автомобиль, проводить подобные эксперименты не стоит. Во-первых, неконтролируемая работа электрического щупа приведет к быстрой разрядке аккумулятора. Во-вторых, из-за частого разогрева масло очень скоро потеряет эксплуатационные свойства. Ну и наконец, вряд ли вам захочется смотреть на свое горящее средство передвижения.

Несмотря на то, что щуп может принести массу хлопот при неправильном обращении, подогрев масла в двигателе с помощью него – оптимальная для северных районов мера, позволяющая быстро вернуть машину в чувства.

Ценник на щуп варьируется в пределах от 100 до 700 рублей. Приобрести его может водитель с любым уровнем дохода. Конечно, это не костер, который можно развести бесплатно, но использование такого электроприбора существенно облегчает предпусковую подготовку двигателя.

Что из себя представляет щуп и как им пользоваться?

Щуп для прогрева масла состоит из четырех основных частей – длинного провода с зажимом, который подсоединяется к источнику питания (12 В), короткого провода, подключающегося на массу, центральной части и самого нагревателя. На центральной части щупа размещается ограничитель погружения и красная линия – метка, которая должна быть ниже уровня масла.

Порядок работы с нагревательным щупом:

• Перед подогревом необходимо передвинуть ограничитель таким образом, чтобы обеспечить погружение красной метки ниже уровня масла. Т.к. отверстие в двигателе слишком узкое и ограничивает просмотр, правильно отмерить это расстояние поможет обычный масляный щуп. Оно не должно быть меньше, чем расстояние между головкой щупа и отметкой реального уровня масла в двигателе.
• Погрузите прибор в отверстие для щупа.
• Подключите зажимы нагревателя к источнику питания.
• Оставьте прибор включенным на 10-15 минут.
• Отключите и извлеките щуп.

После использования прибора его необходимо протереть чистой ветошью, чтобы удалить остатки смазочного материала. Такая мера в будущем убережет двигатель от попадания в него остатков старого масла.

И напоследок

Несмотря на наличие большого количества способов отогрева моторного масла, для двигателя использование щупа является самым щадящим. Во-первых, через щуп невозможно повредить уплотнители и резинки. Во-вторых, он не перегревает смазочные материалы. В-третьих, его размеры позволяют складывать прибор хоть в дамскую сумочку.

Несмотря на эффективность такого способа прогрева, пользоваться устройством постоянно вредно. Частое воздействие теплового прибора даже на синтетические молекулы разрушает их структуру. Масло быстро утрачивает свои эксплуатационные качества. О натуральных нефтепродуктах здесь можно и не упоминать – их нестабильное состояние будет только усиливаться от воздействия щупа.