Как почистить датчики абс на лансер 9

burdin/images/ABS/5.jpg» />
рис. 5. Кабели срощены.

Старый датчик просто сломался при попытке извлечения.

Аккуратно высверливаем-извлекаем остатки.

Высверливаем аккуратно, т.к. можно повредить зубцы внутри.

Диаметр датчика почти совпадает с требуемым, подлежит небольшой доработке напильником,
снять нужно не более 0,5 мм. Постоянно примеряя, чтобы посадка была плотной.

Длина вазовского датчика несколько больше, поэтому необходимо изготовить прокладку толщиной 7 мм.
для обеспечения зазора 1,5-2 мм между датчиком и зубцами.

Рассерливаем отверстие под крепеж до 8 мм. От нагрева втулка плавит пластмассу и выскакивает со своего места.
Рассверлим её отдельно, и ещё нагретую посадим на место. Встаёт " как росло" ��

Также меняем болт крепления, на более длинный +7 мм. И подкладываем под него прокладку 6,5 мм.
(я поставил обычную гайку, немного подточив её)
Прокладка 6,5 мм позволит хорошо протянуть его, при этом не сломав ухо.

Вот и все дела. Остается спаять 2 провода, предварительно проверив при каком подключении гаснет ошибка. Надеть термоусадку, и залить герметиком разъем. Выезжаем-пробуем-ABS работает!
Успехов!

Как почистить датчик АБС или у мойдодыра нет шансов

Как почистить датчик АБС? Поднимите машину и демонтируйте устройство, после этого продуйте его воздухом и протрите тряпкой из микрофибры. В случае серьезных проблем потребуется чистка блока под капотом. Самое приятное, что такая простая процедура убережет Ваш автомобиль от дорогостоящих поломок.

Когда необходимо чистить?

Колёсные датчики на автомобиле являются одними из слабых звеньев в системе АБС. Они более других элементов подвержены внешним воздействиям окружающей среды, механическим повреждениям, поэтому чаще других выходят из строя и требуют периодической профилактики. Для того, чтобы не сталкиваться с серьезными поломками или же в случае возникновения проблем рекомендуется чистить устройство время от времени.

В настоящее время в промышленности применяются 3 типа устройств:

1. пассивный-принцип действия основан на эффекте индукции (считывает информацию с «гребёнки» привода колеса с началом движения). Начинает работать при скорости от 5 км/ч. К достоинствам можно отнести нечувствительность к загрязнению от внешней среды.
2. магниторезонансный-основа свойство материала изменять сопротивление под воздействием магнитного поля ( при движении авто магнитные участки ротора датчика (приводной вал или полуось) проходят через магнитное поле обмотки, при этом образующий импульсный сигнал передаётся в блок АБС).
3. активный-принцип основан на эффекте Холла (при прохождении датчика около магнита, расположенного на ступице, образуется разность потенциалов, которая преобразуется в сигнал для электронного блока управления АБС).

О неисправности колёсного датчика или блока можно узнать следующим образом:

• На приборной панели загорится и не будет тухнуть индикация системы «ABS»;

• Отсутствие вибраций на педали тормоза при резком нажатии;
• Происходит блокировка колёс при экстренном режиме торможения;
• На приборке загорается индикация ручного тормоза при его опущенном состоянии.

Как почистить?

Если неисправность на панели горит, а времени и возможности доехать до сервиса нет, то в большинстве случаев помогает чистка датчиков абс от грязевых отложений. А если проблема более серьезная, потребуется чистка блока управления АБС. Разберем по порядку, как это сделать.

Датчик

Как почистить датчик АБС, рассмотрим ниже:

• Домкратим машину и снимаем колесо.
• Находим АБС, опираясь либо на инструкцию по эксплуатации, либо последовательно двигаясь по проводу, который подходит как правило к ступице. Аккуратно демонтируем датчик.

• Как чистить датчик АБС-для чистки его корпуса от грязи и механических частиц достаточно будет обдуть сжатым воздухом, для очистки чувствительной части необходимо использовать ткань из микрофибры. С целью лучшей очистки рекомендуется использовать мыльный раствор, при этом запрещено применение химических средств, так как они могут повредить сам сенсор.

• Собираем датчик АБС в обратной последовательности, при этом рекомендуется заменить при этом болты. Провод также закрепляем по старой схеме.
• Проводим указанную процедуру чистки для каждого датчика в отдельности. Включаем зажигание и заводим авто.

Блок управления

Если индикация не пропала, то как вариант может помочь чистка блока АБС а также его ремонт по необходимости. Алгоритм по моделям схож, разберем пример блока Borch автомобиля Audi A4:

• Открываем капот, блок АБС находится по линии глаза справа. Начнём разбор с электрической части, которая находится справа. Для этого аккуратно откручиваем крепёжные болты и отсоединяем половинку от гидравлики.

• Снятую часть продуваем сжатым воздухом от налёта и грязи, если таковые имеются.

• Далее-в плате, которая находится в пластмассовом корпусе, возможны повреждения контактов, поэтому аккуратно поддеваем канцелярским ножом крышку и осматриваем дорожки и припои. Если видны повреждения, то можно попробовать припаять при наличии таких навыков.
• Далее устанавливаем крышку на место, посадив её при этом желательно на канцелярский клей.

• Соединяем вновь электрическую и гидравлическую части.

Если после этих процедур ошибка продолжает гореть, то тогда нужно обратиться на сервис по поводу компьютерной диагностики системы.

В комментариях к статье расскажите, приходилось ли Вам проводить чистку и в каких ситуациях Вы это делали.

Замена переднего левого датчика ABS и тормозной жидкости. Замена масла в двигателе, салонного фильтра и лампы индикации открытой двери на приборной панели

Достаточно давно столкнулся с довольно распространенной проблемой – отключением системы ABS при достижении определенной скорости движения.

Впервые заметил это еще около 5-ти лет назад, когда после набора 150-ти км/ч увидел на приборной панели загоревшуюся пиктограмму «ABS». В тот момент, а также на протяжении еще, наверное, 2-3 лет, после того, как зажигался данный значок, ничего не происходило. Машина ехала и тормозила также, без каких-либо изменений.

Погасить эту пиктограмму особого труда не составляло. Нужно было остановиться и заглушить двигатель. Далее, при включении зажигания, значок «ABS» все равно оставался гореть. Следовало запустить двигатель и проехать пару метров. После этого ошибка сама по себе исчезала. Естественно, до следующего разгона до 150 км/ч и выше.

По трассе я езжу не так часто, поэтому данная проблема особо сильно не беспокоила. Но потом начали происходить не слишком приятные вещи.

Разгоняться до 150 км/ч, чтобы загорелся значок «ABS», стало не обязательно. «Вызвать» его можно было и на 140 км/ч, если ехать на этой скорости некоторое время. При попытке затормозить при горевшей лампе «ABS», происходило следующее: при первом нажатии на педаль тормоза продавить её было невозможно. После второго, третьего нажатия педаль проваливалась в пол, и машину резко бросало вправо.

Когда испытал все эти ощущения впервые, было, скажем так, не очень приятно. Но потом научился стабилизировать ситуацию. Когда видел, что загорался значок «ABS», делал подряд несколько легких нажатий на педаль тормоза и дальше уже мог ехать и тормозить в штатном режиме, без тяжелеющей или проваливающейся педали тормоза. Но, понятное дело, все равно нажимал на тормоз аккуратно и не резко.

Также отмечу, что все вышеописанное случалось далеко не каждый раз после появления индикации пиктограммы «ABS» на приборной панели.

Диагностика показала, что неисправен передний левый датчик «ABS». И вот, спустя столько лет, я решил его купить и заменить. Сначала смотрел б/у оригинальные детали, но потом вспомнил, что уже не один раз видел положительные отзывы о датчиках «Bremi». Собственно, такой и купил. Установка датчика положения коленвала от ВАЗа не рассматривалась.

Bremi 505/38 — датчик ABS передний левый (аналог Mitsubishi MR527311). Стоимость – 1823 рубля.

Также, как и у большинства людей, старый датчик ABS легко извлекаться из своего посадочного места не хотел, поэтому был сломан и выбит. Замена производилась не мною лично, наблюдал со стороны. Чтобы добраться до разъема для подключения датчика, нужно отогнуть подкрылок. Естественно, перед началом всех процедур по съему старого датчика и его замене, потребуется снять колесо и открутить ступичную гайку. Поворотный кулак не снимался.

Посадочное место датчика ABS было тщательно вычищено, чтобы новый датчик легко туда проходил. При его установке, клипса, расположенная в верхней части, самая первая после разъема для подключения, сразу же сломалась. Штатное крепление в области амортизатора тоже пострадало. Пришлось фиксировать на пластиковую стяжку.

После установки нового датчика ABS оставалось только произвести тест на работоспособность всей системы. В момент первого выезда на трассу, стало понятно, что изменения есть. Во-первых, пиктограмма «ABS» на приборной панели не загорается после достижения определенной скорости, как это было раньше. Во-вторых, пробовал притормаживать с разных скоростей и по-разному нажимать на педаль тормоза. Все работает хорошо, без проблем, которые и хотелось устранить.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Замена тормозной жидкости производилась в профилактических целях, даже несмотря на то, что тестер показывал еще нормальное её состояние. Насколько я помню, в течение последних пары лет тормозная жидкость не менялась, поэтому стоило её обновить.

TRW PFB 440 — тормозная жидкость DOT 4 ESP. Стоимость одного литра – 639 рублей.

Видел информацию о том, что данная жидкость по своим характеристикам лучше обычной TRW DOT 4. Здесь, или на «Ойл Клабе», можно найти таблицу с вязкостью и температурами кипения, чтобы все сравнить. Есть отзывы и предположения, судя по которым данная жидкость хорошо показывает себя при низких температурах и интенсивном торможении.

Естественно, после замены тормозной жидкости, показалось, что после длительной стоянки при довольно низкой температуре на улице, эффект тугой педали сцепления не настолько выраженный, как это было раньше. Да и проходит он достаточно быстро. Но, вполне возможно, что дело тут просто в свежей тормозной жидкости.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Наблюдая за поведением моторного масла после ремонта двигателя, уже не первый год замечаю некоторую закономерность. После обкатки уровень масла так и остался на максимуме. Но вот на протяжении дальнейших пяти замен, сформировалась следующая тенденция: с момента заливки нового масла до, примерно, 3-3.5 тысяч пробега его уровень не изменялся при любых условиях эксплуатации. После данного рубежа уровень постепенно начинал уходить до середины щупа. То есть, исчезало около 300 грамм. Происходило это с маслами разных марок. Поскольку замена моторного масла производится после 5-ти тысяч пробега, то доливать его мне не приходилось.

Связывал все это с не самой редкой ездой на высоких оборотах, да и кольцо масляного насоса требовало замены. Думал, что это масло такое, начинает терять свойства к определенному пробегу. Ведь его у нас в картере всего 3 литра. Только вот кольцо масляного насоса заменили, а непосредственно перед этой заменой масла, которая будет описана в данной записи, масло мне уже пришлось подливать. Да еще как, примерно 700 грамм за 5 тысяч пробега.

Есть тут, конечно, небольшой нюанс: перед предыдущей заменой одна из литровых канистр Mobil 1 FS X1 не прошла проверку подлинности. Но представитель «Mobil», на мое письмо им, ответил, что канистра оригинальная и просто произошла такая ошибка. Даже теперь не знаю, это была правда или просто отписка.

Если кому-то лень переходить по ссылке выше, то напишу, что ремонт двигателя был произведен с расточкой блока и заменой поршневой группы, а также большого количества других деталей. Были слегка рассверлены маслоотводящие каналы на поршнях. С момента ремонта проехал около 30-ти тысяч. Замена масла через каждые 5 тысяч пробега с быстрой промывкой для профилактики, только один раз перекатал до 6.5 тысяч. Использовались масла: Neste City Pro 0W-40, Q8 Formula Excel 5W-40, Mobil 1 FS X1 5W-40. Перед поездкой двигатель всегда прогревается.

Самое интересное в том, что мотор не дымит, горелым маслом выхлоп не пахнет. При повышении оборотов на холостом ходу дыма и запаха тоже не замечено. Можно проехать 150 километров по трассе, часто выкручивая двигатель, и уровень масла не изменится. Снимали патрубки вентиляции картера на работающем двигателе, повышали обороты, и ничего плохого замечено не было. Даже не знаю уже, что еще нужно этому двигателю.

Была идея промыть систему сольвентом, добавив его в старое масло. Но в последний момент решил вообще отказаться от промывок. В этот раз слили старое масло, выдули его остатки компрессором по максимуму и залили новое масло. Как-то не хочется верить в то, что там нужно что-то сильно промывать. Двигатель 30 тысяч прошел после полного разбора с частыми заменами масла. К тому же, при замене кольца маслонасоса снимался поддон, который не был грязным внутри.

ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (194878) — масло моторное. Купил за 2025 рублей, канистра 4 литра. По совету хорошего знакомого решил перейти на данное масло. Забегая вперед, скажу, что пока не разочаровался.

Mahle/Knecht LX 1076 — фильтр воздушный. Куплен за 594 рубля. В последнее время покупал оригинальный фильтр Mitsubishi MR552951, но сейчас он что-то подорожал. По качеству, визуально, оригинальный выглядит лучше.

Всегда ставлю новый воздушный фильтр при замене масла, т.е. через 5 тысяч километров пробега. Никаких продувок компрессором, только новый фильтр.

Чистка гребенки абс лансер 9

Ps. Отдельно можно порассуждать о настоящем имперском качестве.

Recent Posts from This Community

Внимание! В Японии изобрели пыльник ШРУС

Внимание! В Японии изобрели пыльник ШРУС — при их установке не надо разбирать подвеску и вытаскивать оси. Скоро лохотроны будут во всех СТО страны -…

Конкурсы СПб авто-псто

Первый конкурс который я застал в новой «песочной» жизни (2013-2014) был авто поэтическим, спонсоры щедро дарили, к качестве призов, масла и проч.…

Барыжнечества пост о

Здравствуйте. Всем ламповой субботы и с спокойного завершения праздника. Решил продать своего Ларгуса. Машинка 15-го года с пробегом 119 тыс.…

Проблема такова: горит лампа Абс, проверка всех датчиков нечего не дала, сбрасывал ошибку, методом отключения-включения абс, через несколько перекрестков загорается Айк и затем абс.

В чем причина? Помогите.

есть три варианта диагностики АБС.
1. Покататься на машине до того чтоб АБС показал ошибку.
Остановиться и воткнуть кабель ОБД2 без компьютера.
АБС лампа начнет мигать выдавая код ошибки.
Долгие мигания это десятки, быстрые — еденицы. Т.е. две длинные вспышки — ето 20, три короткие — 3, значит код ошибки 23.
Далее смотришь в таблице, в гугле поищи ABS SELF DIAGNOSE.

2. Покататься на машине до того чтоб АБС показал ошибку.
Остановиться, и не отпуская тормоза выключить зажигание, отпустить тормоз и нажать его снова, включить обратно зажигание, и не заводя мотор быстро отпустить педаль и нажать на неё 10 раз с интервалом менее одной секунды. После этой процедуры, если не запутаться в педалях и все сделать правильно :), лампа АБС начнет выбивать код ошибки. Далее в таблицу. 🙂

3. Поехать в СТО с активной ошибкой и подключть МУТ 3 🙂

У меня был обломан зуб гребенки АБС на задней полуоси, пока нашли — голову сломали 🙂

Сегодня удивить кого-то наличием ABS на автомобиле трудно. Все давно уже поняли преимущества использования этой системы на машине, но далеко не каждый водитель может правильно произвести диагностику этой системы и устранить неисправность, в том числе и на Мицубиси Лансер 9. При включении зажигания, должна вспыхнуть и погаснуть контрольная лампа системы ABS. Если она горит постоянно или не загорается вообще, значит имеются проблемы в этой системе.

Что делать

Такая проблема несколько ухудшает безопасность использования автомобиля. Источник возникшей проблемы может носить механическую природу, а также неисправности в системе электрооборудования блока ABS. Рассмотрим их более подробно. На этом автомобиле блок предохранителей расположен в моторном отсеке. В нем имеется два предохранителя, которые влияют на работу этого блока. Один из них имеет номер 7, его допустимая сила тока 15 Ампер. Кроме системы антиблокировки он также обеспечивает работу сигналов торможения, блока управления силовым агрегатом.

Ещё один предохранитель имеет номер 27, сила тока 60 Ампер, это основной защитный прибор блока управления АВС. Проверяют их исправность автомобильным тестером или установкой нового предохранителя. Проблемы со стороны электрической части могут возникнуть при обрыве проводов, идущих к датчикам на колёсах, окисление в их разъёмах. А что делать, если проблема не найдена?

На что ещё обратить внимание

Бортовой компьютер этого автомобиля также может помочь определить источник неисправности, попробуйте выполнить самодиагностику блоков машины. Во многих случаях это помогает выяснить источник неисправностей и подсказывает пути её устранения. Один из датчиков выдаёт импульсы управления на указатель скорости, поэтому, если имеются проблемы со спидометром, это будет косвенным подтверждением неисправности датчика АВС. Если поиск по описанной методике результатов не дал, обратитесь к специалистам для детальной компьютерной диагностики.

‘ title=’>’ width=’8′ height=’8′ /> Работа ABS после замены датчика, посторонние звуки при легком нажатии

Господа, помогите разобраться.

Загорелась лампочка АБС, в свое время при замене ступичного подшипника датчик задели и его работа была под вопросом. С недавних пор АБС работать перестала вообще.
Он был найден (неоригинал, но полностью подходящий по ВИНу и номеру), однако при замене выяснилось, что считывающая головка-пластинка встает под другим углом, то есть гребешки могут считывать данные неверно (на сервисе предупредили, сказал ставить), а также сам провод короче, чем был родной.

После замены сразу появился посторонний звук: при легком торможении (буквально на треть педали) на низких скоростях АБС как будто начинает слегка срабатывать и слегка отдает в педаль, но хуже всего — звук. Как будто что-то натягивается и вот вот лопнет, сложно описать.. Звук не постоянно, периодически. При интенсивном торможении все ок, педаль в пол — АБС работает как раньше.

Ну собственно ты сам все знаешь. Неродной датчик и работает неправильно, выдает сигнал, который мозг — не может проанализировать. Искать родной и менять.

Ну собственно ты сам все знаешь. Неродной датчик и работает неправильно, выдает сигнал, который мозг — не может проанализировать. Искать родной и менять.

Почему бьется тогда как родной?
оригинал 5-7к стоит, нахер надо.
Этот обошелся в 1900

В existe.
Номера одинаковые — MR527311

Его и купил емае. Тебе упаковку сфоткать?)

Супер Технический Маньяк

в экзисте внизу пишут аналоги — они идут под другими номерами.. фоткай упаковку с номером.

не могут аналоги биться с тем же номером что и оригинал.. эт как ваще?

Супер Технический Маньяк

Кстати когда я менял ступичный, как мы поступили с рбятами: болгарку со сточеным кругом взяли, чтоб по диаметру влезла, и сточили часть датчика, чуть меньше миллиметра. на работу АБС никак не повлияло

я еще мастеру говорил, что либо ломать либо аккуратно вытаскивать придется. он мне «да фигня, ничгео не надо там, Цедии приезжали, ниче не ломали». хм. навреное у тех Цедий, что к нему обращались менляись потшипники, и так же стачивались датчики.

в экзисте внизу пишут аналоги — они идут под другими номерами.. фоткай упаковку с номером.

не могут аналоги биться с тем же номером что и оригинал.. эт как ваще?

Есть подозрение, что в упаковке был не тот датчик. Или я обладателт оригинала со странностями работы в три раза дешевле)

Супер Технический Маньяк

Перейти к альбомам пользователя

А вот за это спасибо, теперь подозреваю, что зазоры нужно выставить одинаковые как справа так и слева.

Перейти к альбомам пользователя

ставится датчик коленвала от газ 406 и регулируется зазор на этотм датчике в соответствии с мануалом и все олтлично работает. Месец назад себе так делал,все отлично работает.

Супер Технический Маньяк

А вот за это спасибо, теперь подозреваю, что зазоры нужно выставить одинаковые как справа так и слева.

а просто датчик от волги не хочешь вкорячить? видишь ведь, люди ставят и все работает. кто то говорит, что даже лчшее

А вот за это спасибо, теперь подозреваю, что зазоры нужно выставить одинаковые как справа так и слева.

а просто датчик от волги не хочешь вкорячить? видишь ведь, люди ставят и все работает. кто то говорит, что даже лчшее

На сервисах такими извращениями не занимаются, а сам я не полезу

Супер Технический Маньяк

ставится датчик коленвала от газ 406 и регулируется зазор на этотм датчике в соответствии с мануалом и все олтлично работает. Месец назад себе так делал,все отлично работает.

Сегодня поставил датчик коленвала от Ваза. работает все супер. минимум подгонки самое главное выставить зазор между гребенкой и датчиком

Иногда для того, чтобы победить, достаточно просто не сдаваться. И тогда чудо происходит!

«Бабы! Водка! Гармонь! И лосось! «(с)

Я себе десяточные ставил,а различия скорее всего в том что в газоновском провод прямо из датчика выходит на конце провода фишка-разъем, а в вазовский фишка вставляется прямо в датчик.

Митсубиси Лансер 9 10 (Обмен опытом) запись закреплена

При скорости от 130 вылезает ошибка абс и дубеют тормоза.до этого меняли ступечный подшибник и датчик абс после замены появилась такая проблема.зазоры грибенки и грязь смотрел все в порядке.

На большой скорости ошибка ABS часто возникает (Если 130+ держится больше минуты). Странно, что у вас тормоза дубеют

Сергей, может у вас в принципе лампочка abs не горит? В целом если у большенства загорается, то проблема тогда у вас))

А если серьёзно, то вроде это связано с накоплением ошибки при разной накачке колёс и разным износом покрышек. Дельта по показаниям датчиков при большой скорости быстро набегает и система думает, что колёса имеют разный зацеп с дорогой, система выдаёт ошибку.

Игорь, не знаю владею авто в декабря авс исправно работало и горит при включении зажигания гаснет при запуске двс

Тормоза на трассе встают колом, не нажать (Lancer IX) Mitsubishi Lancer

При замене подшипников могли повредить сами датчики.Если это так,то предъявляйте претензию к горе-мастерам.Тем более,что датчики АВС стоят очень не бюджетно.

Да, вполне возможно.

На самом деле все не так. Например у нас действительно не соответствуют зазоры между гребенкой и датчиком на левом колесе. Менять гранату/менять датчик? Не дорого ли будет? Для семилетней машины. Проще отключить этот АБС и ездить спокойно.

Мы заплатили за ремонт подвески более 30 тыс.

Надо чаще ездить на профосмотр, а не раз в семь лет, когда уже с трудом можно понять причины разности зазоров, обвиняя автосервис в некомпетенции.

А когда начнутся проблемы с тормозами,то отключить и их.Любая машина,тем более иномарка требует своевременного квалифицированного обслуживания,повторю СВОЕВРЕМЕННОГО и КВАЛИФИЦИРОВАННОГО,и по регламенту указанному в сервисной книжке,а не раз в 7 лет,когда уже всё накроется и заклинит.

Тут у вас два варианта-1.Пересесть на более бюджетный авто,например ВАЗ,где на переборку всей подвески потратите 100$ максимум.И 2.Своевременно производить ТО и чаще менять автомобили.

Ну вы сравнили, тормоза и АБС. На чем мне ездить, давайте я сама решу.

Я без всяких приблуд типа АБС ездила на ведре 20-летнем и ничего все живы.

to Lanser2005: Причина разности зазоров может быть в неправильной установке датчика или же в повреждении гребенки во время ремонта подвески.

to Messir: А если гребенка в порядке и датчик стоит правильно, то что? Гребенка могла стереться? Датчик стереться мог?

Правая гребенка отличается от левой по длине зубьев. При ремонте повредить/укоротить все зубья невозможно.

Вот вам и причина неисправности.Длина зубьев на гребёнке должна быть одинаковой,если меньше,значит сточилась при попадании чего нибудь в систему. Гребёнка меняется вместе с гранатой ШРУЗа.

Еще возможно нарушение в проводке датчика АВС.(обрыв или плохой контакт).

Проводите тех.обслуживание авто ещё реже и будете платить ещё больше.

Вот и продолжайте ездить на ведре,зато сколько денег сэкономите.

Например? Чего такого могло попасть в систему, чтоб зубья стерлись.

Что и как и сколько меняется, я в курсе.

Любой инородный предмет,лежащий на дороге.

А вот с этим 100% согласен! Вы всё знаете,но почему то ничего не делаете.

Все дело именно в разности зубьев. Остальное, я думаю в порядке.

ТЕМА известная на Лансер9 — АБС у всех начинает тупить. Можно вложиться в ремонт и заменить приводы колёс всех (при желании, можно затрахаться с заменой шрусов, постоянно "спотыкаясь" о непредвиденные обстоятельства).
А так лучше НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО! На большой скорости АБС 1 раз словят ошибку и отключатся. Т.е. нажмёте тормоз — он колом, вы его отпустите — ВСЁ! АБС отключается после этого, после ошибки. Дальше у вас горит эта лампочка АБС, но тормоз работает нормально! Просто без АБС.
Овчинка выделки тут не стоит, если кончено вам не жалко 100К на замену приводов.