1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждающей жидкости, масляные каналы, картер и цилиндры и удалите из них посторонние частицы.
2. Установите смазочный жиклер для цепи ГРМ.
• Запрессуйте его до упора вверх участком с плоской поверхностью.
3. Установите маслоотражатель.
4. Установите коренные и упорные подшипники.
(1) Удалите пыль, грязь и масло с контактных поверхностей под подшипники в блоке цилиндров и крышек коренных подшипников.
(2) Установите упорные подшипники в блок цилиндров с обеих сторон корпуса подшипника №3.
• Вставляйте упорные подшипники в блок цилиндров смазочными канавками в сторону плеча кривошипа (наружу).
(3) Следите за направлением установки коренных подшипников.
• Ставьте коренные подшипники смазочными отверстиями и выемками со стороны стороны крышек, со стороны блока цилиндров — без смазочных отверстий и выемок.
• Коренной подшипник шейки №1 (со стороны блока цилиндров) отличается от коренных подшипников шеек №№2-5.
• Перед установкой смажьте моторным маслом внутренние поверхности подшипников. Не наносите маcло с обратной стороны, а тщательно протрите ее.
• При установке совместите выемку подшипника с выступом.
• Убедитесь, что смазочные отверстия блока цилиндров и совместились с отверстиями в подшипниках.
5. Установите сигнальный диск на коленвал.
(1) Совместите сигнальный диск с коленвалом с помощью установочного штифта и затяните установочные болты.
(2) Снимите установочный штифт.
Не забудьте снять установочный штифт.
• Установочный штифт поставляется с коленвалом и сигнальным диском.
• Если установочный штифт отсутствует (когда коленвал и сигнальный диск используются повторно), используйте болт М6 длиной не менее 10 мм.
6. Установите коленвал в блок цилиндров.
• Проверните коленвал руками и убедитесь, что он вращается свободно.
7. Установите крышки коренных подшипников.
• Маркировка крышек коренных подшипников осуществляется выпуклыми буквами. Крышки устанавливаются верхом маркировочных букв в сторону переда.
Блок цилиндров и крышки коренных подшипников изготовлены как одно целое, и их замена производится только в комплекте.
8. Затяните крепежные болты крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.
• Нанесите моторное масло на резьбовые участки и установочные места болтов.
• После затяжки болтов проверните коленвал и убедитесь, что он вращается свободно.
• Проверьте осевой люфт коленвала (см. раздел «Осевой люфт коленвала»),
9. Установите поршни на шатуны.
(1) При помощи клещей для стопорных колец поставьте кольцо в канавку на задней стороне поршня.
• Вставляйте кольцо в канавку плотно.
• Устанавливайте кольцо скошенной кромкой к поршневому пальцу (см. рис. в начале раздела «Блок цилиндров»).
(2) Установите поршень на шатун.
• При помощи фена или аналогичного прибора нагрейте поршень до 60 — 70°С и вставьте поршневой палец в поршень и шатун с передней стороны поршня в направлении задней стороны.
• Соберите поршень и шатун так, чтобы метка переда на днище поршня и смазочное отверстие на шатуне располагались, как показано на рисунке.
• Подробно о маркировках на днище поршня см. в разделе «Порядок подбора поршней».
(3) Установите стопорное кольцо с передней стороны поршня.
• После установки убедитесь, что шатун двигается свободно.
10. Установите поршневые кольца при помощи расширителя для поршневых колец.
Не повредите поршень.
• Располагайте замки поршневых колец относительно метки переда поршня, как показано на рисунке.
• Вставляйте верхнее и второе (только QG13DE) компрессионные кольца меткой вверх.
При установке верхнего компрессионного кольца не повредите ступеньчатый участок (QG15DE, QG15DE (L/В), QG18DD).
QG15, 18DE, QG15, 18DE (L/B), QG18DD
Верхнеекомпрессионноекольцо00130Е не имеет ступеньчатого участка.
11. Установите подшипники в крышки и шатуны.
• При установке подшипников шатунов нанесите моторное масло на внутренние поверхности подшипников. С обратной стороны масло не наносите, но тщательно протрите ее.
• При установке совместите выступ на подшипнике с выемкой на шатуне.
• Убедитесь, что смазочное отверстие на шатуне совместилось с отверстием в подшипнике.
12. Установите поршень и шатун в сборе на коленвал.
• Подведите шатунную шейку устанавливаемого шатуна в НМТ.
• Обильно смажьте моторным маслом цилиндр, поршень и шатунную шейку.
• Проверьте номер цилиндра и устанавливаемого шатуна.
• При помощи инструмента для сжатия поршневых колец вставьте поршень меткой переда на днище поршня в сторону переда двигателя.
Чтобы не поцарапать шатунную шейку, наденьте на болты шатуна виниловые трубки.
13. Установите крышки шатунов.
• Совместите № цилиндра на шатуне с N9 цилиндра на крышке.
14. Затяните гайки шатунов следующим образом.
(1) Нанесите моторное масло на резьбу и посадочную поверхность болтов и гаек шатуна.
(2) Затяните гайки с усилием 13,7-15,7 N-m (1,4-1,6 кг-м).
(3) Нанесите метки (для определения направления) на гайки и крышки (в случае использования транспортира).
(4) Доверните гайки на 35-40".
Проверьте угол затяжки ключом-угломером или транспортиром. Избегайте оценки «на глаз» без использования инструментов.
• После затяжки всех гаек убедитесь, что коленвал вращается свободно.
• Проверьте боковой зазор шатуна (см. раздел «Проверка бокового зазора шатуна»),
15. Установите задний сальник.
• Чтобы избежать повреждения кромки сальника используйте специальные выколотки для сальника.
• Запрессуйте сальник до полного соединения с держателем.
16. Установите держатель заднего сальника.
• Непрерывной полоской нанесите герметик Three Bond 1207 (КР510 00150) так, как показано на рисунке.
• Совместите установочные штифты с блоком цилиндров.
17. Установите заднюю пластину.
18. Установите маховик (модели с МКП) или ведущий диск (модели с АКП или CVT).
• Установите ведущий диск, как показано на рисунке.
• Зафиксируйте коленвал с помощью стопора (специнструмент).
• Затяните установочные болты по — диагонали в несколько этапов.
19. Установите направляющую трубку указателя уровня топлива.
• Направьте установочную метку, как показано на рисунке, и запрессуйте трубку.
• На место установки нанесите блокирующую пасту.
20. Установите датчик детонации.
Не подвергайте датчик ударам. Если
Вы ударили или уронили датчик детонации, замените его новым.
• Убедитесь, что на контактной поверхности блока цилиндров и всей поверхности датчика нет посторонних частиц.
• Установите датчик так, чтобы разъем был направлен вниз вправо под углом 45", если смотреть со стороны разъема.
• Крепите датчик только с помощью установленного болта.
• Не затягивайте установочный болт, держась за разъем.
• Датчик детонации не должен касаться с другими деталями.
21. Установите датчик POS.
22. Установите кронштейны навесного оборудования, затянув со следующим усилием:
• Кронштейн насоса рулевого управления:
16,7-23,5 N-m (1,7-2,4 кг-м)
• Кронштейн генератора и компрессора кондиционера:
33,3-46,1 N-m (3,4-4,7 кг-м)
23. Установите остальные компоненты в порядке, обратном снятию.
Смотрите также:
— Сборка. Коленвал. Замена… 1. Продуйте сжатым воздухом каналы для охлаждающей жидкости и смазочные каналы в блоке цилиндров, картере коленвала и отверсиях цилиндров чтобы…
— Разборка блока цилиндров 1. Снимите двигатель с коробкой передачи в сборе и отделите двигатель от коробки передач. 2. Установите двигатель на стенд (специнструмент).…
— Блок цилиндров снятие и… ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • Перед установкой компонентов с поверхностями скольжения (подшипники, поршни) смазывайте эти поверхности моторным маслом. • Снятые компоненты (подшипники и…
— Сборка. Поршень 1. Установите стопорные кольца в канавки на задней стороне поршня. Проверьте плотность посадки колец. 2. Закрепите поршень на шатуне. • …
— Масляный зазор подшипника… Масляный зазор подшипника шатуна Измерение • Установите подшипник в шатун и крышку и затяните гайки шатуна с требуемым усилием. С…
Замена колец QG18DE
Замена колец QG18DE
Всем привет!
Давно готовился и наконец, пришло время для ремонта мотора QG18DE с пробегом 185,579 км.
Опишу зачем, для чего и почему разобрал движку.
Кушала масло много-много – на 1,000 км. съедала +/- 900 гр. На каком масле ездила до меня — не знаю я лил Mobil 3000 синт. Последние две замены лил Motul 6100 п.синт.
И в последнее время горел чек – пропуски зажигания в 4-ом цилиндре.
Еще сделал ошибку – LAVR
Сообщение от AyBolit
Парни, всем привет!
Делал раскоксовку Лавром, очень не доволен.
Пробег 183000. Тысячу назад лил раскоксовку, делал по инструкции.
Перешел с MOBIL 3000 синтетика на MOTUL 6100 п/с — в момент проведения данной приблуды.
Может это стечение, а может и просто не повезло.
Короче, жрала 1 литр на 1000 км. ща жрет 0,7 литра на 1000 км. обороты стала держать не стабильно, дымит как паровоз на холодную и когда давишь на тапку, + появился посторонний звук в моторе около 4-го цилиндра.
Хорошо заказал ГБЦ в сборе и есть кольца с прокладками и вкладыши (готовился).
Вывод; Мне Лавр не помог а может и навредил.
Повторюсь: пробег по спидометру 183000 км.
ГБЦ ставил контрактную чистую Японку на Европейский мотор, 
покупал ее у DimaSS. — http://www.primera-club.ru/forum/album.php?albumid=1122 очень ей ДОВОЛЕН. DimaSS, СПАСИБО!
Ремонт этой ГБЦ проводил дома перед началом ремонта, дабы сэкономить время во время ремонта. Подписал и пронумеровал все возможные детали. Наткнулся на несколько моментов, а именно; Клапана не притертые были, и маслосъемные колпачки были разные – Впуск — оригинал (NOK), Выпуск – неизвестный. 
По поводу разных маслосъемных, причину додумаете сами.
Но колпачки у меня были закуплены ранее (оригинал — NOK) 
их и установил после притирки клапанов.
Отвез ГБЦ на дефиктовку, мне ее обжали (1240 руб.), шлифанули (800 руб.) сняв с поверхности 0,15 и, бесплатно проверили притирку клапанов – все гуд. Подводных камней не обнаружил. 
Поставил машину 07.06.11 на ремонт, а 16.06.11 осуществил первый старт двигателя.
Делал медленно, ни куда не торопился + из всего времени 3 дня насмарку – дни рождения отмечал. Фоток по ремонту практически нет.
Для меня не было ни чего удивительного и нового при разборке и сборке мотора т.к. есть опыт в замене ГРМ и еще брал с собой мануал, но в некоторых моментах приходилось звонить и консультироваться с Олегом ( Автоуниверсал ).
Олег, большое, человеческое тебе СПАСИБО.
В первый день:
Снял клеммы с аккумулятора, снял защиту, слил масло, снял поддон (предварительно открутив кронштейн сверху и отведя в сторону), 
коллектор (сломав одну шпильку) 
и его крепления к блоку 
ослабил крепления ГУР (одна гайка и 2 болта, через верх это неудобно). Пришлось изрядно попотеть, балансируя на лестнице, ведущей в подвал гаража через небольшой лаз.
Иду наверх – под капот: Снимаю катушки зажигания, свечи, трос акселератора, клапанную крышку, датчик положения РАСПРЕДвала 
конструкцию подушки двигателя 
т.к. ГБЦ снимается с КОЛЛЕКТОРАМИ всю эл.проводку которая зацеплена на ГБЦ, впускной и выпускной коллектора , все шланги (которые зацеплены на ГБЦ, впускной и выпускной коллектора предварительно слив ОЖ ), ремень компрессора кондиционера (jckf,kztncz роликом натяжителем). 
Выкручиваю 3 болта крепления Впускного коллектора. 
Ловлю ВМТ 1 цилиндра – тут я допустил ошибку (Ставим метки по цепочке, дабы не ломать при сборке голову и не считать звенья).
Снимаю переднею верхнею крышку ГРМ.
Ослабляю болты звезд. 
Снимаю верхний успокоитель. Скручиваю сначала Выпускную и снимаю с нее цепь, потом Впускную и так же снимаю цепь (цепь подвешиваем, что бы не упала за нижнею крышку. Т.к. на внутренней стороне крышки есть бортик, цепь через зуб звездочки колена наврядли проскочит) 
День второй:
Снимаю валы. 
Откручиваю болты ГБЦ. 
Зову двух товарищей и мы скидываем головку на пол.
После мойки растворителем.
Откручиваю шатуны от колена и вынимаю с поршнями через верх. На поршнях сильная выработка, а на втором задиры на юбке.
В дальнейшем, поршни не меняю, посоветовавшись со знающими людьми.
На вкладыше первого цилиндра так же имеются задиры но как то странно, что на шейке вала их нет ни визуально ни асязаемо 
Поршни помещаю в растворитель 646 на 3 дня (отъело их очень хорошо) но маслосъемные кольца провернулись с большим трудом. Повторюсь о том, что пробег 185,579 т.км.
Приступаю к демонтажу коллекторов, корпуса термостата, форсунок с рейкой и блока клапана EGR.
День третий:
Пытаюсь отмыть демонтированные детали в салярке.
День четвертый:
День рождение товарища.
День пятый:
Плохо, очень плохо, но поршни чистить нужно. Под маслосъемными кольцами 1,5 мм. толщиной грязь. Кольца маслосъемные все закоксованы – наглухо! Но это не беда – все кольца под замену – об этом побеспокоился заранее . Дрель с металлической щеткой очень помогла при чистке дна поршней. После процедуры очистки поршни пошли откисать в 646 обратно.
День шестой:
День рождения подруги семьи.
День седьмой:
Устанавливаю кольца (предварительно купленные размера STD F/ENG#67050 ) на поршни, 
вставляю шатунные вкладыши (предварительно купленные размера STD GRADE 0 ) и с помощью оправки вставляю в блок, слегка постукивая деревянной ручкой молотка – осаживаю. 
Прикручиваю шатунные крышки с моментом затяжки из мануала (пришлось купить динамометрический ключ от 5 до 25 Ньютонов за 1,300 руб. а от 20 до 110 Ньютонов ключ уже был). 
Далее все с моментом затяжки из мануала.
Установил Впускной коллектор на ГБЦ (шпилька коллектора на Японском моторе, почему то короче). 
Прикрутил корпуса термостата (шпильки так же короче чем на Европейке) и клапана EGR (все прокладки новые. )
Выпуск ставил в самом конце, перед стартом мотора.
День восьмой:
День рождения МАМЫ (это святое).
День девятый: Сборка! Все, трущиеся детали и болты с гайками, смазываем свежим моторным маслом
Почистив поверхность соприкосновения блока с прокладкой ГБЦ, кинул и прокладку. Головку ставил с соседом по гаражу. Но этот сосед только цепочку перекинул в ГБЦ и был таков (на том спасибо! Большего мне и не нужно одному спокойней – без «советчиков»).
Ну и начал тянуть. 
Указано, что нужно тянуть в два захода, я же сделал в три (20-29-59-0-20-29-59) после каждой протяжки давал отдохнуть железу мин. по 15-20. Ну и что бы ни терять время, пока железо отдыхало, подсоединял проводку и шланги.
Установил валы Впуск и Выпуск. 
Тянул в 4-ре захода (2-5,9-9-11,8 8) ).
Поставил цепь на звезды и затянул звезды с требуемым усилием 
Установил, заранее заряженный, натяжитель и выдернул штифт. 
Проверил зазоры на холодную 
У меня все в пределах нормы.
Поставил, уже отремонтированный, генератор и натянул все ремни. 
Установил Верхнею крышку ГРМ, предварительно помазав герметиком.
Поставил Клапанную крышку с новой прокладкой (в комплекте идет и прокладка картерного канала (ее номер на фото) 
и протянул. 
Монтировал подушку и ее крепление 
Все оставляю на одну ночь, что бы ГБЦ и кронштейны валов дали усадочку и отдохнули.
ДЕСЯТЫЙ, завершающий день:
По приходу в гараж залил антифриз с помощю прокачного болта. и сразу взялся за установку ВЫпускного коллектора 
Заодно, пока под машиной, проверил, что бы ни чего не болталось и, было затянуто.
Отключил бензонасос и прокрутил стартером несколько раз двигатель – лишних звуков не услышал.
Поставил свечи, катушки зажигания и натянул трос акселератора. – Готов к старту, но жду товарища, который хотел поприсутствовать при запуске мотора!
Товарищ пришел, и мы выкатили машину из гаража – Старт.
Завелась с первого раза, погас чек – я доволен. 
Поработала на холостых оборотах два часа – то появлялись, то пропадали разные новые звуки. Но психика взяла верх, вымотав меня — Пошел домой кушать.
Немного отдохнул, валяясь на диване, от пережитого стресса, покушал и пошел обратно в гараж.
В гараж пришел все с тем же товарищем, а с нами еще двое друзей (семейная пара).
Прикрутив защиту поддона, я вновь завел (с третьего раза с подгазовкой) двигатель, но уже на один час холостых оборотов. И очень кстати в багажнике лежал, подаренный мне, коньяк.
К тому моменту, как мы уже допивали коньячек, мне пришла мысль о том, что нужно обучить дроссель .
Все теперь я счастлив.
День одиннадцатый: Сегодня
Сколько было радости, когда машина завелась без дыма из трубы.
Но проехав с полкилометра, я реально очканул, увидев дым позади себя. Сразу же позвонил Олегу ( Автоуниверсал ) и попросил успокоить меня. Тот в свою очередь не отказал, и сказал что это нормально на протяжении 1000-2000 км. Может и масло поджирать. Элепсность явно присутствует в цилиндрах, ни каких точных замеров, кроме зазоров кулачков, не делал я!
А пока следим за расходом масла и прислушиваемся к звукам.
Всем удачи на дорогах и не получать заказных писем от ГИБДД (пока делал машину получил два по 300 руб. )
19.06.11 пробег после переборки 55 км.
Вчера загорелся чек.
Вызвонил товарища, договорились встретиться для определения ошибки через МастерКит
Сегодня вышел, завел авто. Проработала мин. 40 на ХХ.
Сожусь в машину — чек не горит!
Товарищ все же приехал, и из памяти достали ошибку Р0300
—————————————————————————————————————
Появилась ошибка
Р0420 и не удаляется.
При этом, на первых трех передачах, в диапозоне 2700-3000 об/мин. появились неприятные подергивания, при прогретом моторе.
Пробег 186.658
Компрессия
1 | 2 | 3 | 4
———————
11.6 |11.3|11.6|11.6
Пробег 188,201
Компрессия
1 | 2 | 3 | 4
———————
13.0 |13.0|13.0|12.9
Р0420 все еще горит но при 2700-3000 об/мин. перестала дергаться (до этого дал ей просраться).
Продолжаем наблюдения.
193.500
Замена масла
IDEMITSU EXTREME TOURING SM/CF 5W40 (Fully-Synthetic) (пр-во Малайзия) 
9.11.2011
Пробег 194.435
Компрессия
1 | 2 | 3 | 4
———————
12.9 |12.9|13.0|12.9
Как правильно поставить поршневые кольца на qg16
Привет. Возникло желание написать по замене поршневых колец и нюансах о которых в книжке не пишут.
Предыстория. Машина с нуля. Достигнут пробег 89 000 . Жор масла 1 литр на 1000 км.
Принято решение. Заменить поршневые кольца самостоятельно.
Куплено.
Куплены поршневые кольца TP в exist примерно 1500 р. номинал STD
Прокладка двигателя Elring 1500 р.
Герметик обычный красный. 60 р.
Динамометрический ключ 200 р.
Зажим для поршней 300 р.
Строительный нож на деревянной!! ручке не раскладывающийся. 60 р.
Этап 1. Снимаем датчики и форсунки.
Много снимать не нужно снимаем все что на клапанной крышке + катушки зажигания вытаскиваем.
Этап 2. Снимаем защиту картера.
Нужно снимать поддон . Чтобы в дальнейшем открутить шатуны.
Варианта 1. Снять лыжу с подушками внизу+ открутить выхлопную трубу.
Вариант 2 . открутить поддон так. Без снятия (необходим гибкий ключ с торцевой головкой на 10) Учтите что тогда придется откручивать малслозаборник изнутри. Он не даст снять поддон. Нужна ловкость и инструмент. В первый раз мы сняли все. Что масло слить сначала надо думаю не нужно напоминать.
Нюансы Поддон просто так снять не получится. Он мертво посажен на гертметик. В щель строительный нож и со всех сторон с помощью молотка
по деревянной ручке обстукивали.
Только там получится снять аккуратно и не погнуть поддон . Погнете ничего страшного —легко выгибается обратно на ровной доске с помощью молотка.
Этап 3.Снимаем клапанную крышку. (при установке обратно смажьте маслом круглую резиновую прокладку посередине крышки)Снимаем боковую крышку прикрывающие звездочки распредвалов.Снимаем натяжитель. Ослабляем звездочки. Снимаем правое колоесо+ защиту. Вставляем ключ на 27 на шкив коленчатого вала и выставляем ВМТ цилиндра. Для этого можно выкрутить свечу и вставить в первый цилиндр(если смотреть на фары машины он самый левый ) масляный шуп. ВМТ смотрим по щупу. Снимаем нятяжитель цепи. Под звездочкой впускного распредвала.
Предварительно меряем зазоры клапанов(пока не сняли распредвалы.)
Зазоры в норме. На улице +8 Впускные 0,2 мм выпускные 0,3 мм Норма.
Нюансы Обратите внимание на цепь . В ВМТ метки звездочек распредвалов станут как надо . А вот метки на цепи (желтые будут как зря ) Крутите коленвал до тех пор пока метки желтые не совпадут с рисками на звездочках распредвалов. Крутить около 5-12 оборотов нужно. У нас вышло разов 7 -8.
Как ипонские недоинженеры русского ивана хотели обдурить и как ничего из это не вышло или Нюансы цепи Скаждым поворотом коленвала. желтые метки будут двигаться относительно звездочек. Не пугайтесь Просто недоипонские инженеры применили не симметричную схему маркировки цепи. Это значит что количество зубчиков на распредвалах и звездочке коленвала РАЗНОЕ и не делится скорее всего на число 2 . Поэтому метки постепенно перемещаются. Сошлись с товарищем пошучивая —что япошки дебилы.
Просто на понятие этой схемы ушло конечное количество времени. И об этом в книжке ни гу-гу. Разборкой движков мы не занимаемся. И мы не профессионалы чтобы это знать и обо всем догадываться.
После выставления меток как надо(см. Вариант 1 ниже ) снимаем звездочки распредвалов и сами распредвалы. Так как движок в последующем крутит
Варианта расположения меток тоже 2 .
Вариант №1 99 % вероятности. Желтая метка на цепи находится РАНЬШЕ на одно звено цепи от риски звездочки(ВПУСКНОГО )распредвала . Желтая метка на цепи и на риске ВЫПУСКНОЙ звездочки распредвала совпадает.
Вариант 1% Желтые метки на цепи с рисками на звездочках распредвалов совпадают и там и там. Но это значит что у вас не работает датчик фазового распределения (котроый встроен в клапанную крышку. )
Дуть никуда не нужно. В этом нет никакого смысла .Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и так далее (читай книжку) и совмещению меток желтых меток с рисками , баклуша эта провернется и желтая метка на цепи окажется РАНЬШЕ риски на ОДНО звено. (прямо об этом в книжке не написано —но понять это можно если вдуматься.)
Этап4было принято решение снимать головку блока цилиндров с впускным+Дроссельный узел и выпускным коллектором и катализатором. Так как денег на лишние прокладки нет.
Впускной —отсоединям только патрубок от воздушного фильтра .
Выпускной (защиту можно не снимать )—отсоединяем от выхлопной трубы и от фиксаторов по краям.
патрубки антифриза.(антифриз сливаем)
Используя шестигранник на 10 выкручиваем болты головки.
Снимаем головку. Требуется помощник —ибо тяжелая.
Этап 5 Ослабляем болты шатунов. Там обычная гайка на 12 (причем еле закрученная)
Выталкиваем поршни вверх.
Нюансы.Помечаем поршни маркером. Помечаем стороны поршней маркером. Помечаем коромысла от шатунов маркером.
НЮаНсы Фиксируйте цепь так чтобы коленвал крутился а она нет—чтобы потом не мучаться с метками. ЕЕ нужно немного приспустить вниз. тогда она выйдет из зацепления.
Смотрим на поршневые кольца. Компрессионные нормально—а вот маслосьемные. Залегли так что даже не определяются пальцем как выступы Пришлось даже выковыривать их из пазов ибо прикипели. Вобщем маслосьемных просто нет.
Чистим канавки поршней . Промываем. Ставим кольца TP (тоже япония кстати). На вид маслосьемные одинаковые. на каждом кольце есть пометка вверх . T (TOP) Этой меткой к верхнему краю поршня. На упаковке есть картинка —не ошибетесь.
Используем специальный зажим для поршней с рынка за 350 р. (для десятки)Зажимаем поршни и ставим назад . Прикручиваем шатуны используя динамометрическйи ключ. 200 р. на рынке.
Нюансы. Моменты затяжки. Можно посмотреть в книжке. Используейте книжку RUS ENG которая в PDF (выложена здесь.—там даже длины болтов указаны ) Другие книжки полный шлак. не пользуйетесь.
Тем временем помощникмоет поддон, отчищает все что видит от старого серого герметика. Я не знаю где они его берут на заводе но твердый и крепкий —прямо слишком
Ставим новую прокладку. Ставим все обратно—затягиваем по Н*м болты головки по книжке.
Нюансы при установке цепи. Фиксируйте натяжитель цепи проволокой. Потом установите его на место. И проволоку выдернете и все встанет на место.
Собирать в обратном порядке. Если что читайте книжку и этот форум. задавайте вопросы.
Выводы: Наши гаражные любители лучше чем ипонские храмотные анженера
Общий расход денег 3000 р. запчасти
Инструмент 620 р.
Не так страшен черт как его малюют.
Расход времени 3 полных дня
Ах да проехано 2 тысячи км. Масло не жрет. Посмотрим надолго ли?
всем удачи по замене поршневых колец.
Поршни и шатуны
Детали поршня показаны на иллюстрации выше. Для снятия поршней двигатель должен быть демонтирован и головка цилиндров снята. Поддон картера также должен быть снят, чтобы добраться до шатунных подшипников. Ознакомьтесь с относящимися к этому разделами.
Поршни и шатуны выталкиваются рукояткой молотка с внутренней стороны блока цилиндров, после того как будут сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед выполнением этих работ следует ознакомиться с нижеследующими указаниями относительно обозначения и направления установки:
Каждый поршень и соответствующий шатун следует обозначить номером цилиндра, с которого они снимаются. Это лучше всего сделать написав на днище поршня номер цилиндра. Также нанести на поршень стрелку указывающую на переднюю сторону двигателя. Когда поршень позднее будет очищаться от масляного нагара, стрелку следует нанести еще раз.
При снятии поршня с шатуном соблюдайте точное установочное положение крышки шатунного подшипника и сразу после снятия проверьте шатун и крышку подшипника на наличие номера цилиндра на одной стороне.
Днища поршней имеют засечку на кромке (инжекторный двигатель) или стрелку (карбюраторный двигатель), которая должна быть обращена вперед. Шатуны имеют маслораспылительные отверстия. При установленных деталях масляные отверстия, обозначения шатунных подшипников и направление «вперед» должны находиться в показанном на иллюстрации ниже положении. На иллюстрации изображены детали инжекторного двигателя. На карбюраторном двигателе наоборот, т. е. номер шатуна и крышки находится на той же стороне, что и маслораспылительное отверстие.
Правильно собранный поршень и шатун инжекторного двигателя. У карбюраторного двигателя метки (4) и маслораспылительное отверстие (2) должны лежать на одной стороне
 |
1 — перед 2 — маслораспылительное отверстие 3 — размер поршня 4 — номер цилиндра |