Цвет искры на свече зажигания какой должен

Свечи зажигания.

Свечи бывают:
-медные, с платиновой нашлепкой 1-й, 2-мя (одинарная-двойная платина), с тонким плат. электродом, с иридиевым электродом
-встречаются одноэлектродные, 2-3-4-х электродные,
-с встроенным резистором — без резистора,
-с микрофоркамерой – это V-образная выемка на центральном электроде.
-с биметаллическими электродами

В основном на Мондео используются (одноклубниками) медные (с микрофоркамерой и без) и платина 1-2-х нашлепные, с одним электродом. Встречаются и тонкоэлектродные.
Изготовители свечей зажигания гарантируют их бесперебойную работу до 20-30 тыс. км пробега. Более совершенные, с биметаллическими электродами, живут 40-60 тыс. км. Еще долговечнее изделия с тонким центральным электродом из платины или двумя усиленными платиной электродами. Эти работают до 80-90 тыс. км!
А на иридиевых грозят даже 150 тысячным пробегом!

1. как проверить работоспособность свечи
-простейшими проверками типа «искрит – не искрит»,
-измерять сопротивление встроенных резисторов и разброс по комплекту. ВК – 0,05. Большой разброс=низкое качество изготовления.
Отсутствие сопротивления — не рабочая свеча.
–посмотреть, как искрит свеча при прокрутке двигателя от стартера – желательно на темном фоне. Сразу определятся и цвет, и стабильность.
-Цвет искры.
Идеальный вариант – яркая белая искра, затем, по мере ухудшения, – голубая, синяя, розовая, не меняющая своего положения.
Наихудший – красная «прыгающая» искра: она самая «холодная».
С процессом сгорания это связано примерно так: начальный очаг пламени формируется в искровом промежутке свечи, а затем с определенной скоростью движется по камере сгорания. От этой скорости зависит все – и мощность двигателя, и экономичность, и токсичность. На нее влияют десятки разных параметров – от формы камеры до расположения клапанов, а также от размера очага воспламенения (линейно!) и от температуры, причем квадратично! Поэтому по цвету искры можно точно предугадать поведение двигателя.
– перед установкой свечей надо все-таки промерить и скорректировать искровые зазоры

— Герметичность свечей.
на этот серьезный дефект укажет темный поясок вокруг шестигранника – он появляется через некоторое время после работы свечей на двигателе.
От таких лучше сразу избавляться.
— положение микрофоркамеры (это V-образная выемка на центральном электроде). На «китайцах» она зачастую ориентирована не вдоль центрального электрода, а «от китайского фонаря»…

2. Какого цвета должна быть свеча.
однозначно белого!
допускаются различные оттенки. Чем дальше цвет свечи от белого — тем хуже она будет работать!
Свечи имеющие видимые полоски-пробои требуют замены-очистки.

3. Как чистить свечи.
преобразователем ржавчины, силит — бэнгом.
Замачивать на сутки — двое (не больше) до полного растворения налета.
После промыть большим количеством воды, завернуть в газету.

Встречается еще черный саже — масляный налет который вышеописанным способом не удаляется.
В этом случае свечи можно прокалить.
Например на газовой плите 1час или до полного отшелушивания отложений.
За целостность свечи можно не бояться температура ее само очистки 400 градусов!
На кухонной плите Вы вряд ли столько дадите.

Первый способ не помогает от второй причины, а второй от первой. Поэтому возможно их последовательное применение.

4. Почему свечи работают неэффективно?

-"уходит искра" — пробои на изолятор (как внутренний в цилиндре, так и внешний под колпачком ВВ проводов.
Продолжительное время уходящая искра оставляет следы — полоски возле центрального электрода, на внешнем изоляторе, буквально выгрызенные полоски на наконечниках ВВ проводов.
-слабая искра, перебои в искро образовании — из-за неисправностей системы зажигания, генератора, слабого аккумулятора, износа электродов свечей.
причем холодная свеча на воздухе может выглядеть вполне исправной! А нагревшись, под давлением "сбоить".
…Попытались проследить утечки искры в барокамере. Результат озадачил: все свечи, остыв, показали соответствие требованиям ОСТа и, что еще интереснее, отсутствие пробоев по рыжему изолятору!
чем выше температура в цилиндрах (читай, нагрузка на двигатель), тем быстрее "ржавая" окись восстанавливалась в чистое железо, то есть в отличный проводник
через 5-10 минут "отдыха" при выключенном двигателе дорожка-проводник окислялась, исчезала и работоспособность свечи восстанавливалась.
Словно "плавающий" дефект…

…ПРИСАДКИ-ДИВЕРСАНТЫ.
Для увеличения октанового числа бензина в него добавляют антидетонаторы. Самый эффективный — тетраэтилсвинец (ТЭС). Всего два стакана этиловой жидкости — и из тонны бензина АИ-80 получается тонна АИ-95. Но как ни заманчива такая рационализация, соединения свинца исключительно ядовиты (не зря этилированный бензин окрашен) — производство отравы свернуто. Кроме вреда нашему здоровью, свинец смертелен для каталитических нейтрализаторов современных автомобилей.
Освободившуюся нишу заполнили экологически более чистые добавки: метил — трет — бутиловый эфир (МТБЭ), железосодержащие присадки на основе химического соединения, называемого ферроценом. Последние очень любимы недобросовестными (а подчас и незаконными) производителями бензинов, хитро сделанными работниками заправок, бензовозов. Эффективность присадок весьма высока (до 60% от ТЭС), они недороги, легко растворяются в бензине. И все бы хорошо, но передозировка "железа" вызывает красный налет на изоляторах электродов.
В погоне за барышом топливные махинаторы щедро "улучшают" низкооктановый бензин. У автомобилистов, напоровшихся на такое зелье, начинаются проблемы. Сначала изолятор центрального электрода приобретает яркий кирпичный цвет. Позже он темнеет до бурого с черными включениями. С этого момента вполне исправный двигатель начинает хандрить: снижаются разгонная динамика и максимальная скорость машины, повышается расход топлива, так как искра уходит и свечи перестают регулярно воспламенять горючую смесь.
Очевидно, дело не в "фирменности" свечей. Передозировка "железного" антидетонатора одинаково убийственна и для дешевой, и для дорогой свечи.

5. Какой зазор между электродами должен быть.
рекомендуемый!
…или чуть меньше (это позволяет несколько снизить влияние отрицательных воздействий и немного оттянуть очистку-замену).
Но не больше! А то искра будет неэффективной.

Зетеки — 1.30
Дюратек НЕ 1.8, 2.0 — 1,37
Дюратек 2.5, 3.0 — 1,30 (ВСЕ производители свечей предлагают ТОЛЬКО! платину).
если все таки медь то — 0.90
Ка. Дюратек 8V 1.3 — 1.30мм.

я нашел несколько вариантов зазора. Вот основные:
-рекомендованный производителем автомобиля (это они выше)
-рекомендованный производителем свечей
-практические рекомендации мастеров-специалистов-практиков.

6. Отличие меди от платины
Разумеется платина лучше.
Достоинства меди — дешевизна.
Достоинства платины:
-необходимо меньшее напряжение для нормального искрообразования (стабильность работы при малом напряжении, критических режимах)
-не происходит выработка электродов и как следствие ухудшение искрообразования
-уменьшенный центральный электрод — уменьшает вероятность "соскальзывания" искры
-большая химическая и температурная стойкость.
-долгая жизнь и работоспособность

также бывают свечи с технологиями само очистки, Лазер-платинум (Моторкрафт) (прогресивная технология нанесения платины), иридиевые свечи (еще более стойкий материал чем платина, позволяет сделать электрод еще тоньше), свечи со страховочными боковыми электродами (уменьшают вероятность пробоя на изолятор).

7. Участие свечи в проблемах морозного пуска.
Самые маленькие проблемки в мороз оборачиваются большими бедами.
Чем хуже состояние свечи тем меньше шансов на запуск.
А в сильные морозы шанс может быть всего один…

8. Какими свечными ключами пользоваться.
Главное без карданчика!
Карданчик перекручивается, перекашивается и легко ломает изолятор свечи.
Рекомендую магнитную, свечную головку + тяга и вороток 1/4 (из набора инструмента).
Есть перед глазами случай как на 2.5 посрывали свечную резьбу…
Догадываетесь во что лечение обошлось?
Раз в 50 дороже магнитной головки + инструмент.

-Как закручивать:
Сначала аккуратненько центруя вворачиваем "от — руки".
Вынимаем ключ, смотрим на свечу — ровно ли стоит?
Затягиваем воротком не прилагая сколько-нибудь большого усилия. Просто до упора.
Все! НИКАКИХ ДОВОРОТОВ — ДОТЯЖЕК!
Свечи на Мондео без шайб-прокладок! Просто конусные. Выжимать там нечего!

9. Срок жизни свечи
Перефразируем.
Что в свече изнашивается?
-выгрызается искрой метал
-свеча теряет герметичность (просто со временем).

Неисправная или неподходящая свеча может повлиять и на продолжительность жизни всего мотора…
В момент зажигания на свече возникает электрическая искра, воспламеняющая топливную смесь в цилиндре. Если на одной из свечей в результате дефекта искры нет или она слабая цилиндр халтурит и не работает. Результат очевиден: потеря мощности и динамики, повышенный расход топлива. Неработающая свеча может вывести из строя и другие элементы системы зажигания, а в определенных случаях и катализатор (несгоревшая в цилиндрах топливная смесь взорвется внутри катализатора, забьет его ячейки и сильно затруднит жизнь мотору).
Для любой свечи зажигания основными параметрами считаются калильное число, диаметр и длина резьбы. Информация об этих величинах всегда зашифрована в маркировке свечи. К сожалению, разные производители используют разные маркировки, и не будучи специалистом без каталогов не разобраться. Например, свеча с одинаковыми параметрами может иметь следующие обозначения: А17ДВ, BP6ES, N9YCC, W7DC.
Юбка изолятора нормально работающей свечи нагревается до 600–800 градусов. При этой температуре масло, попадающее на детали свечи, полностью сгорает, практически не оставляя нагара. Используемые в форсированных моторах свечи работают при более высоких температурах и должны иметь более высокое калильное число. Такие свечи называют «холодными», поскольку у них обеспечен интенсивный отвод тепла от центрального электрода. И наоборот, в менее форсированных двигателях применяются «горячие» свечи зажигания. Тепловой поток к деталям свечи в таких моторах относительно невелик, и калильное число должно быть небольшим. При установке «горячих» свечей на современный форсированный двигатель их температура может достигнуть 1000 и больше градусов. Последствия такого эксперимента могут оказаться весьма дорогими — детали свечей оплавятся, а в худшем случае (при сравнительно продолжительной работе двигателя в таких условиях) погибают клапана, кольца и поршни. Невеселая картина получится и при обратной установке — «холодные» свечи в малофорсированный двигатель. Температура деталей свечей не превысит 400 градусов, и масло, попадающее на них, не сможет выгорать полностью. В результате свечи просто выходят из строя.
При замене свечей каждый может провести блиц-анализ своего автомобиля. Дело в том, что по внешнему виду свечей можно сделать несколько выводов о работе системы зажигания и двигателя в целом. Светло-коричневый или светло-серый цвет изолятора свидетельствует о нормальной работе двигателя. Если на изоляторе и электродах появились разноцветные отложения — качество топлива неудовлетворительное и/или в топливе или моторном масле слишком много присадок. Бархатисто-черный сухой налет копоти — слишком богатая воздушно-топливная смесь, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар — вероятность износа деталей двигателя (направляющих втулок клапанов, сальников клапанов, цилиндров, колец) или свеча слишком «холодная». Изолятор «снежно-белой» окраски — свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Возможно, что свеча слишком «горячая» для вашего двигателя. Трещина на керамической юбке — детонация, неправильно установленное зажигание, топливо с низким октановым числом.
Последнее время кроме обычных свечей в продаже появились и более дорогие — платиновые и с несколькими электродами. В отличие от обычных, в платиновых свечах на электроды наносится специальная наплавка, содержащая этот драгоценный металл, либо центральный электрод выполнен из тонкой нити платинового сплава. Дело в том, что платина намного устойчивее к коррозии и электрохимическому разрушению, чем традиционные хромоникелевые сплавы. У таких свечей ниже порог калильного зажигания (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси раскаленными элементами свечи), а срок службы в 2–3 раза больше.
Новый тип (долгоиграющих) свечей оснащается двумя, тремя или четырьмя боковыми электродами. Неверно полагать, что такие свечи в момент зажигания образуют нечто большее, чем обычную искру. Их плюс в другом — искра образуется между центральным и ближайшим боковым электродом. Его поверхность понемногу изнашивается, и эстафету подхватывает следующий — тот, расстояние до которого окажется кратчайшим. Работа по очереди нескольких боковых электродов существенно продлевает срок службы свечи. Однако нам радоваться по этому поводу не стоит. Что хорошо старушке-Европе — нам не подходит вовсе. Вполне возможно, что очень дорогие, вовсю рекламируемые свечи с несколькими электродами прослужат даже меньше обычных. Виной тому будут наш бензин, условия эксплуатации и климат.

И еще о бензине. Последнее время недобросовестные производители добавляют в топливо красную гадость (антидетонационный химический состав на основе окислов железа). Экологи могут спать спокойно — состав не вредит окружающей среде. Он вреден для автомобилистов. Бензин с такой присадкой образует токопроводящую пленку на свечах зажигания, вызывая преждевременную смерть последних. Результат мгновенный — всего за несколько километров свечи могут полностью выйти из строя и заставить вас ломать голову над внезапно «уснувшим» мотором. Характерная примета — красный нагар на свечах.
Понятно, что свечи зажигания должны строго соответствовать предписаниям изготовителя вашего автомобиля, и перед заменой нелишне заглянуть в инструкцию. Ни в коем случае нельзя использовать одновременно свечи с разным калильным числом. Вообще, менять свечи рекомендуется только комплектом, сразу во всех цилиндрах. Рекомендуемый срок службы свечей зажигания обычно составляет 20–30 тысяч километров. Если производитель рекомендует свечи одной фирмы, а вы склонны доверять другой — подобрать любой комплект именно для вашего двигателя не составит труда. Продавцы в магазинах имеют каталоги с таблицами совместимости свечей разных марок.

Как проверить искру на инжекторе по цвету

Даже на современных авто, оснащенных обилием электроники и инжекторными агрегатами, регулярно возникают проблемы. Связано это с эксплуатацией, и ничего тут не поделаешь. Чаще всего владельцам машин рекомендуется изучить то, как проверить искру на инжекторе, ведь ее пропадание приводит к трудностям запуска и нестабильной работе мотора.

При этом важно знать, что проверка своими руками это хорошо, но можно получить неслабый заряд электричеством, испортить модуль зажигания или контроллер, если не знать всех тонкостей диагностики.

Проверка искры

Рекомендуется тестировать искру в сухом помещении, гараже. Не нужно применять никаких дополнительных приборов и сложного оборудования.

Идеальный результат, когда от свечи идет ярко-голубой цвет. Во всех остальных случаях, когда цвет белый, красный или другой, с системой не все в порядке. Искра обязана быть мощной, уверенной, появляться постоянно, а не периодически. Искра не должна быть также розовая.

Если искры совсем нет, а распределитель исправен полностью, рекомендуется проверить непосредственно саму свечу. Например, можно установить вместо проверяемой свечи заведомо исправную.

На инжекторе часто, если мотор работает прерывисто в режиме ХХ или ощутимо снижается его мощность, принято говорить о проблемах со свечами. Важную информацию может выдать индикатор Чек Енгин.

Проверка модуля с помощью тестера

Модуль на инжекторе не относится к узлам, постоянно ломающимся или доставляющим неприятности. Однако в ряде случаях проблемы с ним отмечаются. К примеру, при повреждениях обмотки наблюдается пробой слоя изоляции, что в итоге приводит к КЗ. Также бобина (модуль) легко может выйти из строя, если будут неисправны свечи или бронепровода.

Это простой вариант проверки. Нужно взять тестер, один из его выводов соединить к контакту модуля с маркировкой А, а другой конец – к массе (любой части кузова авто). Запустить мотор, и посмотреть на показания тестера.

1. Модуль полностью исправен, если прибор показывает 12 В.
2. Все другие значения, вплоть до их отсутствия свидетельствуют о неисправностях (рекомендуется также проверить предохранители).

Цвет искры

Таким образом, по цвету искры от свечей можно сделать следующие выводы.

1. Если цвет белый с голубым оттенком, искра постоянная, значит, все нормально.
2. Если искра фиолетового цвета или прозрачного, бесцветного – можно делать выводы о повреждениях модуля, распределителя или бронепроводов. Такая искра выбивается с промежутками или появляется 1-2 раза при проверке.
3. Красный цвет или желтоватый свидетельствует о наличии присадок в топливе.

Свечи

На внешний вид искры, ее цвет, оказывает влияние и сама свеча, ее состояние.

О чем говорит цвет свечей зажигания

Здравствуйте, сегодня расскажу что означает цвет свечей зажигания, если их выкрутить и рассмотреть электроды. Выкрученная свечка своим цветом может многое объяснить тем, кто в этом разбирается. По цвету можно понять причину проблемы или приближающиеся неприятности, если понимать, о чем говорит цвет свечей зажигания.

Правильно ли это

Электроды располагаются в камере сгорания, именно по этому их цвет можно считать индикатором происходящих внутри процессов. Какого цвета искра на свече зажигания? Если свечка новая, она дает яркую голубую искру.

Налет, образующийся на них, есть и в камере сгорания. Поэтому, для тех, кто ремонтирует машину самостоятельно и имеют большой опыт в этом, цвет свечей зажигания говорит о состоянии мотора.

Диагностируем по цвету

О без проблемной работе бензинового аппарата, будет свидетельствовать окрас электродов в светло коричневый оттенок, без присутствия сажи или нагара, это нормальный цвет. Такое встречается в основном на абсолютно новых машинах и у моторов, которые недавно побывали в капитальном ремонте.

Если же цвет какой либо иной, нужно искать причину, продолжая проверку. Цвет электродов может быть следующий:

• Чугунный.
• Белый, либо светло-серый.
• Кирпичный, оранжевый или красный.

На юбке свечки бывает:

• Сажа.
• Нагар коричневого цвета.
• Либо она выглядит как мокрая.

Все эти признаки означают какую либо неисправность, теперь подробнее разберем, как определить состояние по цвету.

Белый

И так, проверка по цвету начинается с белого.

Недостаток топлива дает Светло-серый либо белый цвет, это означает, что смесь обедненная, в ней мало бензина и много воздуха. При этом юбка и резьба свечки совершенно сухие. Ищем причину сред и таких деталей:

• Возможно поломка лямбда зонда, который должен информировать компьютер о содержании в выхлопе кислорода.
• Засорение жиклеров карбюратора, либо его плохая регулировка.
• Неполадки с форсунками.
• Неисправность системы регулировки холостых оборотов.
• Прогоревшая прокладка коллектора, через которую начинается втягивать воздух.
• Слабое давление горючего в системе.
• Еще одной причиной может стать неправильный чип-тюнинг.

Какой цвет нормальный уже понятно, однако мотору вреда от обедненной смеси почти нет, но мощность его сильно снижается, он дольше разгоняет автомобиль и дергается, что характерно при такой смеси. Топливо при этом не экономится, наоборот, его расход повышается.

Однако этот случай имеет исключения: такой цвет может вызываться определенным типом топлива. Сейчас модно использовать вместо бензина газ. Так вот для мотора на метане, либо смеси пропана-бутана, рабочий цвет белый.

Вторым исключением будет инжекторный двигатель нового поколения, сейчас на форумах часто спрашивают свечи зажигания белого цвета, причины? У меня инжектор. Ответ один, это нормально, при условии отсутствия падения мощности мотора, дергания, и расход топлива не повышается.

Чёрный

Это значение – указывает на недостаток в смеси воздуха. Пере обогащение смеси, когда топлива слишком много, и оно не сгорает целиком.

Это и вызывает появление сажи. Вторым признаком, подтверждающим диагноз будет сизый или черный выхлоп. При перегазовке летят хлопья сажи.

Причин этому явлению много, вот наиболее распространенные:

• Поломка датчика воздуха, положения заслонки дросселя, либо лямбда датчика. Поэтому сбитый с толку контроллер пере обогащает смесь.
• Неполадки с карбюратором (заедают дроссельные заслонки, возможно засорились жиклёры воздуха и прочее).
• Протекание форсунок, они просто не держат топливо, а льют постоянно.
• Сломался регулятор давления в магистрали.
• Плохое искрообразование, когда не хватает силы импульса, для нормального поджога смеси.

Когда цвет свечей зажигания значение на инжекторе черный, рекомендуется искать и устранять неисправность как можно быстрее.

Увеличенный расход бензина наиболее безобидное последствие перелива, есть еще и другие:

• Частично, не выгоревшее топливо просачивается в картер, где смешивается с маслом, разжижая его. Это повышает износ деталей, так как масло теряет нужную для защиты вязкость.
• Частично происходит его выброс в выхлопную трубу, где происходит его детонация – слышны громкие выстрелы, это разрушает глушитель.
• Сажа забивает каталитический нейтрализатор, его придется чистить или менять и очень скоро.
• Продолжительность «жизни» свечей сильно сокращается.
• Двигатель, вынужденный работать с пере обогащением смеси «захлебывается». На лицо нестабильность холостых оборотов и троение (пропуски циклов).
• Помимо этого может возникнуть эффект «дизеля». Когда движок продолжает работать после отключения зажигания. Раскаленная сажа зажигает смесь, поэтому мотор работает без искры от свечки.

Красный

Сейчас появление красного налета становится частым явлением. Ломаете голову, почему свечи зажигания кирпичного цвета? Главной причиной такого явления становится некачественный, перенасыщенный добавками бензин.

Хорошее топливо разбавляется присадками, чтобы искусственно увеличить количество, либо низкокачественное топливо пытаются присадками вытащить на уровень высоко качественного, вот почему свечи зажигания красного цвета.

Повредить механические части такой налет не может, однако электроника выходит из строя, потому что все датчики, облепленные налетом начинают искажать данные и компьютер дает сбои, один за другим, и ломается.

Причина только одна. Я был свидетелем такого, когда на следующий день после заправки таким бензином не заводится ни один инжекторный мотор. Спасает промывка системы специальным составом для чистки инжекторов и замена бензина.

Красный цвет нагара означает плохой бензин, но вылить жалко и у вас не инжектор, в принципе можно ехать, пока нагар забьет как следует электроды и не пропадет искра, потом почистил свечи и снова едешь какое-то время.

Коричневый цвет, бурый, либо красно-коричневый, признак присадок к бензину с добавлением железа и углерода.

Все оттенки красного, не важно с каким отливом или другим цветом он смешивается связаны с плохим топливом и наличием в нем железосодержащих просадок. Рыжий цвет означает то же что и любой другой оттенок красного.

Желтый

Желтоватый цвет изолятора означает просачивание через них газов из цилиндра. Тогда изолятор желтеет, а между металлической частью и керамикой возникает темное кольцо или пятно. Это бракованные свечи, их нужно менять.

Желтый цвет свечей зажигания может быть обусловлен коронным разрядом, тогда лучше заменить бронированные провода двигателя. Увидеть коронный разряд можно открыв капот и запустив мотор в темноте, синее свечение вокруг свечей выдаст его.

Другие признаки

Кроме изменения цвета, существуют еще признаки неисправностей:

• Масло моторное на электродах
• Пушистый нагар на рабочей части, находящейся внутри камеры
• Мокрый наконечник свечи, присутствует запах бензина
• Отсутствие, либо сильное обгорание внутреннего электрода

Полезное видео на тему цвета свечей

Присутствие масла на свече означает проблемы с поршневыми кольцами, через них просачивается смазка и облепляет свечи. Оно не успевает выгорать, потому что его слишком много. Нужно проверять состояние ЦПГ.

Нагар на рабочей части светло коричневого оттенка, означает угар большого количества масла. Оно успевает выгорать, так как поступает через клапана на такте впуска. Скорее всего износились на клапанах колпачки, которые должны этому препятствовать.

Дополнительным признаком, который подтверждает такую неполадку будет расход масла пол литра и более на одну тысячу километров.

Промокшая и пахнущая бензином свечка скорее всего означает, что цилиндр не работает, или еще вариант, сама свечка перестала работать. Цвет искры на свече зажигания красный или отсутствует вообще. Топливо в нем не воспламеняется, и стекает в картер для масла, где разжижает его. Отсутствие вспышек в одном цилиндре отчетливо слышится при любых оборотах. Мотор заводится плохо то постоянно «троит». Если замена не решила проблему, значит возможно прогорел поршень, и нет компрессии.

На этом все, диагностика по цвету завершена, не забудьте подписаться на обновления и поделиться информацией с друзьями через ссылочку на сайт, до новых встреч.