Как понять от какой машины ключ

Как понять от какой машины ключ

Это легко проверить, раздобудьте немного фольги (к примеру от шоколадки) и оберните ею как можно плотнее в несколько слоев весь корпус ключа. Проверьте что нигде из под фольги не виднеется корпус ключа, и снаружи осталось только лезвие. Попробуйте завести двигатель.

Если двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет, значит у вас установлен иммобилайзер и в ключе установлен чип.

Если двигатель продолжает работать, значит иммобилайзер не установлен или отключен и чипа в ключе нет.

Как определить какой чип у меня в ключе?

Самый простой способ но недостаточно точный проверить в каталоге ключей или спросить у нас через форму “Задать вопрос” в верхней части страницы.

Второй способ — это разобрать ключ. Вы можете открыть корпус ключа и проверить маркировку на чипе. Отправьте фотографию маркировки чипа к нам и мы вам поможем идентифицировать тип используемого чипа.

К примеру на чипах NXP(PHILIPS) всегда присутствует логотип и маркировка (PCF7931, PCF7935, PCF7936, PCF7937, PCF7938).

Чипы NXP объединенные с радиочастотным модулем управления ЦЗ имеют логотип и маркировку. Здесь маркировка, часто имеет только внутренний код производителя. Иногда маркировки и логотипа может не быть совсем.

Если нет возможности разобрать ключ, вы можете обратиться с просьбой в мастерскую по изготовлению автомобильных ключей, где делают копии чипов. Даже если в мастерской будет самый простой и дешевый прибор для копирования чипов вам смогут определить тип чипа.

На какой частоте работают кнопки ЦЗ?

Для работы кнопок управления центральным замком в разных странах используется различные диапазоны частот. К примеру в Северной Америке (США, Канада) используют диапазон 315MHz, В Европе и многих других странах включая Россию используют диапазон 433-434MHz и 868MHz. В Японии 300-315Mhz. Поэтому в России все автомобили должны использовать диапазон 433-434MHz, за исключением автомобилей купленных в США, Канаде, Японии и привезенных затем в Россию. Часто обозначение частоты можно найти на маркировке ключа или радиочастотного модуля.

Нужно ли привязывать ключ к автомобилю?

Да, обязательно нужно делать привязку, если бы можно было просто делать дистанционно ключи на любой автомобиль, иммобилайзер не защищал бы автомобиль от угона. Такая функция доступна лишь на несколько марок автомобилей (BMW, Mercedes, Land Rover. ) при заказе ключа у официального дилера с оформлением всех соответствующих документов. Любой другой ключ перед использованием необходимо привязать к автомобилю. Отдельно привязать чип для возможности завести автомобиль и отдельно кнопки управления ЦЗ.

Можно ли привязать БУ ключ?

Если нужно привязать чип. Ответ и Да и Нет. Зависит от того какой используется чип и как производитель автомобиля заложил алгоритм работы ключа. К примеру на старых чипах с фиксированным кодом можно использовать БУ ключ сколько угодно раз. Или у TOYOTA сложилось так что ключ изначально должен быть полностью запрограммирован (подготовлен и залочен от перезаписи). Такой ключ можно использовать много раз и один на многих автомобилях одновременно.

Третий вариант когда автомобиль при привязке ключа, записывает в него конфигурацию и пароль и тип чипа позволяет менять пароль не зная пароля. Такой ключ можно использовать второй раз но после привязки в новый автомобиль, он не будет работать с предыдущим. Некоторые автомобили специально проверят перед привязкой новый ли ключ вы пытаетесь привязать? В современных чипах поменять пароль в ключе, не зная старый пароль не получится. Такой ключ повторно использовать нельзя. Привязать же кнопки ЦЗ повторно вполне возможно. Часто можно купить БУ ключ с кнопками и заменить в нем корпус и чип на новые, а плату радиоканала оставить старую.

Как привязать чип ключ?

Для привязки чип ключа лучше всего обратиться к специалисту по иммобилайзерам на многих сервисах есть такие специалисты или в дилерский центр. Специалист по иммобилайзерам как правило может решить более широкие задачи, так как обладает приборами которые могут программировать чипы, делать предподготовку ключей, прямую запись ключей через дамп. Дилер же делает только те функции которые ему дал производитель автомобиля и не более.

Как привязать кнопки управления ЦЗ?

На большинстве автомобилей кнопки управления ЦЗ можно привязать самостоятельно. Процедура привязки как правило одинакова для всей линейки автомобилей одной марки этого же поколения. Раздобыть процедуру привязки можно всего за пару минут поиска в интернете.

Как сделать дубликат ключа?

Нужно обратиться в ближайшую мастерскую ключей. Вам нарежут лезвие и сделают копию чипа. Если вы хотите выкидной ключ или ключ похожий на оригинал и сэкономить немного на чипе. Вы можете предварительно приобрести корпус ключа, заготовку, чип для копирования. И затем обратиться в мастерскую только для нарезки лезвия и копирования чипа.

Чем отличается копия от привязки нового ключа?

Копия чипа — это когда делается полная копия уже существующего чипа, то есть для машины копия будет тем же самым ключом. Обратите внимание, что все современные чипы имеют серийный номер который нельзя изменить, а старые чипы с фиксированным кодом невозможно перезаписать.

Поэтому на обычный стандартный чип невозможно сделать копию (исключение чип PCF7935). Для копирования чипов используются эмуляторы чипов, которые работают точно так же как и стандартный, но позволяют изменять и серийный номер.

Привязка — это когда используется заводская процедура привязки. Как правило с помощью дилерского автосканера или специального прибора для привязки ключей. В этом случае используется обычный чип как и в родном ключе.

Какой эмулятор чипа выбрать для копирования?

В первую очередь проверьте чтобы эмулятор поддерживал тот тип чипа который вы хотите скопировать. Второе проверьте что бы данный тип эмулятора поддерживался прибором, которым вы будете делать копию. Самые популярные сейчас эмуляторы чипов TPX, CN, JMD.

Какие чипы можно скопировать?

Копирование чипов, это всегда погоня за автопроизводителем. Как только появляется первый прибор который может скопировать современный чип, который ставится на современные автомобили. Автопроизводители внедряют новый более защищенный.

На сегодняшний день (начало 2017 г.) можно легко копировать чипы 90-х годов с фиксированным кодом, такие как id11, id12, id13, 4C и более продвинутые id44. Чипы с динамическим кодом 4D все виды (40 и 80 бит), все чипы id46, Часть чипов id48.

Что такое чистый и подготовленный чип?

Данное выражение справедливо только для современных чипов и для привязки ключей штатными процедурами, и означает предварительную запись данных в чип перед тем как чип будет привязываться к автомобилю.

Изначально каждый чип после производства содержит в себе стандартные начальные данные. Такие как пароль, идентификатор, регистры настройки режимов работы и др.

Для многих автомобилей для привязки это нормальное состояние чипа перед привязкой. Некоторые же из производителей автомобилей, стали в новые ключи вносить свои данные перед тем как сделать привязку ключа.

Первая причина, перевести ключ в необходимый режим работы предварительно перед записью и не делать это в момент привязки. Вторая причина необходимость отличать свой новый ключ от ключей других марок. Такие автомобили перед привязкой ключа проверят в чипе предварительно внесенную информацию и затем только позволят записать ключ.

Какие существуют способы привязать ключ?

1. Привязка заводской процедурой с помощью автосканера или специального прибора.

2. С помощью программаторов прямой записью в память иммобилайзера.

3. Сделать копию чипа.

Что такое эмулятор чипа?

Эмулятор чипа — это такое же устройство по функционалу как и обычный чип, но с возможностью перезаписи идентификатора и всех остальных страниц, многократная перезапись и др.

Используется для копирования чип ключей и изготовления чипов для автозапуска.

Можно ли нарезать лезвие по вину?

Для нарезки лезвий по VIN автомобиля необходима база соответствия VIN номера и кода для нарезки ключа. Такое может позволить себе только производитель автомобиля. Но часто в связке с ключом, на замке или в сервисной книжке автомобиля можно найти код для нарезки ключа.

Можно ли заказать ключ по вину?

Для некоторых марок (BMW, Mercedes, Land Rover . ) в официальном дилерском центре можно заказать новый ключ для автомобиля который будет работать сразу или после предварительной активации.

Типы чипов.

ID:13 — Фиксированный код внесенный при производстве. Без перезаписи. Копируется на чип Т5.

4С — Производство Texas Instruments (TI). Фиксированный код внесенный при производстве. Без перезаписи. Копируется на эмуляторы TPX1,TPX2,CN1,CN2, JMD-4D.

PCF7935 — Производство NXP. Перезаписываемый чип с возможностью использования пароля. Копируется на PCF7935.

PCF7936 — Производство NXP. Перезаписываемый HITAG2 шифрованием, блокировкой от записи. Копируется на TPX4, TPX5, CN3, JMD46.

PCF7941, 7945, 7946, 7961 — Так же как и PCF7936 но имеет встроенный модуль управления радиочастотным модулем, а PCF7961(PCF7922) имеет уже полностью встроенный радиочастотный модуль.

4D (40bit) — Производство Texas Instruments (TI). Перезаписываемый с шифрованием DST40. Позволяет блокировать данные от перезаписи. Есть возможность сменить ключ шифрования не зная сам ключ. Авторизация через запрос ответ. Копируется на TPX2, CN2, JMD4D.

4D (80bit) — Производство Texas Instruments (TI). Перезаписываемый с шифрованием DST80. Позволяет блокировать данные от перезаписи. Есть возможность сменить ключ шифрования не зная сам ключ. Увеличенный объём данных. Копируется на CN5, JMD-G.

ID:48 — Перезаписываемый с шифрованием. Копируется на эмулятор JMD48.

Как идентифицировать чипы HITAG2 по их ID?

Чипы NXP серии HITAG2, каждый имеет уникальный идентификатор. Предпоследняя же цифра идентификатора обозначает тип (p/n) микросхемы. Для примера смотрите таблицу ниже.

Идентификатор	Тип микросхемы
XX XX XX 1X	PCF7936
XX XX XX 2X	PCF7946
XX XX XX 3X	PCF7947
XX XX XX 4X	PCF7942/44
XX XX XX 5X	PCF7943
XX XX XX 6X	PCF7941
XX XX XX 7X	PCF7952
XX XX XX 8X	PCF7961
XX XX XX 9X	PCF7945/53
XX XX XX BX	PCF7937

Можно ли сделать чип для автозапуска из смарт ключа?

Да, на большинстве смарт ключей можно сделать чип для автозапуска. Это возможно благодаря дублированию в смарт ключе функционала возможности работы как обычного ключа.

Если я куплю ключ с чипом, его затем нужно будет прописать?

Да, если купить ключ с чипом или с кнопками в сборе, его нужно будет затем привязать к автомобилю и нарезать лезвие.

После покупки ключа, нужно обратится к специалисту по иммобилайзерам для привязки ключа. Нарезать лезвие можно в мастерской по изготовлению ключей.

Если приобретается просто корпус, тогда ничего привязывать не нужно, только нарезать лезвие и переставить начинку со старого ключа.

Можете ли вы по бирке на ключе нарезать лезвие?

Нет, у нас магазин и мы не режем лезвие по причине того что после нарезки вы не сможете сделать возврат или обмен ключа в случае, если он вам не подойдет.

Поэтому не советуем покупать ключ сразу с нарезкой. Нарезать лезвие лучше в ближайшей мастерской, чтобы иметь возможность сразу проверить результат работы мастера.

Подскажите, чип 4С уже содержит предварительно записанный код или он пустой и требует записи?

Чип 4с всегда уже имеет код заложенный на заводе во время изготовления. В такой чип ничего нельзя записать, его можно только считывать.

Для того что бы автомобиль принимал чип, в иммобилайзере автомобиля должен находиться код этого чипа. Делается это либо прямой записью кода в память иммобилайзера или через стандартную заводскую процедуру привязки ключа.

При покупке ключа с чипом HITAG2(id46), чем важен тип микросхемы?

«NXP» выпускает большую линейку микросхем предназначенных для ключей с протоколом шифрования HITAG2. Самый простой и распространенный представитель PCF7936. Чип имеет полный функционал протокола HITAG2.

Чип PCF7937EA — чип имеющий в своем составе дополнительную пользовательскую память, в которой автомобиль может хранить какие либо данные.

Для ключей с кнопками, «NXP» выпускает чипы PCF7941,PCF7945,PCF7946,PCF7947 включающие в себя ядро HITAG2 + дополнительный контроллер с небольшим объёмом пользовательской памяти. Такой чип без источника питания будет работать точно так же как и обычный PCF7936. Если на чип подать питание, в микросхеме начнет работать внутренний контроллер. В память программ контроллера, производитель ключа загружает программу для работы кнопок управления центральным замком.

Позднее «NXP» выпустила более новые чипы PCF7961/PCF7922. Они пришли на замену PCF7941, PCF7945, PCF7946, PCF7947. Новые чипы позволяют заменить все старые чипы, и к тому же имеют дополнительный функционал. Например добавился объём памяти и встроенный радиочастотный передатчик и ключ теперь можно выполнить всего на одной микросхеме.

Что же нужно учитывать выбирая ключ? Так сложилось, что в первых 4-х битах последнего байта идентификатора указывается тип микросхемы. Поэтому иногда случается так что автомобиль перед привязкой ключа хочет проверить по идентификатору тип микросхемы. Обычно это, только автомобили OPEL. Поэтому в таком случае не так важно какой тип микросхемы стоит, главное что бы идентификатор и программа работы кнопок были с нужным типом.

Если остались вопросы.

По всем вопросам смело обращайтесь к нам через форму “Задать вопрос” в верхней части страницы.
Будем рады помочь.

Как понять от какой машины ключ

Модель: (Различные бренды) различный
Часть: Ключ
эксплуатация: Как определить модель BMW по ее ключу.

Давайте посмотрим, как определить модель BMW по ее ключу. Первый ключ имеет хромированную рамку, которая всегда относится к комплектации «люкс». Матовая рамка относится к комплектации «x-line». А матово-красная рамка предназначена для комплектации «спорт». Мы не видим его в видео, но сатинированная синяя рамка относится к версии «m-sport». Черная рамка относится к базовым комплектациям, таким как «advantage» или «business». Также есть модель, называемая «парус», которая относится к серии или X1. Затем идет «display Key», для которого существует отдельный учебник.

часто задаваемые вопросы

• Vari — Как работает умный ключ?прочитать ответ
• Vari — Почему пульт от машины больше не работает?прочитать ответ
• Vari — Сколько стоит скопировать ключ Mercedes?прочитать ответ
• Vari — Что делать, если ключ от Volkswagen не работает?прочитать ответ
• Vari — Почему ключ не распознается на Мерседесе?прочитать ответ
• Vari — Как заменить батарею в ключе Jeep?прочитать ответ
• Vari — Что делать, если дверь автомобиля не открывается ни изнутри, ни снаружи?прочитать ответ
• Vari — Почему пульт от машины не открывает замок?прочитать ответ
• Vari — Как открыть пульт управления для Renault?прочитать ответ
• Vari — Почему ключ не поворачивается на Honda Forza?прочитать ответ
• Vari — Какое значение имеет замок с ключом в виде индикатора?прочитать ответ
• Vari — Почему я не могу вставить ключ в замок зажигания?прочитать ответ
• Vari — Почему не работает интеллектуальный ключ Nissan?прочитать ответ
• Vari — Почему ключ от машины не поворачивается в замке зажигания?прочитать ответ
• Vari — Почему зажигание заблокировано?прочитать ответ
• Vari — Почему ключи от автомобилей Porsche не распознаются?прочитать ответ
• Vari — Почему ключи от автомобилей Skoda не распознаются?прочитать ответ
• Vari — Почему ключ от машины больше не поворачивается?прочитать ответ
• Vari — Почему не распознается ключ автомобиля Мерседес?прочитать ответ
• Vari — Что делать, если не работает Keyless автомобиля Ford?прочитать ответ

Как заменить бензонасос Опель Корса С

Обычно при первом включении зажигания из задней части салона слышен шум, похожий на брызги: это бензонасос нагнетает давление в системе и подготавливает двигатель к воспламенению; если этот звук не слышен, начните с проверки целостности соответствующего предохранителя источника питания и, если он цел, убедитесь, что напряжение достигает самой розетки; если даже в этом случае ток поступает, то можно еще попробовать запитать насос напрямую, чтобы убедиться, что поврежден именно он; заменить его очень просто, достаточно отсоединить патрубок и патрубки, а затем отцепить фиксирующую гайку и извлечь ее, чтобы заменить на новую.

Как понять от какой машины ключ

Это легко проверить, раздобудьте немного фольги (к примеру от шоколадки) и оберните ею как можно плотнее в несколько слоев весь корпус ключа. Проверьте что нигде из под фольги не виднеется корпус ключа, и снаружи осталось только лезвие. Попробуйте завести двигатель.

Если двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет, значит у вас установлен иммобилайзер и в ключе установлен чип.

Если двигатель продолжает работать, значит иммобилайзер не установлен или отключен и чипа в ключе нет.

Как определить какой чип у меня в ключе?

Самый простой способ но недостаточно точный проверить в каталоге ключей или спросить у нас через форму “Задать вопрос” в верхней части страницы.

Второй способ — это разобрать ключ. Вы можете открыть корпус ключа и проверить маркировку на чипе. Отправьте фотографию маркировки чипа к нам и мы вам поможем идентифицировать тип используемого чипа.

К примеру на чипах NXP(PHILIPS) всегда присутствует логотип и маркировка (PCF7931, PCF7935, PCF7936, PCF7937, PCF7938).

Чипы NXP объединенные с радиочастотным модулем управления ЦЗ имеют логотип и маркировку. Здесь маркировка, часто имеет только внутренний код производителя. Иногда маркировки и логотипа может не быть совсем.

Если нет возможности разобрать ключ, вы можете обратиться с просьбой в мастерскую по изготовлению автомобильных ключей, где делают копии чипов. Даже если в мастерской будет самый простой и дешевый прибор для копирования чипов вам смогут определить тип чипа.

На какой частоте работают кнопки ЦЗ?

Для работы кнопок управления центральным замком в разных странах используется различные диапазоны частот. К примеру в Северной Америке (США, Канада) используют диапазон 315MHz, В Европе и многих других странах включая Россию используют диапазон 433-434MHz и 868MHz. В Японии 300-315Mhz. Поэтому в России все автомобили должны использовать диапазон 433-434MHz, за исключением автомобилей купленных в США, Канаде, Японии и привезенных затем в Россию. Часто обозначение частоты можно найти на маркировке ключа или радиочастотного модуля.

Нужно ли привязывать ключ к автомобилю?

Да, обязательно нужно делать привязку, если бы можно было просто делать дистанционно ключи на любой автомобиль, иммобилайзер не защищал бы автомобиль от угона. Такая функция доступна лишь на несколько марок автомобилей (BMW, Mercedes, Land Rover. ) при заказе ключа у официального дилера с оформлением всех соответствующих документов. Любой другой ключ перед использованием необходимо привязать к автомобилю. Отдельно привязать чип для возможности завести автомобиль и отдельно кнопки управления ЦЗ.

Можно ли привязать БУ ключ?

Если нужно привязать чип. Ответ и Да и Нет. Зависит от того какой используется чип и как производитель автомобиля заложил алгоритм работы ключа. К примеру на старых чипах с фиксированным кодом можно использовать БУ ключ сколько угодно раз. Или у TOYOTA сложилось так что ключ изначально должен быть полностью запрограммирован (подготовлен и залочен от перезаписи). Такой ключ можно использовать много раз и один на многих автомобилях одновременно.

Третий вариант когда автомобиль при привязке ключа, записывает в него конфигурацию и пароль и тип чипа позволяет менять пароль не зная пароля. Такой ключ можно использовать второй раз но после привязки в новый автомобиль, он не будет работать с предыдущим. Некоторые автомобили специально проверят перед привязкой новый ли ключ вы пытаетесь привязать? В современных чипах поменять пароль в ключе, не зная старый пароль не получится. Такой ключ повторно использовать нельзя. Привязать же кнопки ЦЗ повторно вполне возможно. Часто можно купить БУ ключ с кнопками и заменить в нем корпус и чип на новые, а плату радиоканала оставить старую.

Как привязать чип ключ?

Для привязки чип ключа лучше всего обратиться к специалисту по иммобилайзерам на многих сервисах есть такие специалисты или в дилерский центр. Специалист по иммобилайзерам как правило может решить более широкие задачи, так как обладает приборами которые могут программировать чипы, делать предподготовку ключей, прямую запись ключей через дамп. Дилер же делает только те функции которые ему дал производитель автомобиля и не более.

Как привязать кнопки управления ЦЗ?

На большинстве автомобилей кнопки управления ЦЗ можно привязать самостоятельно. Процедура привязки как правило одинакова для всей линейки автомобилей одной марки этого же поколения. Раздобыть процедуру привязки можно всего за пару минут поиска в интернете.

Как сделать дубликат ключа?

Нужно обратиться в ближайшую мастерскую ключей. Вам нарежут лезвие и сделают копию чипа. Если вы хотите выкидной ключ или ключ похожий на оригинал и сэкономить немного на чипе. Вы можете предварительно приобрести корпус ключа, заготовку, чип для копирования. И затем обратиться в мастерскую только для нарезки лезвия и копирования чипа.

Чем отличается копия от привязки нового ключа?

Копия чипа — это когда делается полная копия уже существующего чипа, то есть для машины копия будет тем же самым ключом. Обратите внимание, что все современные чипы имеют серийный номер который нельзя изменить, а старые чипы с фиксированным кодом невозможно перезаписать.

Поэтому на обычный стандартный чип невозможно сделать копию (исключение чип PCF7935). Для копирования чипов используются эмуляторы чипов, которые работают точно так же как и стандартный, но позволяют изменять и серийный номер.

Привязка — это когда используется заводская процедура привязки. Как правило с помощью дилерского автосканера или специального прибора для привязки ключей. В этом случае используется обычный чип как и в родном ключе.

Какой эмулятор чипа выбрать для копирования?

В первую очередь проверьте чтобы эмулятор поддерживал тот тип чипа который вы хотите скопировать. Второе проверьте что бы данный тип эмулятора поддерживался прибором, которым вы будете делать копию. Самые популярные сейчас эмуляторы чипов TPX, CN, JMD.

Какие чипы можно скопировать?

Копирование чипов, это всегда погоня за автопроизводителем. Как только появляется первый прибор который может скопировать современный чип, который ставится на современные автомобили. Автопроизводители внедряют новый более защищенный.

На сегодняшний день (начало 2017 г.) можно легко копировать чипы 90-х годов с фиксированным кодом, такие как id11, id12, id13, 4C и более продвинутые id44. Чипы с динамическим кодом 4D все виды (40 и 80 бит), все чипы id46, Часть чипов id48.

Что такое чистый и подготовленный чип?

Данное выражение справедливо только для современных чипов и для привязки ключей штатными процедурами, и означает предварительную запись данных в чип перед тем как чип будет привязываться к автомобилю.

Изначально каждый чип после производства содержит в себе стандартные начальные данные. Такие как пароль, идентификатор, регистры настройки режимов работы и др.

Для многих автомобилей для привязки это нормальное состояние чипа перед привязкой. Некоторые же из производителей автомобилей, стали в новые ключи вносить свои данные перед тем как сделать привязку ключа.

Первая причина, перевести ключ в необходимый режим работы предварительно перед записью и не делать это в момент привязки. Вторая причина необходимость отличать свой новый ключ от ключей других марок. Такие автомобили перед привязкой ключа проверят в чипе предварительно внесенную информацию и затем только позволят записать ключ.

Какие существуют способы привязать ключ?

1. Привязка заводской процедурой с помощью автосканера или специального прибора.

2. С помощью программаторов прямой записью в память иммобилайзера.

3. Сделать копию чипа.

Что такое эмулятор чипа?

Эмулятор чипа — это такое же устройство по функционалу как и обычный чип, но с возможностью перезаписи идентификатора и всех остальных страниц, многократная перезапись и др.

Используется для копирования чип ключей и изготовления чипов для автозапуска.

Можно ли нарезать лезвие по вину?

Для нарезки лезвий по VIN автомобиля необходима база соответствия VIN номера и кода для нарезки ключа. Такое может позволить себе только производитель автомобиля. Но часто в связке с ключом, на замке или в сервисной книжке автомобиля можно найти код для нарезки ключа.

Можно ли заказать ключ по вину?

Для некоторых марок (BMW, Mercedes, Land Rover . ) в официальном дилерском центре можно заказать новый ключ для автомобиля который будет работать сразу или после предварительной активации.

Типы чипов.

ID:13 — Фиксированный код внесенный при производстве. Без перезаписи. Копируется на чип Т5.

4С — Производство Texas Instruments (TI). Фиксированный код внесенный при производстве. Без перезаписи. Копируется на эмуляторы TPX1,TPX2,CN1,CN2, JMD-4D.

PCF7935 — Производство NXP. Перезаписываемый чип с возможностью использования пароля. Копируется на PCF7935.

PCF7936 — Производство NXP. Перезаписываемый HITAG2 шифрованием, блокировкой от записи. Копируется на TPX4, TPX5, CN3, JMD46.

PCF7941, 7945, 7946, 7961 — Так же как и PCF7936 но имеет встроенный модуль управления радиочастотным модулем, а PCF7961(PCF7922) имеет уже полностью встроенный радиочастотный модуль.

4D (40bit) — Производство Texas Instruments (TI). Перезаписываемый с шифрованием DST40. Позволяет блокировать данные от перезаписи. Есть возможность сменить ключ шифрования не зная сам ключ. Авторизация через запрос ответ. Копируется на TPX2, CN2, JMD4D.

4D (80bit) — Производство Texas Instruments (TI). Перезаписываемый с шифрованием DST80. Позволяет блокировать данные от перезаписи. Есть возможность сменить ключ шифрования не зная сам ключ. Увеличенный объём данных. Копируется на CN5, JMD-G.

ID:48 — Перезаписываемый с шифрованием. Копируется на эмулятор JMD48.

Как идентифицировать чипы HITAG2 по их ID?

Чипы NXP серии HITAG2, каждый имеет уникальный идентификатор. Предпоследняя же цифра идентификатора обозначает тип (p/n) микросхемы. Для примера смотрите таблицу ниже.

Идентификатор	Тип микросхемы
XX XX XX 1X	PCF7936
XX XX XX 2X	PCF7946
XX XX XX 3X	PCF7947
XX XX XX 4X	PCF7942/44
XX XX XX 5X	PCF7943
XX XX XX 6X	PCF7941
XX XX XX 7X	PCF7952
XX XX XX 8X	PCF7961
XX XX XX 9X	PCF7945/53
XX XX XX BX	PCF7937

Можно ли сделать чип для автозапуска из смарт ключа?

Да, на большинстве смарт ключей можно сделать чип для автозапуска. Это возможно благодаря дублированию в смарт ключе функционала возможности работы как обычного ключа.

Если я куплю ключ с чипом, его затем нужно будет прописать?

Да, если купить ключ с чипом или с кнопками в сборе, его нужно будет затем привязать к автомобилю и нарезать лезвие.

После покупки ключа, нужно обратится к специалисту по иммобилайзерам для привязки ключа. Нарезать лезвие можно в мастерской по изготовлению ключей.

Если приобретается просто корпус, тогда ничего привязывать не нужно, только нарезать лезвие и переставить начинку со старого ключа.

Можете ли вы по бирке на ключе нарезать лезвие?

Нет, у нас магазин и мы не режем лезвие по причине того что после нарезки вы не сможете сделать возврат или обмен ключа в случае, если он вам не подойдет.

Поэтому не советуем покупать ключ сразу с нарезкой. Нарезать лезвие лучше в ближайшей мастерской, чтобы иметь возможность сразу проверить результат работы мастера.

Подскажите, чип 4С уже содержит предварительно записанный код или он пустой и требует записи?

Чип 4с всегда уже имеет код заложенный на заводе во время изготовления. В такой чип ничего нельзя записать, его можно только считывать.

Для того что бы автомобиль принимал чип, в иммобилайзере автомобиля должен находиться код этого чипа. Делается это либо прямой записью кода в память иммобилайзера или через стандартную заводскую процедуру привязки ключа.

При покупке ключа с чипом HITAG2(id46), чем важен тип микросхемы?

«NXP» выпускает большую линейку микросхем предназначенных для ключей с протоколом шифрования HITAG2. Самый простой и распространенный представитель PCF7936. Чип имеет полный функционал протокола HITAG2.

Чип PCF7937EA — чип имеющий в своем составе дополнительную пользовательскую память, в которой автомобиль может хранить какие либо данные.

Для ключей с кнопками, «NXP» выпускает чипы PCF7941,PCF7945,PCF7946,PCF7947 включающие в себя ядро HITAG2 + дополнительный контроллер с небольшим объёмом пользовательской памяти. Такой чип без источника питания будет работать точно так же как и обычный PCF7936. Если на чип подать питание, в микросхеме начнет работать внутренний контроллер. В память программ контроллера, производитель ключа загружает программу для работы кнопок управления центральным замком.

Позднее «NXP» выпустила более новые чипы PCF7961/PCF7922. Они пришли на замену PCF7941, PCF7945, PCF7946, PCF7947. Новые чипы позволяют заменить все старые чипы, и к тому же имеют дополнительный функционал. Например добавился объём памяти и встроенный радиочастотный передатчик и ключ теперь можно выполнить всего на одной микросхеме.

Что же нужно учитывать выбирая ключ? Так сложилось, что в первых 4-х битах последнего байта идентификатора указывается тип микросхемы. Поэтому иногда случается так что автомобиль перед привязкой ключа хочет проверить по идентификатору тип микросхемы. Обычно это, только автомобили OPEL. Поэтому в таком случае не так важно какой тип микросхемы стоит, главное что бы идентификатор и программа работы кнопок были с нужным типом.

Если остались вопросы.

По всем вопросам смело обращайтесь к нам через форму “Задать вопрос” в верхней части страницы.
Будем рады помочь.

Чип-ключ: зачем в ключе нужен чип?

Чип-ключ это ключ зажигания современных автомобилей, мотоциклов, снегоходов, а служит он для запуска двигателя.

Чем чип-ключ отличается от простого ключа зажигания?

Тут все просто: чип-ключ зажигания имеет в своем составе электронную часть. Эта электроника в чип-ключе и называется упрощенно чипом.

Назначение чипа в ключе – чтобы автомобиль опознал кто перед ним: владелец или угонщик. Родным чип-ключом можно завести двигатель автомобиля, а чужим нельзя.

Все современные автомобили и мотоциклы имеют штатную электронную противоугонную систему – иммобилайзер.

Именно он и считывает чип-ключ, чтобы разрешить запуск двигателя или нет. Если чип-ключ машине не соответствует, то можно, хоть до посинения пытаться завести двигатель – не выйдет.

На старых автомобилях таких систем ещё не было, и никаких чипов тоже. Нередко ключ от машины был и вовсе простой металлический. А замок оставался единственной защитой от угона.

Как выглядит чип?

Практически все автомобильные чипы миниатюрные, размером не более нескольких миллиметров. Именно по этой причине, некоторые авто владельцы и не догадываются о том, внутри их ключей что-то есть.

Какие бывают чип-ключи?

Разнообразие их велико:

• Выкидные чип-ключи

• Чип карты

• Смарт-ключи

Как происходит изготовление чип-ключа для автомобиля?

Чипованные ключи можно изготовить несколькими способами:

• Сделать дубликат чип-ключа зажигания по рабочему образцу.

• Запрограммировать чип в автомобиль диагностическим методом.

• Прописать чип-ключ в блок иммобилайзера.

Какой из них лучше? Это определяется исходя из задачи и ситуации. К примеру, если в автомобиле используется не сложная система иммобилайзера, то самый дешевый метод – изготовить дубликат по оригинальному ключу зажигания.

Это самый распространенный способ заказать чип ключ, например для установки на авто сигнализации с функцией автозапуска.

Если скопировать чип от авто некоторых моделей невозможно, то чип-ключ программируется в автомобиль диагностическим оборудованием. Для этого используется диагностический разъем машины. К слову говоря, официальные дилеры используют именно такой способ.

При потере всех ключей, используются способы изготовления чип-ключа в иммобилайзер снятый с машины.

Можно ли самому изготовить чип-ключ для авто? Нет, так как для этого требуется дорогостоящее оборудование. А так же специальные знания. Без опыта и понимания того, что и как делать, получится только сломать машину. А для изготовления чип-ключа требуется мастерская и хорошие профессионалы.

Чип-ключ Нижний Новгород, где изготовить?

В Н.Новгороде изготовлением автомобильных ключей и чипов занимаются десятки мастерских. Естественно, что все они обладают разными возможностями: где-то могут делать только простые ключи и чипы для автозапуска, а в других способны изготовить и прошить чип-ключ практически в любой автомобиль. Одной из таких профессиональных мастерских в Нижегородской области является фирма «Иммо Бокс». Консультации и запись на работы по чип-ключам по телефонам в контактах .

как определить какой ключ сервисный

Сервисный ключ:
— Слейв чип. Вставленный в корпус. При прорезании вытаскивается. Умеет клонироваться сам по себе без вытеснения и быть прописанным с помощью мастера. Запускать машину. Не умеет совершать операции с иммо.
— Лезвие. Открывает/закрывает двери и электрически и механически. Открывает багажник. Не умеет открывать багажник закрытый мастером по хитрому. Не умеет закрывать багажник по хитрому. Не умеет открывать/закрывать бардачок’ где есть замок.
s001.radikal.ru/i196/1010/1e/00f9dd504024.jpg
Верхний сервисный.

а если он утерян можно тем что в середине прописать новые ключи и стереть старые?

Мастер — ключ:
— Мастер-чип (кусок фигни похожей на магнит) вклеенный в корпус. Умеет прописывать новые чипы и мастер’ и слейв с вытеснением при заполнении. В 150-ке емкость 5 мастеров и 3 слейва. Запускать машину. Может быть клонирован без вытеснения.
— Трансподер. Передатчик с кнопками и батарейкой. Умеет открывать машину дистационно.
— Лезвие. Умеет открывать/закрывать двери и электрически и механически. Умеет закрывать багажник поворотом в другую сторону после чего ни рычажком. ни дист. кнопкой. ни сервисным ключом не открыть. Умеет открывать/закрывать бардачок’ где есть замок.

Немного об автомобильных ключах. Часть 1 ⁠ ⁠

У меня небольшая мастерская по изготовлению ключей. Всех типов, и бытовых, и автомобильных. Поэтому посты на эту тему — ключи и замки — читаю с особым интересом. И не только посты, комментарии к таким постам читаю полностью.

Вот, собственно, такие посты и комментарии, и сподвигли меня к написанию этого поста — небольшого ликбеза по автомобильным ключам. Почему автомобильным? Да потому, что самые интересные случаи происходят с автомобильными ключами. Несмотря на то, что многие владеют автомобилями, и даже не по одному десятку лет, отношение к автоключам и замкам довольно таки такое. прохладное. Не заслуживающее особого внимания. Ну, а потом — ой, помогите, вот беда приключилась.

Не только, конечно, посты и комментарии, но ещё и общение с клиентами в реальной жизни. И я буду опираться на те вопросы, которые мне иногда задают в мастерской.

Вообще, по хорошему, первый пост на эту тему надо бы начать с самих автозамков, рассказать, как они устроены, как они работают, и прочее. Но я решил начать всё таки с самих ключей.

Для кого-то я не расскажу ничего нового, а вот кому-то, я надеюсь, это станет интересно.

Несколько необходимых предупреждений:

Поскольку я живу в заповеднике праворульных авто, в Приморье, то в качестве примеров будут рассматриваться японские авто. Но замочная группа у японских и европейских авто принципиальных различий не имеет.

Я не буду рассказывать и обучать как открыть авто без ключа. С этим вопросом не ко мне.

Я не собираюсь обсуждать ценовую политику своей мастерской или моих коллег. И цен на те, или иные услуги указывать не буду.

Для коллег. Имейте в виду, что в каждом регионе может использоваться свой жаргон для названия заготовок, или ещё чего. Поэтому, не надо сразу, найдя какое-либо несоответствие с вашим опытом, тут же строчить коммент — ой, да всё не так. Сначала разберитесь, а потому уже и критикуйте. И ещё просьба — тут не специализированный форум ключников, помните об этом.

А теперь, поехали потихоньку.

Общие сведения об автоключах.

Вы себе и представить не можете, сколько видов ключей для авто существует. Только у меня в мастерской, заготовок для ключей Тойота, висит порядка десяти типов. И это самые ходовые. Поэтому вопрос — сколько стоит сделать ключ для Тойоты? — вызывает встречный вопрос — а для какой модели именно? Даже одна модель Тойоты, но разных годов выпуска, может иметь совсем разные ключи. Совсем другой профиль ключа, который вы никак не вставите в замок, дверной, или зажигания.

Чтобы различать тип заготовки, мы в мастерской обычно называем их или по маркировке производителя заготовки, или используем сленговое название. «Узкая Тойота», она же «Сорок третья», «Восьмёрка Ниссан», он же «Ниссан четырнадцать», «Ручеёк Лексус», «Десятка», «Сорок вторая», примерно так. И это только для примера.

Профили ключей иногда совпадают у разных марок. Сузуки и Мицубиси. Субару и Ниссан. Но нужен опыт, чтобы точно подобрать заготовку, если нужной в мастерской вдруг не оказалось. А иногда бывает и так, вроде и профиль совпал, и в замок входит, а вот при нарезке выясняется, что ключ не работает. И эти знания тоже приходят с опытом.

Маркировка, или артикулы заготовки, у каждого производителя своя. Я, например, стараюсь использовать заготовки от итальянской компании, и привык к маркировке от неё. Но я знаю, какая маркировка у аналогов заготовки от другой компании.

Да, у ключей двухсторонняя нарезка. Это сделано для вашего удобства. Чтобы вы в тёмное время суток особо не парились, какой стороной вставлять ключ, а просто — вжух — готово, там уже. Но есть, конечно, и ключи с нарезкой на одной стороне.

Ключ зачастую используется один, и для двери, и для зажигания. Но, опять же, это -но- есть и такие авто, где для двери один ключ, для зажигания второй. И мне встречались такие авто, которые имели ещё и третий ключ, для лючка топливной горловины. И это были не старые авто, а вполне себе прошлого года выпуска.

Совет! — Поэтому, если вам вдруг загорелось заказать заготовку самому — ну, вдруг вы увидели заготовку невыразимо прекрасной формы, ещё там что — не надо проявлять самодеятельность, и заказывать её только потому, что на сайте продавца написано — Тойота. Дойдите до ближайшей мастерской, покажите свой ключ, и вам скажут, какой у вас профиль, и какой артикул заготовки. И вот после этого уже заказывайте. Ниже я приведу пример, как не надо заказывать.

В мастерскую приходит человек, и говорит — вот я заказал заготовку, нарежьте мне ключ. Я смотрю на заготовку, и говорю — нет, не нарежу. Потому, что это другой профиль.

Человек возмущается, как так. вот смотрите, логотип Тойота, все дела. Клиентов не было, я вздохнул, взял свою заготовку, и предложил пройти к авто. Пришли, я дал ему свою заготовку, и предложил вставить её в замок. Всё нормально, всё вошло. А теперь, говорю, вставь свою заготовку. Оп-паааа, и никак. Не вставляется, и не входит. Пришлось более детально пояснить про профиль.

Вот они, профили, которые на первый, или неопытный взгляд практически совпадают. На самом деле нет. Слева ISU7, для авто Исузу, Субару, и да, Тойота. Но Тойоты с замками с таким профилем очень редки.

А справа TY37R, обычная тойотовская заготовка. Спутать эти две заготовки довольно легко неопытному человеку.

Какие виды ключей используют в автомобилях.

Самое простые, это механические ключи. Здесь всё просто. Вставил в дверной замок, открыл. Сел в авто, вставил этот ключ в замок зажигания — завёл авто, поехал. Приехал, заглушил авто поворотом ключа. Вышел, закрыл авто. Всё.

Выглядят они обычно так:

Бывают цельнометаллические, бывают и с пластиковой головкой. На фото заготовки, верхние для Сузуки, нижние, для Хонды. На металлических ключах видна маркировка. Все заготовки итальянского производства, и с одинаковым профилем. Всё по желанию клиента, какой выбираете, такой и скопирую.

Есть такие заготовки:

Такие заготовки у нас называют ручейковыми. Хонда, Тойота, Лексус. Можно использовать и для Мицубиси или Хёнде.

А теперь отвлекусь.

Китай или Италия? С логотипом или как?

Я уже сказал, что стараюсь использовать в работе итальянские заготовки. Хорошее качество, которое меня, и моих клиентов вполне устраивает. Но у меня есть и Китай. Их я стараюсь использовать в нестандартных ситуациях, например, когда надо подобрать ключ к замку зажигания лодочного мотора, или к рефбудкам.

Но иногда люди не верят, что заготовки итальянские, мало ли что там написано на этой заготовке. У меня других способов, кроме как пожать плечами, убедить клиента в том, что это действительно Италия, или Испания — нет. Верить мне, или нет, исключительно ваше право.

И тут второй момент. Приходят и говорят — хочу ключ, чтобы был с логотипом авто. Тойота та же, или Хонда. Так, вот, отвечаю таким — логотип на ключе и будет означать, что этот ключ чисто китайского производства. Логотип на вашем ключе может быть в следующих случаях:

а) — это ваш оригинальный ключ, который шёл с авто,

б)- дубликат ключа выполненный на ОЕМ заготовке

В некоторых странах уважают все эти авторские права, и просто так логотип на заготовку не наносится. Если вы желаете ОЕМ заготовку, то нет проблем, вот вам адреса сайтов, заказывайте сами. А я уж тут вам нарезку сделаю. С вашей заготовки. Обычно после ознакомительного посещения таких сайтов, после ознакомления, сколько стоит ОЕМ заготовка, клиент сливается сразу.

А Китай. А, что Китай? А Китай особо авторскими правами не заморачивается, и шлёпает заготовки с логотипами. Но с некоторых пор с некоторыми хитростями. Не просто лепит лого на головку ключа, а подписывает For, типа, для Тойоты, например. Смотрите сами:

Извиняюсь за качество фото. вот получше:

Пожалуйста. For Toyota. For Honda.

Следующие ключи — та же самая механика, но уже с элементами сладкой жизни. Ключи, у которых в корпусе головке размещён блок дистанционного управления (ДУ) дверными замками.

Это просто корпуса ключей, без начинки ДУ. Все Тойота. Не знаю почему, но именно Тойоту приносят на замену корпуса чаще всего. Почему то ломаются.

Иногда с блочком ДУ внутри можно найти и чип иммо, без которого ваше авто, увы, не заведётся.

Ключ, блок ДУ, чип иммо. Кнопок может быть и одна, и две, и три, и больше. Максимум, что я встречал, это шесть кнопок. Открытие дверей, багажника, сдвижные двери у минивенов и микроатобусов. Кроме того, у некоторых авто эти кнопки могут выполнять и дополнительные функции, например, опустить стекло в двери. И не все знают о таких функциях в своём авто.

Так же встречаются и выкидные фирменные ключи. Всё то же самое, что и в обычном ключе. Но не путать с тем выкидным шлаком, что предлагают на алиэкспрессе. На али предлагают корпуса выкидушек для тюнинга вашего ключа с кнопками. Я крайне не рекомендую эти корпуса. У них очень короткий срок жизни, расшатываются, ломаются. Если есть чип иммо, иногда гнездо для него расположено слишком высоко, и антенна иммобилайзера просто не считывает данные с чипа. В итоге, авто не заводится. Или через раз. Впрочем, каждый выбирает сам.

Я тоже делаю выкидные ключи, но у меня уже проверенные временем. И я даю гарантию на свои ключи. Нарезка лезвия, программирование кнопок, клонирование чипа, если есть.

Если у вас такой ключ, и вдруг начала ломаться головка, пошли трещины, не надо пытаться всё это исправить с помощью суперклея, с щедростью заливая всё, и снаружи, и внутри. Когда мне приносят такой ключ в мастерскую, я обычно говорю — ой, какая прелесть! А теперь, вот вам в руки ножик, отвёртку, ещё там чего, и выколупывайте трансмиттер ДУ и чип иммо самостоятельно.

Почему? А потому, что обучение платное. И я по неопытности пару раз нарывался на очень продуманных товарищей, извлекая внутренности такого залитого клеем ключа, сломал крышку трансмиттера. И тут же оказалось, что мне принесли вполне себе годный ключ, а я своими руками, взял, и сломал его. Поэтому, всё. Теперь, или сами выколупываете, или оговариваем риски и дополнительную оплату.

Ещё раз — не надо использовать суперклей. Замотайте просто скотчем.

Добавлю, блок ДУ таких ключей работает от батарейки (элемент питания), как правило, обычная «таблетка». Размер батарейки, ну, разные. Тут надо вскрывать и смотреть.

Вы можете смеяться, можете мне не верить, звать и кота, и лампу нести, но то, что там внутри есть батарейка, является открытием для некоторой части клиентов. Приносят ключ, и говорят — посмотрите кнопки, что-то перестали работать. На вопрос — давно батарейку меняли? — глазками хлоп-хлоп — а там, что? батарейка есть? Есть, говорю, есть. Заменить её можно самостоятельно, главное, разобраться в том, как вскрыть ключ. Или открутить винтик, или просто поддеть крышку тонкой отвёрткой.

В целях экономии некоторые заказывают ключи с блоком ДУ сами. Потом приносят, и получают отказ в изготовлении по одной простой причине — не та частота у блока ДУ. Частоты у этих блоков разные, есть европейские, есть для Азии и Японии, есть для США. Поэтому перед заказом такого ключа самостоятельно, принесите оригинал в мастерскую, там на приборе определят тип частоты и скажут вам.

И по «прописке» кнопок ДУ. Есть такие, которые для прописки не требуют никаких приборов. Способов, как запрограммировать такие кнопки, достаточно в интернете. А есть и такие, которые можно «прописать» только через прибор. Поэтому такой вопрос тоже желательно провентилировать в мастерской заранее, чтобы потом не метаться.

И снова к ключам.

Ключи с чипом иммобилайзера.

Что такое иммобилайзер, знают многие. Для тех, кто не знает — это такое электронное устройство в автомобиле, которое препятствует запуску авто, если вы вставили ключ без чипа. Простейшая противоугонка. Некоторые авто позволяют покрутить стартер авто. без успеха. А некоторые авто даже просто не дают повернуть замок зажигания, если вставлен ключ без чипа.

Чип размещают в головке ключа. Она может быть разборной, может иметь лоток, куда вставляется чип. А может быть и не разборной, и без лотка. Чип просто вделан в головку, и разбору не подлежит.

Заготовки ключей с местом под чип. Оба Мицубиси, одинкаовый профиль. Справа — Италия, слева — Китай.

Ещё заготовки ключей с местом под чип. Исузу, Хонда, Ниссан.

И вот вы принесли ключ в мастерскую сделать себе дубликат. А подлый ключник заявляет вам, что у вас ключ с чипом, и это уже совсем другая цена, которая вам совсем не нравится. Как выяснить подручным способом, что ключник вам не врёт? Элементарно. Обверните головку ключа фольгой. Хорошо обверните.

Потом вставьте ключ в замок зажигания и попробуйте запустить двигатель. Фольга экранирует излучение антенны иммо, связи чипа и авто нет. Авто не запустится. Это если у вас в ключе есть чип иммо. А вот если завелась.

То тут пара вариантов.

а) Народные умельцы отключили вам иммо. Обычно это сюрприз для тех , кто второй, или третий владелец авто.

б) Тут уже установщики сигнализации схалтурили. Когда ещё не выпускались обходчики для сигнализаций для установки автозапуска, обычно они просили ваш второй ключ, извлекали из него чип, и «зашивали» в блок для автозапуска. Но если не хочется возиться, можно приклеить этот чип возле антенны иммобилайзера, и готово, всё работает. Вот только при таком способе у вас нет противоугонки. Авто запускается любым ключом.

В таком случае делаем обычный ключ, и помним, что система иммобилайзера у вас не рабочая.

Завершают этот обзор смарт-ключи. Это если их в общем назвать. Эти ключи уже не надо никуда вставлять. Тут и безключевой доступ в авто, и запуск авто через «барашка», или кнопку старт-стоп. Но кое-какие нюансы есть.

На фото смарт-ключи. Слева, два Ниссан, справа вверху — Тойота, внизу — Хонда.

Работают просто. Надо открыть дверь кнопкой, нажали- открыли. Просто подошли к машине, тронули ручку двери, или нажали кнопку на этой ручке, или вообще, ничего не трогаете, просто подошли — машина открылась. Сели за руль, повернули «барашек», или нажали педаль тормоза, нажали кнопку старт-стоп, машина завелась — поехали.

Первые смарт-ключи носили гордое наименование — intellegent key. Отличие от смарт-ключей следующего поколения, они имели чип иммо , встроенные к головку сервисной, или аварийной вставки. Для чего? Ну, вот разрядилась у вас батарейка в брелоке. А вокруг, допустим, тайга. Что делать? Вытаскиваем вставку, открываем механическим способом дверь. Вставляем ключ в прорезь «барашка», запустили авто, поехали за батарейкой.

Аварийная вставка и чип для Сузуки.

А вот следующие смарт ключи, у тех немного по другому. Если села батарейка, то, опять же, извлекаем вставку, открываем механическим способом дверь. Потом вплотную прикладываем корпус смарта к кнопке старт-стоп (прикладываем логотипом) и нажимаем эту кнопку для запуска авто. Замечу, если вам чудо-электрики ничего не натворили в авто, то обычно запускается.

Смарт-ключи с вытащенными вставками.

Аварийные вставки для смартов. Верхние — Хонда, чуть ниже Ниссан, внизу Сузуки и Тойота/Лексус.

Вот, пока так. И, смотрю, получилось «многа букав» . Во второй части я расскажу, как устроен дверной замок авто, и почему для смазки этих замков не стоит применять WD-40.

Но самое главное. У вас всегда должен быть второй ключ от автомобиля. Запасной ключ должен быть. И неважно, просто механика, или смарт-ключ. Даже одно аварийное открытие авто может вам вылететь в копеечку, а уж при изготовлении дубликата при «все ключи утеряны» эти копеечки многократно увеличиваются в сумме. Впрочем, это тема отдельного разговора.

23.6K постов 46.8K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

За 15 лет жало удрочилось до состояния «попробуй найди нужную позицию» думал новый ключ заказывать, но добрые люди нашли под панелью второй ключ в состоянии «муха не еблась» и поменяли их местами.

Однажды я 6 часов делал ключ к сувальному замку по сувальдам. Запоров первую заготовку из-за неправильно сложенного пакета я зауважал ключников. Когда вытаскивал личину из бу замка Минска начал интересоваться устройством. А когда слесарил ключ после ключника осознал разницу между мастером и шабашником.

Крузак от перекупа после угона, со скрученым пробегом и ДТП⁠ ⁠

Toyota Land Cruiser 2000 года выпуска с заявленным пробегом 268 тысяч в идеальном состоянии за 1.200.000 рублей! (Описание ниже) По факту — очередной автохлам. Спустя 23 года — живая Кукуруза — скорее МИФ, чем реальность!

Дело было в конце лета. Возвращаюсь из Санкт-Петербурга, города — где прошли годы моей молодости. Школа, университет, первая работа. Первая большая любовь, друзья и знакомые! Голова забита разными мыслями, монотонная платная дорога М-11. мысли, мысли. ностальгия. люблю поездки, за такие моменты!

И вдруг звонок!
«Саня, в Москве? Надо срочно лететь смотреть Крузак! Только появился, продавца разрывают! Если упустим, таких больше не найдем! Я беру билеты и вылетаю!»

Это был мой хороший знакомый из Сибири, которого «замучил УАЗ» и который мечтал пересесть на легендарную Тойоту! Продолжительный диалог, который мы вели на протяжении оставшихся километров трехсот до Москвы! Рассказываю про современные реалии, что давно не встречали живые варианты и даже приближенные к живым!) Что все это миф. Привожу пример!

Незадолго до этого просили помочь продать аналогичную Кукурузу, подходить было страшно! Да и продавать нечего, доехал — посмотрел — отказался) Просто приложу фото крыши, но поверьте! Она вся была огромный нюанс! В конечном итоге, владелец просто оставил ее «на добивку»!

Но знакомый был очень настроен, никакие мои убеждения не помогли)
«Если будет хоть что-то, за что зацепиться — я заберу»

Сибирь!. В далекие 2000-е годы, отец жил в Омске. он мечтал о Крузаке! Сколько я был наслышен про них) Тот самый большой и комфортный «диван»! Надежный! Безопасный! Статусный! Некий эталон успеха, что-ли) В свою очередь, никогда не понимал.

Делать было нечего! Очень просят, сидят на собранных чемоданах. С дороги в работу — едем смотрим!

Скажу сразу — никаких ожиданий на успех, даже близко не испытывал. Типичная машина на продажу. Сдалека — хорошо, если не присматриваться сильно — пойдет. Пробег по автотеке был в далеком 2012 за 600 тысяч километров (о чем само собой предупреждал заранее). И это был 12 владелец по счету! То есть реальный, очень вероятно, переваливает далеко за миллион и мы можем только гадать!

Вернемся к кузову. Дефекты, коррозия — можно забить целый пост фотками)
Частично переваривался.

Фары держатся на честном слове!

Заднее крыло — вырезалось.

Телевизор, арки, полки передних крыльев — буквально состоят из шпатли)

Торпедо перетянута! Типа делали «тюнинг». Но мы же все понимаем, для чего это делается)

Бирки на ремнях безопасности срезаны.

Но самое интересное — были документы. Ни для кого не секрет, что Крузаки угоняли — перебивали, продавали. а иногда даже находили и возвращали владельцам)

С чего мы начали осмотр — это номер рамы, дублирующие таблички (которые отсутствовали) и ПТС! Постановка на учет — только через экспертизу. Остальное — просто большая формальность.

И это мы просто поверхностно прошлись. Без технической части, где нас снова ждали бы нюансы) Описание! Мягко говоря не соотвествует))

Через несколько часов он был продан.
А Крузак так и остался «несбывшейся мечтой» знакомого по сей день)

Мокруха. ⁠ ⁠

Всем привет, и сегодня мы починяем Ладу Калину, прибывшую к нам на буксире.

Пост будет полезен владельцам автомобилей Лада Калина и Гранта, поскольку они обладают одной общей болезнью.

Итак, со слов хозяина, машина начала чудить, а потом и вовсе перестала запускаться после сильного дождя.

Включаем зажигание и видим, что на приборке не горит лампа "чек". Остальные контрольные лампы при этом работают исправно.

Одновременно с этим, при повороте ключа зажигания в положение "старт", ничего не происходит.

С одной стороны, не горящая на приборке при включении зажигания лампа "чек" и отсутствие стартера, вроде бы говорят нам о том, что у нас не работает ЭБУ, но с другой стороны, то что лампа "чек" не горит ещё не значит, что не работает именно ЭБУ, ведь лампа может перегореть или быть удалена каким-нибудь перекупом. Для начала подключаем сканер и пытаемся связаться с ЭБУ.

Чуда не произошло. Другие блоки, например АБС, при этом на связь выходят.

Что ж, проверим как там ЭБУ поживает.

Многие владельцы автомобилей Лада Калина знают, что ЭБУ находится справа от ноги водителя — под печкой, из-за чего при протекании последней, ЭБУ, не оснащённый герметичным корпусом, заливает антифризом, что приводит к выходу его из строя.

Но это не наш случай. На нашем пациенте ЭБУ уже был перенесён из-под печки — под бардачок. Как оказалось позже, сделано это было после замены старого (утонувшего в антифризе) ЭБУ на новый, пару лет назад.

Проверим предохранитель ЭБУ — целый.

Проверим наличие постоянного плюса, плюса при включении зажигания и массы на разъёме ЭБУ — присутствуют.

Ну а если на разъёме ЭБУ всё есть, а он при этом не работает, то надо лезть внутрь.

Разбираем ЭБУ и видим там следы присутствия какой-то жидкости.

Отмываем плату от окислов и внимательно разглядываем под лупой.

Лёгкий запах гари намекает нам, что ищем мы не зря.

Что-то прогорело. Я ремонтом ЭБУ не занимаюсь, а те кто занимаются, говорят что после утопления ремонтировать их бесполезно — мера временная и коррозиия всё равно возьмёт своё.

Ставим на машину новый ЭБУ.

Лампа чек загорелась.

ЭБУ вышел на связь.

Двигатель запускается и работает.

Но откуда же в ЭБУ взялась вода? Всё очень просто. В углу водоотводящего короба автомобилей Лада Калина и Гранта есть дренажное отверстие.

Это отверстие забивается грязью и листвой, из-за чего вода, во время дождя или при таянии снега, набирается в коробе, а не вытекает из него, и начинает, переливаясь через корпус отопителя в воздухозаборник, поступать в салон автомобиля аккурат под бардачок, где и был установлен ЭБУ на нашем пациенте.

А на автомобилях Лада Гранта и Калина 2 ЭБУ установлен под бардачком на перегородке моторного щита с завода.

Дорогие друзья, своевременно прочищайте различного рода отверстия от грязи!

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ответ Fatidico в «Автомобиль с аллергией на ванильное мороженое»⁠ ⁠

Дело было лет двадцать назад. На крупном промышленном предприятии один участок локальной сети сделали оптическим. Не оптоволоконным, а оптическим — на двух крышах поставили направленные друг на друга приёмопередатчики. А по весне, в начале мая, этот сегмент сети стал падать каждое утро в одно и то же время, типа, с 10 до 11. Мой друг админ чуть не повесился, выискивая причину. Однажды он не выдержал, тупо пришёл на крышу к началу события, сел и закурил, горестно глядя на приёмник. И тут из-под него вылез паук и залез в центр линзы. То есть, паучок по утрам грелся — сверху солнышко, в пузико лазер, хорошо же. А через час попросту солнце уходило за соседний корпус.

Ответ на пост «Автомобиль с аллергией на ванильное мороженое»⁠ ⁠

Вот реальная история, случившаяся со мной. Я занимался автомобильной телеметрией на фольксвагене. Пришла проблема из суппорта. Едет чувак на машине и вдруг двигатель на ходу глохнет. Вот только в одном месте на его маршруте, по которому он ездил каждый день.

Как только не искали, он ездил на этой машине с механиком — ничего не происходит. Механик сел поехал — ничего. Механик сел поехал ПО ЕГО МАРШРУТУ — ничего!

Чувак сам едет по своему маршруту с механиком — ни черта! Едет один — мотор глохнет.

Короче, не буду томить рассказом, как мы это ловили.

Оказалось, что в этом месте автобан довольно круто поворачивает вправо. Чувак достаточно крупный (120 кг), кресло наклоняется центробежной силой влево, пол минимально прогибается и давит на пучок кабелей, который проходит под этим местом. Там как раз разъем, в нем теряется контакт в том числе к контроллеру (ЭБУ) двигателя. Мотор глохнет.

Механик обычный, 80кг. Когда он за рулем, от его веса контакт не прерывается.

Теперь, внимание вопрос: почему с механиком на пассажирском сидении не случалось. А потому что механик своим весом справа частично уравновешивал чувака за рулем и пол прогибался НЕ ТАК и не давил на разъем.

Пересел с MINI COOPER S на Ладу Гранту. Подбор для себя⁠ ⁠

В конце декабря 22 года был куплен Мини. С тех пор проехал на нем около 30 тысяч км. Так как был преобретен свежеокрашенный и довольно обслуженный вариант — поломок было минимум — но время шло и проблема с запчастями не давала покоя. Радиатор — под заказ, ждать несколько дней. Датчик давления воздуха — шел около месяца. И решил что-то менять.

Панорамная крыша, рулежка — необычный внешний вид. на высоте! А вот салон и багажник маловаты. С комфортом влезает два человека и собака (ноги деть третьему пассажиру некуда). В багажник не везает оборудование, которое нужно на повседнев.

А так как коллега ездит на аналогичном купере R53 — то проблемы владения познали сполна, за двоих))

В один из дней доехал до осмотра Мазды 3 и встал. Пропала зарядка АКБ. Прикурили и на оборотах (пропадала на холостых) доехал до своего (на тот момент) сервиса. Из Балашихи в Химки.

Практически любое сервисное действие — с разбором морды) После замены поддона ДВС на голубом. После замены радиаторов на своем — раскидал довольно быстро и вытащил генератор. И снова поиски. пришлось воспользоваться разборкой, где на следующий день благополучно забрал и поставил) Новых в наличии НЕТ. Машина нуЖна для работы каждый день. Это стало финальной точкой принятия решения о продаже. Все же 20 летний Купер, не самая подходящая машина .

Продан был через клуб и довольно быстро. И вот на следующий день стартовал поиск.
Первый вопрос. Что брать? Должно быть что-то вместительное, дешевое и простое в обслуживании. Выносливое. А так как у меня уже был опыт «пересаживания» с Audi A8 на калину спорт, которая совсем не разочаровала. С легкостью прошла 250 тысяч. Свозила в Грузию, в Казахстан, в Омск, то решили посмотреть спорты. только гранты.

Первым был осмотрен вариант в ближайшем Подмосковье. 550 тысяч рублей, морда в недавнем прошлом отсутствовала и сделано очень некачественно! Плюс вложения по технике приличные.

Далее поехали смотреть за 750 тысяч! Что мной двигало и что сидело в голове, смотреть Гранту за 750? Не знаю. Но рынок на них сумасшедший. Цены свободно доходят до миллиона. Множественная коррозия, колхозный тюнинг, сломанные декоративные накладки и спойлер — оттолкнуло. Продавец на торг согласен, но максимум на 50 тысяч. Что хватало лишь на постановку на учет. И мы продолжили поиск. Был вариант в Подольске, но продавец не отвечал на звонки. Стали смотреть по ближайшим городам.

Дело близилось к вечеру. Нашли вариант в Смоленске. Списались, пообщались. Поговорили по видео связи. Приняли решение выезжать. Хоть и было понимание, после просмотренного. что скорее всего вернемся «ни с чем». Запасной план на вечер был — пересечь границу с Республикой Беларусь и поиграть в К. но)

Преодолев около 400 км — был уже поздний вечер. Осмотрели, покатались, пообщались — реальность превзошла ожидания и решили забирать. На месте составили ДКП, расчитались и выехали на Москву. Изначально цена была 620 тысяч, договорились за 575. что было очень приятно.

Обратная дорога в две машины прошла довольно легко, но под конец конечно же хотелось спать. Вернулись домой часам к 5 утра!)

На следующий день загнали в свой бывший сервис и обслужили. Выполнили рекомендации, которые даем клиентам при подборе.

Заменили рабочие жидкости и фильтра. Ремень ГРМ + помпу. Обслужили тормоза.

Через несколько дней благополучно поставил на учет. И съездил в Питер на небольшой отдых. Где пришлось поработать и забрали в подбор BMW X2!

История будет не полной, если не рассказать про автомобиль — который стоит у меня практически без движения год и ждет своего часа! А именно серая. Та Самая Гранта! Построенная в Питере в Romanov Motors Sport для кольцевых гонок.

Именно она подменяла Купер во время поломок. Ездила за генератором и просто дарила эмоции окружающим. И скорее всего она же повляла на решение о покупке гранты спорт на повседнев!

Вот такая вот ТАЗо. ая история из личной жизни получилась.

Пы.Сы. Решили делиться не только историями о подборе автомобилей, но и своими личными. Будет настроение — расскажем как мы открыли и почему закрыли свой автосервис. И обязательно будут истории про наши поездки на дальние расстояния на авто) Ведь рассказать можно многое. Грузия, Республика Беларусь, Казахстан, Владивосток.

Всем удачи и хороших проверенных автомобилей!

Bmw isetta 250 технические моменты⁠ ⁠

Работаю я механом в немецком сервисе и иногда пишу про вот это всё.

В комментариях задавали вопросы. На них и отвечаю.

Поворотники есть, по двум бокам изетты. да на всём автомобиле(мотоколяске) всего два поворотника и что-то мне говорит о том, что установлены они были позже. управляются они подрулевым переключателем, но правым. Видны они и спереди и сзади.

2.Отопитель, отопление реализовано с помощью выхлопных газов, которые проходят сначала через теплообменник, а уже потом в глушитель. сфоткал как мог.

3. задние колеса не имеют дифференциала. и стоят по сути на одной оси. Небольшой видосик. и когда на ней поворачиваешь с большим углом на малой скорости — слышно проскальзывание одного из колес. Примерно как на дифт машинах с электродуговой блокировкой.даже задний тормоз только с одной стороны.

4. Педалей 3. вот они. Все как в обычной машине.

5. Ну и до кучи бмв обосцалась маслом. отмыли всё, будем искать откуда сочится.

Двигатель из папье-маше chapter 2⁠ ⁠

Buenos dias, Пикабу!
Итак, как и обещал, держу в курсе тех, кому интересна судьба китайского чуда инженерной мысли из моего недавнего поста про двигатель из папье-маше. Ну что ж, диво дивное заморское установлено на автомобиль и даже запущено (что удивительно).

Даже уже выехало из ремзоны. Насколько — пока неизвестно)) Кстати, в посте я писал, что пробег 200+к у пациента, но что-то я ошибся, на видео видно пробег на одометре 100340 км. Ну вот, либо он умудрился уложить пихло за 100 тысяч пробега, либо пробег скручен. В общем, запуск состоялся, пусть и не с Байконура, но не менее знаменательный в масштабах одного владельца Киа Рио третьего поколения) Теперь посмотрим, сколько данный плод гения китайской инженерии прослужит. Видео в качестве грузиться не хотело, пришлось зашакалить, извиняйте.

Если не забуду и как-то этот Рио от меня не затеряется на ближайшем ТО, обязательно попрошу диагноста нырнуть в цилиндры анальным зондом эндоскопом и выложу фото/видео стенок цилиндров на всеобщее обозрение после пробега 10к (если это пихло не ляжет раньше первого ТО😁). В любом случае, у клиента на него гарантия.
Всем удачи на дорогах, Пикабу!👍

BMW Isetta 250 1961 г.в. у нас в сервисе⁠ ⁠

Рычажки на сколько я понимаю подсоса и печки

Я работаю автомехаником в Бремене.

Это чудо приехало на инспекцию(техобслуживание) сегодня. Мне прям очень понравилась сея милая, почти игрушечная, машинка. Клиенту лет 50-55, приехал аж светился от счастья. На сколько я помню он у нас еще и 2-3 летний Е класс мерседес обслуживает.

Я Аккуратно загнал в бокс. В понедельник начну неспешно заниматься. Если интересны технические детали — спрашивайте. После выходных будут подробности.

Такие работы доставляют массу удовольствия. Всем хороших выходных, а я как обычно в путь.

Кап. ремонт жгута (косы) катушек зажигания семейства VAG моторы 1.8т.(99-10г.)⁠ ⁠

Как бы не были надежными моторы 1.8т этого поколения но возраст берет свое, первой начинает сдаваться коса зажигания. Она всю жизнь лежит на горячей клапанной крышке и из за очень тяжелого температурного режима деградирует, деградирует полностью, и провода и разъемы. Лечение очень простое, надо заменить ее целиком, замена что то одного даст временный результат. Тема вроде понятная и известная, но многие «сервисы» ленятся нормально делать и меняют просто одни разъемы. Часто приходится после них переделывать.

В данном посте хочу показать как это делаю я.

Показывать ремонт буду на примере машины в которой ремонт косы проводил один московский «клубный» VAG сервис, название не пишу, многие если не большинство, страдают таким подходом к ремонту, к сожалению.

Жалобы — Глохнет, горит предохранитель катушек, замена помогает на некоторое время.

Смотрим что у нас тут наделали. Сервис то хороший даже чеки все выдали на работы и ремонт, с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобраны изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция проводов по лучше оказалась, только остекленела и начала сыпаться 🙂 Кошмар обыкновенный, полный 🙂

Исходя из этого решение только одно — полностью переделать жгут в районе головы. другого не дано.

Для ремонта приобретается вот такой кабель канал, он от следующих поколений, в принципе он не обязателен но желательно его купить, это защита проводов от повреждения.

Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт, масса(минус, земля), управляющий сигнал с мозгов (ЭБУ) на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку. Обратите внимание, что массу с ЭБУ и «высоковольтную массу» нельзя совмещать и путать, высоковольтная идет СТРОГО отдельно на массу мотора, в данном случае на клапанную крышку.

Ну раз понятно что у как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.

Отрезаем новые разъемы от жгута катушек, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примеряем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.

Но не беда, выступ аккуратно отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, изготовить новый жгут.

Вот что нам понадобится для изготовления нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.

Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец экстрактора вынимаем пины. Вставили – нажали – вынули. Если нет приспособы-экстрактора то булавка вам в помощь 🙂 Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.

Берем новый провод, нужной толщины и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.

Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так 🙂

Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + небольшой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.

Вот, все разъемы готовы 🙂 Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.

Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я не завожу 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а делаю в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. И подключаю их к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использую один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто за изолировать надо. Так же делаю общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывожу их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывожу 4 управляющих провода.

То есть из кабель канала будут выходить следующие провода:

1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.

2. Земля ключей катушек.

3. Управляющий сигнал катушки №1

4. Управляющий сигнал катушки №2

5. Управляющий сигнал катушки №3

6. Управляющий сигнал катушки №4

7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.

В общем 7 проводов вместо 16ти 🙂 Удобно.

Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.

Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.

Ну вот, все готово. Вот так вот все это просто и надежно. Можно устанавливать на машину.

Для изоляционных работ на подкапотном жгуте я всегда! использую специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам 🙂 Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго. Если жаба душит на оригинал то используйте Tesa 51026, она дешевле, больше доступных высокотемпературных аналогов изоленты для моторного отсека я не знаю, точнее знаю но вот купить не реально.

Идем к машине, потрошим жгут, в очередной раз поражаемся аццкой криворукости и лени «клубного сервиса», убираем лишнее, отрезаем окислившееся-сгнившее…

Вот пример работы «специалистов», термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки или опрессовки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют 🙂

Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка подом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.

Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.

Когда все соединили, прозвонили и за изолировали то вышло вот так симпатично и красиво и что самое главное надежно, теперь еще на 20+ лет его хватит 🙂

Теперь ставим катушки, одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.

Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.

Ну вот и все, без больших затрат и усилий проведен капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно 🙂

Ни гвоздя вам ни жезла.

Установка Bluetooth (хэндс фри) от Б6 в А4Б5, А6С5, интеграция со штатными устройствами⁠ ⁠

Захотел себе установить на авто штатное хэндс фри, ну раз захотел то надо установить, тем более это не дорого и не сложно.

Вариантов как внедрить блютуз хэндс фри в авто много, китайцы выпускают море решений, но лично мне захотелось именно «родной» блютуз. Он прекрасно интегрируется с приборкой, выводит на нее телефоны, дружит с кнопками на руле и со штатной магнитолой, в моем случае RNS-D, хотя в принципе и любая другая пойдет, главное что б входы были. На машинах семейства А4Б5, А6С5 родного блютуза не было в принципе, он пошел в некоторых комплектациях начиная с семейства А4Б6, его и буду ставить.

Для работы штатной системы блютуз хэндс фри нужны следующие компоненты:

1. Блок Bluetooth от более нового авто.

2. Штатный микрофон в плафоне, или не штатный 🙂

3. Приборка с CAN шиной, любая ***920**, для вывода телефонных номеров.

4. Штатное головное устройство с входами Tel mute и телефонным аудио входом.

5. Руль с кнопками и контроллером кнопок, платка внутри руля.

6. Контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки»

Если руль без кнопок то это не страшно, отвечать можно нажимая кнопку на телефоне 🙂

Вот в принципе и все, у многих все это давно стоит на машине.

Сначала проанализировал свою комплектацию авто. У меня, в комплектации моего авто, не было подготовки под телефон с завода, а поэтому микрофона не было, остальное все стоит. В процессе выяснил что мой контроллер управления кнопками, который «Электроника рулевой колонки», без поддержки CAN, предыдущего поколения.

На основании этого мне пришлось докупить:

1. Блок Bluetooth от Б6

2. Микрофон в плафон.

3. Контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки»

Себе купил 8P0 862 335D, так как самый дешевый был всего 1500руб. При покупке обращайте внимание что блок был укомплектован Bluetooth антенной и разъемом, почему то некоторые без антенны продают.

Так же разжился микрофоном, отдельно микрофоны стоили каких то не понятных денег, а по сему, купил плафон в сборе с микрофоном от А6, вышло в разы дешевле, в районе 1000руб.

Так же купил более новый контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки», который с поддержкой CAN.

Вот что я закупил. Блок блютуз 8P0 862 335D, микрофон от А6С6 и контроллер рулевой колонки, или как он там по науке.

Так, с железом понятно, теперь надо со схемой разобраться, надо четко понимать как все соединено должно быть.

Вкратце все это работает вот так:

Питание — Все блоки запитаны как надо, то есть подключены к шинам №31, №30, №15. Кто не знает №31 это масса, земля, №30 это питание +12 с АКБ, есть всегда и не исчезает при выключении зажигания, №15 это +12 которое появляется при включении зажигания.

Цифровая информация — Так как информацией эти блоки обмениваются по CAN шине, то соответственно все блоки соединены между собой CAN шиной двух проводной, соединены параллельно. Используется не моторная! CAN шина, а мультимедиа CAN шина, в этих машинах она называется CAN high speed display и выходит из приборной панели, из серенького разъема, который по середине. То есть приборка, блютуз блок, контроллер рулевой колонки и магнитола соединены этой CAN шиной. Соединение очень простое, параллельное, соблюдая +-, все нужные «терминаторы» на 120 Ом стоят внутри блоков, ничего более добавлять не надо. Если стоит магнитола RNS-D то CAN шина идет не напрямую в нее а через TMC тюнер. Если вкратце то TMC преобразует обычную кан шину бош в кан шину блаупункт, ибо rns-d имеет кан блаупункт, вот такой «костыль» тогда применяли. Но нас это сильно не интересует, так как мы работаем и подключаемся к обычной бош кан, выходящей из приборки.

Аудио сигнал – Тут все просто, выходит из блютуз блока всего три сигнала Tlephone mute это сигнал отключения музыки при телефонном вызове. Tlephone+ и Tlephone- это банальный низкочастотный аудио сигнал. Большинство магнитол имеют такие входы. Магнитола получает сигнал Tle mute, отключает музыку и начинает выводить звук с низкочастотного входа Tel+-.

Вот нарисовал схему как это все должно быть подключено на автомобиле А4Б5, А6С5. Все просто 🙂

А теперь выложу полную распиновку этих блоков, думаю пригодится.

Распиновку блютуз блока, лишние контакты убрал, они на штатную телефонную трубку и нам не интересны. Распиновку RNS-D, если у вас другая то смотрите свою. И распиновку приборки, не всей, только нужного разъема.

Ну вот, как все это взаимодействует понятно, теперь все это надо воплотить на авто.

Вот такие работы надо провести:

1. Надо найти место для блютуз блока.

2. Протянуть питание к блютуз блоку от магнитолы, шины №30 и №31

3. Протянуть к магнитоле три провода – Mute и Tel+-.

4. Протянуть CAN шину от блютуз блока к приборке.

5. Протянуть CAN к контроллеру управления кнопками на руле который «Электроника рулевой колонки», так как у меня стоит старой версии и CAN шина не протянута к разъему.

6. Установить микрофон в плафон и протянуть от него провод к блоку блютуз.

Приступим к установке 🙂

Для начала надо подключить блок блютуз на столе и проверить его работу, кодировку и все такое. Подключил, все ок.

Можно переходить к авто. Авто пыльное и с песочком, не обращайте внимание. Машина выполняет роль пляжного автомобильчика и пылесосится всего два раза в год. Вот такой я ленивый 🙂 Для начала найду место под блютуз блок. Идем в машину, снимаем полку в ногах и находим место, у меня вот тут он будет жить, место прям как для него по размеру.

Далее берем спец инструмент и снимаем RNSку.

Теперь надо протянуть линии Mute, Tel+, Tel-, питание +12 шина №30 и землю шина №31 от RNSки к блютуз блоку. Питание и землю буду брать с магнитолы, потребление блютуз блока в районе 270мА в активном режиме и он не перегрузит цепь питания магнитолы.

Для этого я буду использовать обычную витую пару, мягкую, проводки многожильные. В данном случае витая пара очень удобна, для линий питания использую двойные провода, хотя и одного с запасом.

Протягиваем и подключаем в соответствии со схемой. Соединение пайкой, пайка «скелетная», флюс нейтральный, изоляция термоусадкой с последующим изолированием vagовской изолентой для моторных жгутов. Сам процесс пайки расписывать не буду, сами знаете все. Кто не знает и не умеет тоже не страшно. Можете на скрутки посадить или опрессовать.

Привожу жгут в порядок и подключаю к RNSке, пока на место до конца не ставлю, сначала прогон тестовый будет.

CAN шину буду брать прям с приборки, очень удобно. Приборка на 2х винтах. Снимается элементарно, доступ для подсоединения отличный. Для CAN шины используйте одну витую пару проводов.

Собираю пока все на «живую» нитку, для проверки. Все кодирую как надо, про кодировки далее напишу, задаю громкость.

Звоню себе… Иии ФИГ! :-)))

Трубку снимает-кладет, все принимает-набирает, меня отлично слышно а вот в машине тишина, ни звонка ни собеседника ни слышно, хотя RNSка отрабатывает Mute четко. Блин 🙂

Ничего страшного, сейчас найдем, единственно жалко что жгут RNSки замотал уже 🙂 Ну правильность соединений сразу перепроверил, все ОК. Проверил все кодировки и регуляторы звука тоже ОК, блин 🙂

Ну ничего, чудес в электроники не бывает, бывает контакта нет там где он должен быть и наоборот, бывает контакт там где не должно быть 🙂

Далее запускаем тестовые сигналы через телефон, прям по блютузу. И смотрим где «теряется» звук.

И за 5 минут находим где засада. Засада оказалась в проводке к динамику громкой связи, где то под торпедой обрыв. Обратите внимание, вся проводка в авто в отличном состоянии. А вот провод на динамик громкой связи какой то странный, с него там изоляция местами отваливаться начала. Хотя это родной провод в родном жгуте, причем вся другая проводка в идеале. А этот провод, двухпроводной, в отдельной изоляции какой то ни такой, в общем брак у всех поставщиков бывает.

Вот фото этого динамика, частотный диапазон специально заточен под телефонную связь, очень классно как оказалось.

Для справки, в те времена RNS-D шла с пассивными динамиками или с акустической системой Bose (отдельный усилитель управляемый, фигова туча динамиков и все такое). При простой комплектации звук громкой связи с телефона выводится на передние динамики. Если стоит система Bose то звук выводится на отдельный динамик, который живет в ногах водителя, в полке он.

Вот виновник, точнее проводка 🙂

Выдергивать старый провод, из родного жгута, я не стал. Просто кинул дублер.

Проверил, все отлично. Звонит звуком какой на телефоне установлен, звук чистый очень. То что он стоит в ногах и имеет свой частотный диапазон очень классно оказалось в итоге. Ощущение что разговаривающий стоит чуть впереди тебя, то есть нет дезориентации, и звук такой приятный, телефонный насыщенный, как объяснить не знаю.

Еще раз приводим жгут RNSки в порядок 🙂

Так, все работает, значит можно дальше собирать.

Настала очередь микрофона в плафон. Как снимать-ставить плафон писать не буду, два винта всего. Снимаем плафон, несем домой, разбираем, ставим на штатное место микрофон, собираем. Изготавливаем удлинитель из экранированного провода, его будем тянуть к блоку блютуз. Разъемы используем какие удобно или какие есть 🙂

Идем в авто, потягиваем провод и ставим плафон на место. Провод протягивать с помощью стальной каленой проволоки (протяжки). Во время проведения данных работ обязательно отключать АКБ!

Теперь собираем жгут на блютуз блок, финально тестируем, все ОК.

Можно ставить блок на место. Обматываем блок специальной противошумной лентой и ставим на место, вот так 🙂

Ну вот, почти все готово. Все работает, но кнопками на руле не управляется. Не управляется по тому что у меня стоит контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки» без поддержки CAN шины. Но я купил новый, с поддержкой CAN.

Вот эти контроллеры в разобранном виде.

Перед тем как поставить контроллер на машину я решил его дома подключить и по копаться с ним. Во-первых проверить работоспособность, ибо на машине лениво глюки ловить, а во вторых посмотреть как и что там по шинам бегает 🙂 В дальнейшим думаю кан сниффером снять команды с шины и для управлении блютузом использовать отдельный самодельный блок, есть идеи как им чуть по другому рулить.

Ну, все отлично, можно контроллер установить на авто. Делается это очень просто. Распиновка старого и нового полностью одинаковая, только в старом не хватает двух проводов с CAN шиной в колодке. То есть надо просто добавить в колодку два контакты и подвести к ним CAN шину. Так как колодка у меня запрятана далеко, и что б ее снять надо долго и нудно разбирать там все, то я сделал проще, вывел проводками CAN шину из контроллере и соединил ее с кан шиной авто 🙂 Скажете колхоз? Ага, но мне так удобно, тем более к этим проводкам буду кан сниффером цепляться.

По железу все. Но что б все это работало и вас радовало надо закодировать правильно блок блютуза и контроллер кнопок. Это очень просто, сейчас покажу как.

Начнем с контроллера руля, с электроники рулевой колонки.

Заходим в «16-Рулевая колонка», далее идем в кодирование, наводим мышку на кодировку и выскакивает подсказка, можете сами ее составить. В нашем случае нам нужна 01001.

Пишите нужную кодировку и нажимаете «Сделать», вот и все. Потом зайдите в ошибки и сотрите все.

Все, Рулевая колонка закодирована.

Теперь закодируем и настроим блок блютуза, в нем не только кодировка задается но и параметры настраиваются.

Начнем с кодировки.

Идем в раздел «Электроника 1» и видим там «77 Телефон», это и есть наш блютуз блок.

Заходим в него, так же идем в кодирование и видим кодировку. В моем случае 0000677, это значит что у меня рулевое колесо с кнопками, блок диагностируется через К-линию, язык голосового управления английский и язык на дисплее английский. Если у вас руль без кнопок то кодировка будет нужна 0000577. Если навести на кодировку то выскочит подсказка где все это расписано.

Голосовое управление вещь прикольная, машинка сама разговаривает и номера набирает но при наличии во всех телефонах «Окей Гугл» смысла практического не имеет 🙂 Если кому интересно то вот инструкция www.sizov.org/files/navik.pdf

Теперь посмотрим настройки, так же заходим в блок блютуза «77 Телефон» и идем в «Адаптация-10» и там в менюшке выбираем что настроить хотим. Можно задать пароль на подключение, по умолчанию – 1234, регулировку громкости от скорости, настроить чувствительность микрофона и т.д. и т.п. 🙂

Ну вот, расписал все максимально подробно, на этом все, может кому пригодится 🙂

Ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Правильная промывка оригинального МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 5ти контактного⁠ ⁠

Хочу показать правильно и легко мыть мафики от всяких tsi, tfsi, дизельков и других моторов VAG группы после года так 2006го.

В оригинале эти мафики производила и поставляла фирма Hitachi. Данные мафики у Hitachi вышли очень удачными и надежными. Надежность и долговечность достигается тем что Hitachi использует «классический, железобетонный» измерительный элемент, а не «бошевский» пленочный, который очень нестоек к загрязнению и механическому воздействию.

На мой взгляд, это самое лучшее семейство расходомеров. Hitachi в данных расходомерах полностью переделала контроллер мафика и теперь выходной сигнал имеет частотную модуляцию, а не просто изменение амплитуды сигнала в зависимости от кол-во воздуха, то есть с увеличением воздушного потока увеличивается частота а не уровень сигнала. Данное решение повысило точность измерения, повысило время реакции и что самое главное полностью устранило влияние помех и контактов-разъемов на сигнал. Вот такой удачный, во всех смыслах, расходомер.

Но каким не был бы удачным расходомер, со временем он «уходит» от параметров. Это связано с тем, что он расположен на входе мотора и пропускает через себя весь потребляемый воздух. Со временем измерительные элементы загрязняются и теряют чувствительность. Но это не страшно, именно эти расходомеры можно привести в порядок, в состояние нового расходомера и соответственно покупать новый и очень дорогой не надо.

Приступим, тем более пациент появился:-)

Берем такой вот расходомер, от машины А6 2009г., мотор cdya.

Отправляем его на операционный стол.

Вынимаем, вывинчиваем саму вставку, сам МАФ, всего два винта. Вот такая вставка на этих мафиках.

Теперь надо его вскрыть и получить доступ к измерительным элементам. Они находятся под металлической пластиной. Эта пластина выполняет две функции, во первых это просто крышка, во вторых это радиатор, к ней приклеена плата контроллера.

Вот так это выглядит если просто открыть (оторвать) крышку. Как видите плата контроллера остается на пластине и соответственно отрывается от всех контактов, мафик безвозвратно портится.

Для того что б добраться до измерительных элементов надо сделать крышку съемной 🙂

Я делаю это вот так вот просто, с помощью дремля. Делаю разрез вот в этом месте и получается съемная крышка измерительных элементов.

Легким движением руки крышка превращается в съемную 🙂

Далее ее надо снять, она на каком-то герметике что ли, или это клей такой, но на ощупь больше на герметик смахивает, ну не суть важно.

Ее можно и на холодную снять но я снимаю с нагревом, так намного удобнее.

Вот так эти мафики выглядят изнутри. Стоят два датчика потока воздуха и один датчик температуры воздуха. На основании показаний этих датчиков контроллер рассчитывает реальную массу проходящего воздуха и выдает ее в виде частотно модулируемого сигнала.

Вот фото этих датчиков покрупней. Ничего хитрого в них нет, стеклянное основание и намотанная на него тончайшая проволочка из редкоземельных металлов.

Загрязнение на них тоже стандартное. Как с ним бороться при запущенных случаях я вот тут подробнейше писал Правильная промывка МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 3х контактных

Вот так это загрязнение выглядит при увеличении. Фотки этого мафика.

А вот фотки с других мафиков.

Как видите загрязнение состоит из пыли-копоти а под ней налет тяжело смываемый, что то типа накипи.

Вот этот налет после смытия «пыли»

Но ничего страшного в этом налете нет, ну кроме того что он ну очень тяжело отмывается. К стати, из за этого налета-накипи эти мафики бессмысленно мыть дорогущей спец жидкостью для расходомеров, которая продается в аэрозольных баллончиках, она для других типов расходомеров и для других элементов, для нитяных элементов она, ну там где просто нить натянута, этот налет она не растворяет.

Моются эти элементы в три этапа.

Важно – Под трем (оттираем) кистью подразумевается ЛЕГКОЕ и НЕЖНОЕ поглаживание элемента тонкой беличьей кисточкой 🙂

1. Ацетоном и изопропиловым спиртом отмываем и оттираем то что отмоется.
2. Отмачиваем в димексиде твердый налет, процесс долгий и нудный, часа на 3-4. Раз в пол часа вынимается маф из димексида, споласкивается ацетоном и немного трется кисточкой.
3. Когда уйдет твердый налет, МАФ финально и обильно промывается изопропиловым спиртом.

Вот такая инструкция, простая инструкция, подробно вот тут расписывал с картинками. Там мафик другой но элементы точно такие Правильная промывка МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 3х контактных

Перед началом подключаю на столе и смотрю параметры. Использую одновременно два осциллографа. Но хватит и одного. А можно и вообще без приборного контроля мыть. Эти элементы настолько просты что достаточно просто вымыть до кристальной чистоты и все 🙂

Вот схема подключения, если кому надо. Маф 5ти контактный, используются только первые три контакта. 1-2-3. Они на нем подписаны.

1- Выход сигнала.

2- Масса, земля, минус.

3- +12 вольт, питание.

Мою вот до такого идеального состояния.

После того как все отмыл я провожу финальный приборный контроль расходомера и смотрю как он реагирует на поток.

Все Ок, можно собирать расходомер, устанавливать крышку обратно.

Поэкспериментировав с разными составами я остановился на герметике от Victor Reinz Reinzosil, тот который для поддонов и клапанных крышек. Эксперименты были простыми — Приклеивал, сушил сутки, отрывал и смотрел на усилие. Усилие должно быть большим чем при отрывании родной заклейки, чем больше тем лучше 🙂 Витя оказался вне конкуренции.

Процесс простой. Очищаем от старого герметика — клея, обезжириваем и наносим герметик. Наносим на места где он раньше был. Наносим тонким слоем.

Далее ставим крышку на место и сильно прижимаем на десяток секунд и оставляем на сутки сохнуть.

Прошли сутки, устанавливаем расходомер в корпус.

Все, МАФ готов, параметры как у нового, ресурс как у нового. Можно ставить на машину 🙂

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Благодарности пост⁠ ⁠

Хочу сказать спасибо всем тем людям, кто находит время и желание выложить видео про какой-нибудь ремонт: будь то авто, стиральная машинка или смартфон. Вы сэкономили людям кучу денег и времени, а кого-то спасли от мошенников. С помощью таких видеороликов я починил кучу всего: трижды стиральную машинку, ноутбук, менял разбитые дисплеи на смартфонах, периодически ремонтирую свой авто, а также сделал ремонт в доме, построил сарай. Вот сейчас дошла очередь до строительства террасы. А тем, кто выкладывает видео или текст с фото по делу без лишней воды — вам в раю будет уготовано отдельное джакузи с девственницами.

Kia ceed и бесполезные детали⁠ ⁠

Доброго времени суток уважаемые читатели!

Данная история о простом ремонте ЭБУ двигателя и о том как человек далёкий от сферы обслуживания автомобилей искал проблему своими руками на коленке без спциального оборудования за исключением сканера ELM327 и простых контролек.

Утро субботы не предвещало никаких напрягов, лучи солнца озаряли моё лицо и было настроение сходить за пивом прямо утром, НО. После отключения авиа режима на телефоне мне позвонил один из членов семьи и сообщил что они не смогли уехать на дачу ибо по пути за вещами на МКАД начал троить мотор, а потом и вовсе начал работать на двух цилиндрах. Ну чтож, день обещает быть весёлым. Не далее чем через часик я уже был в Бутово и ковырял наш пепелац разными контрольками, мудиметрами и т.д. До меня в то же утро были заменены катушки первых двух цилиндров, а также свечи, жгут на катушки, но картины это не изменило, мотор как колбасило так и продолжало.

Акт первый: смотрим импульсы на катушки и форсунки, присутствуют. Далее было предположение что возможно у нас не поступает топливо в первые два цилиндра из-за того что машина долго стояла и при поездке просто поднялась муть из бака и забила форсунки. Снимаем рампу, прокручиваем стартером, распыл на первых двух форсунках значительно отличался от рабочих цилиндров. Ну что делать, бывает. Давай искать форсунки, ценник в 2700 за штуку немного огорчил.. Ладно, нашли недалеко от нас стенд для промывки, съездили, замерили до промывки и немного удивились, наши форсуночки лили вполне себе сносно и отличались между собой совершенно незначительно. Помыли, поехали ставить. Потом было предположение о низком давлении топлива или что в рампе грязь, но после промывки рампы ничего не изменилось. Далее начали смотреть в сторону давления топлива, поменяли насос, в процессе замены насоса обнаружили слетевшие защёлки топливопровода в топливном стакане, защёлкнули, собрали всё в зад. Огорчились от того что ничего не поменялось.. Начали думать в сторону искры и компрессии, тут пригодился компрессометр который ехал на дачу для нашей мототехники, показал 8.5.. Уставший мотор, но работать должен. Продолжаем усердно думать, придумали посмотреть искру на воздухе. Бац, а тут то у нас бяка, импульсы на светодиодной контрольке есть, на силовой самой простой тоже видны, но искры нема как раз на первых двух котлах. Вот тут пазл начинает складываться подумал я. Пошевелив заржавевшую массу на левом стакане у нас появилась более менее нормальная искра на первом цилиндре, плюс очень слабая на втором. Поняв что мы в верном направлении решили оставить до завтра.. Конец первого акта.

Акт второй: утро, солнышко, собакен рядом просится погладить, мысли о пиве. Почитав вечером про болячки этих авто с массой которая отгнивает от стакана было предположение что в ЭБУ двигателя не поступают какие-то массы и он хандрит по первым двум форсункам и катушкам. Далее было решено перенести провода массы на верх, под болт крепления диагностического разъёма. Поход в магазин, покупка одного метра кабеля КГ-16, наконечники, термоусадка, поездка в Бутово. Обжал гидравлическими клещами, и ужал в термоусадочную трубку. Не делайте моих ошибок, один наконечник нужен под М6, второй что идёт на АКБ нужен под М8, либо будете как я, на коленке ковырять отверстие и превращать его в дырочку.. Получилось примерно так:

Проверяем искру на первом цилиндре без второй катушки, есть различимая на свету, заводим без второго логично троит без второго, глушим. Подключаем второй цилиндр, заводим, не работают оба. Да лучше бы пиво пил. Ладно, начинаем думать в сторону ЭБУ, думаем, думаем, тупим, считаем ЭБУ двигателя блоком управления коробкой. Вот почему во всех каталогах ЭБУ совмещающий в себе блок коробки и двигателя называется БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ. Зачем так сложно. Ладно, прозваниваем провода при помощи силовой контрольки, и лезем в сторону ЭБУ. Тащим его в воскресенье к вечеру на работу.

Акт 3: Разбираем ЭБУ при помощи газоваой горелки, отверток и какой-то там матери. На фото ниже блок:

Дальше снимаем с обратной стороны крышку при помощи горелки, отверток и какой-то корейской матери. И получаем нечто такое:

По центру сверху я обозначил массу, справа вверху контакты на катушки, четыре площадки справа — управляющие контакты транзисторов катушек. Здесь они уже сняты для замеров вне блока. Если встать в режиме диодной прозвонки красным щупом на массу, то на исправных транзисторах у меня было падение в районе 1310 миливольт, на неисправных 510-620. До снятия транзисторов был ещё разбег по показаниям на выходы форсунок. У меня стояли FDD07096, также там бывают и IGBT транзисторы NGD8201ANT4G. Собственно возвращаясь к заголовку поста:

Транзисторов ННАДА? Для тех кто не понимает в параметрах. Биполярный транзистор-полупроводниковый усилительный прибор, и показатель в данном случае hFE показывает коэффициент усиления по току, а с таким как здесь, нормального тока на первичных обмотках катушек не будет, плюс он ещё и в утечке.. Транзисторы заказал из Челябинска, в понедельник оплатил, в четверг забрал, в пятницу установил. При установке грел феном на 410 градусов, а подложку транзисторов подогревал паяльником.

В общем сегодня установил блок и всё поехало. Для специалистов в теме, не составило бы найти проблему, более чем уверен. Но я делал это всё на коленке, за исключением блока управления.. Всем добра, если что у меня ещё остались транзисторы, аж целых шесть штук. Машина KIA CEED 2011 первый рестайлинг. Бонусом наш главный механик: