Выбор и замена передних амортизаторов и отбойников
Продолжаю ремонтировать переднюю подвеску, в этот раз будет немного статистики по выбору амортизаторов.
Еще от предыдущего хозяина достались аморы Магнетти Марелли. Хоть в списке рекомендуемых к установке запчастей их не было, но хочу сказать что претензий по работе у меня нету. Отъездили они более 80 тыс км и наверное еще походили. Но, к сожалению, амортизатор проиграл в неравной борьбе с ямой… Случайно ускочил в яму так, что даже диск погнуло. У амортизатора просто не было шансов.
В итоге решил купить такие-же.
А теперь самое интересное: заказывал точно такое же аммо с точно таким номером, но пришел другой… ну то есть номер и производитель совпадал, но сам аммо был короче приблизительно на 10 мм. Шток был меньше на 10 мм, а также само крепление амортизатора значительно сместилось.
Начались долгие муки выбора так как хотел по длине такие-же как были. К сожалению характеристик амортизаторов практически нету (только Каяба дает размеры и то не всегда и не все). Методом проб и ошибок были выбраны BILSTEIN 17104029.
На фото сравнение размеров Магнетти Марелли (те которые старые) и Бильштайн:
А это уже размеры Магнетти Марелли нового образца и Бильштайн:
К стати, у Бильштайна шток уже 22 мм, у Марелли — 20 мм. Шток 20 мм уже считается усиленным.
Процесс замены такой же как и у пружин (предыдущий пост).
Результат — подвеска стала немного жестче, но это были заменены и пружины (с 340 мм на 368 мм) и аморы. По высоте изменений не заметил.
Также заменил отбойники с пыльниками KYB (Kayaba) 910088 — комплект на две стороны. Пыльники пластиковые, ну да ладно, посмотрим… До этого вообще предыдущий хозяин втулил с "десятки", в принципе если бы один отбойник не развалился можно было бы и их оставить, выглядили достаточно неплохо.
Всем ровных дорог.
Вечный вопрос, Пружины и Амортизаторы для Фольксваген Гольф 3 Как определить что менять и что ставить
Диагностика в Фэрри-С показала, что по подвеске требуют замены
передние опоры с подшипниками, плюс сайленты задней балки и задние стойки.
В общем и целом т.к. диагностика проходила мимоходом и присутствовали фразы "вскрытие покажет" касательно передних стоек и всякой мелочи, напрашивается желание просто и банально перебрать всю подвеску. На мои вопросы в каком состоянии пружины, был дан ответ, что по внешнему виду претензий нет.
Но претензии есть у меня:
1. Даже не нагруженный, на кочке могу поймать "скрежет" вот только колеса об арку или глушака о кузов понять не могу.
2. На холостых оборотах при загрузке хотя бы одного человека, особенно если стоишь в горку появляется вибрация и дребезгом на кузов от глушителя, лечится увеличением оборотов с 800 до 1000 (машина стоит на месте).
3. Про то, что по ямам ездить без слез нельзя я уже умолкаю, стуки спереди и сзади появляются как по кочкам, так и при торможении и переключении скоростей, грубо пациент скорее мертв и требует денежных вливаний.
При просчете получилась удручающая картина:
Т.е. грубо, 20 т.р. скушает подвеска если выкинуть все и поставить все новое.
Теперь несколько вопросов:
1. Как правильно диагностировать пружины?
На текущий момент стоит зимняя резина 14" 185/65 Износ 5 т.к. зазор между резиной и началом крыла 65-70 мм. Если посадить трех 75 кг человек назад, то зазор сзади уменьшается до 25 мм, спереди до 55, если двое спереди один сзади то 35 мм спереди и 35 сздади.
2. Какие пружины ставить, если придется менять? Исходя из этой темы https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5302&st=0 видно, что разница между стандартными пружинами и пакетом для плохих дорог в 9 lb/in т.е. стандартные имеют маркировку один фиолетовый один белый и параметр 146 lb/in, для плохих дорог два розовых, два зеленых и 155 lb/in, так же есть промежуточный вариант один зеленый два розовых 149 lb/in.
Правильно ли я понимаю, что шаг в 3 lb/in сделан между простой и крутой комплектацией, а дальнейшее увеличение на еще 6 lb/in идет из-за увеличения дорожного просвета (поднимается тарелка на амортизаторе на 20 мм) и необходимости сделать машину жесче для компенсации потери управляемости?
Клиренс увеличить хочется, приходится ездить в говны и сугробы, но уж очень надоела табуреточная езда и хочется, чтобы машинка без ударов глотала хотя бы небольшие кочки, по этому я на распутье, ставить обычный пакет или для плохих дорог. Очень хотелось бы услышать мнение тех, кто ставил подобный пакет, насколько более жесткой стала подвеска (Стоит учитывать, что на нормальной я не ездил и по этому не знаю, как гольф должен глотать ямы.)
Так же не совсем понятно, почему амортизатор в обычном варианте спереди масло сзади газ, а у плохих дорог сзади газ, а спереди масло. Всегда считал, что масло мягче, а газ жестче и думал ставить все масляное.
Какие амортизаторы лучше поставить на гольф 3
Вечный вопрос, Пружины и Амортизаторы для Фольксваген Гольф 3 (Как определить что менять и что ставить)
Диагностика в Фэрри-С показала, что по подвеске требуют замены
передние опоры с подшипниками, плюс сайленты задней балки и задние стойки.
В общем и целом т.к. диагностика проходила мимоходом и присутствовали фразы "вскрытие покажет" касательно передних стоек и всякой мелочи, напрашивается желание просто и банально перебрать всю подвеску. На мои вопросы в каком состоянии пружины, был дан ответ, что по внешнему виду претензий нет.
Но претензии есть у меня:
1. Даже не нагруженный, на кочке могу поймать "скрежет" вот только колеса об арку или глушака о кузов понять не могу.
2. На холостых оборотах при загрузке хотя бы одного человека, особенно если стоишь в горку появляется вибрация и дребезгом на кузов от глушителя, лечится увеличением оборотов с 800 до 1000 (машина стоит на месте).
3. Про то, что по ямам ездить без слез нельзя я уже умолкаю, стуки спереди и сзади появляются как по кочкам, так и при торможении и переключении скоростей, грубо пациент скорее мертв и требует денежных вливаний.
При просчете получилась удручающая картина:
Т.е. грубо, 20 т.р. скушает подвеска если выкинуть все и поставить все новое.
Теперь несколько вопросов:
1. Как правильно диагностировать пружины?
На текущий момент стоит зимняя резина 14" 185/65 Износ 5 т.к. зазор между резиной и началом крыла 65-70 мм. Если посадить трех 75 кг человек назад, то зазор сзади уменьшается до 25 мм, спереди до 55, если двое спереди один сзади то 35 мм спереди и 35 сздади.
2. Какие пружины ставить, если придется менять? Исходя из этой темы https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5302&st=0 видно, что разница между стандартными пружинами и пакетом для плохих дорог в 9 lb/in т.е. стандартные имеют маркировку один фиолетовый один белый и параметр 146 lb/in, для плохих дорог два розовых, два зеленых и 155 lb/in, так же есть промежуточный вариант один зеленый два розовых 149 lb/in.
Правильно ли я понимаю, что шаг в 3 lb/in сделан между простой и крутой комплектацией, а дальнейшее увеличение на еще 6 lb/in идет из-за увеличения дорожного просвета (поднимается тарелка на амортизаторе на 20 мм) и необходимости сделать машину жесче для компенсации потери управляемости?
Клиренс увеличить хочется, приходится ездить в говны и сугробы, но уж очень надоела табуреточная езда и хочется, чтобы машинка без ударов глотала хотя бы небольшие кочки, по этому я на распутье, ставить обычный пакет или для плохих дорог. Очень хотелось бы услышать мнение тех, кто ставил подобный пакет, насколько более жесткой стала подвеска (Стоит учитывать, что на нормальной я не ездил и по этому не знаю, как гольф должен глотать ямы.)
Так же не совсем понятно, почему амортизатор в обычном варианте спереди масло сзади газ, а у плохих дорог сзади газ, а спереди масло. Всегда считал, что масло мягче, а газ жестче и думал ставить все масляное.
Какие амортизаторы лучше ставить в Фольксваген Гольф 3?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие амортизаторы лучше ставить, газовые, масляные или газомасляные?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста размеры втулки опоры заднего амортизатора на Гольф 3. Спасибо.
Амортизатор передний(стойка). Каталожный №? VIN — WVWZZZ1HZVD310275Golf 3-1.8, двигатель ADZ, 1991 — 1997. Сборка Бельгия.
Смотря что хотите получить на выходе. Если надо чтоб машина в повороте дорогу держала, то лучше газовые. Но при этом арба получится. Все кочки Ваши будут. Чтоб машина была мягкая, лучше масляные, но они отрабатывают неровности медленнее газовых.
Амортизаторы гольф 3 что подходит
Вечный вопрос, Пружины и Амортизаторы для Фольксваген Гольф 3 (Как определить что менять и что ставить)
Anton_Mukhin
Участник
Диагностика в Фэрри-С показала, что по подвеске требуют замены
передние опоры с подшипниками, плюс сайленты задней балки и задние стойки.
В общем и целом т.к. диагностика проходила мимоходом и присутствовали фразы «вскрытие покажет» касательно передних стоек и всякой мелочи, напрашивается желание просто и банально перебрать всю подвеску. На мои вопросы в каком состоянии пружины, был дан ответ, что по внешнему виду претензий нет.
Но претензии есть у меня:
1. Даже не нагруженный, на кочке могу поймать «скрежет» вот только колеса об арку или глушака о кузов понять не могу.
2. На холостых оборотах при загрузке хотя бы одного человека, особенно если стоишь в горку появляется вибрация и дребезгом на кузов от глушителя, лечится увеличением оборотов с 800 до 1000 (машина стоит на месте).
3. Про то, что по ямам ездить без слез нельзя я уже умолкаю, стуки спереди и сзади появляются как по кочкам, так и при торможении и переключении скоростей, грубо пациент скорее мертв и требует денежных вливаний.
При просчете получилась удручающая картина:
Т.е. грубо, 20 т.р. скушает подвеска если выкинуть все и поставить все новое.
Теперь несколько вопросов:
1. Как правильно диагностировать пружины?
На текущий момент стоит зимняя резина 14″ 185/65 Износ 5 т.к. зазор между резиной и началом крыла 65-70 мм. Если посадить трех 75 кг человек назад, то зазор сзади уменьшается до 25 мм, спереди до 55, если двое спереди один сзади то 35 мм спереди и 35 сздади.
2. Какие пружины ставить, если придется менять? Исходя из этой темы https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5302&st=0 видно, что разница между стандартными пружинами и пакетом для плохих дорог в 9 lb/in т.е. стандартные имеют маркировку один фиолетовый один белый и параметр 146 lb/in, для плохих дорог два розовых, два зеленых и 155 lb/in, так же есть промежуточный вариант один зеленый два розовых 149 lb/in.
Правильно ли я понимаю, что шаг в 3 lb/in сделан между простой и крутой комплектацией, а дальнейшее увеличение на еще 6 lb/in идет из-за увеличения дорожного просвета (поднимается тарелка на амортизаторе на 20 мм) и необходимости сделать машину жесче для компенсации потери управляемости?
Клиренс увеличить хочется, приходится ездить в говны и сугробы, но уж очень надоела табуреточная езда и хочется, чтобы машинка без ударов глотала хотя бы небольшие кочки, по этому я на распутье, ставить обычный пакет или для плохих дорог. Очень хотелось бы услышать мнение тех, кто ставил подобный пакет, насколько более жесткой стала подвеска (Стоит учитывать, что на нормальной я не ездил и по этому не знаю, как гольф должен глотать ямы.)
Так же не совсем понятно, почему амортизатор в обычном варианте спереди масло сзади газ, а у плохих дорог сзади газ, а спереди масло. Всегда считал, что масло мягче, а газ жестче и думал ставить все масляное.
Golf 3 — Аммортизаторы. Помогите советом
#1 tommyanjelo
Недавно (зимой) купили Гольф 3, немного поездили и обнаружилось что как минимум 2 амортизатора убиты в ноль
На сто говорят поменять не проблема, но как их выбрать как распознать китайские от нормальных
или качественные от некачественных.
Это на самом деле проблема так как недавно покупал колодки для другой машины, новые, продавец клялся что они супер
привёз на сто а там мастер аш засмеялся, говорит где ты такие нашёл они же из г. сделаны
и просто пальцем провёл по ним и показал что вот мол палец пачкается они у тебя представь как рассыпятся быстро.
хотя при покупке на коробке даже фирменная этикетка была.
Подскажите на что обратить внимание при покупке амортизаторов гольфовских, есть какие нибудь такие нехитрые способы отличить качество от г.
А может есть фирменные магазины где-то, проверенные? А и чуть не забыл а где их можно вобще купить, заранее спасибо
Сообщение отредактировал tommyanjelo: 18 Апрель 2012 — 14:17
#2 Valto
Ну если прям фирменные, то можно в ЕвроАвто заехать. Они вроде с Европы возят з/ч. Находятся рядом с Малой ареной Спартака.
#3 diezelist
А может есть фирменные магазины где-то, проверенные?
#4 Родион Газманов
А есть еще разбор на Кудайбергене,там один из Германии з/ч возит,позвони-узнай.Тел 0550 100 310.
#5 Tarantino
Передние стойки лучше берите от Пассата Б-4. Один в один подходят, только перед на пару сантиметров выше становится, что для наших условий как раз.
Бытует мнение, что пассатовские стойки на Гольфах дольше ходят. я намедни поставил и не жалею пока.
Сообщение отредактировал Tarantino: 30 Апрель 2012 — 20:30
#6 rminad
Передние стойки лучше берите от Пассата Б-4. Один в один подходят, только перед на пару сантиметров выше становится, что для наших условий как раз.
Бытует мнение, что пассатовские стойки на Гольфах дольше ходят. я намедни поставил и не жалею пока.
Жёще будет зато намного если от пассата поставить.
#7 Баста
шток амортизатора должен подниматся плавно и когда на него нажимаете должен очень туго идти вниз
Попробуйте купить в инкоре, аморты там качественые
Сообщение отредактировал Баста: 30 Апрель 2012 — 23:40
#8 @rsenall
Передние стойки лучше берите от Пассата Б-4. Один в один подходят, только перед на пару сантиметров выше становится, что для наших условий как раз.
Бытует мнение, что пассатовские стойки на Гольфах дольше ходят. я намедни поставил и не жалею пока.
Жёще будет зато намного если от пассата поставить.
#9 Andy.
Вот меня уже раздражает эта табуреточная подвеска, ездил пока на зимней резине, более менее было, а счас лапти летние дождевики поставил и так чевствует асфальт что панель сверчит, громкая музыка только помогает
[/quote]
ПОставьте нормальную фирменную резину не китайскую, исправные аморты(двухтрубные) .
И вы позабудете про табуретизм подвески.
Выберите между комфортом и «красивым тюнингом» .
#10 @rsenall
Резина амеровская хорошая, аморты работают четко, просто сама конструкция жесткая(пружины), хотя стандарт, тут ниче неподелаешь такая конструкция, темболее хечбеки обычно все такие, зато в поворот вообще без крена на скорости входит и нет раскачки на ухабах(дорогу держит мертв
#11 Andy.
Резина амеровская хорошая, аморты работают четко, просто сама конструкция жесткая(пружины), хотя стандарт, тут ниче неподелаешь такая конструкция, темболее хечбеки обычно все такие, зато в поворот вообще без крена на скорости входит и нет раскачки на ухабах(дорогу держит мертв
Амеровская хорошая — не точная характеристика. Если на колесе не стоит конкретная страна производитель, то считайте это Китай.
И не важно насколько громкое имя написано на резине.
Пружины рассчитаны на нагрузку.
А то что , стоят самые простые аморты жесткие в параметрах, не обеспечат комфорта. Так называемые бюджетные.
#12 @rsenall
вообще нетолько фольксы табуреты, но и опель такойже жеский, из машин эконом класса мне больше всего понравилось в ауди 100 мягкая подвеска, а еще как ни странно, на москвиче мягкая и комфортная даже через чур, я думаю гольф из за своего веса и короткой базы кузова, жестковат, крупные ямы то поглощает нормально, а вот с мелкими кочками плохо справляется,
#13 dr_dux
все современные седаны, хачбеки и т.п. рассчитаны на идеальные асфальтированные дороги. Ни резина, ни амморты тут не помогут. Москвич — на рессорах и сделан для всех типов дорог.
#14 Valto
вообще нетолько фольксы табуреты, но и опель такойже жеский, из машин эконом класса мне больше всего понравилось в ауди 100 мягкая подвеска, а еще как ни странно, на москвиче мягкая и комфортная даже через чур, я думаю гольф из за своего веса и короткой базы кузова, жестковат, крупные ямы то поглощает нормально, а вот с мелкими кочками плохо справляется,
#15 @rsenall
когда у меня был опель, я думал что это самый деревянный авто, а когда появился фолькс, понял, что опель мягче, хотя кузов у опеля седан, вот у сестры опель хэтчбэк, так тот вообще нето чтобы табурет, а вообще как будто без подвески, дубовый, пробить до отбойника нереально, уже и пружины понежнее поставили, но непомогло, вот если бы пружины были скручены не из сплошного прута, а из тонко переходящего в толстый, тогда было бы классно, так например были пружины на опеле задние, при этом первые и последние кольца малого диаметра, овальной формы, но там аморты и пружины отдельно, а вот перед я еле руками продавливал, такая же беда «макферсон» на гольфе, еще и зад дубовый, можно же было сделать такие же как на мерине, с малым углом атаки и более тоньше, тогда гольфик вообще был бы вне конкуренции, а так минусов хоть отбавляй, и кто бы неговорил, что опель немашина, я скажу, что опель куда грамотнее сконструированый авто, сравнить хотябы замену термостата, на опеле заняло 20минут, на фольксе- весь день+ лежание на спине снятие бампера и кучи агтегатов, еще я вспомнил матом всех матерей инженеров vag и всех их родственников
#16 Andy.
Купите опель и постите в другой теме.
А если нет средств чтоб купить качественные аморты от Кони или Билстайн, ваша ходовка будет деревянной.
Хотите мягкую подвеску спереди , имейте мотор не менее 130 лошадей.
А заднюю зависимую подвеску не сделаете мягче на бюджете.
Для того чтоб иметь бюджетную мягкую подвеску переходите в другой класс.
Без обид.Потратив несколько тысяч на машину не требуйте от нее слишком много.
Хотите комфорта , вкладывайте в комфорт.
Сообщение отредактировал Andy.: 05 Май 2012 — 23:54
#17 diezelist
Москвич — на рессорах и сделан для всех типов дорог.
да но только для низких скоростей
ауди соточка — машина не легкая и за счет веса она мягче идет по ямам — это уже разница в весе между деталями подвески и весом машины.
гольф мелкая букашка — и потому немцы выбрали устойчивость на трассах — в ущерб плавности ходовки — тут уж выбирайте или трассу держать или в городе как на карете ездить
у меня жигуль был — аморты маслянные — в городе шик машинка, а вот по трассе уже 100 км\ч много ей.
в россии и жигули переделывают чтобы трассу держали — тогда уже занижают подвеску и ставят газо-масло
Сообщение отредактировал diezelist: 06 Май 2012 — 00:08
Фотоотчет Замена передних и задних амортизаторов Фольксваген Гольф 3
Замена амортизаторов:
Операция несложная и вполне выполнимая в гараже. Думаю, что многие уже делали, но всеравно решил выложить этот отчет для тех, кто не сталкивался.
Вся работа по перепаковке передних и задних амортов заняла часа полтора, не больше. Все просто и доступно.
Для снятия передних амортов понадобятся несколько специальных инструментов, о которых я напишу далее.
Передние
Пока машина на земле, снял пластиковый колпак, под ним видно шток амортизатора и гайку, которая держит тарелку. Надо открутить эту гайку.
С помощью шестигранника или имбусового ключа (шестигранная звездочка), нужно зафиксировать шток. Звезда или шестигранник зависит от производителя амортизаторов – на Бильштайнах шестигранник, а на Боже имбусовый.
Затем одел на гайку головку на 22(может быть и на 21, смотря кто менял их в последний раз). Головку надо будет сточить под ключ. Вот так:
Затем открутил гайку и снял тарелку: шестигранником придерживал шток, чтоб не проворачивался, а головкой откручивл гайку.
Дальше сорвал болты с колес, поднял на домкрат. Лучше под этот выступ под днищем, а то пороги легко завалить можно. Я свои уже…
Когда машину поднял, колесо снял – дальше открутить два болта и передняя стойка у нас в руках! Болты с гайками, кстати на 18, так что ключики надо, что б были. И болты эти не всегда так легко откручиваются, может пригодиться труба – плечо.
Открутил, достал стойку, теперь понадобятся тяжки для пружин. Одел их, и стянул пружину потихоньку. Желательно стягивать одновременно, чтоб пружину не перекосило, а то, могет стрельнуть. Еще важно не перетянуть пружиу, а то просядет – придется менять. Стягивать нужно на столько, что бы можно было снять опорную подушку.
Теперь самое интересное! Надо снять корончатую гайку со штока амортизатора, именно она держит опорную подушку, тарелку и пружину. Для этого заказал знакомому слесарю вот такой ключик (на фото слева), им можно открутить корончатую гайку, не повредив ее, и закрутить обратно. Также этот ключик можно сделать из обычной трубы, подходящего диаметра, но каленый метал прочнее.
Все, открутил гайку, снял опорную подушку, снял тарелку, снял пружину – стойка разобрана.
Дальше — новый амортизатор
Одел на него пружину, отбойник
Даьше надо не забыть шайбу, на которую опорная тарелка пружины ложится.
Одел саму тарелку, на ней есть выступ, в который должен упереться последний виток пружины, надо проследить чтоб встала на место.
Одел опорную подушку, затянул корончатую гайку. Она должна быть хорошо затянута, потому, что если не дотянуть, то подшипник опорной подушки будет бить и сожрет резьбу на штоке.
Все. Стойка собрана. Можно устанавливать на автомобиль.
Устанавливать в обратном порядке. Одел колесо. Верхнюю гайку штока затягивать, когда машина уже на земле. Перепаковать вторую стойку.
Сложил задние седушки, так удобнее.
Дальше нужно стянуть карпет, и снять пластиковые панели от полки, чтоб добраться до заднего стакана.
Снял резиновые колпачки со стаканов, дальше нужен ключик или головка на 17
Открутил гайку, снял тарелку. Дальше откручиваю гайку, снимаю верхнюю опорную подушку. Верхнюю подушку держат две шайбы, они разные, нужно обратить внимание какая где стоит.
Открутил болты с колеса, поднял машину. К балке амортизатор проикручен только одним болтом и гайкой на 17.Гайка внутри балки:
Открутил болт, вытянул стойку
Сжал пружину, стянул нижнюю опорную подушку
Дальше открутил гайку со штока
Пришлесь повозиться вот с этой шайбой, она заржавела и не хотела слазить.
Снимал так: ключем на 14 поддел шайбу как вилкой и потихоньку состучал молотком.
После того, как сбил шайбу смог снять пыльник с отбойником и пружину
Пружины задние у меня стоят вентовские помоему, или от универсала, я их обрезал. В них было на один виток больше, чем в моих, и прут чуть толще.
Можно собирать: Амортизатор.
Поставил новые пыльники с отбойниками
Подушки можно было оставить и старые, они долго ходят, но решил не жлобиться и поменять.
Дальше собираю: сначала пружину (Узкой частью вниз). Потом одевается пыльник с отбойником, шайбу на шток тоже надо не забыть. На пружину одевается резиновая прокладка.
Дальше ставлю на тарелку, втулку, зажимаю гайкой
Одеваю нижнюю опорную подушку:
Дальше поставил амо на машину, прикрутил амортизатор к балке, одел колесо, поставил на землю.
Теперь можно одеть верхнюю часть подушки. Одевается ребрами вниз. Шайбы в подушке должны быть вот так:
Поставил тарелку, затянул, все проверил еще раз
Перепаковываем вторую сторону. Дальше — на развал!
Про амортизаторы: стояли Бильштейн, с газовым подпором и передние и задние. Отходили без малого три года (около 90 тык). Потекли потому как прозевал пыльники. Поменял на Боже, тоже газ. Задние, помоему, даже двухтрубные. На Бильштейн появилось много палива, не захотелось рисковать.
задние амортизаторы Golf II / Golf III
Необходимость этой статьи навеяна, как обычно, часто совершаемыми ошибками при сборке.
Поэтому рассмотрим, в буквальном смысле, с картинками, особенности сборки задних стоек.
Надеюсь, со снятием амортизаторов с машины проблем возникнуть не должно.
Самая важная часть – это замковая система фиксации верхней чашки. Устроена она следующим образом: на штоке амортизатора сделана канавка круглого сечения. В неё вставлено кольцо.
На шток одевается шайба. Не простая, а особой формы. Внутри исполнена ступенчатая канавка, точно рассчитанного диаметра.
Когда шайба надевается на шток, стопорное кольцо оказывается внутри шайбы, и с таким расчётом, что оно само не может опуститься по штоку, так как шайба не даёт разжаться, а шайба не проваливается вниз, потому что внутри находится кольцо.
Всё вместе и образует достаточно надёжный замок, не смотря на малые размеры деталей.
Итак, порядок сборки задних амортизаторов:
— снимаете пластмассовую крышку с нового амортизатора
а затем обратно крышку
-одеваете пыльник с отбойником
-одеваете стопорную шайбу на шток, убеждаетесь, что она полностью наделась на кольцо
-перед следующим шагом обращаем внимание на резиновый упор. В нём есть форма для пружины
-одеваете верхнюю чашку пружины
-следует обратить внимание на состояние чашки, особенно в районе центрального отверстия. Бывает, железо прогнивает до дыр
-надеваете втулку и гайку.
Обратите внимание, что гайки с самоконтром, прилагаемые к новым амортизаторам, тут нельзя ставить. Родные гайки – тонкие.
Если вас хорошо кормят, вместо стяжек пружин можно использовать собственный вес. Гайку затягивать удобнее всего пневмогайковёртом, в противном случае необходимо удерживать шток специальным ключом за шлиц в верхней части
-теперь следует обратить внимание на комплектующие крепления к кузову, и порядок их установки. Стойка крепится через резиновые подушки. Их две, разных размеров и форм
-ставятся они вот так: большая снизу, на чашке пружины, ребристой поверхностью к кузову,
маленькая сверху, так же рёбрами к большой. Между ним, в разрезе, кузов.Очень часто доводится разбирать стоки, где резинки находились в великом множестве неправильных комбинаций.
-ещё есть две шайбы, разных размеров, ограничивающие момент затяжки. Они на штоке расположены так: маленькая снизу, большая сверху. Именно тут чаще всего делают ошибку.
Итак, собираем и вставляем стойку снизу в кузов:
-что бы не удерживать руками, нижнюю часть сайлентблока упираем в балку
-в салоне видим следующее
-накидываем меньшую конусную шайбу
-надеваем маленькую резинку, рёбрами к кузову
-вставляете большую шайбу, носиком вниз
-наживляем гайку (тонкую)
-теперь можно прикрепить стойку к балке, и поставить машину на колёса. После чего затянуть верхнюю гайку, положить ограничительную шайбу, и затянуть последнюю гайку, с самоконтром