Что такое гриль в сабвуфере

Гриль на сабвуфер или снова септаграмма, теперь двойная!

Вот нравится мне оригинальный морелевский гриль-осьминожка.

И звуку не мешает и смотрится органично. Пожалуй, это один из моих любимых штатных грилей.

Но правила EMMA диктуют свои условия

4.3.3 Защита динамиков (от 0 до 5 баллов).
Судьи проверяют защиту всех акустических систем (включая сабвуферы в багажном отсеке)
от механических повреждений. Диффузор должен быть недоступен для проникновения круглого
предмета диаметром 3 см. На каждый динамик должно приходиться не менее одного защитного
элемента.

А в израильского осьминога не то что 3 см, туда моя Диана пролезает.

Диана, конечно, принцесса и стройняшка, но не 3 см в диаметре.
Вывод неутешительный, гриль надо переделывать. раз уж на фронте у меня пошла тема септаграмм, надо и в багажнике её продолжить для единства стиля. Хотя израильскому сабвуферу и гексаграмма была бы впору, однако единый стиль надо поддерживать, да и защита у семи лучей плотнее, чем у шести. Однако же и семи лучей не хватает "плотности" для удовлетворения требуемой эммой защиты. Путём долгих терзаний было решено добавить ещё одну звезду. В итоге септаграмма получилась двойная. Вместе с тем городить толстенные полосы тоже не хотелось. Цель была проста: обеспечить максимальную прозрачность при условии, оговоренных в правилах. И вот что у меня сочинилось.

Слева — чертёж гриля, справа жёлтым обозначил круглые предметы максимального диаметра, который могут пролезть через решётку. 28-29 мм это меньше, чем 3 см, а значит в правила вписываемся.

Определившись с самой решёткой настало время подумать о её креплении. Кроме основной задачи, стояла задача совместить семь лучей и шесть точек крепления сабвуфера. Тупо ставить шесть винтов на кольце с семью лучами не хотелось. Решено было изготовить проставочное кольцо. Оно прикручивается вместе с сабвуфером к коробу шестью винтами впотай. Эти же винты будут прикрыты грилем, который, в свою очередь, будет прикручен своими семью винтиками.

Вот такой получился эскизик кольца.

Ну и как-то так я это себе представлял.

Вот какие детальки получились из моей задумки.

"Гриль" был изготовлен, как и на фронте, из "нержавейки" 10Х18Н10Т. В отличие от двухмиллиметровой толщины грилей на фронте, на сабвуфер было решено взять трёхмиллиметровую. Вырезан, как и в прошлый раз, лазером. Обошлось это удовольствие в 1800 руб.

Кольцо выточено из АМГ6, отверстия выполнены на координатном столе. Очень долго не могли найти заготовку, а время поджимало. Ситуация складывалась сложная, так что пришлось раскошелится. Вместе с материалом кольцо обошлось в 2500 руб, хотя просили сначала 4000 руб.

Как и было задумано, отверстия под винты М5 впотай, и резьбовые отверстия под М4. Место под решётку выполнено для размещения последней заподлицо.

Вот так оно получается в сборе. Головка винта отражается в полированной поверхности гриля, это красиво) Жаль, я так и не смог сфотографировать это так, чтобы было видно как в жизни.

Прикручиваем проставочное кольцо с сабвуфером.

Наслаждаемся видом и чувством выполненного долга по защите динамика.

Ну и радостная новость!

Я зарегистрирован на московский этап EMMA в классе "любитель 4000". Подготовка машины, системы, презентации, настройка, идёт полным ходом уже неделю. Осталось немного, но и времени тоже немного, надо подготовиться как следует, пожелайте мне удачи! Ну и, конечно, с радостью увижусь со всеми в Крокусе в грядущие выходные)

Влияет ли гриль на звук сабвуфера?

На сабвуфере стоит жесткий гриль. Влияет ли он каким либо образом на звук? (Детей и другой живности нет. Так что за драйвер не переживаю).

Ответы

НЧ могут застревать в отверстиях сетки. Шлифмашинка поможет их высвободить.

Болгарка, что уж там.

Не влияет. Это же низкие частоты, там длина волны такая, что этот гриль как бы не существует.

Приборами конечно можно измерить и поймать разницу, да и то придётся попотеть.

Чем больше длина волны, тем меньше на неё оказывают влияния препятствия.

А что именно Вас не устраивает в работе Вашего саба?

В том диапазоне частот в котором работает саб, гриль врядле может повлиять на его работу.

У Вас сетка жёсткая закреплена на пластиковой панели и не исключено то что она придаёт ей некоторую жёсткость, сейчас Вы её снимите а вдруг эта панель начнёт сабу «подпевать», будете её снимать обязательно погнёте, обратно поставить будет уже затруднительно. Только изуродуете саб.

Может и влияет,но если гриль не снимается,вы об этом не узнаете

Приветствую. Иногда тутошние советы отрезвляют)

Все понятно, жара. Я сам сегодня психанул и не стал музончиком заниматься, НО.

Некоторые местные обитатели говорят так:» А что мешает самому попробовать?»)

Я к ним пожалуй присоединюсь)

Ну интересует физика процесса и желательно понимание станет ли лучше. Так как он не съемный и придется немного помучится, не хочется мучится напрасно.

Так инженеры фирмы сами вам и намекнули, нефиг, мол в дебри лезть) сделаем, мы его несъемным, а вы, будьте добры, не портите потом наше творение) ничего хорошего не будет, кроме головного гемора)

вообще не аргумент. В жизни постоянно сталкиваюсь с некомпетентностью инженеров в различного рода предметах окружения. Аж диву даешься, как такое могли выпустить на рынок? Что никто не тестировал, и кто такое вообще спроектировал? АС думаю не исключение. Можно АС и за миллион спроектировать, а получится говно.
p.s. Но в данном случае, товарищ prokhor0382, без демагогии уже ответил, что не влияет, так что все норм.

Ну так и не покупали бы данный сабик) если есть сомнения в компетентности их инженеров)

Гриль может повлиять на высокие и частично верхние средние частоты. Такая металлическая сетка никак на НЧ не влияет.

Судя по фото это 10S, он позиционируется как «концертный», а в подобной технике металлический гриль — благо и необходимость. А качество звука особо и не важно.

10S2
А в каком месте он концертный? Если везде написано, что он студийный? В студии концерты устраивать? Или имеется ввиду, что после прослушивания на нем музыки концерты тебе будут устраивать жена или соседи?

В паре мест, и не только наших, видел описание как «live sound», или просто «prof».

Это студийная десятка с балансным подключением. С вероятностью 90% будет стоять где-то под столом в ногах, поэтому сетка жизненно необходима )

гриль имхо уменьшает звуковое давление. это как перед вентилятором поставить эту же сетку и он дуть будет меньше.

Ну вы совсем не правильную аналогию провели

Всё верно, только это «меньше» вряд ли кто заметит.

Я даже на своих колонках не слышу разницы с грилями и без, не говоря уже о сабвуфере. Грили стоят и там и там на постоянной основе,т.к. отдельной КДП нет, а динамики повредить много ума не надо

гриль нужен только для защиты от механических повреждений.сами производители ас рекомендуют снимать грили если они сьемные для улучшения воспроизведения ас.

Если вы используете инструмент по назначению — в студии под столом — то риск пнуть диффузор весьма велик ) ну и вопросы бы такие даже не возникали )

Вообще влияет,и аналогии с длиной волны тут не уместны. Это своеобразная ПАС,но в реалии на басу с нормальной сеткой разница трудноуловима.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Гриль на сабвуфер своими руками

Сабвуфер представляет собой отдельную акустическую систему, предназначенную для воспроизведения низких частот звукового диапазона (обычно 20-120Гц).
Применение сабвуфера позволит Вам не напрягать акустическую систему низкими частотами, оставив для них лишь средние и высокие. Так как человеческий слух не может распознать направление низкочастотного звука, достаточно иметь только один сабвуфер и установить в его в любом удобном Вам месте.
Изготовление любого корпуса для сабвуфера нужно начинать с покупки динамика. Рассмотрим основные параметры динамической головки для сабвуфера, которые нужно учитывать при изготовлении сабвуфера.
Размер – обычно динамики для сабвуферов бывают следующих размеров:
6-ти дюймовые головки – редко используются в качестве основного сабвуфера. Для нормального функционирования нужно использовать их несколько. Поэтому обычно их используют как дополнительный источник мид-баса.
8-ми дюймовые головки – Похожи по характеристикам предыдущему варианту. Однако существует мнение, что при правильной установке такие динамики можно использовать при изготовлении основного сабвуфера. Но все же мы рекомендуем не использовать их для этой цели. Подобные динамики можно использовать для получения фронтального баса.
10-ти дюймовые головки позволяют построить функциональную систему благодаря своему небольшому размеру и хорошим характеристикам. Такие динамики способны довольно качественно звучать в корпусе, типа «Закрытый Ящик» размером 15 – 20 литров. Таким образом, можно получить компактный сабвуфер, создающий неплохое звуковое давление.
12-ти дюймовые головки – самый распространенный вариант для изготовления сабвуфера. На наш взгляд, это оптимальный вариант. Сабвуфер будет занимать не очень много места (около 25 – 35 литров объема) и позволит получить качественное звучание.
15-ти дюймовые головки устанавливают, как правило, для соревнований по SPL, так как не каждый автомобиль способен вмещать сабвуфер объемом 60 – 90 литров. Так же система, изготовленная с применением таких динамиков достаточно дорога.
Теперь перейдем к разнице в сопротивлениях звуковой катушки.
Основной принцип – чем меньше сопротивление в нагрузке у усилителя, тем выше мощность.
Однако, зачастую, при использовании 1 – 2 Ом в нагрузке, качество значительно теряется. Исходя из этого, на наш взгляд, лучше отказаться от сопротивления 1 Ом, а свой выбор остановить на 2-4 Ом.
Осталось рассмотреть мощность сабвуфера. Здесь нет единого мнения, но точно можно сказать, что динамик должен быть в любом случае мощнее, чем максимальная выходная мощность усилителя. Однако, стоит помнить, что ни одна система не рассчитана в стандартном режиме на использование ее в максимальной громкости. Так как в этом случае возрастают нелинейные искажения, и качество звука сильно падает. В связи с этим, рекомендуется все же придерживаться баланса.
Теперь перейдем непосредственно к изготовлению корпуса.
Они классифицируются по варианту конструкции:
Стандартный ящик.
Корпус типа «стелс» – размещается в нишах автомобиля.
Рассмотрим каждый из них.
Стандартный корпус выполняется в трех конструкциях – ЗЯ (закрытый ящик) и ФИ (фазоинвертор) и БП (бандпасс). Последний бывает в двух вариациях БП 4 и БП 6

ЗЯ — Преимуществами конструкции закрытого корпуса являются его простота в изготовлении и наименьший размер. Основные недостатки — меньшая эффективность и КПД, по сравнению с другими корпусами.
ФИ и БП требуют более сложных расчетов и настройки, но эффективность и КПД имеют намного выше, чем ЗЯ.
Для расчета сабвуферов существует много различных программ, таких как Blaubox, WinISD Pro Alpha, WinSpeakerz, Perfect Box 4.5,JBL Speakershop, WinISD 0.44 и др. Самой распространенной является программа JBL Speakershop.
Чтобы рассчитать корпус в программу вводятся технические характеристики динамика, которые можно узнать у производителя, в инструкции по эксплуатации или посмотреть в интернете. Программа поможет Вам получить все необходимые данные для изготовления сабвуфера.
Когда все расчеты закончены перейдем непосредственно к изготовлению корпуса.

ЗЯ (Закрытый Ящик)

ЗЯ – самый компактный вариант сабвуфера, благодаря чему, его легко можно расположить за задними сиденьями таким образом, чтобы он занимал минимум лишнего пространства.Форму корпуса сабвуфера выберем в виде усеченной пирамиды, как наиболее универсальную, со скошенной задней стенкой с углом в 23 градуса, так как у большинства автомобилей спинка заднего ряда сидений наклонена именно на такой угол.
После определения требуемого объема приступаем к расчету и изготовлению чертежа корпуса сабвуфера. Переднюю стенку корпуса сабвуфера сделаем из ДСП толщиной 23 мм, а боковые – толщиной 20 мм.

Выпиливаем стенки корпуса нужных размеров и в нужном количестве, приступаем к сборке корпуса. Все соединения выполняем с помощью клея и саморезов. Саморезы вкручиваем с шагом в 5 см, предварительно просверлим отверстие под них сверлом на 3 мм и раззенкуем сверлом 10 мм под головки саморезов. После этого, на одной из боковых сторон с помощью циркуля размечаем отверстие под акустический терминал.

Вырезаем отверстие электролобзиком.

акустический терминал при высоком давлении может создавать призвуки. Чтобы этого избежать экранируем его небольшой коробочкой.

Промазываем ее клеем и прикручиваем к боковине с помощью саморезов.

С помощью рубанка срезаем выступающие края корпуса.

Вырезаем на передней стенке отверстие под установку динамика. Крепим ее к корпусу с помощью клея и саморезов.

Для защиты корпуса от влаги и конденсата, пропитаем корпус мебельным нитролаком

Нанесем лак так же и на внутренний торец передней панели

Для красоты можно обклеить корпус карпетом, используя в качестве клея все тот же нитролак.

Осталось лишь соединить сабвуферный динамик с акустическим терминалом и закрепить их в корпусе.

ФИ (фазоинвертор)
Данный тип корпуса более громоздкий, чем предыдущий. Кроме того его сложнее рассчитать и настроить, однако качество и КПД сабвуфера значительно возрастает. Как и в первом случае, для правильных расчетов воспользуемся одной из программ.
Вырезаем по размеру стенки и аккуратно крепим их друг к другу с помощью клея и саморезов.

Рекомендуется изнутри промазать швы силиконовым герметиком.

Можно приступать к шпаклевке. Рекомендуется использовать автомобильную, двухкомпонентную шпаклевку. Постараемся как можно лучше отшлифовать корпус.

Вырежем отверстия для размещения фазоинвертора,

и специальных ручек-карманов.

Пробуем установить. Проверяем надежность крепления всех деталей

Для красоты можно обтянуть корпус кожей.

Существует вариант ФИ с фазоинвертором щелевого типа. Основное отличие в уникальном щелочном инверторе.

Из-за особенностей конструкции для крепления лучше использовать длинные шурупы, для герметизации можно использовать клей жидкие гвозди «Момент». Однако для дополнительной прочности лучше использовать эпоксидную смолу + ткань.

В остальном процесс схож с обычным фазоинвертором.

БП 4 (бандпас 4-го порядка).
Бандпас 4-го порядка – выбор для людей, имеющих опыт в расчетах и изготовлении. Его намного сложнее рассчитать и достаточно просто ошибиться в размерах. Однако он выдает еще большее качество и КПД. Кроме того, он лучше защищен от внешних воздействий, благодаря тому, что динамик полностью расположен внутри корпуса.
Как обычно рассчитываем с помощью одной из программ размеры корпуса. Важно правильно рассчитать не только размеры корпуса в целом, но и каждой из камер.
Выпиливаем все детали точно по размерам. Далее собираем конструкцию с помощью саморезов. Перед скруткой промазываем торец детали жидкими гвоздями или герметиком. После сбора тщательно промазываем швы теми же жидкими гвоздями, либо герметиком.

Перегородку, на которой расположен динамик, делаем из 2 деталей ДСП. Место установки динамика промазываем силиконом или герметиком и плотно стягиваем саморезами. Далее пропиливаем отверстие под клемму и обклеиваем внутри шумопоглощающим материалом(к примеру можно использовать ватин). Клей наносим не на всю площадь, чтобы материал не был статичен. Можно дополнительно закрепить его с помощью строительного степлера.

Припаиваем провода к динамику и к клемме.

Теперь необходимо закончить заднюю камеру (без фазоинвертора) и создать ей полную герметичность. На нее также необходимо поместить ватин.

После чего нужно плотно закрепить ее с помощью саморезов и клея. Для лучшей герметичности можно использовать жидкие гвозди, а также поверх швов нанести скотч.

Фазоинвертор можно приобрести, если же нужного размера нет в наличии, можно сделать его самому из пластиковой трубки. Мы использовали канализационную трубу 100мм. Фазоинвертор с передней и задней части должен иметь раструбы, причем с передней части раструб должен иметь больший диаметр. Чтобы сделать раструб, края трубы нужно немного нагреть и расширить с помощью тарелки или банки.

В крышке лобзиком пропиливаем отверстие, помещаем фазоинвертор вместе с карпетом, предварительно промазав все жидкими гвоздями. С задней стороны обклеиваем фазоинвертор и крышку шумопоглащающим материалом (ватином).

Собираем сабвуфер и обклеиваем его карпетом.

БП 6 (бандпас 6-го порядка)
Самый сложный в расчетах и сборке сабвуфер. Требует серьезной подготовительной работы с расчетами. Сопоставим с БП 4, однако выдает больший диапазон частот.
Правильно рассчитать КПД и мощность такого сабвуфера сложно даже с помощью программ имитации. Как правило, все глубоко индивидуально. Приведем пример с изготовлением сабвуфера с конкретными размерами.

Корпус устроен сложнее, чем в предыдущих примерах, поэтому, для дополнительной прочности, все стыки выполняются на деревянных брусках, которые крепятся саморезами

В вырезанной по размерам перегородке для динамической головки вырезаем отверстие размечаем и просверливаем отверстия для крепления динамика. Далее, крепим брусок по периметру.
Затем, к одной из боковых стенок корпуса сабвуфера крепим днище и крепим перегородку для динамика. Вторую боковую стенку сабвуфера также крепим к днищу перегородке.

После этого крепим бруски по периметру передней и задней камер. Вторую боковую стенку корпуса также крепим к днищу и перегородке. После этого крепим бруски по периметру передней и задней камер.

Далее вырезаем 2 отверстия под фазоинверторы и собираем сабвуфер. Делаем это по той же технологии, что и в случае с БП 4. Однако используем в качестве дополнительного материала для шумоизоляции вату, которая находится между внутренней поверхностью стенки корпуса сабвуфера и ватином.

Дополнительно можно покрасить сабвуфер

Сабвуфер стелс
Теперь рассмотрим один из вариантов установки сабвуфера с корпусом стелс. Такой сабвуфер незаметен и не занимает намного меньше места в багажнике. А потому крайне удобен для использования в автомобиле.
Обычно стелс устанавливают за аркой заднего крыла в багажнике автомобиля. Для хорошего динамика приходится набирать объем до 18 литров и больше. Можно немного вынести переднюю лицевую панель корпуса для сабвуфера стелс в багажник, а можно подрезать пол багажника, чтобы занять часть ниши запасного колеса.
Измеряя пространство в автомобиле, решено было выдвинуть переднюю панель корпуса для сабвуфера стелс за габариты боковой обшивки багажника. При этом видимая поверхность корпуса и панель усилителей будут аккуратно соединяться со штатной обшивкой. Вырезаем обшивку по линии будущего примыкания сабвуфера и усилителей.

Работа, связанная с формовкой стеклопластика, начинается с маскировки поверхностей автомобиля в местах возможного контакта с полиэфирной смолой. В нашем случае мы совмещаем маскировку обшивок багажника с изготовлением формы сабвуфера в крыле. Из гофрокартона делаем форму, склеивая малярным скотчем куски.

При формовании, рекомендуется добавить аэросил (стеклянную пудру) или другие сыпучие материалы в полиэфирную смолу. Аккуратно накладываем стекломат 8-10 слоями, чтобы добиться толщины 8мм.

Выламываем из крыла стеклопластиковою коробку корпуса сабвуфера

Необходимо собрать металлический каркас, для установки усилителей ориентируясь на корку из стеклопластика. После чего примеряем оборудование.

Панель облицовки усилителей также делаем из стеклопластика, причем делать это уже на установленном каркасе с усилителем. Для этого закроем все промежутки в блоке аппаратуры листами тонкого МДФ скотче и полиэтиленом.

Совместим обе детали.

Передняя стенка сабвуфера с отверстием для динамика выпиливается из МДФ толщиной 16 мм. После можно монтировать ее с помощью саморезов на стеклопластиковой коробке корпуса. Используем гофрокартон в качестве опалубки для устранения зазоров в корпусе сабвуфера. В зазорах между деталями необходимо набираем такую же толщину пластика как и на всех изделиях.

С помощью стеклопластика и шпаклевки создаем более эстетичный вид корпуса.

Осталось только поместить сабвуфер в крыло и установить его к панели облицовки усилителей и обшивке багажника. После этого можно удалить неровности корпуса полиэфирной шпаклевкой и выравнивания наждачной бумагой.

Обклеиваем корпус сабвуфера карпетом и прикручиваем динамик.

Подсветка сабвуфера.
Для подсветки можно использовать отдельные светодиоды, либо светодиодную ленту.
У светодиодов есть 2 контакта, Анод (А) и Катод (К). Чтобы светодиод работал, нужно его правильно подключить: А подключается к «плюсу» источника питания, К – к «минусу». В данном примере будут использоваться вот такие диоды.

Именно к А мы будем припаивать резисторы. Сопротивление резисторов рассчитывается по формуле закона ОМА
Исходим из того что рабочее напряжение светодиода (Uсв=3В), рабочий ток светодиода Iсв=10мА=0.01А
Припаиваем резисторы к А каждого светодиода.

Нужно заранее продумать, как светодиоды будут закреплены внутри сабвуфера, В нашем случае было удобно расположить их так, чтобы они крепко держались вместе, поэтому мы спаяли их следующим образом:

В случае использования светодиодной ленты этот процесс не заменен самой конструкцией ленты, в которой светодиоды тщательно закреплены.

прикрепить светодиоды к внутренней поверхности сабвуфера можно с помощью двухстороннего скотча.

Для этих целей можно использовать светодиодную ленту. Работа с ней намного проще. К тому же она позволяет делать более яркие и интересные подсветки. Например диодное кольцо вокруг динамика

Рекомендуем использовать такую ленту. Цвет и яркость выберите на свой вкус.

Еще одним интересным направлением было бы использование эквалайзера на заднем стекле авто. Неоновый эквалайзер реагирует на пиковые амплитуды сабвуфера и заставляет световые столбики прыгать.

Мы рекомендуем не располагать датчик звука эквалайзера очень близко к сабвуферу. Это может его повредить.

Ознакомиться более подробно с этим устройством, а так же увидеть разновидности можно здесь.

DISCLAIMER: Все товарные знаки и логотипы, перечисленные ниже, являются собственностью их владельцев. Их использование в данном посте не подразумевает никакой коммерческой выгоды. Данный проект был создан в личных целях.

Итак, я вернулся к своему увлечению снова.

Я опять решил строить сабвуфер типа ‘Stealth’, теперь уже для Geely Emgrand 7. Термин stealth (применительно к сабвуферу) очень распространен в сети и означает специфичную конструкцию ящика, который по форме повторяет сложные контуры внутреннего пространства багажника, что позволяет значительно сэкономить место в багажнике и гармонично вписать сие чудо в интерьер автомобиля.

Так как это уже не первый мой подобный проект, определенные навыки и опыт уже пришлись ко двору, но я все равно постарался использовать новые подходы, материалы и технологии.

В качестве первой инновации я решил создать матрицу для сабвуфера, чтобы потом была возможность повторно изготовить подобный продукт. Матрица была выполнена из пенопласта и клея (дракон, ПВА)

Создание матрицы сабвуфера из пенопласта:

Добавление каждого нового элемента в матрицу требовало постоянной многократной примерки на месте будущего расположения сабвуфера. Мусора из остатков пенопласта в багажнике было много

Матрица почти готова:

Следующий этап — один из самых длительных. Он подразумевал создание стенок сабвуфера путем многочисленного наклеивания слоев стекловолокна при помощи эпоксидного клея на матрицу. Каждый нанесенный слой высыхает примерно за сутки, поэтому этот процесс растянулся надолго. Упаковываю матрицу в малярную пленку (чтобы потом было проще вынимать клише из изделия) и начинаю клеить нарезанные полосы стекловолокна. Настоятельно рекомендую выполнять работы этого этапа в перчатках, так как:
1 Стекловолокно колется
2 Эпоксидный клей очень трудно отмывается

Вынимаю половинки нашего будущего сабвуфера из матрицы (или матрицу вынимаю из сабвуфера?), очищаю от пленки и прилипших кусочков пенопласта.

И продолжаю клеить очередной слой стекловолокна изнутри сабвуфера, утолщая его стенки в направлении уменьшения внутреннего объема, чтобы не вылететь за допустимые внешние габариты корпуса. Здесь я поочередно использовал 2 типа стекловолокна — листовой и тканевой фактуры с различной степенью плотности, это видно на фото. Склеиваю обе половинки вместе

Работать со стекловолокном и эпоксидным клеем несложно, но есть пара нюансов. С пачкой клея идет некоторое количество отвердителя, который нужно тщательно смешать с самим клеем. Так вот, рекомендую использовать весь отвердитель. Во-вторых, клей должен быть комнатной температуры, да и работы желательно выполнять при плюсовой температуре. Если в помещении холодно или клей чересчур разогрет (я это делал строительным феном, когда работал поздней осенью), то он (клей) быстро застывает или плохо вымешивается. Клей наносится обычной малярной кисточкой.

Немного теории: подбор динамика выполняется с учетом характеристик корпуса, в частности, его объема. Поэтому по окончании работ со стекловолокном я решил определить примерный объем корпуса, чтобы определиться с моделью устанавливаемого в будущем динамика. Для этого я выстелил внутреннее пространство корпуса малярной пленкой и наполнил его водой по самые помидоры Вышло около 40 литров.

На дальнейшем этапе возникла идея проклеить внутреннюю площадь сабвуфера шумо-/виброизоляцией. Это поможет быстро и эффективно утолщить стены корпуса и в целом улучшить звучание. Виброизоляция имеет клеющуюся поверхность, но так как я проводил эти работы поздней осенью, то воспользовался строительным феном, чтобы обеспечить более крепкое склеивание. Нарезаю виброизоляцию удобными кусочками и клею, как показано на фото ниже. Этот материал также используется при виброизоляции автомобиля.

Следующий этап — шумоизолирующий материал. Внутри акустических систем некоторые производители пытаются избавиться от нежелательных отражающих поверхностей и заполняют внутреннее пространство звукопоглощающим материалом. Я решил поступить также и наклеил поролоноподобный материал, также используемый в звуко- и шумоизоляции автомобилей, как и материал, описанный выше.

По окончании пришлось повторно замерить объем, вышло уже около 36 литров

Примерно в это время приехал динамик, моя прееелесть ))

Обрабатываю внешний край корпуса и перехожу на следующий этап — создание лицевой панели сабвуфера из фанеры и OSB.

Так как размеры корпуса сабвуфера и динамика уже более-менее известны, грубо вырезаю лицевую панель и отверстие под динамик.

Мне уже нравится

Гнездо посадки динамика буду усиливать дополнительными кольцами из того же OSB. Лишним такое усиление не будет. Режу.

Я властелин колец ))

Соединяю кольца друг с другом при помощи ПВА:

Возвращаюсь к корпусу. Зачищаю внешнюю поверхность и избавляюсь от образовавшихся пустот между слоями стекловолокна. Для этого использую монтажную пену

Даю пене высохнуть и срезаю лишние куски. Перехожу на следующий уровень фанатизма и обрабатываю внешнюю поверхность сабвуфера шпаклевкой. Для этого я использовал шпаклевку со стекловолокном, для большей вязкости и усиления внешней поверхности, а затем наносил универсальную шпаклевку. Было нанесено несколько слоев шпаклевки в течение нескольких дней (каждый слой требовал хорошего высыхания). Каждый слой дополнительно шлифовался.

Совет: при шлифовальных работах настоятельно рекомендую пользоваться респиратором и по возможности работать на открытом пространстве, пыли ооочень много…

Вернемся к лицевой панели. Усилительные кольца высохли и я их прикрепил к лицевой панели саморезами по дереву.

Для монтажа динамика я просверлил соответствующие отверстия и использовал мебельную фурнитуру — это специальные винты с цилиндрической головкой под ключ-шестигранник и мебельные забивные гайки. Немного подрезал винты и нарезал на них резьбу. Они изображены на фото выше.

Вид с обратной стороны, где установлены забивные гайки:

Очередная примерка, уже с крепежом динамика винтами. Люблю я такие виды ))

Заднюю панель я также решил проклеить шумоизолирующим материалом.

На следующем этапе я соединил лицевую панель с корпусом динамика. Сделано это было при помощи установки брусков по периметру лицевой панели, крепление было выполнено с использованием соответствующей мебельной фурнитуры.

Ну и после крепежа лицевой панели снова шпаклюю. В этот раз работаю со швом соединения лицевой панели и корпуса, а затем финальная обработка все внешней поверхности, убираю заметные неровности, огрехи, углубления и прочее. Помогает друг/кум с болеем высоким уровнем квалификации в таких работах ))

Для внешней отделки буду использовать карпет. Это материал, применяемый при обшивке салона автомобиля. Он не маркий, хорошо тянется (это важно при работе со сложными геометрическими фигурами). Клею его также при помощи специального клея, наносимого из пульверизатора.

Тем временем приехал сделанный по заказу гриль ))

К тому моменту корпус уже был готов, поэтому я приступил к подгонке гриля. Создал монтажные отверстия и посадил гриль на такой же крепеж, который использовался при монтаже динамика (винты и забивные гайки)

Ну в общем как-то так:

Сабвуфер еще не подключен, усилитель и новое головное устройство пока в пути.

Гриль для сабвуфера 12 дюймов с рисунком дракона. Предназначен для защиты мембраны динамика.

Состав: 3D Сборка

Софт: SolidWorks 2015

Дата: 2018-09-24

Просмотры: 423

2 Добавить в избранное

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Софт: КОМПАС-3D 16.1

Состав: 3D сборка, отдельные модели каждой детали, dxf для резки, чертежи компас

Как выбрать качественный сабвуфер для авто?

Все мы прекрасно понимаем, что штатная акустическая система не сможет предоставить качественное звучание музыки. Для хорошей передачи басов нужен сабвуфер.

Чтобы купить качественный сабвуфер в авто, необходимо найти оптимальное сочетание параметров мощности, звукового давления и диаметра. На сегодня представлено такое разнообразие сабвуферов, что очень сложно разобраться во всех тонкостях его выбора без каких-либо навыков и знаний. Поэтому стоит знать хотя бы базовые параметры, которые помогут приобрести необходимый тип сабвуфера.

Динамики активного и пассивного вида: в чем отличие?

Активный сабвуфер для авто — это система акустики, состоящая из усилителя, динамика, помещена в короб. Многие автовладельцы приобретают именно такую модель сабвуфера, из-за легкости выбора в магазине с учетом необходимых параметров, а также за счет простоты его установки. Причём такой вариант не требует приобретения дополнительного оборудования, отличается небольшой стоимостью.

Но основной минус подобного динамика заключается в одноканальном усилителе, который, конечно же, можно быстро и легко подключить к штатной аудиосистеме, но в основном он является «котом в мешке», поскольку производители часто на нём экономят. Но это отличный вариант для начинающих любителей автозвука, которые ещё не особо сильно разбираются во всех тонкостях настройки АС.

Пассивный сабвуфер состоит из динамика, размещенного в коробе, но он реализуется без усилителя, поэтому для его полноценной работы необходимо будет его дополнительно приобрести.

Такой вариант динамика обладает рядом достоинств:

• хорошие показатели мощности;
• сбалансированное и гармоничное звучание;
• возможность купить многоканальный усилитель и подключить сразу несколько колонок.

Также имеется такая вариация пассивного сабвуфера, как один динамик, к которому помимо усилителя придется дополнительно выбирать и короб. В этой ситуации уже без профессиональной консультации специалистов просто не обойтись, ведь звучание зависит не исключительно от модели динамика, но и от правильно подобранного короба. Причём настоящие специалисты предпочитают делать короба своими руками.

Конечно же, невозможно определённо сказать что лучше: активный или пассивный динамик. Если захочется своими силами настроить АС под личные предпочтения, то лучше приобрести пассивный динамик. А активный сабвуфер — это уже полностью готовое к применению устройство.

Стоимость сабвуферов активного типа начинается от 3 до 15 тыс. рублей, а цена на пассивные модели может доходить до 35-40 тыс. рублей.

Как подобрать тип усилителя для сабвуфера в машину?

Чтобы купить усилитель, необходимо учитывать следующие параметры:

1. Класс устройства. Усилители класса AB отличаются прекрасным качеством и уровнем звучания, но они обладают маленьким КПД (около 60%). То есть если акустика имеет 100 Ватт энергии, то до динамиков дойдет только 50 Вт. Причем такие устройства нельзя устанавливать в закрытом пространстве, поскольку они быстро греются.
2. Усилители класса D обладают более высоким КПД (до 90%). Такие устройства практически не греются и стабильно работают. В продаже представлены одноканальные усилители, которые позволят подключить простую колонку, но также имеются двухканальные и четырехканальные модели.
3. Мощность. В этом случае важно учитывать номинальную мощность, как и при покупке конкретного варианта динамика.

Только качественный усилитель от проверенного производителя позволит создать отличную АС.

Основные характеристики для выбора лучшего сабвуфера для авто

Приобретая сабвуфер, следует учитывать следующие эксплуатационные характеристики:

1. Мощность (пиковая и номинальная). Пиковый — это тот уровень мощности, при котором динамик будет звучать максимально, но лишь малое время (буквально несколько секунд). На максимальном режиме сабвуфер не сможет выдавать качественный звук, поэтому стоит воздержаться от прослушивания музыки на пиковой мощности. Номинальная мощность — это тот вариант, при котором искажение звучания будет минимальным, и динамик будет работать стабильно, долго и без каких-либо негативных последствий. Этот параметр покажет, насколько много динамик будет потреблять энергии, а не с какой именно громкостью он будет играть. Ведь даже слабый сабвуфер может играть громче, нежели более мощная модель. Самыми востребованными устройствами считаются те, у которых показатели мощности колеблются в районе 200-300 Вт.
2. Чувствительность. От этого параметра напрямую зависит громкость звука, то есть чем больше уровень чувствительности, тем громче будет звучание. Но чтобы динамик звучал громко, ему необходим большой диффузор и значительный ход.
3. Сопротивление (импеданс). В среднем автомобильные сабвуферы рассчитаны на сопротивление 4 Ом. При неправильном подборе сопротивления будет искажаться звук и сильнее нагреваться динамик.
4. Размер. Наиболее востребованными диаметрами колонок является 8, 10, 12 и 15 дюймов. Наиболее стандартным вариантом считается 12 дюймов. К достоинствам небольшого сабвуфера относится сохранение полезного пространства в багажнике, но им более сложно выдавать низкий бас и показатель чувствительности у него будет хуже. Если хочется слушать в машине рэп и музыку, где очень много баса, то лучше приобрести 12-дюймовый сабвуфер.
5. Материал корпуса для сабвуфера. Чаще всего корпуса выполняются из МДФ либо пластика. Немаловажным фактором для выбора корпуса является и его жесткость, возможность поглощать «ненужный звук». МДФ и ДСП обладает хорошей плотностью, поэтому хорошо подходят для любого динамика. Конечно же, фанера и дерево обладает худшими параметрами. Не рекомендуется покупать сабвуфер с корпусом из металла, так как он может резонировать и не выдавать чистое звучание.

Помимо этого, существует несколько вариаций короба:

1. Закрытого типа, который отличается самыми компактными габаритами и выдаёт чёткий бас с минимальным задержанием звука. К минусам таких моделей можно отнести тихое оформление.
2. Фазоинвертор. Это короб с дополнительным отверстием, поэтому он звучит как минимум в два раза громче, нежели полностью закрытый вариант. Но он отличается более большими размерами. Такой тип короба подойдёт для любого типа кузова и считается универсальным.
3. Бандпасс. В этой ситуации сабвуфер размещен внутри короба, который дополнительно оформлен оргстеклом. Но стоит знать, что у него самое медленное оформление, то есть если постоянно слушать клубную музыку, она будет немного запаздывать.

Чтобы подобрать качественный сабвуфер в авто, следует учитывать следующие правила:

1. Мощность устройства должна совпадать с техническими характеристиками усилителя. Важно принимать во внимание как значение номинальной мощности, так и количество выходных каналов усилителя. Если предусмотрено 2 канала по 100 Вт, то у динамика показатель мощности должен быть не меньше 300 Вт.
2. Рассчитывать размер сабвуфера стоит с учетом объема салона и его дальнейшего месторасположения. Для транспортных средств с кузовом «универсал» сабвуфер следует направлять в багажник. Для кузова «хэтчбек» лучше размещать устройство так, чтобы оно было направлено вверх. В кузов «седан» лучше установить сабвуфер, направляя его в сторону задних сидений.
3. Всегда необходимо находить оптимальное соотношение номинальной мощности и уровня чувствительности, причём лучше отдавать предпочтение в пользу сабвуфера с большей чувствительностью, даже если он будет немного слабее.

Если очень хочется усилить басы, но категорически не хватает свободного места, то можно купить мини-сабвуфер в авто, который подходит для размещения под водительским сиденьем.

Акустические терминалы для сабвуфера

Терминал применяется для грамотного соединения акустической системы, улучшения качества её звучания во много раз.

Терминал для сабвуфера применяется как для замены заводских разъёмов, так и при модификации АС.

Самый простой вариант терминала для АС — это клеммы пружинного типа, в которых размещается оголенный конец кабеля. Также имеются более совершенные модели — это винтовые клеммы, в них кабеля зажимаются уже более прочным и безопасным способом.

Для подсоединения винтовой клеммы используются специализированные разъемы:

1. Типа «лопатка». Такие разъемы отличаются высокой надежностью соединения, их не получится случайно выдернуть. Важно подбирать разъем, соответствующий диаметру гнезда. Но стоит отметить, что такой вариант подходит не ко всем гнездам, а именно к пружинным клеммам, а также некоторым видам винтовых с боковыми бортиками.
2. Типа «банан». Такой вариант является одним из самых популярных, причем не только для акустических систем, но и для всей сферы электротехники. Разъёмы диаметром 4 мм отличаются исключительной надежностью и долговечностью в применении. Лучше всего приобретать «бананы» с подпружиненными боковыми лепестками, что обеспечит максимальную плотность соединения.

Существует несколько популярных вариантов терминалов для акустики:

1. WBT. Выпускаемая продукция применяется как для передачи сигнала на акустику, так и для вывода кабелей при обустройстве динамиков в стенах машины.
2. Терминалы Arslab, которые обеспечат отличное звучание, при этом порадуют доступной стоимостью. Терминалы выпускаются различной формы и с разными диаметрами.
3. Audiocore разъемы монтируются на пластинах из алюминия. В продаже представлено множество вариаций для самостоятельной сборки хорошей акустики.

Помимо этого, терминал применяется для подсоединения колонок без разделительного фильтра.

Гриль для сабвуфера: стоит ли купить?

Гриль предназначен для защиты частей динамика от механического воздействия. Некоторые грили являются неотъемлемой частью дизайна сабвуферов, но большинство являются съемными.

Каркас крышки может быть выполнен из пластика, металла или дерева. Лучшим вариантом выступают металлические грили с войлочной полоской для демпфирования, хотя пластиковые модели тоже пользуются заслуженным спросом.

Рекомендации по прослушке сабвуфера

Конечно же, звук в помещении магазина будет сильно отличаться от звучания в салоне автомобиля. Но как же приобрести устройство без его предварительного прослушивания?

Основные рекомендации по прослушке:

1. Не стоит, конечно же, включать абсолютно каждый сабвуфер. Достаточно остановиться на нескольких моделях, которые соответствуют требуемым техническим характеристикам, и прослушать именно эти сабвуферы.
2. Важно сравнивать звучание на разнообразных стилях музыки, в которых будет как высокий, так и низкий бас, помимо этого, медленный и быстрый темп. Лучший вариант — это прослушать свои любимые музыкальные треки.
3. Важно выбрать одну точку для прослушки, поскольку в разных сторонах помещения звук может сильно разниться.
4. Не стоит забывать, что сабвуфер со временем может разыграться и его громкость, как и бас, станет более четким и быстрым.

Конечно же, эти правила касаются только выбора сабвуфера в коробке. Сравнивать параметры звучания сабвуферных динамиков нет никакого смысла.

Где купить качественный сабвуфер и аксессуары?

Если вы хотите приобрести качественные запчасти, акустические провода для сабвуфера, высококачественные динамики, обращайтесь нашу компанию «МегаЗвук». На все реализуемые товары действует фирменная гарантия.

Наша компания является официальным дилером самых известных производителей, поэтому порадует высоким качеством реализуемого товара по отличным ценам. Наши специалисты всегда готовы предоставят грамотную техническую консультацию по любому вопросу.