Как отрегулировать редуктор на газели

Как отрегулировать редуктор ГАЗель: пошаговая инструкция

Лямбда-переключатель расположен на корпусе редуктора и отвечает за выбор передачи. Регулировка лямбда-переключателя может быть выполнена следующим образом:

1. Отверните гайку крепления лямбда-переключателя.
2. Вращайте лямбда-переключатель до достижения желаемой передачи. Обычно это требует нескольких поворотов.
3. Затяните гайку крепления лямбда-переключателя.

3. Регулировка муфты переключения

Муфта переключения отвечает за переключение скоростей в редукторе ГАЗели. Для регулировки муфты переключения выполните следующие действия:

Как правильно регулировать редуктор заднего моста на ГАЗели: подробная инструкция

Редуктор заднего моста в автомобиле ГАЗель является одной из важнейших деталей, от которой зависит работа всей задней подвески и передача крутящего момента на задние колеса. Это устройство, состоящее из множества зубчатых передач, подвергается нагрузкам при движении и требует периодической регулировки, чтобы обеспечить надлежащую работу автомобиля и предотвратить его поломку.

Основная причина, по которой требуется регулировка редуктора заднего моста на ГАЗели, заключается в постепенном износе деталей, что влияет на точность передачи момента. Если редуктор неправильно настроен, это может привести к раннему износу шестерен и подшипников, а также к возникновению звуковых и вибрационных отклонений. Поэтому регулировка редуктора заднего моста является одной из важнейших процедур в обслуживании автомобиля.

Для правильной регулировки редуктора заднего моста ГАЗели, необходимо учесть несколько важных моментов. Во-первых, перед началом процедуры следует убедиться, что автомобиль находится на ровной горизонтальной поверхности, а также что ручной тормоз отпущен и автомобиль установлен на подставки, чтобы задний мост был свободен от нагрузки. Во-вторых, необходимо использовать правильные инструменты, чтобы безопасно и эффективно произвести регулировку.

Настройка редуктора заднего моста ГАЗели — ответственная задача, требующая определенных знаний и навыков. Если вы не уверены в своих способностях или никогда раньше не проводили такую процедуру, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту. Неправильно выполненная регулировка может привести к серьезным поломкам на автомобиле, а также повысить риск дорожно-транспортного происшествия.

Регулировка редуктора заднего моста Газели: полезные советы и инструкция

Важные шаги при регулировке редуктора заднего моста Газели:

1. Подготовка: Для начала работы необходимо убедиться, что автомобиль находится на ровной площадке и соблюдены все меры безопасности.
2. Снятие колес и тормозных барабанов: Приступите к снятию задних колес и тормозных барабанов. Это позволит получить доступ к редуктору заднего моста.
3. Настройка лунок: На этом этапе необходимо настроить лунки редуктора, чтобы избежать посторонних шумов и тряски. Для этого потребуется специальный инструмент.
4. Проверка зазоров: После настройки лунок нужно проверить зазоры между зубьями редуктора и притирку парных поверхностей. Нужно быть внимательными, чтобы не допустить излишний износ или заклинивание редуктора.
5. Установка колес и тормозных барабанов: После регулировки редуктора необходимо установить колеса и тормозные барабаны обратно на место.

Каждый из этих шагов требует тщательности и внимания. Регулировка редуктора заднего моста Газели должна выполняться специалистами или опытными мастерами, чтобы гарантировать качественное выполнение работы и предотвратить возможные поломки.

Регулярная проверка редуктора:

Помимо регулировки редуктора при необходимости, рекомендуется проводить его регулярную проверку. Это позволит выявить возможные проблемы и предотвратить более серьезные поломки. Важно обратить внимание на звуки, которые издает редуктор при работе, вибрации и изменение работы автомобиля.

Если вы заметили любые неправильности, рекомендуется немедленно обратиться к специалистам или авторизованному сервису Газели для проверки и диагностики редуктора заднего моста.

Заключение:

Правильная регулировка редуктора заднего моста Газели является важным элементом для поддержания надежной и безопасной работы автомобиля. Регулярная проверка и обслуживание редуктора позволит предотвратить возможные поломки и значительно продлит срок его службы.

Как определить необходимость регулировки редуктора заднего моста Газели

Необходимость регулировки редуктора заднего моста Газели можно определить по следующим признакам:

1. Необычные звуки — если вы слышите стук, скрежет или иные необычные звуки, которые исходят от заднего моста, это может быть признаком необходимости регулировки. Чаще всего такие звуки возникают при неравномерной износе и старении деталей редуктора.
2. Вибрация — если вы ощущаете вибрацию в автомобиле при движении, особенно при большой скорости, это может указывать на то, что редуктор заднего моста нуждается в регулировке. Вибрация может возникать из-за неправильного контакта зубьев внутри редуктора.
3. Увеличенный износ шин — если шины на задней оси автомобиля быстро изнашиваются неравномерно, это может быть результатом неправильной работы заднего моста. Неравномерный износ шин может быть связан с неправильным распределением крутящего момента.
4. Затруднения при переключении передач — если у вас возникают трудности при переключении передач сзади, это может быть связано с неправильной работой редуктора заднего моста. Он может требовать регулировки, чтобы обеспечить плавное переключение передач и исключить заедания.

Если вы обнаружили описанные признаки, рекомендуется обратиться к специалистам для проверки и регулировки редуктора заднего моста Газели. Отсутствие своевременной регулировки может привести к серьезным поломкам и ухудшить управляемость и безопасность автомобиля.

Полезные советы по регулировке редуктора заднего моста Газели

1. Перед началом регулировки редуктора заднего моста необходимо осмотреть его на наличие видимых повреждений и износа. При обнаружении каких-либо проблем, требующих ремонта или замены деталей, рекомендуется обратиться к специалистам.

2. Для регулировки редуктора заднего моста Газели потребуется специальный инструмент – динамометрический ключ. Он необходим для правильной установки момента затяжки болтов и гаек.

3. Начните регулировку с проверки и подтягивания болтов и гаек крепления редуктора заднего моста. Убедитесь, что все соединения надежно затянуты и не имеют люфтов.

4. Далее необходимо проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках редуктора заднего моста. Для этого потребуется открыть заднюю часть редуктора и провести осмотр подшипников. При необходимости можно очистить и смазать подшипники, а также отрегулировать их зазоры.

5. Если после проверки и регулировки зазоров подшипников, редуктор заднего моста все равно работает с перегревом, возможно потребуется замена масла в нем. Необходимо сливать старое масло и добавлять новое согласно рекомендациям производителя.

6. Важным этапом регулировки редуктора заднего моста является проверка работы дифференциала. Он должен свободно вращаться без заеданий и сопротивления. При обнаружении проблем рекомендуется обратиться к специалистам, так как ремонт и настройка дифференциала требует специализированного инструмента и навыков.

7. По завершении регулировки редуктора заднего моста рекомендуется провести тестовую поездку для проверки его работы. Обратите внимание на возможные шумы, вибрации или необычные звуки. Если вы заметите какие-либо неисправности, обратитесь к специалистам для дополнительного осмотра и настройки.

Следуя этим полезным советам, вы сможете правильно регулировать редуктор заднего моста Газели и поддерживать его в оптимальном состоянии. Регулярное обслуживание и настройка редуктора помогут предотвратить возникновение серьезных проблем и сбоев в работе вашего транспортного средства. Помните, что правильная эксплуатация и уход за машиной являются залогом ее долгой и надежной работы.

Инструкция по регулировке редуктора заднего моста Газели

1. Подготовка

Перед началом работы необходимо приподнять заднюю часть Газели и установить ее на подставки для обеспечения доступа к редуктору заднего моста.

Следующим шагом является снятие задних колес Газели при помощи подходящего гаечного ключа или гаечного ключа с торцевым ключом. После этого необходимо аккуратно установить колеса в сторону, чтобы они не мешали проведению дальнейших работ.

После снятия колес необходимо аккуратно снять защитный кожух с редуктора заднего моста, используя подходящий инструмент. При снятии кожуха обратите внимание на наличие сальника, который требуется аккуратно снять, чтобы получить доступ к редуктору.

Приступая к регулировке редуктора, необходимо убедиться, что автомобиль находится на нейтральной передаче. Затем выведите редуктор из режима блокировки и аккуратно поверните коронку редуктора в одну сторону. Продолжайте поворачивать коронку до тех пор, пока не появится ощутимое сопротивление, затем вернитесь назад на полтора оборота.

После выполнения регулировки необходимо установить сальник обратно на своё место и аккуратно фиксировать защитный кожух редуктора. Затем установите задние колеса обратно на место и затяните гаечные ключи согласно рекомендуемому крутящему моменту.

После завершения всех шагов регулировки редуктора заднего моста Газели рекомендуется провести тестовую поездку, чтобы убедиться в правильности и эффективности произведенных настроек.

Следуя этой подробной инструкции, вы сможете провести регулировку редуктора заднего моста Газели правильно и без проблем. В случае возникновения трудностей или если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалисту для выполнения данной процедуры.

Подтягивание гайки фланца ведущей шестерни газель. Регулировка редуктора Газель: почему не стоит делать самому

Задний мост состоит из балки, редуктора с дифференциалом и двух полуосей. Главная передача – гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары – 2106). Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.

Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 км и более – 39,2–59,0 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).

Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника. Методика подбора кольца описана в разделе Разборка редуктора заднего моста .

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб. Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0–0,1 мм. Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями. На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.

Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник, установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.

В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически – до нижней кромки заливного отверстия). Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками. При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита – так оно не попадает на тормозные колодки. Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.

Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый . Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

37
Сборка заднего моста и регулировка главной передачи ГАЗель

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…

…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16-20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.
Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.
Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм — если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм — если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15-20 кгс.см для новых подшипников или 7-10 кгс.см — если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

…зацепив его крючок за отверстие фланца.
При этом требуемые значения будут меньше — 3,8-5 кгс и 1,8-2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше — меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01-0,02 мм, если меньше — соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.
Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.
Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035-0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 — при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 — при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев — эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.
Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев — необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания — уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни — необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу — уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Пятно контакта в шестернях главной передачи

А — стороны переднего хода;
Б — стороны заднего хода;

1 — правильное расположение пятна контакта;
2 — пятно контакта расположено на вершине зуба — для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой;
3 — пятно контакта расположено у основания зуба — для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой;
4 — пятно контакта расположено на узком конце зуба — для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей;
5 — пятно контакта находится на широком конце зуба — для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей.

Ремонт редуктора заднего моста Газели нужно делать сразу, как только он начал гудеть. Если этого не сделать, то детали редуктора сломаются гораздо раньше, чем положено по сроку. Вы вольны выбирать сами: ремонтировать его самостоятельно или обратиться в автосервис. Эта статья для тех, кто решил произвести ремонт своими силами.

Сразу вас предупреждаем, что это процедура не из простых, как это может показаться на первый взгляд. Есть большая вероятность, что с первого раза у вас ничего не выйдет. Но при должном терпении и старании, все получится очень скоро.

Инструкция

1. Если машина остыла, то покатайтесь на ней немного, чтобы масло в редукторе разогрелось. Тогда оно сольется быстрее и больше.

2. Ставите Газель на яму и сливаете масло с редуктора, предварительно подставив тару, чтобы масло не попало на пол.

3. Осмотрите масло. Если есть кусочки металла, которые имеют любой цвет, кроме серебристого, то когда разберете редуктор, особо проверьте:

а) Биение затылка ведомой шестерни. Оно не должно быть выше 0.04 мм. Если биение превышает допустимую норму, то придется заменить ось коробки дифференциала, потому что она не ремонтируется.

Если все в порядке переходим к пункту «б».

б) Посадочные полости всех подшипников. Проверять нужно так:

• выпрессовать подшипники из картера редуктора
• промыть картер
• вставить внешние обоймы подшипников
• установить крышки подшипников на места
• потом посмотреть есть ли зазоры: их не должно быть и обоймы должны сидеть очень плотно

Если все нормально идем к следующему пункту.

4. Теперь нужно проверить дифференциал. Для этого снимаем подшипники с помощью съемника. Если это получилось сделать легко, то сразу бегите и покупайте новый дифференциал.

5. Теперь надо разобрать коробку дифференциала. Все содержимое помойте бензином и высушите. После проверьте каждую деталь. Обязательно убедитесь в том, что шлицы полуосевых сателлитов — нормальные. В противном случае поменяйте.

И вообще замените все детали с изъянами новыми.

6. Соберите дифференциал по меткам и проверьте, легко ли вращаются сателлиты. Если нет, то надо изменить толщину колец под ними, пока не добьетесь нужного результата.

7. Коробка дифференциала прикручена на 8 болтов. Снимите каждый по отдельности, смажьте отверстие эпоксидным клеем и закрутите обратно.

Все болты надо затягивать крест-накрест с усилием 4 кг/м.

8. Нагрейте подшипник до 100 градусов и с помощью пресса наденьте его на дифференциал.

9. Посмотрите, есть ли внутри ведомой шестерни заусенцы. Если да, то снимите их.

10. Нагрейте шестерню до 100 градусов и напрессуйте ее на место. Ставьте так, чтобы отверстия на коробке дифференциала совпадали с резьбой в ведомой шестерне. Потом затягиваете ее моментом 8 кг/м.

12. Возьмите новый подшипник 6-27607, моете его и сушите.

13. Потом запрессовываете его внешнюю обойму на место в картер редуктора.

14. На ведущую шестерню наденьте кольцо толщиной 1.4 мм. и вставьте ее в собранном виде в картер.

15. После на шлицевую часть наденьте внутреннюю обойму подшипника 6-27606 (только не вставляйте распорную втулку), фланец, шайбу и закрутите гайку.

16. Теперь необходимо провести регулировку, чтобы вставить дифференциал на место. Как регулировать можете узнать в пособиях по ремонту.

Регулировка редуктора Газель – почему не стоит делать самому эту работу и как весьма исправные задние мосты после переборки «умельцами» отправляются на свалку . Вообще-то, сразу нужно сказать, что и не каждый сервис способен редуктор грамотно отрегулировать. Для этого нужен комплект инструмента – динамометрические ключи, индикаторы зазоров, съемники, спецсредства для регулировки шестеренок по контакту. А, самое важное, нужны специальные знания и прямые руки, которые есть…быть может у одного мастера из ста. Понятно, что если владелец собирается сделать регулировку редуктора Газели самостоятельно, то, скорее всего, у него ничего не выйдет. Итог неправильного ремонта – узел сильно греется, гудит, а в особо печальных случаях, он может и вовсе порвать коробку.

Вкратце регулировку редуктора Газель можно пошагово свести к следующей последовательности:

1. Разборка редуктора и чистка составляющих;
2. Замена подшипников и шайб;
3. Регулировка осевого люфта ведущей шестерни при помощи индикатора и подбора распорных колец;
4. Регулировка сопротивления замера вала (измеряется динамометром);
5. Центрирование ведомой шестерни;
6. Регулировка подшипников дифференциала;
7. Регулировка главной передачи по пятну контакта шестеренок (посредством специального аэрозоля);
8. Сборка редуктора, заполнение смазкой;
9. Испытания на ходу, замеры температуры.

Правильно отрегулированный редуктор сильно облегчает управление автомобилем и даже уменьшает расход топлива. Но своими силами привести этот узел в надлежащий вид довольно непросто. Конечно, при желании, можно за несколько раз добиться нужного эффекта, но постоянно разбирать задний мост – это очень трудоемко, даже при наличии подъемника и теплого бокса. Более того, лучше всего отдавать на хорошее фирменное СТО по «Газелям» без комплекта деталей на замену. В разобранном редукторе много чего может оказаться изношенного, особенно, если несчастную полуторку гоняли перегруженной.

Так что регулировка редукторов Газель – дело профессионалов, либо тех, кто располагает большим количеством времени и имеет рядом магазин автозапчастей, где можно подобрать (и поменять) стопорное колечко, шайбы, различные мелкие детали. Хотите сэкономить – снимите редуктор сами (в сервисе это стоит 1500-2000 рублей), принесите его мастеру на переборку. Но в этом случае нельзя будет проверить узел на ходу. На регулировку редуктора Газель цена составляет около 5-6 тысяч рублей вместе с разборкой, в Москве и Санкт-Петербурге чуть дороже. Иногда за 7-8 тысяч продают восстановленные узлы с других машин. Ну, а новый задний мост в сборе обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Но не факт, что его не нужно будет регулировать.

Ремонт Редуктора Заднего Моста Газель Своими Руками

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

1. повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
2. шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
3. шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
4. шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
5. стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Регулировка редуктора Газели: почему не стоит делать самому?

Регулировка редуктора Газели – почему не стоит делать самому эту работу и как весьма исправные задние мосты после переборки «умельцами» отправляются на свалку

Вообще-то, сразу нужно сказать, что и не каждый сервис способен редуктор грамотно отрегулировать. Для этого нужен комплект инструмента – динамометрические ключи, индикаторы зазоров, съемники, спецсредства для регулировки шестеренок по контакту. А, самое важное, нужны специальные знания и прямые руки, которые могут быть…может у одного мастера из ста.

Понятно, что если владелец собирается сделать работу самостоятельно, то, скорее всего, у него ничего не выйдет. Итог неправильного ремонта – узел сильно греется, гудит, а в особо печальных случаях, он может и вовсе порвать коробку.

Вкратце регулировку редуктора Газели можно пошагово свести к следующей последовательности:

1. Разборка редуктора и чистка составляющих;
2. Замена подшипников и шайб;
3. Регулировка осевого люфта ведущей шестерни при помощи индикатора и подбора распорных колец;
4. Регулировка сопротивления замера вала (измеряется динамометром);
5. Центрирование ведомой шестерни;
6. Регулировка подшипников дифференциала;
7. Регулировка главной передачи по пятну контакта шестеренок (посредством специального аэрозоля);
8. Сборка редуктора, заполнение смазкой;
9. Испытания на ходу, замеры температуры.

Правильно отрегулированный редуктор сильно облегчает управление автомобилем и даже уменьшает расход топлива. Но своими силами привести этот узел в надлежащий вид довольно непросто. Конечно, при желании, можно за несколько раз добиться нужного эффекта, но постоянно разбирать задний мост – это очень трудоемко, даже при наличии подъемника и теплого бокса. Более того, лучше всего отдавать на хорошее без комплекта деталей на замену. В разобранном редукторе много чего может оказаться изношенного, особенно, если несчастную полуторку гоняли перегруженной.

Так что регулировка редукторов Газелей – дело профессионалов, либо тех, кто располагает большим количеством времени и имеет рядом магазин автозапчастей, где можно подобрать (и поменять) стопорное колечко, шайбы, различные мелкие детали. Хотите сэкономить – снимите редуктор сами (в сервисе это стоит 1500-2000 рублей), принесите его мастеру на переборку. Но в этом случае нельзя будет проверить узел на ходу.

Стоимость данной работы на СТО составляет около 5-6 тысяч рублей вместе с разборкой, в Москве и Санкт-Петербурге чуть дороже. Иногда за 7-8 тысяч продают восстановленные узлы с других машин. Ну, а новый задний мост в сборе обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Но не факт, что его не нужно будет регулировать.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

• откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
• бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
• проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Типы редукторов

В настоящий момент выпускается 3 разновидности приборов:

1. Механические

Приобретаются чаще всего, так как имеют доступную цену, компактны, просты в эксплуатации. Имеют достаточно простой способ регулировки.

2. Автоматические

Усовершенствованный вариант механических редукторов давления воды со встроенным выключателем. Устанавливаются в системах водоснабжения, оснащенных помпой. При определенной отметке давления в водопроводе такой прибор в автоматическом режиме включает помпу, которая повышает напор воды до необходимого уровня.

3. Электронные

Используются недавно. Являются автоматическим прибором, в который встроен дополнительный водонагнетатель. Управление осуществляется с помощью заложенной программы. Такой редуктор работает от электрической сети.

Поршневой

Обладает несложной конструкцией, а следовательно, находятся в самой доступной ценовой категории. Недостаток – может довольно легко сломаться, если на его входе не установить дополнительный фильтр. В настоящий момент уже выпускаются приборы со встроенным устройством фильтрации.

Мембранный

Обладает большой пропускной способностью, надежен и прост в эксплуатации. Обеспечивает достаточно высокую скорость потока воды до 3-х кубических метров за час. Таким изделиям не страшна вода с незначительными загрязнениями, так как они имеют надежную защиту от ржавчины в виде кожуха.

Проточный

Такие агрегаты особенно надежны и служат на протяжении длительного времени, благодаря полному отсутствию в них подвижных элементов. Такие приборы чаще всего применяют в системах орошения. Самый большой недостаток – наличие дополнительного выходного регулирующего устройства.

Когда нужно регулировать и убирать стандартные настройки?

Далеко не всегда входная мощность соответствует стандартным 5,0 – 6,0 бар. Если напор в питающей сети значительно отличается от нормативного, то и напор воды после редуктора будет отличным от заводских настроек.

Для примера рассмотрим регулятор, настроенный на 3,0 бара, при входном давлении 5,0 бар. То есть на разницу в 2,0 бара.

Кстати, именно эта величина, разница между входным и выходным давлением воды, и есть фактическая величина настройки нагрузки пружины на клапан.

Если входной напор будет 2,5 бара, то выходная величина составит всего 0,5 бара, что очень мало для нормального пользования. Потребуется настройка.

Если входной напор составит 7,0 бар, то выходное значение будет 5,0 бар, что очень много. Потребуется настройка.

Отступление от стандартов может быть при таких условиях:

• потребление воды значительно превышает мощности центральных сетей и насосных станций, напор будет низким;
• верхние этажи высоких зданий, давление низкое;
• нижние этажи высоких зданий, давление будет высоким;
• не корректная работа повышающих насосов в здании, напор может быть низким или завышенным.

При таких ситуациях необходимо произвести перенастройку редуктора. Изменение давления воды на входе может произойти и в процессе длительной эксплуатации сетей водоснабжения. В том числе и по причине уменьшения проходного сечения труб в здании из-за образования отложений и коррозии.

Регулировка может потребоваться не один раз, на протяжении длительного пользования водой.

Редукторы подвержены износу, приводящему к протеканию воды. Их можно ремонтировать, для чего необходима разборка. После сборки прибора потребуется его регулировка.

Как настроить регулятор своими руками?

Принцип действия приборов одинаковый, но регуляторы разные по устройству конструкции.

В том числе есть отличия в исполнении регулировочных винтов. Для их вращения могут понадобиться различные инструменты.

Для более точной настройки можно использовать манометр. У некоторых приборов есть специальные резьбовые места для их присоединения.

Подготовка

В зависимости от конструкции регулировочного винта, могут понадобиться:

• шестигранник на 4 или 6 мм;
• стандартная отвертка с плоской широкой лопаткой;
• спецключ или стальная полоса толщиной около 2 мм и шириной до 20 мм.

Для визуального контроля давления на выходе после редуктора может понадобиться манометр с переходником, для присоединения к шлангу душа или гусаку смесителя.

Настройка регулятора производится при минимально возможном расходе воды через один водоразборный кран.

Настройка

Для настройки регулятора давления в системе водоснабжения квартиры следует выполнить следующие действия:

• перекрыть все краны на внутреннем водопроводе;
• установить манометр на редуктор или присоединить к внутреннему водопроводу;
• приоткрыть 1 кран так, чтобы расход воды был минимальный, то есть тонкая струйка, не распадающаяся на отдельные капли;
• визуально определить давление в водопроводе по манометру, до начала регулировки;
• снять пробку с отверстия в корпусе, где установлен регулировочный винт;
• вставить инструмент в винт, подходящий по конфигурации;
• для увеличения напора необходимо вращать винт против часовой стрелки, нагрузка пружины на клапан уменьшится, и клапан будет закрываться при большем давлении;
• для уменьшения напора следует вращать винт по часовой стрелке, нагрузка пружины на клапан будет возрастать, и клапан будет закрываться при меньшем давлении;
• произвести пробное пользование водой из крана, для проверки комфорта пользования водой;
• при необходимости скорректировать настройку;
• закрыть пробку заглушки отверстия на редукторе, отсоединить манометр.

У некоторых моделей установлена головка вращения регулировочного винта и даже может иметься шкала с указанием условных величин.

Можно произвести регулировку давления в водопроводе и без манометра. Для этого, после каждого полного оборота регулировочного винта, следует проверить напор из водоразборного крана, в том числе и удар струи по ладоням.

Один оборот винта изменяет величину примерно на 0,5 – 1,0 бар. Для более точной настройки, в конце регулировки, следует делать пол оборота винта.

Этот метод может оказаться даже более приемлемым, ведь напор настраивается, прежде всего, для комфортного пользования водой, в том числе и при мытье рук.

Установка редуктора

Процесс установки редуктора давления воды не вызывает сложностей. Рекомендуется монтировать устройство в горизонтальном положении, чтобы обеспечить его нормальную работоспособность. Если редуктор оборудован манометром, то прибор устанавливается таким образом, чтобы манометр находился вверху.

При установке необходимо:

• Перекрыть поступление воды в систему.
• Измерить размер редуктора и 2 –х вентилей, в соответствии с которым вырезать кусок трубы в том месте, где планируется установить прибор.
• Установить один вентиль на резьбу, предварительно обмотанную проклеенной паклей. Вентиль накручивается по часовой стрелке без излишних усилий, чтобы не допустить его повреждение.
• Присоединить редуктор, а затем установить другой кран. С помощью второго вентиля можно будет произвести демонтаж редуктора в экстренных случаях. Для уплотнения всех соединений можно использовать паклю, пропитанную специальным клеем или прокладки из резины.

Если трубы выполнены из пластика, то их необходимо будет запаять специальным устройством. Необходимо также, чтобы диаметр редуктора соответствовал диаметру труб водопровода, в противном случае придется дополнительно приобретать соответствующие переходники.