Увеличиваем температуру открытия термостата.
Вначале проверил за сколько прогревается мотор от 0 до 40 градусов — получил 4 минуты.
Потом достал в гараже термостат и проверил при какой температуре он открывается — в каструле открылся на 84 град, новый покупать бессмысленно — это уже третий новый и все разных фирм — Прамо, Ween и LSA.
Все это дело мне не понравилось, и я решил термостат немного переделать.
Там можно вытащить и подпилить шток, тем самым сместив температуру открытия, шток я подпиливал за каждый проход на 1,5-2 мм.
В итоге удалось сместить с 84 до 94 градусов. Делал в 4 подхода, каждый раз поднимая температуру на примерно 3 градуса.
Как делал и что в итоге получилось — смотрите в этом видео:
Комментарии 80
можно было и штангелем промерить
Что то это напоминает на подготовку машины к гонкам Гран ПРИ, +95, сухой картер и доп . охлождение масла, . Подготовка М412 …издательство "ДОСАФ" /блин забыл пишется/.за 1980г.
Делал такое еще 10-ть лет назад, способ рабочий. А еще можно взять термостат меньшего диаметра и присадить его на резинку и герметик, причем запускать двигло можно уже после получаса колхоза
На Украине наступили холода — афигеть, я шоке !
Ты о чем. Украина большая. Есть и теплый и холодный климат.
тоже перебрал штук пять термосов, и картонок перед радиком) остановился на метал инкар, открытие 87, 90-92 градуса во всех режимах
В Ютюб помойке полно таких переделок.Но Как говорил мой учитель "Ты дашь гарантию что после этого он будет работать как должен ? "
Видео смотреть не стал, но и так суть понятна.
Вроде взрослый человек…
Зачем кипятить двигатель? Это как если в квартире выбито окно, а вы вместо того чтоб вставить стекло, устанавливаете еще 3 батареи и увеличиваете их температуру.
раньше и были термостаты на открытие 92 градуса, потом пошли евро 2-3-4-5-6 а вот тут и понеслось уменьшение нагрева, топливо полностью в горшках не сгорает, т.к. надо чем то питать катализаторы, чтобы на выходе было СО2 и Н2О, а не всякие там тяжелые примеси, а еще есть EGR, в смысле появился
а каталик всё равно умирает и у нас же не бегут новый покупать, а почему-то ставят пламягаситель
а антифриз в замкнутой системе с крышкой 0,9 атм, начинает кипеть после 110 градусов, при 1,1 вроде 120, но на указателе температуры после рабочей, след шкала это 125 градусов и это не меняется уже давно, почему?
на современных машинах даже радиаторы с евро от 4 в размер радиатора кондея, почему?
Раньше было… На конкретно этой машине раньше было? от температуры зависит в первую очередь работа двигателя и то как он спроектирован.
Если там все расчитано на работу при конкретной температуре, то на температуре выше или ниже этого значения двигатель будет работать не в оптимальном режиме и с большим износом.
У меня например дизель и евро 4, но радиатор вполне приличных размеров, хотя вроде и дизель иеньше греется и евро 4…
DIeMONdello
раньше и были термостаты на открытие 92 градуса, потом пошли евро 2-3-4-5-6 а вот тут и понеслось уменьшение нагрева, топливо полностью в горшках не сгорает, т.к. надо чем то питать катализаторы, чтобы на выходе было СО2 и Н2О, а не всякие там тяжелые примеси, а еще есть EGR, в смысле появился
а каталик всё равно умирает и у нас же не бегут новый покупать, а почему-то ставят пламягаситель
а антифриз в замкнутой системе с крышкой 0,9 атм, начинает кипеть после 110 градусов, при 1,1 вроде 120, но на указателе температуры после рабочей, след шкала это 125 градусов и это не меняется уже давно, почему?
на современных машинах даже радиаторы с евро от 4 в размер радиатора кондея, почему?
Это не та машина на которой радиатор маленький и мотор не греется, может в современнвх и повышен температурный порог, но там все условия для этого соблюдены, а тут что?) у меня стоит термос на 87 и все работает и печка горячая и мотор на трассе держит 87 на приборке и в компе. Банально прошивка на сием чуде сделана и по температурным поправкам в том числе, рабочая температура этого мотора 90 градусов может и 95 и все бы круто, но так просчитались с помпой, что стоит сесть на ней в пробке и начинается изнасилование вентилятора, потому там и стоят такие термостаты, выход я думаю такой менять термостаты по сезону чтоб держать температуру мотора в районе 87-90гр. Например мною замечено что если стоит 80гр термостат, и пришли холода машина начинает недогреваться и как следствие конский расход)
DIeMONdello
раньше и были термостаты на открытие 92 градуса, потом пошли евро 2-3-4-5-6 а вот тут и понеслось уменьшение нагрева, топливо полностью в горшках не сгорает, т.к. надо чем то питать катализаторы, чтобы на выходе было СО2 и Н2О, а не всякие там тяжелые примеси, а еще есть EGR, в смысле появился
а каталик всё равно умирает и у нас же не бегут новый покупать, а почему-то ставят пламягаситель
а антифриз в замкнутой системе с крышкой 0,9 атм, начинает кипеть после 110 градусов, при 1,1 вроде 120, но на указателе температуры после рабочей, след шкала это 125 градусов и это не меняется уже давно, почему?
на современных машинах даже радиаторы с евро от 4 в размер радиатора кондея, почему?
Привет. Если честно, всё наоборот).
Сейчас все проблемы современных двигателей именно из-за повышенных температур. Электронно-управляемые термостаты умеют поддерживают температуру у 115 °С и в пробках в жару при резких ускорениях она повышается ещё больше. Отсюда и все проблемы с залёгшими кольцами, задирами, расходом масла. Все "масляные" форумы это и обсуждают.
И всё это в угоду экологии для более полного сгорания топлива и при непосредственном впрыске для меньшего расхода. Вот и стрелка на приборке, на тех же ВАГах, при любой фактической температуру антифриза будет показывать 90°С).
Как переделать термостат на другую температуру
Сообщение 04 дек 2010, Сб 19:24
Сообщение 04 дек 2010, Сб 19:51
Сообщение 04 дек 2010, Сб 20:33
Сообщение 04 дек 2010, Сб 21:20
Сообщение 04 дек 2010, Сб 23:32
Сообщение 05 дек 2010, Вс 0:21
Сообщение 05 дек 2010, Вс 12:20
Сообщение 05 дек 2010, Вс 12:53
Сообщение 05 дек 2010, Вс 15:04
Сообщение 05 дек 2010, Вс 15:22
Сообщение 05 дек 2010, Вс 15:44
Сообщение 05 дек 2010, Вс 16:22
Сообщение 05 дек 2010, Вс 21:21
«это ж быдлайнерс,хули»
Вот Леха молодец,пришел все разжевал по-понятному
я уже было тож собирался че-нить отписать,да как собака,все понимаю,а сказать не могу
Термостат W1209, переделка, инструкция.
Всем хорош термостат под названием W1209, но есть у него один недостаток и я покажу как его легко исправить.
Данный термостат может управлять как нагревом, так и охлаждением, т.е. включать нагрузку когда температура поднялась выше заданной или опустилась ниже заданной. Есть возможность настраивать гистерезис температур ± от заданной. Есть возможность поправить в настройках точность показаний датчика температуры.
Технические характеристики W1209
Напряжение питания: 12 В
Потребляемая мощность: 35 мА (65 мА при замкнутом реле)
Максимально переключаемый ток: 5 А
Максимальное напряжение на контактах: 250 В
Температурный диапазон: -50 ºС … +110 ºС
Точность управления: 0.1 ºС
Гистерезис точность: 0.1 ºС
Частота обновления: 0.5 с
Терморезистор: NTC (10К 0.5%, водонепроницаемый)
Количество реле: 1 шт.
Видео обзор термостата и переделки:
Назначение кнопок:
«SET» — выбор режима работы и настройка параметров
«+» — увеличение параметра
«-» — уменьшение параметра
— Для входа в режим настройки нужно удерживать кнопку «SET» в течении 5 секунд, после чего кнопкой «+» или «—» выбрать изменяемое меню (P0 . . . P6).
— Для входа и выхода с меню, необходимо однократное нажатие кнопки SET.
PO — Режим работы термостата
В данном разделе меню устанавливается режим работы С — охлаждение или H — нагрев, при выборе режима Н (hiting — нагрев), реле сработает, когда температура упадет до заданного значения.
Если выбран режим С (cooling — охлаждение), то реле сработает если при повышении температуры до заданного значения будет активировано реле температуры.
P1 — Настройка гистерезиса
В данном пункте меню настраивается гистерезис (разница между температурой включения и выключения), значение от 0.1 °C до 15.0 °C, по умолчанию 2 °C, шаг изменения 0.1 °C.
К примеру, если установлено значение в 2 °C, а температура работы 20 °C и режим H, то при температуре 22 °C, термостат отключит нагрев, а при температуре 18 °C включит нагрев.
P2 — Верхний предел температуры
Установка верхнего предела температуры значение от -45 °C до 110 °C, по умолчанию 110 °C, шаг изменения 1 °C.
P3 — Нижний предел температуры
Установка нижнего предела температуры значение от -50 °C до 105 °C, по умолчанию 110 °C, шаг изменения 1 °C.
P4 — Корректировка температуры
В этом разделе можно откалибровать показания термометра, при условии, если у вас есть образцовый термометр, значение от -7 до 7, по умолчанию 0, шаг изменения 1.
P5 — Задержка включения реле
Здесь, устанавливается задержка включения 0 … 10 минут.
P6 — Верхний придел температуры отключения
Меню настройки аварийного превышения температуры от 0 °C до +110 °C, по умолчанию выключен OFF.
Сброс на заводские параметры
— Отключить питание
— Нажмите и удерживайте «+» и «-»
— Включите питание
На дисплее появится надпись 888, настройки сброшены.
Схема:
Схема термостата
А теперь о доработке, чуть выше видео, в нем я уже рассказал и показал что и как делать, а тут добавлю картинок и пару слов:
Вопрос в том, что термостат собран таким образом, что его сложно установить в корпус — на плате над индикатором и кнопками возвышается реле, клемник и разьем для термодатчика. Да несмотря на это на алиэкспресс можно найти акриловый прозрачный корпус для этого термостата, но там этот вопрос решен просто — просто вырезаны отверстия в корпусе под все выше перечисленные выступающие части, т.е. на самом деле проблема остается.
А на самом деле проблема решается очень просто:
1. Нужно выпаять все вышеперечисленные части:
реле
клемник
разьем для термодатчика
2. запять с обратной стороны платы разьем термодатчика, и клемник если он нужен(питание и нагрузку можно впаять просто в плату, без использования клемника — обычно такие вещи не разбирают/собирают туда суда)
3. запять реле тоже с обратной стороны платы. И вот тут есть маленькая хитрость, нужно загнуть нижнюю ногу реле, зачистить дорожку в том месте куда эта нога попадает на плату и все реле отлично становится на свое место, только с обратной стороны (без всяких разных проводочков на которых подвешивают реле в корпусе).
После этих манипуляций термостат отлично можно установить на нормальную лицевую панель. Что я и сделал в видео выше.
Размеры и разметка:
печатная плата термостата
Доработка (регулировка) термостата 21082
прошу прощения за плогиат, оригинал находится тут.
в планах попробовать сделать данную модернизацию.
"В Интернете уже приводились доработки термостатов, для возможности их регулировки. Регулировка позволяет уйти от такого недостатка, как разброс температуры открытия клапана существующих термостатов. Из-за чего многие меняют вставки или целиком термостаты. Вариант предлагаемой доработки заключается в том, что в термостат
21082-1306010 производства Орловского предприятия "Орлэкс" Рис.1,
вводится элемент регулировки, позволяющий легко изменять температуру
начала открытия клапана термостата. Тем самым, подбирая оптимальный
режим температуры работы двигателя не только в зависимости от разброса параметров термостатов, но и от сезона зима-лето.
Доработка сводится к тому, чтобы заставить клапан термостата открываться раньше или позже, в зависимости от
поддерживаемой в двигателе температуры. В качестве элемента регулировки, после некоторых теоретических изысканий, мы выбрали обычный водопроводный вентиль (кранбукса) от
импортного крана. цена его в магазине составила 26,00 руб. Рис.2. Для крепления вентиля в корпусе термостата подобрали, тут же, гайку (футерку) у которой внутренняя резьба соответствовала резьбе крепления вентиля. Рис.3
И началась доработка корпуса термостата и штока вентиля. Вначале в корпусе термостата просверлили отверстие под вентиль диаметром 17 мм. Сверлится силумин хорошим сверлом очень легко, на малых оборотах, так что просверлить отверстие труда не составило Рис.4 Затем произвели доработку штока вентиля, предварительно разобрав его Рис.5 и Рис.6
Пришлось немного доработать шток так,
чтобы нижний конец термоэлемента садился в гнездо, как в штатной конструкции. Ри.7 и Рис.8
Дорабатываем футерку, превратив ее в гайку Рис. 9
Теперь все готово, собираем конструкцию. Вставляем вентиль в корпус термостата Рис.10 и закручиваем изнутри гайку Рис.11, которую ранее сделали из футерки.
Оказалось, что проще крутить вентиль, гайка при этом в корпусе не прокручивается. Затягиваем вентиль так, чтобы он плотно сидел на резиновой прокладке, но особо не усердствуем.
Далее вставляем шток в вентиль Рис.11, хотя это можно сделать и перед установкой вентиля в
корпус термостата.
Все! Корпус в сборе с вентилем
готов. Вид на термостат через
выпускной патрубок. В нем
хорошо виден шток, на который
будет установлен торец клапана
Рис.12
Вставляем термоклапан на штатное место Рис.13. На Рис.14 видно, что выдвижной шток термоклапана сидит в гнезде штока вентиля. Поворачиваем ручку вентиля, шток вентиля опускается, освобождая выдвижной шток термоклапана Рис. 15.
Все работает, поворачиваем вентиль так, чтобы шток термоклапана вошел в гнездо штока вентиля Рис.14 и идем проверять работу системы в кастрюле с водой. Нагреваем воду до температуры 85-
87 С. и опускаем корпус в воду. Если клапан не открылся, поворачиваем ручку регулятора по
часовой стрелке и опять опускаем в воду. Таким образом, добиваемся начало открытия клапана на указанной температуре.
На хвостовик вентиля надеваем ручку, сделанную из пластмассового колпачка и затягиваем винтом. Колпачок — ручка прижимается к корпусу термостата и тем самым, устраняет
возможность самостоятельного поворота вентиля из-за вибрации Рис. 16; 17.
На ручке вентиля и на корпусе термостата делаем риску, это будет нулевая точка открытия
термостата 85.
В дальнейшем, м ожно будет изменять температурный режим двигателя по необходимости, в
зависимости от сезона, поворачивая ручку вентиля вправо или влево относительно нулевой ри ски.
И тем самым подбирать оптимальную температуру работы двигателя. "