Текут сальники
Течь моторного масла является серьезной неисправностью, т.к. его нормальный уровень жизненно необходим для правильной работы двигателя. Как известно, масло выполняет несколько функций: смазка, удаление и удержание во взвешенном состоянии продуктов износа, а также, охлаждение двигателя. Таким образом, при низком уровне, масло не в состоянии полноценно выполнять свои функции, быстро деградирует из-за перегрева и угорает, что в свою очередь провоцирует повышенный износ двигателя. В случае, если уровень масла опустится ниже уровня заборника и начнется сухое трение, двигатель почти моментально начнет разрушаться. Особенно это актуально для современных моторов с алюминиевыми блоками без гильз.
Решение проблемы
Необходимо добавить в масло присадку Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop
Останавливает и предотвращает утечку масла из системы. Работает путем восстановления эластичности резиновых и пластиковых прокладок и за счет восстановления высокотемпературной вязкости моторного масла. Присадка восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок, сальников, снижает расход масла на угар на маслосъемных кольцах (за счет стабилизации высокотемпературной вязкости) и на направляющих клапанов (за счет восстановления эластичности маслосъемных колпачков). Предотвращает образование сизого выхлопного дыма. Выравнивает высокотемпературную вязкость масла и снижает шумы при работе двигателя. Способствует восстановлению компрессии.
Артикул: 1995
Объем: 0,3 л
Как применять Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop
Для всех бензиновых и дизельных двигателей, подходит для всех стандартных моторных масел.
Добавить 300 мл присадки на 3-4 л моторного масла в любое время, по мере необходимости.
Эффект от действия присадки проявляется примерно через 600-800 км пробега.
Устранение течи масла ДВС и другое
Привет народ!)
Поздравляю всех с днём защитника отечества!
У меня созрел очередной отчёт о работе, выполненной в летний период прошедшего года. В этот раз я основательно занялся подкапоткой с целью устранить главную проблему двигателя – течь масла из стыка с коробкой, которая досталась мне вместе с покупкой автомобиля.
Грязь, масло – непорядок!
Масла отсюда вытекает прилично, но только при работе двигателя. По словам прошлого владельца машины масло вытекает через задний сальник коленвала. Но, что интересно, замена сальника не решила проблему… Привожу некоторые скрины из переписки:
Мой план был таким, что первым делом я добираюсь до места течи масла, устраняю её, а после – устраняю разные другие неисправности и несоответствия, которыми логичнее и удобнее заняться тут же заодно, чем потом ещё раз туда же лезть. Зная это, я сразу разобрал весь передок для удобства работы.
По ходу работы было решено убирать усилитель, потому что я планировал заменить его на другой. Это было необходимо для того, чтобы снабдить авто креплением под буксировочную петлю, которого в усилителе американской сборки почему-то вообще не было.
В отличие от европейских Focus на американских версиях усилитель закреплён к лонжеронам не на шпильки с гайками, а при помощи точечной сварки.
Засверлив в пол глубины эти сварные точки, я демонтировал усилитель.
Всего пришлось сверлить 24 точки, по 12 с каждой стороны.
Установка другого усилителя будет показана мной в следующей записи, а пока – продолжение разборки. Коробку удалось снять только после демонтажа подрамника.
После снятия сцепы и маховика стало ясно, что задний сальник коленвала тут вообще не при чём. Он стоял ровно на своём месте и не имел подтёков масла. А причиной бед на этом автомобиле, уже по традиции, стали чьи-то кривые руки)…
На фото ниже виден блеск масла в стыке картера и держателя заднего сальника коленвала. И тут же рядом герметик по фланцу картера.
Выходит, что кто-то снимал картер, пожалел денег на новую прокладку и собрал всё как было, понадеявшись на герметик.
Прикольно, чё))…
Я помню герметик в разъёме поворотника бампера вместо штекера, теперь тут ещё.
Мне ничего не оставалось, как готовиться к установке коробки и заходить к проблеме с другой стороны, потому что было просто невозможно сразу переустановить картер в таких условиях.
Отмыл всё от масла и сажи. Выправил местами согнутые горе мастерами при замене сцепления металлические прокладки. Закрепил их на новые клипсы, т.к. все старые были сломаны. Заклеил в прокладке лишнее отверстие, чтобы через него не попадала в коробку грязь (в таких же прокладках с рестайла этого отверстия нет).
Маховик, как и полагается по инструкции, прикрутил обратно на новые оригинальные болты (Ford 6952658). Как я понял, при замене сальника коленвала на это правило забили, потому что новыми болты маховика не выглядели.
Заменил один сальник коробки, оригинал на оригинал (Ford 1543933, 93ZT-3K169-A9B). Второй не стал трогать, вокруг него было сухо… Удалил резьбовую часть болта с фланца коробки – также последствия горе мастеров. Впрочем, как и 3 из 10 отсутствующих болтов крепления коробки к двигателю, которые мне пришлось докупать.
Далее установил коробку на двигатель, подвесил её на левую опору. Перед монтажем подрамника вычистил его от грязи, выстучал от песка внутри и поменял резинки стабилизатора. Кстати, нашёл и убрал из подрамника закладные когда-то стоявшей на машине защиты картера двигателя… Установил заднюю опору, демонтировал выпускной коллектор, слил с двигателя масло.
Обнаружил интересную сливную пробку поддона картера, с магнитом. А на магните том был приличный ёжик металлической стружки, в основном очень мелкой. Ниже фото пробки:
стружка с маслом — после промывки в бензине — чистый магнит:
Демонтировал поддон картера, трубку маслозаборника и картер двигателя.
Помыл немного картер и трубку с сеткой маслозаборника, обезжирил и установил их обратно с новыми прокладками Victor Reinz 713434100 и Ford 1037675 соответственно.
Промыл, подрихтовал и покрасил снаружи поддон картера. Как положено – с зачисткой, обезжириванием и грунтом, в несколько слоёв.
Установил поддон на герметик, поменял фильтр и залил в двигатель новое масло.
По маслу, кстати…
Не знаю какое масло обычно лил прошлый владелец, но на долив им при продаже машины была дана канистра Лукойл 5W-40, у которой нет допуска/спецификации Ford. К тому же меня насторожило и то, что на крышке маслозаливной горловины двигателя красовалась надпись 5W-20…
Я обратился к руководству по американским Focus, которое рекомендует использовать полусинтетическое масло Motorcraft 5W-20. На данный момент официальный сайт Motorcraft рекомендует такое масло под кодом XO-5W20-Q1SP (946 мл) и ХО-5W20-5Q3SP (4730 мл) со спецификацией WSS-M2C960-A1. Именно такое масло я и купил на замену. Надеюсь, мотору будет лучше с ним работать.
Далее установил выпускной коллектор. Раньше он стоял на паронитовой прокладке с герметиком, теперь – на металлической Victor Reinz 713430900. Поменял болты коллектора на оригинал, восстановил крепления коллектора на шпильки (GM 94501266) с гайками (Ford 6518102), чтобы коллектор ровнее вставал на ГБЦ.
Думал покрасить коллектор и, возможно, обмотать термолентой, но отложил пока это на потом.
Подобрал под фланец приёмной трубы 63-го диаметра идеально подходящую прокладку (УАЗ 31602120308810), а также болты Ford и специальные гайки для выхлопной системы (Transmaster Universal A582).
Раньше с герметичностью в этом месте были проблемы. Выше на фланце виден след копоти от прорывающихся выхлопных газов. Кстати, старая прокладка там была промазана герметиком, который видимо не помог…
Следующими на очереди были приводы. Решил перебрать их, потому что пыльники трипоидных ШРУСов были какими-то странными, состоящими из двух частей (ниже пример), а пыльники гранат – уставшими. Ну и смазку, конечно, не мешало бы поменять.
Сами приводы по железу стояли родные, Ford и GKN. Разобрал, промыл и собрал с новой смазкой и пыльниками. Использовал комплекты GKN 303611 (на гранаты) и Febi 01116 (на триподы).
После установки приводов залил в коробку новое масло.
Примечание:
В руководстве для американских Focus что-то странное написано в качестве рекомендуемого масла для МКПП MTX-75. Якобы в механику нужно лить масло для АКПП, типа Mercon XT-2-QDX.
Поиски адекватных рекомендаций привели меня к более правильному варианту – масло Motorcraft XT-M5-QS (описание на сайте Motorcraft).
Но конкретно это масло мало где продаётся и стоит 6-7К за банку 946 миллилитров. Поэтому благодаря инфе из его описания по спецификации WSD-M2C200-C находится и заказывается аналог! Я выбрал масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 (код для заказа 15D816).
Далее занялся небольшой косой проводки на датчики двигателя, коробки и выпускной системы. Тут были не подключенные и сломанные разъёмы, риск перетирания о промежуточный вал правого привода КПП проводов кислородного датчика.
Как видно из фото выше, вторая лямбда от синего разъёма по проводам откусана, потому что стандартная выпускная система заменена на другую, без катализатора. Я пока не знаю горит ли из-за этого на приборке чек, т.к. эта лампа там вообще никогда не горит по понятным причинам). Но если после ремонта лампы чека она не будет потухать после теста, то буду пробовать восстанавливать работу второй лямбды с обманкой. Место для второго датчика в приёмной трубе есть, да и сам датчик в запчастях имеется.
Разъём же со скрепкой оказался от датчика насоса гидроусилителя руля. Не подключен этот разъём, потому что по каким-то причинам насос ГУР на авто менялся и в нём просто нет отверстия под датчик.
По этикетке даже и не понять, что это за насос. Возможно, в будущем поставлю насос ГУРа с датчиком и подключу разъём. Датчик этот предусмотрен для подачи в ЭБУ команды на повышение оборотов двигателя при пониженном давлении жидкости в системе ГУР.
Ну а пока я заменил сломанные разъёмы на датчик скорости и датчик положения коленвала, переделал и перевязал косу проводки по-своему, чтобы удобно всё подключалось и хорошо выглядело.
Неразбериха с проводами этими была здесь из-за установки нестандартного выпускного коллектора с другим расположением кислородных датчиков.
Что ж… закончу пока здесь, пожалуй.
Продолжение следует!
В следующей записи расскажу о ремонте системы охлаждения двигателя, установке евро усилителя, немного о передней подвеске и проводке, а также о других улучшениях самочувствия и внешнего вида автомобиля))…
Запчасти
Ford Focus RS 2001, двигатель бензиновый 2.0 л, 131 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
Привет. Может в курсе, какой номер данной корзины сцепления и диска ? Уж очень похожа корзина на мою st 200
Привет! Есть фото. Корзина Luk 412115100
Спасибо большое! А у меня такой номер
AndrewSTMondeo
Привет. Может в курсе, какой номер данной корзины сцепления и диска ? Уж очень похожа корзина на мою st 200
Диск MecArm MEC170164781
Не бьётся этот номер (( есть альтернатива?
Вообще по каталогу на коробку MTX-75 выдаёт код Ford 1301312. Из заменителей Exist предлагает только MecArm MD1253. Диаметр этого диска, как и моего — 228 мм.
Понял, спасибо за внимание.
На пакете со смазкой Febi увидел надпись MoS2 — если это десульфид молибдена в составе, т. е. твердые частицы в любом виде — очень скорая смерть трипоиду. Это смазка для внешних ШРУСов, нужно как можно быстрее заменить на подходящую.
Да, это та самая присадка в виде мелкого порошка. Но как она может прикончить триподы?
Возможно ты читал эту статью и поэтому так говоришь. Но вот что я заметил…
Там человек утверждает, что смазки с NLGI 2 класса нужны для "гранат", а смазки NLGI 1 класса — для триподов. Но… Непосредственно в самой классификации NLGI указано, что для шариковых и роликовых подшипников должна применяться смазка 2 класса NLGI. Это как раз наш случай, потому что игольчатые подшипники триподов являются разновидностью роликовых подшипников. Также там указано, что смазки 1 класса применяются в грузовых автомобилях, а в легковых — как правило 2 класса.
Получается, не прав автор статьи. Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5…
Что рекомендовал производитель раньше для наших машин, сейчас уже не разберёшь. Но если всмотреться в фотографии Руководства по ремонту и обслуживанию из статьи о снятии внутреннего ШРУС, то видно, что смазка там серая и достаточно густая. Смазку такого вида автор первой указанной статьи описывал в пункте 6 как смазку NLGI 2 класса с дисульфидом молибдена. Да и по тексту статьи Руководства говорится о смазке ШРУС-4.
Если же обратиться к актуальным рекомендациям Ford, то сейчас сайт Motorcraft предлагает смазки, среди которых для ШРУС можно рассматривать максимум 3 продукта: XG-5, XG-11 и XG-1-E1. Среди них по назначению наиболее подходит первая смазка, но ни в описании, ни на её упаковке не указан класс по NLGI. Вторая и третья смазка относятся к NLGI 2, но предназначены, вроде как, для чего-то другого. У первой и второй смазки одинаковые номера спецификаций, а это может значить, что первая смазка тоже 2 класса NLGI. Ну и ещё, на упаковках всех этих трёх смазок нет ни слова о триподах… Видимо, это не так уж и важно по мнению производителя.
— Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5 —
Пример NLGI 1.5: Смазка Chevron Ulti-Plex Syntheic EP NLGI 1.5
chevron-wlbs.ru/produkciy…-plex-grease-synt-ep-1-5/
Там есть ссылка на документацию по этой смазке.
Все-таки есть разница между "не знаю" и "не существует"))
Действительно есть), вот только в вашем случае…
Представленная вами смазка отсутствует в перечне сертифицированных продуктов, который есть на официальном сайте National Lubricating Grease Institute. Там же нет ни одного продукта Chevron класса 1,5.
Производители различных смазок могут писать что хотят, но классификация NLGI от этого не изменится. Она содержит только 9 классов/групп смазок, и "1,5" там нет. Это подтверждает межгосударственный стандарт ISO 6743-9. Это вам не хухры-мухры)…
Да, это та самая присадка в виде мелкого порошка. Но как она может прикончить триподы?
Возможно ты читал эту статью и поэтому так говоришь. Но вот что я заметил…
Там человек утверждает, что смазки с NLGI 2 класса нужны для "гранат", а смазки NLGI 1 класса — для триподов. Но… Непосредственно в самой классификации NLGI указано, что для шариковых и роликовых подшипников должна применяться смазка 2 класса NLGI. Это как раз наш случай, потому что игольчатые подшипники триподов являются разновидностью роликовых подшипников. Также там указано, что смазки 1 класса применяются в грузовых автомобилях, а в легковых — как правило 2 класса.
Получается, не прав автор статьи. Ещё и пишет о несуществующем NLGI 1,5…
Что рекомендовал производитель раньше для наших машин, сейчас уже не разберёшь. Но если всмотреться в фотографии Руководства по ремонту и обслуживанию из статьи о снятии внутреннего ШРУС, то видно, что смазка там серая и достаточно густая. Смазку такого вида автор первой указанной статьи описывал в пункте 6 как смазку NLGI 2 класса с дисульфидом молибдена. Да и по тексту статьи Руководства говорится о смазке ШРУС-4.
Если же обратиться к актуальным рекомендациям Ford, то сейчас сайт Motorcraft предлагает смазки, среди которых для ШРУС можно рассматривать максимум 3 продукта: XG-5, XG-11 и XG-1-E1. Среди них по назначению наиболее подходит первая смазка, но ни в описании, ни на её упаковке не указан класс по NLGI. Вторая и третья смазка относятся к NLGI 2, но предназначены, вроде как, для чего-то другого. У первой и второй смазки одинаковые номера спецификаций, а это может значить, что первая смазка тоже 2 класса NLGI. Ну и ещё, на упаковках всех этих трёх смазок нет ни слова о триподах… Видимо, это не так уж и важно по мнению производителя.
Не читал никакую статью. Книга Universal Joints and Driveshafts H.Chr. Seherr-Thoss · F. Schmelz · E.Aucktor, там можете ознакомиться с расчётами скорости работы подшипников трипоида, если вкратце, скорость работы до 2000 об/мин и работает там в качестве смазки масляная плёнка, в отличии от шруса. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в трипоиде подшипник малонагружен и работает в режиме гидродинамического скольжения, и десульфид молибдена или графит (который в шрусе работает как защита от прямого контакта металла и преждевременного сваривания при больших нагрузках) в этом узле — разрушение масляной плёнки, уменьшение КПД и, в виду чешуйчатой структуры присадки, заклинивание роликов => огромный износ. По поводу классификации NGLI — так называемое разделение по консистенции, если принять во внимание вышесказанное, должно быть очевидно, что в таком случае желательно применение смазок более жидкой консистенции, NGLI 1 и ниже.
Личный опыт — неоднократная разборка оригинальных американских приводов Ford, в которые никто не залазил до этого, которые прошли 200 тысяч километров и пребывают в добром здравии, и не только Ford, которые, как неожиданно, имеют в трипоиде полупрозрачную (что означает без твердых частиц) смазку очень жидкой консистенции, на глаз NGLI 00/000. Так же некоторые авто, у которых трипоид смазывается (опять неожиданно) маслом из картера КПП. Что нам пишет GKN про свою смазку для трипоида — "has high scuffing resistance but does not contain any solid additives (which can reduce life by jamming the needle bearings)", консистенция NGLI 1, неожиданно. Ответ Petronas: "Для шарниров типов «трипод» на игольчатых подшипниках скольжения Tripod fixed centre и Tripod end motion полимочевинные смазки TUTELA Star 325 или Slipkote Polyurea CV Joint Grease без содержания дисульфида молибдена (MoS2) и/или графита.
Замену смазки необходимо производить, по меньшей мере, каждые 50 000 миль (
80 500 км) или около того. При использовании полностью синтетической смазки, например Tutela Star 325 или Slipkote Polyurea CV Joint Grease вы можете увеличить смазочный интервал, но не до бесконечности. Данная смазка применяется в конструкции ШРУС типа "Трипод".", весьма неожиданно. И вообще вы купили пыльник универсальный, логично что там смазка для ШРУСа лежит, а не для трипоида. Я бы вообще бы в трипоид заливал бы трансмиссионное масло, если бы была возможность его там удержать.
Что делать при течи масла из двигателя?
Моторное масло обеспечивает бесперебойную работу основных узлов двигателя внутреннего сгорания. Выгорание или протечка смазывающего вещества приводит к быстрому износу и необратимым поломкам движка. В зависимости от причины, по которой течет масло из двигателя, владельцу автомобиля придется заменить изношенные детали, очистить вентиляцию или правильно подобрать автохимию.
Признаки утечки масла
Признаками утечки масла из двигателя внутреннего сгорания (ДВС) являются:
- масляные пятна на земле или асфальте после стоянки автомобиля;
- появление предупреждения о недостатке моторного масла на приборной панели;
- неприятный запах при работе мотора (при сгорании смазки);
- синий дым из-под капота (при попадании масла на выхлопную трубу или впускной коллектор).
Подтеки масла при утечке из ДВС появляются между передними колесами машины, в проекции картера двигателя. Однако даже наличие лужи или потеков снизу днища не всегда свидетельствует о протечках движка. При пробое коробки передач (КПП) на землю может попасть другая смазывающая жидкость – трансмиссионное масло.
Чтобы локализовать осмотр днища, необходимо знать, откуда может течь моторная смазка.
Наиболее уязвимыми узлами являются:
- сальники коленчатого вала;
- уплотнители головки блока цилиндров;
- дно картера;
- прокладки фильтра, клапанов, КПП, коллектора и выхлопной трубы.
Факторами риска является большой пробег (более 250 тыс. км), длительный простой автомобиля без прогрева, плохая вентиляция картера, залив избыточного количества смазки, использование некачественного или неподходящего моторного масла.
.jpg)
Распространенные причины и решения
Основными причинами течи масла из двигателя являются неполадки системы вентиляции картера движка, износ прокладок и сальников, пробой поддона и низкое качество средства.
В некоторых узлах (например, поршневых кольцах) она не вытекает, а сгорает. При этом под днищем автомобиля не всегда остаются характерные лужицы, но уровень масла будет недостаточным для смазки двигателя.
Прокладки фильтра
При замене смазки в моторе нужно сменить также и масляный фильтр. Перед установкой уплотняющую прокладку фильтра обязательно смачивают маслом. Это позволяет плотно прижать резину к стыку с корпусом двигателя. Если забыть о смазке, то при сборе конструкции прокладка будет деформирована из-за трения и смещения.
Если масло капает из-за неверно установленной прокладки фильтра, то есть несколько путей решения проблемы:
- сильнее прикрутить фильтр к корпусу;
- пересобрать этот узел, плотно прижав резиновую прокладку на место;
- при сильной деформации уплотнителя – заменить прокладку.
В большинстве случаев для устранения течи достаточно подкрутить фильтр.
Сальники коленвала
Масло внутри двигателя распределяется под давлением или самотеком. При подаче под давлением капли смазывающего вещества могут разбрызгиваться и вытекать за пределы рабочего узла. Чтобы избежать потери моторной смазки, в отверстия устанавливаются уплотнительные кольца (сальники).
Деформация сальников коленчатого вала – одна из наиболее частых причин масляной утечки. Вал выходит из силового агрегата наружу, поэтому течь из этого узла легко обнаружить при стоянке. Износостойкая резина теряет эластичность из-за агрессивного воздействия автомобильной химии, загрязнений и высокой температуры.
Наиболее характерные причины повреждения сальников – это частое применение промывки для мотора, использование плохого масла, перегрев движка, несвоевременная замена смазки и фильтра. При использовании качественной автохимии и оригинальных деталей срок службы уплотнителей коленвала составляет не более 200 тыс. км.
Важно! Чтобы устранить течь, потребуется полностью заменить деформированные резиновые колпачки.
Для замены переднего сальника необходимо:
- Установить автомобиль на смотровую яму, обеспечить доступ к шкиву привода на коленчатом валу (требуется включение ручника и фиксация механизма на 4 передаче).
- Снять дополнительное оборудование, чтобы получить доступ к ремню газораспределительного механизма.
- Ослабить крепление шкива коленвала и ролик ремня ГРМ, снять ремень.
- Снять приводную шестерню с вала, вымыть и очистить его хвостовик.
- Поддеть сальник инструментом, избегая повреждения посадочных мест, протереть их ветошью.
- Смазать маслом новую деталь и посадить ее на место (кромки не должны подворачиваться при надевании).
- Забить сальник до упора, собрать механизм.
Задний сальник меняется при течи между движком и коробкой передач. Передний уплотнитель выходит из строя чаще заднего. Чтобы избежать повторной разборки узлов механизма, вместе с сальниками часто меняют подшипники коленвала.
Маслоотражательные колпачки
Маслоотражательные (маслосъемные) колпачки называются сальниками клапанов. Они расположены в верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ) и являются частью ГРМ. Основной целью установки этих уплотнителей является профилактика течи из впускных и выпускных клапанов.
При неисправности сальников масло может попадать в камеру сгорания и издавать неприятный запах. Остатки масла образуют слой нагара, который мешает работе двигателя и ускоряет его износ. Сильнее всего этот эффект выражен, если машина имеет большой пробег без ремонта или владелец использует некачественную моторную смазку. Для решения проблемы потребуется заменить поврежденные колпачки.
Как менять сальники клапанов:
- Отключить аккумулятор, отсоединить проводку и выкрутить свечи.
- Снять крышку ГБЦ.
- Выставить первый цилиндр в мертвую точку (ВМТ) по меткам на ГРМ.
- Демонтировать ГБЦ, вынуть распределительный вал, снять роликовые рычаги (рокеры), запомнить порядок их установки.
- Надавить съемником (рассухаривателем) на пружины клапанов ГРМ, вынуть фиксирующие детали (сухари) длинногубцами, пальцами или пинцетом.
- Снять тарелки клапанов, пружины и шайбы (пружины должны строго соответствовать клапанам, поэтому менять сальники следует по очереди).
- Снять маслоотражательные колпачки.
- Перед установкой новой детали снять с нее пружину, смазать маслом, впрессовать на место и надеть пружинку.
- После замены всех сальников произвести сборку механизма.
Маслосъемные колпачки можно заменить и без полного снятия ГБЦ, но это не позволит очистить нагар со всего рабочего узла. Менять их рекомендуется каждые 30-50 тыс. км пробега.
Неприятный запах и синий цвет выхлопа может свидетельствовать не только о поломке колпачков, но и о неплотном прилегании клапанной крышки. Уплотнить соединение можно с помощью автомобильного герметика с хорошей термостойкостью. Лучше всего подойдут Permatex Anaerobic Gasket Maker, Dirko Spezial-Silikon, Reinzoplast и Done Deal.
Перед заменой нужно тщательно очистить и обезжирить поверхность крышки. Герметизирующий полимер вулканизируется в течение 24 часов.
Поршневые кольца
Залегание поршневых колец приводит к загрязнению маслосъемных колпачков и головки цилиндрового блока.
Смазка попадает в камеру сгорания, что приводит к повышенному износу и перегреву движка, появлению синего дыма и перерасходу («жору») масла. Со временем загрязнение, избыточный нагрев и некачественная смазка провоцирует старение всех прокладок и сальников мотора.
Какие меры помогают при решении проблемы:
- промывка мотора средствами для раскоксовки колец (Fenom Декокер, РиМет, Антикокс Verylube, WYNNS COMBUSTION CHAMBER CLEANER, GZOX INJECTION и др.);
- замена поршневых колец и поврежденных расходников, заливка качественного масла;
- капитальный ремонт движка.
Датчик давления
Если струйка масла бежит из-под датчика, необходимо проверить целостность уплотнителя и качество крепления. Определить источник проблемы при случайном осмотре под капотом может быть сложно, т.к. масляные следы остаются на крышке ГБЦ, защите картера и других узлах.
Как восстановить целостность соединения:
- нанести новый герметизирующий слой;
- поменять прокладку на стыке датчика и отверстия;
- купить новый датчик (при браке детали или трещинах на стыке).
Через целостное крепление смазка не выдавливается, поэтому причиной протечки может стать повреждение резьбы. В этом случае рекомендуется заменить датчик или тщательно обработать анаэробным герметиком.
Течь между двигателем и КПП
Течь масла между двигателем и коробкой переключения передач может быть обусловлена следующими факторами:
- поломка, износ узлов двигателя или КПП;
- люфт, дефекты и амортизация валов;
- ослабление креплений;
- старение герметизирующего слоя и прокладок;
- износ или повреждение коренного и заднего сальника, уплотнителя первичного вала КПП;
- выход из строя масляного насоса;
- применение смазки с низкой вязкостью;
- неисправности в системе вентиляции и др.
Утечка моторного масла наблюдается при проблемах с силовым агрегатом. Отделить неисправности двигателя и КПП можно с помощью диагностических щупов.
В большинстве случаев течь со стороны мотора связана с повреждением заднего сальника коленчатого вала. При длительной эксплуатации или некачественной смазке резина теряет эластичность, поэтому после прогрева двигателя смазка просачивается из-под уплотнителя. Проблема может наблюдаться и с другой стороны: если упорные кольца коленвала изношены, то в щель между ними и прокладкой также проникает масло.
Ускорить износ уплотнителей могут прорывы отработанных газов через поршневые кольца, длительный простой автомобиля и повышение давления в картере вследствие забитой вентиляции.
.jpg)
Для замены заднего сальника вала необходимо:
- Отсоединить КПП и сцепление.
- Снять поврежденный резиновый уплотнитель.
- Очистить посадочное место детали от следов масла и нагара, снять загрязнения с ближайших узлов.
- Установить новую деталь, собрать отсоединенные узлы.
Если после замены течь продолжается, необходимо тщательно очистить механизмы от масла, на короткое время завести двигатель и установить источник протечки. Метод решения проблемы зависит от того, какой узел машины требует ремонта.
Другие причины
| Другие причины протечки | Методы решения |
| Неисправность впускного коллектора | Закрепление трубки коллектора, замена клапанов, смена всей детали |
| Пробой поддона картера | Сварка повреждений, заделка «холодной сваркой» или эпоксидным клеем с металлическим порошком |
| Засорение системы вентиляции картерных газов | Снятие и промывка сеток и крышки ГБЦ, корпуса маслоотделителя керосином Смена моторного масла |
| Протечка в области трамблера | Замена сальника или уплотнительного кольца |
| Прогар, пробой прокладки ГБЦ | Замена прокладки и крепежа |
Можно ли как-то избежать повторного появления неисправности?
Последствиями утечки масла может стать повышенный износ и засорение рабочих узлов, перегрев и заклинивание мотора. Если автомобиль продолжает эксплуатироваться, то двигатель скоро потребует капитального ремонта или замены.
Чтобы избежать неисправностей, необходимо регулярно проходить техосмотр, устанавливать оригинальные детали и прокладки, заливать качественное масло с подходящим уровнем вязкости.
Временно устранить неисправность помогут присадки «Стоп-течь», которые заливаются в двигатель вместе со смазкой. Наиболее популярны средства от Xado, Step Up, Hi-Gear и Liqui Moly.
Утечка масла из двигателя: причины и решение проблемы
Моторное масло выполняет множество важных функций. Оно создает покрытие на поверхности деталей для предотвращения износа, отводит тепло от движущихся частей и защищает их от коррозии. Отсутствие смазки опасно для двигателя.
Почему течет масло из двигателя
Причины протечек может быть несколько. Каждому водителю необходимо знать, где искать неисправность и безопасно ли управлять автомобилем, из которого течет масло.
Изношенные прокладки, сальники
Прокладки, сальники и уплотнительные кольца обычно изготавливаются из резины, которая со временем теряет прочность и становится менее эластичной. В результате масло начинает вытекать из автомобиля в области уплотняемых этими элементами контактных поверхностей.
Определить, износилась ли прокладка можно несколькими способами.
- Осмотреть клапанную крышку. Пятна смазки в области контакта с головкой блока цилиндров — признак того, что прокладка износилась. В таком случае ее необходимо заменить.
- Проверить соединение блока цилиндров и головки блока: утечка в этом месте может возникнуть из-за перегрева двигателя, что приводит к деформации блока цилиндров и ГБЦ, разрушению прокладки.
- Отвинтить крышку бачка с охлаждающей жидкостью и проверить, нет ли на ней следов масла. Их наличие также является признаком потери герметичности соединения блока цилиндров и ГБЦ.
- Осмотреть маслозаливную горловину. Белая пена на ней — признак попадания охлаждающей жидкости в систему смазки. В таком случае необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров. Для этого нужно посетить специализированный сервис, ведь ремонт, вероятно, не ограничится установкой новой прокладки: возможно, придется отшлифовать контактные поверхности.
- Осмотреть место крепления распределителя зажигания. При обнаружении утечки замените сальник или уплотнительное кольцо.
- Осмотреть масляный фильтр. Если масло вытекает из автомобиля под его уплотнение, можно попробовать решить проблему, затянув деталь с большим усилием. Если это не помогает, то надо заменить деталь.
- Осмотреть сальники коленчатого вала. Их выход из строя может быть следствием повышенного давления картерных газов или неправильной установки. В этом случае лучше переустановить детали.
Во время работы потребуется разобрать двигатель. Поэтому рекомендуется также заменить сальники распределительного вала.
Повышенное давление в системе
Из-за скопления загрязнений снижается проницаемость отдельных участков системы смазки, что приводит к локальному повышению давления. Это может быть связано с засорением компонентов вентиляции картера, в результате чего выхлопные газы попадают в систему смазки. В результате масло выдавливается через уплотнения и соединения. Иногда проблема возникает из-за чрезмерного количества смазки и ее высокой вязкости.
Как узнать что давление в масляной системе высокое.
- Измерить давление в системе смазки манометром. Если она окажется выше нормы, это означает, что нужно найти причину, по которой повышается давление в масляной системе. Надо вспомнить, когда вы в последний раз меняли масло. Если с тех пор автомобиль проехал около 15000 км, то надо заменить масло и масляный фильтр.
- Проверить, используется ли продукт с вязкостью, рекомендованной производителем. Если вязкость слишком высокая, давление может повыситься.
- Промыть систему смазки. Для этого в маслозаливную горловину следует залить специальную присадку, запустить двигатель и дать ему немного поработать на холостом ходу. Затем надо слить жидкость, заменить фильтр и залить новое масло.
- Проверить уровень масла. Если он превышает установленный уровень, следует удалить излишки с помощью специального вакуумного оборудования или слить через маслосливную пробку.
- Снять и осмотреть редукционный клапан. Очистить его от грязи. Проверить, что его стопорный механизм свободно перемещается. В случае блокировки лучше заменить клапан или весь механизм насоса.
- Прогреть двигатель до рабочей температуры. Снять крышку маслозаливной горловины и закрыть отверстие рукой. Попросить помощника несколько раз нажать на педаль акселератора, чтобы увеличить обороты двигателя до 2000-2500. Если при нажатии на дроссельную заслонку чувствуется повышение давления в системе, значит, неисправна система вентиляции картера. В этом случае нужно посетить автосервис. Специалисты очистят комплектующие и при необходимости заменят клапан вентиляции картера и маслоотделитель.
Неправильная сборка ДВС
Неправильная затяжка болтов и неправильная последовательность затяжки могут привести к изгибу или растрескиванию прокладки.
В таком случае необходимо заменить прокладки и сальники. Рекомендуется соблюдать момент затяжки, указанный производителем, и затянуть крепеж в порядке, указанном в руководстве по обслуживанию автомобиля. При установке сальников использовать специализированные инструменты.
Механические повреждения
Они могут быть вызваны падением посторонних предметов или наездом на препятствие, к которому картер двигателя наиболее уязвим. В этом случае можно попробовать заделать трещину в поддоне методом холодной сварки. Но лучше отвезти машину в мастерскую по сварке картеров. Для того, чтобы ситуация не повторилась снова, можно установить защиту картера. Благо ее стоимость невысока, а установить ее просто и быстро.
Чем опасна утечка масла из ДВС
Из-за недостатка смазки увеличивается трение контактных поверхностей деталей. В первую очередь, это сильно сказывается на состоянии сальников стержней клапана, что еще больше усугубляет проблему. Масло, которого уже очень мало, попадает в цилиндры двигателя и там сгорает. Дальнейшая нехватка смазки приводит к разрушению и блокировке коленчатого и распределительного валов, а также поршней двигателя. В некоторых случаях шатуны могут быть повреждены из-за перегрева.
Кроме того, если масло вытекает из автомобиля, корпус двигателя загрязняется и там накапливается грязь. Это нарушает процессы теплообмена, увеличивает нагрузку на двигатель и может вызвать его перегрев. Смазка может накапливаться в точках крепления свечей зажигания, что может привести к неисправности системы зажигания. Кроме того, масло может разрушить изоляцию кабелей под передней крышкой и элементы разъема; оно также может смягчать резиновые опоры, уплотнения и взаимодействовать с пластиковыми деталями.
Можно ли управлять автомобилем, если имеется утечка масла
Если утечка серьезная, например, пробит картер, эксплуатация автомобиля запрещена. Лучше всего обратиться за помощью на дороге или попросить кого-нибудь отбуксировать авто. В случае небольших повреждений можно попробовать отремонтировать их герметиком или холодной сваркой.
Могут ли проблемы с запуском двигателя быть связаны с утечкой масла
Чаще всего утечки масла не влияют на запуск двигателя. Однако в некоторых случаях, например, если автомобиль оборудован датчиком уровня масла и его количество достигло критического минимума, электронный модуль управления может не разрешить запуск двигателя.
Срок эксплуатации двигателя напрямую зависит от уровня и качества смазки, поэтому любые утечки опасны. Их необходимо устранить сразу после обнаружения. Ведь ремонт причины утечки масла из автомобиля всегда дешевле замены двигателя.