Прокачка гидропривода сцепления, замена рабочей жидкости Chevrolet Niva
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Работу проводите с помощником на смотровой канаве.
1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
2. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.
3. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой.
Примечание:
Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.
5. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления.
7. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.
Примечание:
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момента полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке, и в систему попадет воздух. В этом случае придется прокачивать гидропривод. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
8. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок.
9. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max».
Предупреждения
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде жидкости.
Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.
Замена жидкости сцепления Шевроле Нива
Доброго всем дня!
Вот на днях решил заменить жидкость сцепления, так как её цвет стал слишком темным и анализатор процентного количества воды показал её не пригодность. Машина, за почти 4 года, прошла — 55000 км. По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года. Но это в идеале, а мы живем в реальном мире и порой люди не меняют её пока она сама не "попросится" наружу.
Для удобства замены жидкости, снял корпус воздушного фильтра.
После чего открылся доступ к рабочему цилиндру сцепления, на котором находится клапан для удаления воздуха.
Затем аккуратно снял резиновый колпачок с клапана.
Из бачка при помощи шприца удалил старую жидкость.
Очистил бачок от осадка и промыл его.
Затем налил в него свежую тормозную жидкость. Отдал за литр около 300 рублей.
Я предполагал провести замену жидкости при помощи этого устройства, но в комплекте не нашел подходящей крышки, которая подошла бы на бачок сцепления.
Пришлось действовать по старинке — самотеком, вытесняя старую жидкость новой.
Для этого при помощи данного ключа, который позволяет открутить клапан для удаления воздуха без опасения "слизывания" его граней. Затем надел на клапан прозрачный шланг, чтобы было видно когда пойдет чистая жидкость и не будет пузырьков воздуха.
Как только пошла чистая жидкость, я закрутил клапан и прокачал педалью сцепление несколько раз. Затем открутил опять клапан и слил жидкость, так как она опять пошла мутная. Такую операцию проделал 3 раза, после чего новая жидкость полностью вытеснила старую.
Вот что слилось в итоге.
Затем провел проверку новой жидкости анализатором воды.
.
На всё про всё потратил около часа времени и около 300мл тормозной жидкости.
Всем удачи на дорогах!
Бачок сцепления нива 21214 что заливать
Дополнение: история возникновения охлаждающей жидкости
Еще в начале XIX века бельгийский инженер Жан Этьен Ленуар создал первый двигатель внутреннего сгорания. Охлаждение рабочих поршней осуществлялось при помощи воздуха. Однако такой способ провоцировал расширение цилиндров и, как результат, приводил к заклиниванию движущихся элементов.
Но природная вода оставляла накипь на внутренних системах мотора, к тому же температура кипения воды была недостаточно высока. Кроме того, зимой вода быстро замерзала и разрушала мотор.
В нашей стране, которая, кроме прочего, отличается от Европы трескучими морозами и огромными расстояниями, насчет улучшения свойств системы охлаждения двигателя начали думать в 20-е годы XX века. Именно тогда в молодой стране Советов появились первые антифризы.
Яд — всему голова
Сначала к глицерину добавили этанол, текучесть увеличилась, но появилась некоторая сложность для водителя и пассажиров авто, которая состояла в том, что этанол — довольно сильный психотропный яд. При работе автомобиля выделялся токсичный пар, в изобилии попадавший в салон. Нередки были случаи явно девиантного поведения водителей, представлявшего опасность для окружающих.
Поэтому после ряда инцидентов от опасного состава нехотя отказались. Немало этому способствовало и то, что на рынке появился достойный продукт, который безболезненно заменил спорную формулу. Им стала смесь глицерина и этиленгликоля. Так на рынке появился тосол.
Краткий линбез
Кстати, тосол — это тот же самый антифриз, предназначенный для охлаждения автомобильных двигателей, который при низких температурах нс замерзает (собственно, в литературном переводе антифриз означает «иротивозамерзайка»). В состав продукта входят различные присадки, которые обеспечивают защиту автомобильной системы охлаждения от коррозии.
На пути к мировым стандартам
Но нс стоит думать, что применение антифриза с 20-х годов стало массовым в нашей холодной стране. Мы недаром упомянули про теплую воду в радиаторе, всеобъемлющий дефицит не позволял всем гражданам СССР пользоваться этим благом.
История тосола в России тесно связана со строительством Волжского автомобильного завода. Отметим, что ВАЗ кардинально и очень позитивно изменил химическую промышленность СССР и индустрию производства автокомпонентов, приблизив их к мировым стандартам.
В конце 60-х в огромной стране производилась только одна линейка антифриза, которая никак не подходила по своим характеристикам передовой модели ВАЗ-2101. Было решено провести ряд исследований в Италии, которые показали, что базовая жидкость отличается низким запасом щелочности, обильным вспениванием, может способствовать коррозии металлов, что, естественно, негативно сказывалось на работе современного двигателя.В связи с чем и было принято решение о разработке новой, более совершенной формулы антифриза.
На протяжении трех лет сотрудники Союзного НИИ органической химии и технологии работали над рецептурой новой охлаждающей жидкости, которая обладала бы оптимальными свойствами для перерождающегося отечественного автопрома. В результате был получен тосол, тот же самый антифриз, но с усовершенствованной формулой.
Такое название жидкость получила благодаря аббревиатуре. ТОС — название институтского отдела, в котором работали создатели охлаждающей жидкости, а окончание ОЛ — это обозначение химической номенклатуры веществ, которое показывает, что жидкость включает в себя спирт (этиленгликоль — это двухосновной спирт).
Тосол еще долго оставался на отечественном рынке практически единственным оптимальным антифризом, сегодня же картина совсем иная: потребителю доступны множество марок, но даже среди этого многообразия тосол всегда можно выделить по характерному голубому цвету.
Автомобиль — это набор сложных механизмов, облаченных в металлический каркас, но, как и людям, без жидкостей никуда. Одни охлаждают, другие отвечают за безопасность.Не менее важной, чем тосол, стала тормозная жидкость, ведь именно она влияет на безопасную и плавную остановку автомобиля. Качество и своевременная замена напрямую влияют на безопасность водителя и пассажиров.
Замена жидкости в сцеплении на ваз 2101-ваз 2107
Добро пожаловать!
Жидкость в сцепление – со временем она приходит в негодность как и любая другая жидкость, и поэтому со временем её нужно менять, но не все же умеют это делать, поэтому специально для этих людей мы подготовили данную статью в которой подробно описывается замены жидкости в гидроприводе сцепления.
Примечание!
Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!
А так же для замены жидкости в сцеплении нужно запастись: Чистой или же немного грязной тряпкой, и ещё нужно будет взять основной набор гаечных ключей в который будут входить не большие ключи «на 8», «на 10»!
Что нужно заливать в гидропривод сцепления?
Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.
Где находится бачок привода сцепления?
Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.
Когда нужно менять жидкость в бачке привода сцепления?
Как уже было сказано чуть ранее, со временем любая жидкость теряет свои свойства и тем самым уже не может нормально выполнять ту функцию для которой она была создана, поэтому жидкость в гидроприводе рекомендуется менять после пяти лет эксплуатации автомобиля, или в том случае если в систему попадает воздух, который не должен быть в системе, и тем самым приходиться прокачивать систему сцепления у автомобиля и тем самым приходиться так же заменять тормозную жидкость находящуюся в баке сцепления на новую. (О том как прокачать систему, см. в самом низу статьи в рубрике « Важно! », там будет дана ссылка на прокачку сцепления на ВАЗ)
Сливание:
1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.
2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.
3) Следом если вам будет мешать защита картера установленная на вашем автомобиле, допустим она слишком большая, тогда снимите её для получения доступа к рабочему цилиндру сцепления. (О том как снять защиту, см. в статье: « Замена защиты картера »)
4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.
5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.
Примечание!
При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!
Заливание:
1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.
Примечание!
В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!
А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!
Совет!
Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!
Важно!
Обязательно когда закончите замену, прокачайте сцепления на автомобиле. (О том как прокачать привод, см. в статье: « Прокачка сцепления на ВАЗ »)
Замена сцепления на ниве
Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.
Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.
Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.
Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.
Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.
Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.
Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.
На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.
Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.
Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.
Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки.
Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины.
Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.
Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно.
Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться.
Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.
А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась
Сняв КПП примеряю на нее подшибник.
Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.
А это новая корзинка
Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.
Как прокачать систему гидроусилителя руля на chevrolet niva
Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как прокачать систему гидроусилителя рулевого управления на Chevrolet Niva. Первыми признаками завоздушивания системы гидроусилителя руля это подклинивание руля при попытке резко выкрутить руль в какую-либо сторону; повышенный шум работы насоса гидроусилителя и вспенивание жидкости в бачке.
А еще интересно: Лада 4х4 Джунгли — Лада мастер
Итак, начнем. На рулевом механизме есть специальный клапан для выпуска воздуха. Сначала надо поставить руль в прямое положение и завести мотор примерно на 15 секунд. Далее глушим мотор и поворачиваем руль до упора в левую или правую сторону. Теперь снимаем защитный колпачок с клапана на рулевом механизме под капотом и немного откручиваем клапан ключом на 8 (как штуцера при прокачке тормозов)
Снимаем защитный колпачок со штуцера 
Отворачиваем штуцер
Отвернув клапан, поворачиваем руль до упора в другую сторону, все так же на заглушенной машине, и закручиваем клапан (из клапана сначала начнет выходить воздух, а потом жидкость). Теперь доливаем жидкость гидроусилителя в бачок, заводим мотор и крутим руль в разные стороны от упора до упора, пока в бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха
Поворачиваем руль от упора до упора
При необходимости повторите операцию по удалению воздуха из системы гидроусилителя руля.
Модернизация lada 4×4 (лада 4х4) — колеса.ру
Нивоводы всерьез всё это восприняли! Как же! Сам ВАЗ заинтересовался нашим мнением! А мы нашу Нивку знаем вдоль и поперек, снаружи и изнутри! Не только ее плюсы знаем (их неисчислимое множество!), но и минусы нам тоже хорошо известны! А само предложение – просто сказка, какое лестное и интересное!
К концу марта прошлого года клуб Нива 4х4 подготовил два отчета по полсотни страниц каждый – по нынешней Ниве и по той, которая «то ли»… По нынешней Ниве было написано… Угадайте, сколько замечаний, пожеланий и предложений? Десять? Двадцать? Пятьдесят? Не угадали: было ровно 209 пунктов!
Отчеты были отправлены на ВАЗ, а завод пригласил администратора клуба в Тольятти, где ему всё показали, рассказали и внимательнейшим образом выслушали на специально созванном совещании. И тут выяснилось, что, с одной стороны, многие наши важные пожелания соответствуют планам завода.
Знают они, например, о слабеньком моторе Нивы – расточенной копии того самого, который еще на «копейку» полвека назад ставили. И есть у завода планы поставить на Ниву более мощный, современный отечественный мотор. И даже продуманы два варианта – объемом 1.6 литра 21116 от Калины и объемом 1.8 литра, совсем новый…
И про проблему узла передней ступицы заводчане знают, и даже решение уже есть. Забегая вперед скажу, что при второй поездке в Тольятти в мае прошлого года администратор клуба своими глазами (глазами потребителя!) видел две Нивы, на которых испытывались эти самые новые ступичные узлы. То есть всё готово, осталось только внедрить!
А вот с другой стороны, некоторые наши предложения и пожелания явились для ВАЗа откровением. Например, что на шинах, которые завод ставит на все Нивы, зимой за ворота гаража вообще выезжать нельзя. Хотя на них написано «M S», что означает «mud&snow» – «грязь и снег». Написано-то написано, только вот нивоводы давно у себя на сайте предупреждают: ни-и-изя! Очень даже просто можно убиться…
Узнали заводчане и то, что на машины с инжекторным двигателем просто необходимо ставить индикацию кодов неисправностей контроллера. Специфика Нивы: сервис может быть в нескольких сотнях километров от той лесной заимки, где живет Нива. Как туда доберешься, если лампа Check Engine загорелась?
В мае всё того же, прошлого года, пригласили администратора клуба еще раз на завод. Покатали по полигону, обсудили на двух совещаниях шины и индикацию кодов неисправностей. Приняли положительные решения по обоим пунктам…
«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» – непреложная истина, почерпнутая еще в детстве из русских народных сказок. Но всё-таки к началу лета несколько пунктов из тех самых 209 выполнили. И руководил их выполнением вице-президент по техническому развитию Евгений Николаевич Шмелёв.»
Характеристики мотора 21213
Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:
- увеличить мощность и крутящий момент, хотя бы на средних оборотах;
- обеспечить приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
- обеспечить базу для инжекторной модификации на перспективу.
В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.
крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм 90° 90°
А еще интересно: Выбираем масло для двигателя Шевроле Нива
С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.
Читать новости о новой ниве
Передний мост. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
Замена сальника ведущей шестерни переднего моста Ваз 2121 Нива 2131
Установка и отзывы об евроручках для Нивы 4х4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
Как прокачать тормоза на «Ниве» самостоятельно? «
Кран отопителя салона Ваз 2121 Нива 2131
Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры
Как снять форсунки с топливной рампы Ваз 2121 Нива 2131
Устройство и эксплуатация автомобиля ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, 21214, ее модификации, учебное пособие по изучению конструкции и устройство ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, 21214, двигатель, кузов, электрика, транссмиссия
Читать новости о новой ниве
- Передний мост. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
- Замена сальника ведущей шестерни переднего моста Ваз 2121 Нива 2131
- Установка и отзывы об евроручках для Нивы 4х4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
- Как прокачать тормоза на «Ниве» самостоятельно? «
- Кран отопителя салона Ваз 2121 Нива 2131
- Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры
- Как снять форсунки с топливной рампы Ваз 2121 Нива 2131
- Устройство и эксплуатация автомобиля ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, 21214, ее модификации, учебное пособие по изучению конструкции и устройство ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, 21214, двигатель, кузов, электрика, транссмиссия
Бачок сцепления нива 21214 что заливать
Что за напасть — не знаю, но за 3000 км я поменял 3 бачка сцепления и 2 тормозов. Бяда у всех одна — отламывается тонкий патрубок, на кот. шланг и одевается.
Опытным путём выяснено, что бачки сцепления на классику и Ниву разные — направления патрубка разное, но лопались и те и эти. Шланги ослабил, не в натяг они. Ума не приложу. Это качество что ли.
Хоцца материЦЦа:-(
По шлангам елозит запаска. Да и по электрожгуту тоже. Выштамповка в кузове под них явно мала. Я после первого сломанного бачка сверху шлангов-проводов прилепил «пластырь» из куска потолочной плитки (мягкий пенистый материал) и кусков изоленты. Запаска ложится на этот пластырь. Ничего не ломается пока. Или надо искать более тонкие шланги.
Дефект давно известный, но чтобы так часто отламывалось. Смотри, как у тебя уложены шланги, надежно ли закреплены, может, слишком коротки и оказываются внатяг.
Алексей aka ALER.
Да не знаю, моей машине столько лет, а подобного деффекта не наблюдал. Бочки стоят родные, я их один раз снимал, да мыл, но нормальные они были. Запаска у меня пережимает постоянно только трубку вакуумного опережения зажигания на трамблёре, а бочки не беспокоит.
Я после двух замен бочёнков тормозухи на новом, зажигалкой слегка подогрел соски и загнул их под 45*.Стало всё хорошо.А чтобы запаска не давила на этот пучёк проводов и шлангов,я на площадки под ея, кладу свёрнутые перчатки.И чуть повыше и знаю,что они у меня всегда есть,когда надо менять колесо.
Это проблема общая для всей пластмассы. то же самое с новыми омывательными бачками. Старые ходят и ходить будут — попробуешь заменить — вот тут то и начинается цирк.
Проблема не столько в пластмассе, сколько в отливке. Надо внимательно выбирать, что бы стенки штуцера были одинаковые, а то у меня с одной стороны её практически не было. Заменили по гарантии, но я на всякий случай вожу с собой восстановленный старый — велосипедный ниппель + 10 мин работы.
А омыватель протирается об плохо обработанный кронштейн. Интересно, сколько раз мне его будут менять? Я из принципа сам снимать кронштейн не буду.
Я эту проблему решил, для себя, раз и на всегда. Покупаешь шланг для тормозухи, снимаешь бачек сцепления, одеваешь новый шланг, разворачиваешь бачок носиком в сторону тормозного бачка, т.е. на 90 градусов в право, крепишь. Естественно предварительно надо избавиться от старого шланга. Затем, вытаскиваешь тормозные шланги из защелок, между ними проводишь новый и защелкиваешь все это дело на место, получается очень аккуратно, т.е. новый шланг уходит под тормозной бачок и оттуда выходит вместе с тормозными шлангами. Новый шланг по центру, тормозные по бокам. Ну и далее, цепляешь все как надо, прокачиваешь сцепление и вперед, и с песней. Запаска больше никогда не отломит носик у бачка.
Sam
Зачем плодить новые темы? Чем тебе не нравится тема, к которой я прилепил твою?
Совет чрезвычайно вредный и глупый. Если бы у тебя вытекло из совмещенного бачка по причине течи в приводе сцепления, ни в какой сервис ты без тормозов не доехал бы. Разве что, в больницу. Для того и сделан тормозной бачок в виде «штанов», чтобы при течи в одном тормозном контуре, во втором тормозуха оставалась бы.
Поставь индикатор на бачок сцепления, подключи его к той же лампе, что и бачок тормозов, и радуйся.
Алексей aka ALER.
ALER
Да нет, фишка там в том, что тройник врезается в шланг от одних штанов, вторые работают. Т.Е. Тормоза даже в худшем случае не откажут. Потом, идикатор заиндицирует до того как уровень упадет настолько, что воздух попадет в ГТЦ или в ГЦС, и можно долить тормозуху.
Повторю тут свой пост.
В пятницу, в оживленном месте на дороге у меня проваливается педаль списления. Бачок — жидкость йок. Вниз глянул — течет цилиндр. Воткнул понижающую, первую, стартер, завелся, поехал. Доковылял до сервиса — дальше все просто. 20 минут, новый цилиндр — щастье в пути.
А в воскресенье купил свежий Зарублем и нашел прямо в тему совет. Запитать ГЦС от бачка тормозов — там есть индикатор уровня, при падении оного, что от тормозов, что от сцепления загорится контролька. Предложено 2 варианта запитки — через тройник от трубки идущей от одних из штанов бачка тормозов, и второй — вварить штуцер в тормозной бачок. В любом случае, что-бы ни потекло — РЦС или РТС сработает индикация, и вместе с тем тормоза в любом случае вытекания не откажут — из за 2-х контуров и «штанов».
Вопрос — кто нибудь юзал подобную модернизацию.
Я все таки за РАЗДЕЛЬНОЕ питание Тормозов и Сцепления.
у меня штуцер на сцеплении после 3500км накрылся — пошел купил новый (бачок 15 руб тормозуха в районе 50 руб).
после замены прокачал ТОЛЬКО сцепление. А была бы запитка от одного бачка, мне и сцепление качать и тормоза?
на бачок сцепления поставил крышку от тормозного бачка, запитал параллельно с тормозами. теперь если и вытекание будет (в любом бачке) то сразу будет видно по контрольке на панеле приборов.
Вопрос в другом, когда менял бачок сцепления, залил новую тормозную (прозрачность как у слезы), чуть покатался, смотрю тормозная темная. Вопрос, толи это резина со шлангов, толи с манжет? у какого такое же?
«смотрю тормозная темная. «
Заметил то же самое. Зависит от тормозухи. Когда была родная с завода- даже на дне тормозного бачка болтался черный отстой. Поменял всю тормозуху на новую, розоватого цвета. НО-забыл, какую покупал, вроде Лукойл. С ней уже больше полгода ничего не чернеет, стоит как залита. Потом по причине бачка залил прозрачную в сцепление- и на.. Через 2 дня черная, взвесь какая-то болтается. Пытаюсь найти ТУ тормозуху. Склероз. Черт.
У меня родной тормозной бачок отслужил 23 года, но шланги от бачка засрались (тормозная окаменела там почему-то) приспичило отцу поменять шланг — тормозного не было, поставил он бензиновый толстый да еще и короткий в натяг. в результате бачек лопнул.
Купил новый (кстати написано сделано в СССР) через 100 км обратно лопнул (причем если родной именно лопнул, то у этого чуть-ли не оторвало сосок. ).
Снова купил новый бачок (СССР) и нормальный красный тормозной шланг (он тонкий и надевается в натяг), поставил, посмотрим как долго проживет.
Как Вы уже знаете, в этом году хотел заменить тормозную жидкость во всех «системах» где она есть. В связи с техосмотром, ТЖ поменял только в приводе тормозов, а замену в приводе сцепления оставил на лето. Сейчас появилась возможность произвести данное «действо».
Всё как обычно: откачал старую жидкость из бочка…
…залил новую, прокачал…И вот тут выяснилось самое интересное: бочок оказывается снова течёт!:
Почему снова? Да потому, что его пришлось менять в начале 2010 года. Как раз в этот день нужно было ехать на дачу. Не знаю причины, но около подъезда мне захотелось посмотреть под капот, визуально убедиться, что всё нормально. В этом я не убедился-виной всему стала маленькая лужица близ бочка и мокрый шланг, идущий к ГЦС. Ехать надо, поэтому быстрее в магазин автозапчастей (благо он есть в моём доме). Быстренько заменил его, но видать упустил какую-то деталь и в гидропривод попал воздух. Именно поэтому хотел менять ТЖ, ибо если раньше «задняя» передача лишь иногда включалась с небольшим хрустом, то теперь и «первую» было иногда не включить.
Вернёмся к «нашему» времени. Так вот, спустя 3 года, купив бачок в том же магазине (13 рублей без крышки), я приступил к замене.
Т.к. система уже была прокачана, мне оставалось лишь аккуратно заменить «ёмкость для хранения ТЖ», что в принципе я и сделал, т.е. без завоздушивания системы.
Подумал: «Ну всё, ещё года два можно ездить спокойно», но такого счастья мне хватило на 92 км. пробега, а именно на расстояние до дачи, где и была снова обнаружена течь бочка. Открутив его, решил испытать «на прочность». Легко надавив на сварной шов спереди, было видно, как две некогда «сваренные» половинки бочка расходятся. Конечно же пришлось «колхозить» ёмкость для сохранения ТЖ, в тот момент она показалась мне чем-то редким и дорогим, очень не хотелось, чтобы N-ное количество жидкости просто вытекло в тряпку (конечно всегда вожу с собой бутылку «торозухи»). Этой ёмкостью стала чисто вымытая и вытертая насухо баночка из-под майонеза, найденная в сарае (видать когда-то использовалась под рассаду):
С такой «модернизацией» я и прибыл в город (запаска в багажнике), где на авторынке был куплен очередной новый бачок (26 рублей в месте с крышкой). В этот раз тщательно осмотрел его: материал показался мне плотнее, швы более качественно спаянными, да и резьба под крышку у него была почти идеальная, не то что у предыдущего-в верхней части она была немного оплавлена, в общем какого-то «подвального» производства.
В итоге замену произвёл без завоздушивания (уже мастерски меняю их за пару минут).
Ну и как же без доработок!: на всякий случай вырезал кусочек резины и подложил его под хомут, который притягивает этот самый бачок. У хомута на 1-2 мм. изменил радиусы изгиба (чтобы резинка влезла) и полностью не затянул, где-то на половину-сделал это для того, чтобы бачок не перетягивался и, как следствие, не трескался от чрезмерного сжатия (даже при таком способе установки «сидит» там как «влитой»):
Народ подскажите чем можно заменить более густым тормозную жидкость в гидроприводе сцепления? А то задолбался менять ГЦС и РЦС — а они все через неделю текут и сцепа хреново выключается. Не держат манжены, просто ужас какой. Слышал, что это болезнь «жесткого» сцепления, установленного на 213 и 214 НИВах.
Менять сцепление на Шнивское пока нет большого желания.
Мож просто вместо ДОТ-4 залить какое нить масло маловязкое (но более густое чем ДОТ) — и будет мне счастие?
Ничем ты тормозуху не заменишь. Разве, что взять «Ликвимоли», но она дорогая. Хотя, по моему мнению, наименее агрессивная к резинкам.
Тут я думаю проблема в хреновых цилиндрах.
Наперво, нужно вычеркнуть из памяти продукцию Белорусского завода «Фенокс» раз и на всегда. Всё, что они производят, полное дерьмо.
Второе, нужно постараться купить у добропорядочного продавца продукцию Немецкого или Итальянского производства. Должен предупредить, что ремкомплектов к этой продукции у нас не купить, но срок службы изделий таков, что навряд твоя машина их переживёт.
Я в своё время мучался этой темой ещё на «Жигулях», но как только купил немецкие цилиндры, то забыл о них навсегда. Правда долго ждал пока привезут. Примерно 2-3 недели каждый. У Немецких есть ещё такая замечательная штука как железный штуцер. Т.е. ещё одной проблемой меньше.
Итальянская продукция хоть и с пластмассовыми штуцерами, но они почему-то не отламываются на морозе без предупреждения. точнее, вообще не отламываются
G.A.R. писал(а): Мож просто вместо ДОТ-4 залить какое нить масло маловязкое (но более густое чем ДОТ) — и будет мне счастие?
Нивоводство должно быть бюджетным и только бюджетным! Никаких импортных цилиндров.
Залил вчера «веретёнку» (трансформаторное масло), естественно прочистив всю систему перед этим , прокачал систему — всё гут!
Эксперименты продолжаются! Если как писал коллега — «распухнут резинки» (хотя это маловероятно), то будем мутить дополнительные манжеты па поршнях.
Но пока всё ок — «полет нормальный».
Ты оказался прав. Счастие было совсем недолгим. Манжеты разбухли, всё потекло, сцепа перестала выключаться. Пришлось менять взад масло на тормозуху, ещё и манжеты в придачу. Но вопрос с гидроприводом остаётся открытым. То есть не хочет он у меня работать долго и весело по причине очень жёсткого сцепления. Прихожу к выводу, что надо сцепление менять всборе на шнивское.
Или есть более бюджетная альтернатива в виде гидропривода например от «Газели» или «Волги» ?
Утром мороз (-20) завожусь — сцепло в пол, подсос насебя завелся с трудом кое как (хотя раньше было все ок) чуть прогрел начинаю медленно отпускать сцепление а педаль так и стоит нажатой и судя по всему сцепление не выжато (валы в коробке крутятся). минут через 5 педаль вылезла и стала работать нормально. Это что — тормозуха замерзла? Менять жидкость или что с ГЦС, РЦС?
Алексей aka ALER.
Замерзает вода , котрая скапливается в тормозухе , при длительной эксплуации, тормозная жидкость ОЧЕНЬ гигроскопична, посему и заменяется мной раз ежегодно, осенью, во избежании таких вот проблемм
Алексей aka ALER.
Купил тормозуху попробую поменять. технологию представляю так
высосать шприцом старую из бачка, открутить штуцер, дунуть ртом в бачек пока вся не выйдет из системы, залить в бачек новую идуть ртом доливая пока не полезет из штуцера.
Вопрос в другом — если там ледок образовался то есть ли смысл менять тормозуху на холоде? Или надо в теплом боксе отогреться сначало?
Не так. Удобнее вдвоем: один нажимает педаль и держит. Другой ослабляет прокачной винт на рабочем цилиндре (ТЖ выходит) и опять подтягивает его. Тогда первый опять отпускает и нажимает педаль. Второй периодически подливает ТЖ в бачок.
Обычно достаточно прогрева машины.
Все можно сделать сверху, из-под капота. Прокачной винт удобнее крутить торцевым ключом на 8.
Алексей aka ALER.
Доброго здоровья всем!
Похоже, что паленая или старая тормозуха в системе. У меня такое было в -18 С. Заменил жидкость — все ОК!
Хочу поделиться способом, как прокачать в одиночку тормоза и сцепление, а также в одиночку заменить тормозную жидкость.
Понадобятся: новая пробка бачка сцепления с прокладкой, хороший силиконовый герметик, колесный сосок для б/к шины, шинный насос (компрессор) и 2-х литровая пластиковая бутылка (чистая и сухая).
1).Сверху в пробке бачка проделываем отверстие размером под горловину бутылки, но так, чтобы при установке бутылка уперлась в пробку своим пояском, расположенным чуть ниже резьбы.
2). Устанавливаем бутылку на пробку (на герметик), а с обратной стороны на выступающую часть горлышка навинчиваем пробку от бутылки, срезав предварительно ее верх: получается как гайка. Весь крепеж производим с использованием герметика. В результате пробка бачка и бутылка срощены. Устанавливаем в пробку прокладку, обрезав ее нижнюю часть (ту, что опускается в бачок).
3). В дне бутылки по центру также очень аккуратно проделываем отверстие раскаленным предметом под размер колесного соска для бескамерных шин. Корпус бутылки устанавливаем в паз между нижним и верхним буферами соска (подобно тому, как от садится на колесный диск). Не ошибитесь с размером отверстия в бутылке под сосок! Все это ставим также на герметик. Ждем сутки, пока пристынет. Устройство для прокачки системы готово.
Навинчиваем устройство на бачок. Если нужно только прокачать систему, то накачиваем через сосок воздух в бутылку шинным насосом, следя, чтобы давлением не выдавило сосок. Накачали воздух, а потом с ключем к прокачному штуцеру! Для прокачки задних колес такое устройство незаменимо: бегать не надо часто. Только если нужно жидкость подлить в бачок или воздуху подкачать.
Если нужно жидкость тормозную поменять, то после установки устройства вывинчиваем золотник, заливаем в бутылку тормозуху через отверстие в соске (долго, правда приходится заливать шприцем). Закручиваем золотник и накачиваем воздух. И опять идем к штуцерам. Прокачиваем так систему, пока вся жидкость из бутылки не сойдет. Тогда ее потом можно будет снять с бачка.
Вчера так прокачал всю систему тормозов в одиночку за 30 минут.
Устройство работает уже второй год! Всегда вожу в багажнике в дороге.
Согласен с Вами, ALER, что делать долго.
Но, один раз сделал и живи спокойно, что если в дороге оборвет тормозной шланг (по какой-либо причине), и ты едешь один, то после его замены можно прокачать систему тормозов. А шланг тормозной вместе с этим устройством не первый год вожу с собой.
Послал Вам на E-mail схему устройства. Буду благодарен за опубликование в NIVA-FAQ.
Чтобы заправлять и обслуживать отечественный ВАЗовский внедорожник, надо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и ее модификации ВАЗ 21214. Какие-то цифры необходимо знать на память, например, вместительность бака и картера двигателя. Остальные стоит записать в блокноте, который хранится в вещевом ящичке салона. И неважно, что вы не собираетесь делать ТО машины самостоятельно, специалисты на станции технического обслуживания тоже могут не знать заправочные объемы вашего авто.
Силовой агрегат
Двигатель, установленный на современной модели автомобиля Нива 21213 (214), достался ей в наследство от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по части объемов жидкостей они практически идентичны:
- Система жидкостного охлаждения. Заполняется антифризом в количестве 10,7 л с точкой замерзания не выше -40 °С. Вместительность радиатора салонного отопления тоже входит в данный объем.
- Картер двигателя. Сюда заливаются моторные масла, чья марка зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л, включая заполнение масляного фильтра.
Степень вязкости масла, заливаемого в двигатель Нивы, должна соответствовать температурному режиму на улице, при котором эксплуатируется машина. Возможные режимы и подходящие к ним марки масел указаны в таблице:
| Нижний предел температуры окружающей среды, °С | -20 | -25 | -25 | -30 | -30 | -15 | -35 | -30 |
| Верхний предел температуры окружающей среды, °С | +45 | +35 | +45 | +35 | +45 | +45 | +25 | 30 |
| Класс вязкости смазки по системе SAE | 15W-40 | 10W-30 | 10W-40 | 5W-30 | 5W-40 | 20W-40 | 0W-30 | 0W-40 |
Обновлять антифриз нужно не реже, чем 1 раз в 3 года либо по степени изношенности жидкости. Не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой ни зимой, ни летом. В зимнее время разбавленная жидкость может замерзнуть, а во время летней жары закипеть раньше времени, что приведет к перегреву мотора.
Трансмиссия
Трансмиссионная система Нивы 4х4 имеет следующие заправочные объемы:
Как и при эксплуатации силового агрегата, в различных температурных условиях трансмиссионные узлы и агрегаты заполняются маслами разной вязкости, что отражено в таблице:
Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому плохо зажатые пробки и изношенные прокладки агрегатов начинают понемногу пропускать смазку. В подобных ситуациях допускается добавление масла того же класса вязкости и, желательно, того же производителя. Если при протечке не осуществлять доливку, то уровень смазки в агрегате понизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.
Прочие жидкости и ГСМ
Каждый автолюбитель должен знать на память максимальный объем заправки топливом своего авто. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет вместительность 42 л, включая резерв. Под резервом понимают количество горючего, оставшегося в баке после включения предупредительной лампы желтого цвета на панели приборов. Величина резерва — не менее 5 л. Автомобиль необходимо заправлять бензином, чье октановое число лежит в пределах 91-93.
В автомобиле имеется еще ряд заправочных емкостей, за которыми владелец должен следить в процессе эксплуатации:
- тормозная система с расширительным бачком, общая вместительность — 0,515 л;
- привод сцепления гидравлический с расширительным бачком — 0,2 л;
- 2 пластиковых бака объемом 2 л каждый содержат запас жидкости для омывателя лобового и заднего стекла.
Привод выключения сцепления и система тормозов заполняются гидравлической тормозной жидкостью (самая популярная — DOT-4). Ее следует менять не реже, чем через 3 года, потому что жидкость обладает свойством поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все стальные детали системы, контактирующие с ней, начинают корродировать, что ведет к полному либо частичному отказу тормозов.
При утечке в системе сцепления или тормозов уровень в расширительных бачках снижается, поэтому над ними требуется постоянный контроль.
Уровень тормозной жидкости в бачках надо поддерживать не ниже соответствующей риски на пластиковом корпусе емкости.
Жидкость или чистую воду для промывки стекол доливают при необходимости, в зимнее время — обязательно незамерзающий вариант. Иначе лед разрушит не только трубки, но и повредит электрический насос.
Также для обслуживания и смазки Нивы применяются различные густые смазки:
- Литол — состав для смазывания высоконагруженных деталей подшипников;
- ШРУС-4 — смазка для шарниров передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
- ШРБ-4 предназначена для обработки шаровых пальцев опор и рулевых тяг.
Перечень заправочных емкостей полезен начинающим автолюбителям, купившим подержанную машину с утерянной инструкцией по эксплуатации. Эксплуатация такого авто как раз и должна начинаться с замены всех жидкостей и масел.