Почему выкидывает воду из радиатора

Почему выкидывает воду из радиатора

Система охлаждения не дает мотору перегреться. Со временем в ней появляются механические дефекты и уходит антифриз из расширительного бачка. В результате стрелка термометра уходит в красную зону, что может привести к пробою прокладки головки блоков цилиндров (ГБЦ). Чем раньше получится выявить неисправность, тем меньше повреждений получит двигатель. Расскажем о причинах утечки, дадим общие правила диагностики.

Причины утечки

Тосол уходит из расширительного бачка

Ничто не может угробить силовой агрегат быстрее, чем утечка антифриза. Хорошо, если жидкость будет уходить медленно, тогда критические последствия не наступят. Иногда события развиваются стремительно. Содержимое радиатора оказывается на дороге в течение пары минут. Чтобы не упустить момент, советуем регулярно смотреть за уровнем тосола. В идеале он должен находиться между отметками Min и Max. Типичные признаки поломки таковы:

• мотор даже на холостых нагревается выше 90°C;
• радиатор отопления перестает работать;
• в салоне чувствуется запах гари;
• из‐под капота идет пар.

Даже пара симптомов из списка указывают на появление проблемы. Кипение радиатора — последний сигнал. Дальше только перегрев двигателя. Не стоит нагнетать панику, если охлаждающую жидкость приходится доливать раз в месяц. В этом случае убыль происходит по естественным причинам. В составе тосола есть вода. Она испаряется при воздействии высоких температур. Когда проблема усугубляется, приходит время искать место утечки.

Трещина в радиаторе охлаждения

Треснул теплообменник

Порой антифриз может бодро уходить из пластикового расширительного бачка, а подтеков вроде нет. Сложно заметить микротрещину между сотами радиатора. Особенно во время стоянки. В системе охлаждения нет высокого давления, и тосол перестает циркулировать. Но стоит повернуть ключ в замке зажигания, как жидкость начнет выдавливать из отверстий. Вот главные причины появления дефектов:

1. Коррозия разъела металл из‐за протекания агрессивных химических реакций.
2. По сотам ударил камень, который вылетел из‐под колес.
3. Система завоздушилась, давление сделало свое дело.

Диагностику лучше проводить при работающем моторе. Порой достаточно осмотреть поверхность, чтобы обнаружить место течи антифриза. Если это не помогает, надо снять радиатор, заглушить все отверстия, кроме одного, а потом опустить теплообменник в воду. При подключении насоса или компрессора из щелей пойдут пузырьки воздуха.

Есть несколько путей решения проблемы: запрессовать соту с помощью пассатижей, запаять или заварить аргонной сваркой. Если ничего не помогло, остается менять теплообменник на новый.

Нарушение герметичности радиатора отопителя

Антифриз уходит из радиатора печки

Первыми признаками того, что антифриз попадает наружу из замкнутого контура, можно назвать запотевание лобового стекла. Но есть и другие признаки. Печка дует холодным, а на резиновом коврике со стороны пассажира появляется небольшая лужа. В салоне стоит резкий запах тосола. На глаз вряд ли получится выявить протечку. Советуем снять радиатор и осмотреть в удобном месте. Методы диагностики аналогичны тем, которые подходят для радиатора охлаждения:

• осмотреть;
• опустить в воду;
• закачать внутрь воздух.

Для восстановления герметичности подойдет пайка или сварка. На худой конец можно заделать трещину с помощью герметика. Такой заплатки хватит на 2–3 короткие поездки. Протечка не всегда проявляется при образовании трещин. Иногда все неприятности случаются из‐за краника печки. От времени распадаются резиновые уплотнители, или сам кран отопителя приходит в негодность. Если есть возможность, нужно установить новые прокладки, починить кран. В противном случае придется менять отопитель полностью.

Дефекты соединительных элементов

Протечка патрубка

Если уходит горячий или холодный антифриз из расширительного бачка, типичной причиной может стать растрескивание соединительных элементов системы охлаждения: патрубков, трубок и шлангов. На резину пагубно влияет высокая температура, химические реакции, перепады давления. Со временем каучук трескается, появляются протечки. Сначала советуем проверить металлические и пластиковые хомуты. Если все хорошо зажато, значит действительно прохудился шланг или патрубок.

Диагностика заключается в осмотре при работающем моторе. По мере нагрева охлаждающей жидкости (ОЖ) растет давление. В результате тосол начинает выдавливать из микротрещин. Это легко заметить. Все дефективные соединительные элементы надо заменить на новые.

Поломка водяного насоса

Течет помпа

Если из расширительного бачка быстро ушел антифриз, а радиатор закипел, с большой долей вероятности проблема кроется в неисправности помпы. Судя по нашему опыту, герметичность нарушается из‐за протекающих прокладок и сальников. На резину воздействует высокая температура и давление. Поэтому через пару лет после начала эксплуатации на уплотнителях появляются трещины. Типичные признаки — капли тосола на нижней части водяного насоса. Для осмотра придется снять защиту картера и заглянуть под низ. Лучше делать это на смотровой яме.

Есть пара способов решения проблемы. Первый и самый простой — сменить прокладки на новые. Это не всегда помогает, когда герметичность нарушена внутри приводного механизма. Второй вариант — поставить новый насос и отрегулировать газораспределительный механизм (ГРМ). Стоит обратить внимание, что ресурса помпы хватает примерно на 90 тыс. км пробега. Точный срок зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Выход из строя термостата

Протекает термостат

Регулятор температуры нужен для того, чтобы открывать большой круг циркуляции тосола, когда он прогреется до температуры 95 °С. До этого момента охлаждающая жидкость идет только в обогреватель салона, минуя контур радиатора. Подобный подход позволяет максимально быстро поднять «градусы» внутри машины. Особенно когда на улице весна, зима или поздняя осень. Исправный термостат работает как часы. Но со временем коррозия повреждает металлические стенки детали.

В результате поломки их расширительного бачка быстрыми темпами уходит охлаждающая жидкость. Отремонтировать регулятор практически невозможно, ведь у него в большинстве случаев неразборный корпус. Остается заменить термостат на новый. Но перед этим стоит проверить, нет ли повреждений соединительных патрубков. Может тосол подтекает из‐за плохо зажатых хомутов.

Повреждение расширительного бачка

Проверка расширительного бачка манометром

Корпус емкости сделан из пластмассы. Она может протереться в местах касания с кузовом автомобиля. Так часто происходит из‐за вибрации. Порой водители прокладывают резиновыми проставками участки с повышенным трением. Отверстие в корпусе можно запаять с помощью аналогичного материала. Чаще всего это полипропилен. Производители оставляют на бачке маркировку — треугольник из стрелок и буквы PP под ним. Встречаются емкости, изготовленные из полиамида. Обозначения в этом случае PA6 или PA66. Вместо пайки можно использовать холодную сварку.

Причиной протечки может стать неисправность крышки расширительного бачка. В ней есть клапан, поддерживающий давление на одном уровне. Если он залипает или ломается, жидкость может выйти наружу после нагрева. Идеальный вариант — заменить бачок вместе с крышкой. Остальные действия будут половинчатой мерой.

Если нет подтеков

В сложных случаях охлаждающая жидкость исчезает бесследно. Патрубки и хомуты в порядке, мокрых пятен нигде нет. В этом случае стоит искать проблему в корпусе силового агрегата. При повреждении внутренних каналов системы охлаждения тосол попадает в масло. Меняется консистенция смазки. Она становится густой и скорее напоминает солидол, только с более светлым оттенком. Мы можем насчитать не более пары причин.

Прогорела прокладка ГБЦ

Повреждение прокладки ГБЦ

Чрезмерный нагрев мотора приводит к печальным последствиям. Если ОЖ пропадает в недрах двигателя, значит прокладка ГБЦ потеряла уплотняющие свойства. Часто это случается из-за перегрева. Достаточно в один прекрасный день забыть проверить норму антифриза, особенно когда на улице больше 30 °C, а город стоит в пробках. Прокладка практически распадается от нагрева. Или нарушается геометрия головки блоков, появляются миниатюрные зазоры.

В лучшем случае тосол подтекает наружу, в худшем — попадает в цилиндры и там сгорает вместе с топливовоздушной смесью (ТВС). Из выхлопной трубы идет белый дым, а в расширительном бачке появляются пузырьки воздуха. Если обнаружили такие симптомы, лучше приостановить эксплуатацию машины и направиться в технический центр. При наличии достаточного опыта можно обойтись без этого. Придется заменить прогоревшую прокладку ГБЦ или отшлифовать головку блока, чтобы она идеально прилегала к движку.

Треснул блок или головка

Трещина в блоке цилиндров

Это более серьезная поломка. Обычно повреждаются масляные каналы и тосол проникает в систему смазки. Это легко понять при осмотре маслозаливной горловины. На ее внутренней поверхности будет темная масса, похожая на вареную сгущенку цветом и консистенцией. Утечка внутрь несет большую угрозу для работы силового агрегата. Уровень антифриза катастрофически падает, а масло переходит отметку Max.

Из-за появления эмульсии смазка теряет свои свойства. Детали кривошипно-шатунного механизма (КШМ) из‐за повышенной силы трения быстро приходят в негодность. Со временем залегают поршневые кольца и снижается уровень компрессии до такой степени, что мотор невозможно завести. Справиться с проблемой поможет лишь разборка и дефектовка двигателя.

Методы диагностики

Свечение флуоресцентного антифриза в лучах УФ‐лампы

Чтобы понять, куда девается охлаждающая жидкость, нужно провести диагностические мероприятия. Сложно найти место утечки, когда подтеков не видно. На глаз причину способен определить разве что мастер автосервиса. Даже если нет навыков, стоит попробовать разобраться с проблемой самостоятельно. После простого осмотра можно переходить к продвинутым методам диагностики:

1. Применение картона. Утечку трудно заметить на стоянке. тосол быстро растекается и проникает в поры грунта и даже асфальта. Если подложить под двигатель картонный лист, то по локализации пятен можно определить неисправный узел.
2. Проверка расширительного бачка. Емкость снимают, закрывают отверстия под патрубки, а потом нагнетают внутрь воздух с помощью насоса или компрессора с манометром. Если стрелка прибора показывает утечку воздуха, значит есть отверстие.
3. Диагностика крышки. Советуем использовать простой прием: «на холодную» снять крышку, приложить ближе к уху и потрясти. Если слышны щелчки, значит клапаны работают исправно. В противном случае нужно поменять деталь на заведомо исправную.
4. Использование красителя. В бачок расширителя добавляют флуоресцентную ОЖ, прогревают мотор, берут ультрафиолетовую лампу или аналогичный фонарик. При направлении света места протечек будут выделены яркими пятнами.

Народные методы не всегда помогают найти причину. Трещину в блоке цилиндров они не выявят. Но в большинстве случаев не приходится копать настолько глубоко. Достаточно серьезно подойти к делу и потратить пару часов личного времени.

Выводы

Если тосол уходит, а причину найти не удалось, советуем обратиться в автосервис. Особенно в случае прогара прокладки ГБЦ и появления трещин в блоке цилиндров. Дефектовка мотора требует опыта и знаний. Порой не стоит пытаться исправить сравнительно простые дефекты. Приведем простой пример. Водитель решил снять радиатор отопления для проверки. В результате он разобрал всю панель и повредил механизмы управления кондиционером и печкой. Потеряно время и деньги, а проблема никуда не делась. Лучше доверить работу по диагностике и ремонту профессионалам. Механики справятся с задачей даже в самых запущенных случаях.

Почему "уходит" антифриз

В статье перечисляются возможные причины утечки жидкости из системы охлаждения двигателя. Здесь же вы можете посмотреть видеоролики, в которых люди делятся своим опытом устранения таких проблем.

Утечка хладагента – это проблема, с которой довольно часто сталкиваются автолюбители. Особенно актуальным этот вопрос становится с наступлением зимы, когда на антифриз начинает оказывать влияние низкая температура окружающей среды. Сразу стоит сказать что если подобная ситуация возникает только в холодное время года, то чаще всего это связано с типичным уменьшением жидкости, так как ее объем «уходит» из-за обычных физических реакций. В этом случае достаточно проверить уровень антифриза в расширительном бачке и долить необходимое количество хладагента. Зимой, как и в любое другое время года нельзя допускать уровня антифриза ниже отметки «min».

Если же утечки происходят постоянно, и зимой и летом, то простым «доливом» не обойтись. Возможно, вы заметили один из следующих признаков:

• перестала работать печка (либо она охлаждает воздух, вместо того чтобы его нагревать);
• уровень хладагента в бачке слишком быстро понижается;
• мотор автомобиля начал перегреваться или, наоборот, температура двигателя не доходит до необходимого уровня;
• из-под капота идет пар;
• после того как машина заводится из глушителя валит белый дым;
• в салоне автомобиля начало сильно пахнуть хладагентом.

Все эти признаки свидетельствуют о проблемах с антифризом, которые лучше незамедлительно решить. Рассмотрим самые частые «утечки».

Почему выдавливает антифриз из расширительного бачка

Часто автовладельцы сталкиваются с тем, что антифриз начинает выдавливать из расширительного бачка. При этом никаких видимых причин обнаружить не удается (патрубки и крышка целы, а после длительной стоянки луж под автомобилем не появляется). Диагностировать что выбрасывает антифриз через расширительный бачок в этом случае можно, если замерить уровень хладагента либо проверить следующие элементы в заданном порядке:

• расширительный бачок;
• радиатор мотора;
• радиатор печки;
• корпус термостата;
• все возможные стыки и патрубки;
• насос охладительной системы.

Если вытекает антифриз, причины и последствия могут быть серьезней, чем казалось, поэтому не будет лишним произвести проверку масла в моторе. Для этого используется щуп. Если на нем остаются следы светлой пены – это свидетельствует о том, что хладагент смешивается с маслом.

Если же антифриз уходит в двигатель, то на свечах вы обнаружите белые пятна.

При детальном рассмотрении вы сможете выявить одну из причин возникновения протечек, которые образуются в разных узлах.

Радиатор охладительной системы

Внимательно осмотрите двигатель (лучше его предварительно вымыть весь моторный отсек). Одной из самых распространенных причин является нарушение герметичности узлов системы охлаждения. Местом локализации проблемы в этом случае становится радиатор, который, возможно, был пробит камнем или другим предметом, вылетевшим из под колес встречного транспорта. Если течет антифриз из радиатора, то вероятно износились пластины, на которые продолжительное время оказывалось воздействие этиленгликоля, входящего в состав тосола. Или же просто треснул сам бачок, в этом случае его достаточно заменить на новый. Некоторые радиаторы комплектуются пластиковыми бачками, в которых быстро образуются трещины и как результат происходит утечка жидкости.

Радиатор отопителя

Если за протечку отвечает радиатор отопительной системы, то в салоне автомобиля появляется явный «аромат». В некоторых ситуациях также можно обнаружить липкое пятно под приборной панелью.

Важно! Если вы стали чувствовать неприятный запах – незамедлительно решите проблему, так как пары хладагента очень вредны для человеческого организма, особенно если антифриз изготовлен на основе этиленгликоля.

Помпа

Еще одной причиной того, что выкидывает антифриз из расширительного бачка может быть и помпа, а конкретнее износившийся сальник. Выявить этот «недуг» очень просто. Для этого внимательно осмотрите двигатель и если вы обнаружили, что в его нижней части присутствуют влажные участки, значит «виновник торжества» точно помпа.

Термостат

Нарушенная герметичность термостата также является возможной причиной возникновения проблем. В большинстве случаев происходит обычный износ прокладок.

Помимо «ухода» хладагента автовладельцы сталкиваются и с другими незадачами.

Что делать если антифриз закипает

Если вы обратили внимание что тосол начал закипать, то лучше как можно быстрее выявить первопричину, так как это будет пагубно сказываться на работе мотора. Хоть температура закипания антифриза выше порога кипения воды, хладагент все же периодически не справляется с чересчур большими нагрузками. Причин для этого может быть много, например:

• Уровень охлаждающей жидкости опустился до минимального из-за чего кипит антифриз в расширительном бачке. В этом случае достаточно долить хладагента или воды.
• Термостат также может стать причиной закипания, если сломался клапан, пропускающий жидкость по большому кругу системы охлаждения. В этой ситуации получается, что антифриз движется только по малому кругу и физически не успевает остыть, в результате чего он нагревается до большой температуры и начинает кипеть. Чтобы выявить такую проблему нужно проверит температуру двух патрубков, если один из них холодный, а другой горячий, то проблема явно в термостате. Неисправность термостата является очень серьезной поломкой, так как при циркуляции антифриза только по малому контуру нагревается не только антифриз, но и сам двигатель, а это уже грозит заклиниванием поршневой группы.

Совет! Если термостат «полетел» за городом и нет возможности его заменить вы можете продолжать движение небольшими отрезками по 5 километров. После каждого отрезка необходимо давать двигателю полностью остыть.

• Неполадки, из-за которых кипит антифриз, зачастую кроются в радиаторе. Температура антифриза может дойти до точки кипения, если хладагент образует осадок, в следствие чего происходит закупоривание трубок. В результате большой контур системы охлаждения превращается в малый. Самостоятельно избавиться от такой неполадки будет сложно, поэтому лучше обратиться в ремонтную мастерскую.
• Помпа также может нести полную ответственность не только за утечку, но и за закипание антифриза. Если этот элемент полностью вышел из строя, то хладагент не может полноценно двигаться по системе охлаждения. В результате жидкость кипит, а мотор сильно перегревается.

Несколько советов о том, что делать если антифриз закипел в дороге

Как устранить течь антифриза, если вы оказались посреди шоссе или поблизости нет автосервиса и магазина автозапчастей, первое что приходит в голову – это долить в антифриз воды. Это действительно может спасти ситуацию, но при этой операции нужно быть предельно осторожным. Ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка, пока мотор полностью не остыл. В противном случае кипящая жидкость может брызнуть вам на руки и тело, нанеся сильнейшие ожоги.

Если во время движения вы заметили скачок температуры антифриза, можно временно решить эту проблему не совершая остановок. Для этого нужно максимально остудить салон автомобиля, открыв окна и включив вентилятор печки. Благодаря этому вам удастся немного понизить температуру антифриза и уменьшить нагрузку на мотор.

Если лампочка перегрева начала мигать, а температура поднялась до критической точки, то лучше сразу остановиться и не допустить того, чтобы закипел мотор. Двигаться дальше в такой ситуации не рекомендуется, дождитесь эвакуатора или попросите кого-нибудь взять вас на буксир.

В заключении

В случае если вам не удалось найти место утечки и самостоятельно определить причину закипания антифриза, лучше не рисковать и обратиться в автосервис. Полагаться на то, что достаточно долить хладагента или разбавить его водой не стоит. Последствия таких утечек могут быть довольно плачевными, особенно если охлаждающая жидкость доберется до двигателя.

Почему выдавливает антифриз?

В жидкостных контурах охлаждения автомобильных двигателей применяют раствор антифриза, или тосол. В отличие от воды они замерзают при низких температурах, обладают смазывающими, антикоррозийными свойствами и температура их закипания выше, что повышает надежность системы и экономичность мотора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) находится в системе под давлением 1-2 бар (в зависимости от конструкции).

Причины вытекания, выдавливания антифриза

Избыток давления ОЖ контролируется предохранительным клапаном в крышке расширительного бачка, радиатора. При определенном значении он выпускает излишние пары наружу.

Антифриз выгоняет из расширительного бачка запредельным давлением, либо он покидает систему через неплотности.

Куда вытекает антифриз

Охладитель выдавливает наружу или попадает внутрь двигателя — в камеры сгорания и систему смазки.

Причины наружных подтеканий следующие:

1. Трещины, разрывы шлангов и патрубков.
2. Нарушение герметичности уплотнений.
3. Ослабление хомутов шлангов.
4. Нарушение целостности радиатора охлаждения, расширительного бачка.
5. Течь отопителя. В случае выхода из строя радиатора печки, крана и соединительных шлангов антифриз вытекает в салон автомобиля.
6. Неисправность помпы охлаждающей жидкости. Из насоса ОЖ вытекает через контрольное отверстие (это сигнал к замене, ремонту узла) или через сальник вала. Сальник приходит в негодность из-за естественного износа и радиального люфта вала. Последнее обстоятельство часто сопровождается скрежетом — это крыльчатка задевает за корпус.
7. Нарушение целостности блока, головки блока цилиндров (ГБЦ) происходит гораздо реже. Это трещины, сквозная коррозия металла и заглушек, смещение последних.

Как антифриз попадает в другие полости двигателя

Последний пункт справедлив для внутреннего истечения ОЖ. Дело только в местонахождении изъяна. Так, дефектная заглушка должна располагаться под клапанной крышкой.

• неисправный масляно-водяной теплообменник. Это может быть дефект деталей и уплотнений узла;
• прокладку ГБЦ. Через нее же раствор проникает в камеры сгорания;
• в зависимости от конструкции есть и другие пути следования охладителя. Это бывает и всасывающий коллектор и передняя прокладка с уплотнениями.

На неисправности прокладки ГБЦ остановимся подробнее

Пробой, прогар прокладки ГБЦ

Самая главная прокладка двигателя герметизирует рабочие цилиндры, системы смазки и охлаждения. Ряд больших отверстий предназначен для цилиндров. Обычно они обрамлены металлическими обечайками для противодействия температурному напору. Маленькое отверстие предусмотрено под подающий масляный канал. Через него масло под давлением поступает в головку блока. Смазка сливается обратно в поддон самотеком. Для этого тоже есть вырезы. Больше всего отверстий в прокладке под рубашку охлаждения, ведь ОЖ омывает все горячие поверхности мотора и контактирует с наружными стенками.

Ответственное соединение устанавливается по строго предусмотренной технологии. Однако в процессе эксплуатации и оно ослабевает. Прокладка уплотняется, стареет, головка деформируется от температуры и давления газов, мощные болты растягиваются, ослабевают хватку. Неисправность проявится в зависимости от того, какие отверстия соединяются, когда прокладка прогорает, рвется.

Для ОЖ возможны следующие варианты:

1. Раствор идет в масло — зарубашечное пространство соединяется со сливом масла. Низкий уровень тосола грозит перегревом. ОЖ смешивается со смазкой, образуя эмульсию — субстанцию светло-бежевого цвета. Она непригодна для смазки и угрожает стремительным износом сопряженных пар.
2. Масло нагнетается в зарубашечное пространство системы охлаждения через подающий масляный канал.
3. Давление в масляном канале превышает давление тосола. Если уровень масла запредельно упадет, пропадет и его давление, что чревато аварией двигателя. В то же время происходит выдавливание антифриза в расширительный бачок. Когда емкость переполняется, происходит резкий выброс через заливную горловину.
4. Антифриз уходит в цилиндры. Рабочий процесс ухудшается. Охлаждающая жидкость уходит из расширительного бачка, потом из радиатора. Раствора становится все меньше и в итоге перегрев неизбежен.
5. Газы проникают в полости охлаждения. Они разогревают жидкость, ухудшают теплоотвод, т.к. теплоемкость газа примерно в 4 раза меньше теплоемкости жидкости. В дальнейшем происходит перегрев ОЖ (общий или местный). Давление в системе охлаждения нарастает, что грозит выбросом.

Симптомы выдавливания тосола через прокладку ГБЦ

• Нехватка ОЖ сопровождается повышением температуры на шкале прибора и падению температуры в салоне. Отопителю не хватает жидкости.
• Наружные подтеки. , повышение уровня смазки. Эмульсия видна на щупе и под заливной масляной пробкой. Если машина долго бездействует, охлаждающая жидкость отстаивается и выливается почти в чистом виде при откручивании сливной пробки поддона.
• Если уровень антифриза в расширительном бачке растет, а на ее поверхности образуется маслянистая пленка, значит, масло постепенно замещает ее в охлаждающем контуре.
• Выхлопные газы булькают в бачке и радиаторе, через открытую горловину чувствуется их характерный запах.
• Охладитель идет в цилиндры, а вылетает из выхлопной трубы в виде пара. Процесс горения ухудшается вплоть до полной остановки. Залитый цилиндр определяют и по виду свечи.

Все герметично, но антифриз выдавило через горловину

Выдавливание ОЖ не всегда связано с брешами в двигателе. Вот некоторые из причин:

• в мотор залита недоброкачественная жидкость — подделка. Некоторые смеси способны проникать сквозь микроскопические неплотности, через которые не пройдет ни антифриз, ни простая вода;
• gроизошел перегрев двигателя, жидкость вскипела в рубашке блока, что привело к выбросу охлаждающей жидкости в бачок расширения;

Причиной перегрева могли стать:

• неисправный термостат. Если прибор остается в закрытом положении, антифриз не идет в радиатор, перегревается и закипает в блоке; ;
• засорение радиатора как внутреннее, так и наружное; . В контурах охлаждения есть зоны, в которых воздух остается запертым. Он не имеет выхода в атмосферу и не дает места охлаждающей жидкости. В инструкции по эксплуатации автомобиля описан процесс устранения воздушного пузыря. Конструкция может иметь специальную пробку для удаления воздуха. В других случаях рекомендуется отсоединить какой-либо шланг. Способ зависит от конкретного устройства автомобиля. Перед заполнением контуров необходимо ознакомиться с рабочей документацией.

Поиск неисправности

Места негерметичности выявляются наружным осмотром, проверкой уровня и состояния моторного масла, осмотра свечей зажигания. Существуют приборы, создающие давление в контуре. Насос с манометром подключается к заливному отверстию через специальный переходник. Создается воздушный напор в соответствии с инструкциями прибора и автомобиля. Если давление не падает — система герметична. При снижении давления дефект обнаруживают визуально, на слух. В цилиндр двигателя можно посветить фонариком через свечное отверстие, а лучше применить эндоскоп.

Исправность термостата проверяется на заведенном моторе. До достижения обозначенной температуры (например 78° C) патрубки большого круга охлаждения должны быть холодными, а после нагреваются — термостат открылся. Открытие термостата может сопровождаться кратковременным падением температуры.

Далее температура растет. В определенный момент должен включиться электрический вентилятор или вентилятор с вискомуфтой. Вентиляторы с механическим приводом работают постоянно.

Что делать если сломался в пути

Со многими неисправностями водитель может справиться самостоятельно.

1. Если машина еще не перегрелась, нужно остановиться в удобном месте, в критической ситуации стоянку не выбирают.
2. После остановки двигателя необходимо дать ему остыть (минут 15). Открывая горловину емкости с перегретым антифризом можно получить ожог. Следует работать в перчатках, пробку открывать медленно, можно накинуть на нее тряпку.
3. Нельзя также доливать ОЖ в разгоряченный мотор. Это приводит к трещинам, деформациям, дорогостоящему ремонту.
4. Далее следует провести посильную первичную диагностику или ремонт.

• если выявлено подтекание антифриза через шланги, их можно заменить, или подрезать. Если шланг треснул посередине, его можно разрезать и срастить подходящей трубкой;
• при незначительной течи можно долить охладитель или воду и дотянуть до ближайшего сервиса. Следует удостовериться, что тосол не пошел в масло. С эмульсией в поддоне ездить нельзя;
• при неисправности вентилятора можно самостоятельно заменить предохранитель, наладить контакт в проводке. Возможно, вышел из строя температурный датчик на радиаторе (термореле). Тогда вентилятор можно временно подключить в постоянном режиме, перемкнув и заизолировав соответствующие контакты;
• заменить лопнувший ремень вентилятора можно на месте;
• замена термостата, который держится на шлангах (ВАЗ) — несложная задача.

• Когда вытекает охлаждающая жидкость из радиатора отопителя, последний можно перекрыть краном, либо заглушить отводящий и подводящий патрубки и добраться до сервиса.
• В случае выброса охлаждающей жидкости из-за неисправной крышки расширительного бачка ее можно почистить или заменить.

Для более сложного ремонта неподготовленному человеку лучше обратиться к профессионалам.

Профилактика

В заключении несколько слов о том, что нужно делать, чтобы избегать описанных неприятностей в пути:

Газ-53. Выдавляет воду из радиатора.Решено

По поводу резкого прыжка температуры, заведите автомобиль, откройте капот, рукой нажмите на газ, как можно сильнее, но не до пота и поглядите на нижний патрубок (тот что идёт с помпы на радиатор) если начнёт сжиматься, вставте внутрь пружины!
________________________________________________
А по поводу газов, тут много причин, нюхать надо!

nostromo

Общительный

• 12 Окт 2010

• #4

Re: Газ-53. Выдавляет воду из радиатора.

Dialog

Постоялец

• 12 Окт 2010

• #5

Re: Газ-53. Выдавляет воду из радиатора.

Кто-то, когда-то шёл, упал, сломал ногу, а ведь до этого 20 лет не ломал! ну ты понимаешь, о чём я

Добавлено через 2 часа 9 минут 0 секунд
gorill, слушай, а вообще на форуме, где-нибудь можно разместить рекламу нашего цеха по ремонту ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ и тд. не в ущёрб пользователям и администрации (модераторам) Спасибо!

Ali-xan

Знаток

• 12 Окт 2010

• #6

Re: Газ-53. Выдавляет воду из радиатора.

nostromo

Общительный

• 18 Окт 2010

• #7

Re: Газ-53. Выдавляет воду из радиатора.

В итоге диагноз-сраный термостат тупил.

Может кому и пригодится. Опишу поподробнее.
Заливаем воду, вода не вся уходит. Вроде как на пробку похоже. Заводим мотор. Стрелка градусника на нуле даже когда мотор уже на ощупь теплый. Потом градусник начинает быстро расти вверх. Вдруг что-то булькает (часть воды выливается наружу) и все что было в расширительном бачке проваливается вниз. Температура при этом падает до 60 градусов.
Доливаем воду, смотрим. Мотор работает, вода в радиаторе даже не теплая. Градусник на 60. Потом потихоньку начинает подниматься температура и вода выдавливается обратно из радиатора в кол-ве литров 5 примерно.
Снял термостат, прокипятил. Вода уже вот-вот закипит, термостат только потом начинает открываться. Выкинул я термостат, болезнь прошла.
В итоге что получилось. Термостат не давал похоже полностью залиться воде, т.к. дырочка в нем для воздуха была забита полностью и образовывалась пробка. А когда вода в движке температура достигала критического уровня, термостат не открывался во время и воду выдавливало в обратку.
Во время закипания воды в движке термостат открывался, пробка рассасывалась и вода резко уходила вниз.
Вот такие дела.

Выбивает воду из радиатора, ЗМЗ 402

Всем привет, уважаемые автомобилисты!
У меня очень серьезная проблема.
Выбивает воду из радиатора, датчики показывают нормальную температуру (пробовал несколько штук).

Думал забитый радиатор, помпа давление создает: разобрал радиатор, почистил, он и вправду забитый был. Итог — как выбивало, так и выбивает воду.

Дед подсказал, что может прогореть прокладка под головкой блока: убил весь день, сменил прокладку. Итог — ничего не изменилось.

Перебрал всю систему охлаждения, сменил термостат, помпа новая. Ничего не изменилось.

Открыл печку, думал вода будет лучше циркулировать. Итог — в машине баня, вода так и рвется наружу.

Щас даже от давления треснул радиатор на шве в верхней ванне.

Мне надо объехать 4 соседних города до конца Июля, но я боюсь остаться на трассе. Так, как позавчера уже катался на эвакуаторе: вода всю электронику забила, бобина начала прочивать.

Спасибо кто проникся проблемой и дочитал до окнца. Жду советов, что еще посмотреть.

Выкидует охл. жидкость из радиатора. ПОЧЕМУ.

Соглашусь с Алексеем. Забиты соты в радиаторе(накипь). У самого на Карине-Е была такая проблема, поменял радиатор- О-КЕЙ, старый вскрыл бачки, треть сот забито.

думаю помпа. больше нечему
от нее к радиатору или бачку должен идти патрубок, при заведенном двигателе, если его снять (патрубок) из него должен течь тосол, не самотеком а с напором, который будет усиливаться при поднятии оборотов
снимите этот патрубок, опустите в расширительный бачек, чтоб на землю не текло и погоняйте
напора нет — 100% помпа

у меня такая тема закончилась заменой крышки за 100р
жаль что у вас деньги потрачены в пустую

думаю помпа. больше нечему
от нее к радиатору или бачку должен идти патрубок, при заведенном двигателе, если его снять (патрубок) из него должен течь тосол, не самотеком а с напором, который будет усиливаться при поднятии оборотов
снимите этот патрубок, опустите в расширительный бачек, чтоб на землю не текло и погоняйте
напора нет — 100% помпа

у меня такая тема закончилась заменой крышки за 100р
жаль что у вас деньги потрачены в пустую