Ржавчина в багажнике как убрать

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.

Злейшеий враг хонды — ржавчина! Устранение коррозии в багажнике

До/После. Я потратил немало времени на этот пост, надеюсь вам понравится))))

Всем привет! Готовьтесь, сейчас будет большой пост с большим количеством картинок 🙂 Скажу сразу, что на эту работу я потратил около трех дней (если бы знал детали, то справился бы за полтора). Цель этого поста — показать интересующимся как и почему стоит поменять прокладки задних фонарей как можно быстрее после того, как вы впервые обнаружили в багажнике своей RSX/Integra/Prelude/Civic/и т.д. запаску, плавающую в бассейне теплой дождевой водички. Ну что, готовы? Тогда поехали!

1. Знакомимся: ржавчина в багажнике.
Откуда она там появляется? Если вашу машину не всадили за ее долгую и, возможно, не самую счастливую жизнь, когда-то до вас, до 99% это от течи. Вода попадать в нишу запаски может по многим причинам, но если опустить криво-приваренную заднюю панель и тд, то есть, наверно, 4 главных источника течи:

— Прокладки задних фонарей. Читайте дальше и увидите, как выглядели мои прокладки, когда я снял фонари 🙂
— Дренаж с люка. Найти его можно, сняв боковые обшивки в багажнике. Это прозрачная трубка, которая ведет от дренажных отверстий в люке на улицу сбоку в бампере. Говорят, может засориться и все потечет в багажник (см. фото ниже)
— Резиновый уплотнитель багажника
— Вентиляционные (?) отверстия в крыльях, которые также можно увидеть, сняв бампер (я не представляю, однако, где надо ездить на машине, чтобы забить эти отверстия)

Если вам интересно узнать как снять бампер на RSX, а также прочитать о том, как я в первый раз пытался устранить проблему течи в багажнике(ха-ха, тогда не получилось), то кликайте на эту ссылку: www.drive2.ru/l/459234946792311793/

Вот так выглядит дренажная трубка с люка в левом заднем крыле

Но если вы здесь, то вам либо интересно что я тут пишу (спасибо), либо у вас ржавчина в багажнике и это отстой. Итак, предлагаю вам посмотреть на это самим!

Первое фото — стык пола и задней панели. Огромная проблема была в том, чтобы открутить запаску. Три дня я брызгал на этот болт вдшкой, но в результате крепления этого болта просто взяли и отгнили. Пришлось чуть отломать, но это облегчило процесс зачистки поверхности впоследствии

Если у вас все выглядит так же как и у меня — не отчаивайтесь. На поверку это оказалось лишь поверхностной ржавчиной, которая разве что в двух местах (посередине, там где было крепление запаски) начала действительно "впиваться" в металл и потребовала больше времени и сил на то, чтобы это зачистить.

Мне, конечно же, надоел звук прибоя в багажнике, но еще сильнее мне не нравился запах. После суток простоя на парковке с закрытыми окнами машина наполнялась запахом сырости. Лимонные елочки уже не помогали, а значит пора действовать!
Маленькое лирическое отступление: домкрат. Божимой, на сколько же проще с хорошим домкратом! Старый, несчастный, дешевый(новый-то тоже не сильно дорогой, правда) домкрат доставил мне столько мучений. Заменить!

Три тонны vs две тонны. Поднимает выше, выглядит серьезней + низкий профиль (на будущее…поняли, поняли? 🙂 )

2. Виброизоляция в багажнике и инструменты.
Багажник RSX с завода покрыт какой-то неадекватной шумкой. Может быть из-за того, что было довольно прохладно у нас, эту шумку просто нереально отодрать ни руками, ни ножом. На rsxclub (и здесь вроде тоже, кстати) подсказали, что нужно поджигать греть и соскабливать. Зная, что понадобится и углошлифовальная машинка (angle grinder) с насадками для зачистки поверхности до металла, я погуглил и узнал, что и строительный фен, и углошлифовальную машинку можно купить в discount tool store — Harbor Freight!

Все это вместе — около $40. Сразу отвечу на вопрос о качестве — да норм все. Никто не ждет супер перформанс, но забегая вперед, скажу, что все это выжило и прекрасно отработало!

На фотографии сверху слева видно эту шумку. Нагреваем строительным феном и соскабливаем скребочком.

Важно! Наденьте какую-нибудь маску или хрен знает что чтобы не дышать этим, когда греете и отскабливаете. Я не додумался и к вечеру мне было реально хреновато и сопли были черного цвета (WTF?!).
3. После того, как закончили отскабливать шумку (а это довольно долго) можно брать в руки грайндер. Лучше всего сработала wire cup brush насадка (вроде называется "зачистная щетка" в виде чашки такой) и та, которая выглядит как диск (тоже с "закрученной щеткой").

Как только я включил в гараже этот инструмент и прислонился им к металлу, я охерел от того, как это громко (я никогда раньше в руках не держал такую штуку). У меня уже были пререкания с соседями и я даже получал официальную жалобу от менеджмента комплекса где я живу, мол, один из жителей пожаловался что ты тачку чинишь на территории комплекса. Я совершенно не хотел проблем с этим (и я понимаю и уважаю право и желание жителей наслаждаться красивым парком, личной территорией и тишиной, которая совершенно ясно регламентирована в правилах). Поэтому я решил попробовать написать в местную тюнинх-группу с просьбой/предложением предоставить мне место, где я смогу закончить зачищать поверхность, за вознаграждение. Меньше чем за 48 часов в ветке было больше 50 ответов, авторы многих из которых предлагали совершенно бесплатно свою помощь!

Вряд ли тут много можно разглядеть, но были и смешные комменты типа воткни наушники, чтобы не слышать как твои соседи слышат тебя 😀

Предложил помочь парень, который совсем недавно открыл дилершип с крутыми японскими ведрами!

Soarer с правым рулем (редкость здесь!) и 35 тысяч км. пробега (еще больше редкость и не только здесь!). Снизу видно результат работы шлифовальной машинкой. Около двух-двух с половиной часов до такого состояния

Еще небольшое отступление: В США есть закон, который говорит (не особо углубляясь) о том, что как только машине исполняется 25 лет, ее можно ввезти в США без дорогостоящих (очень) процедур по регистрации. Поэтому сравнительно недавно в США повалили R32 скаи, MR2, soarer’ы и т.д. 🙂 Отметил себе в календаре даты, когда некоторые машинки станут легальны для ввоза:) Для информации — Soarer на фотке=чуть меньше $10,000 включая все расходы на перевозку и регистрацию.

4. Замена прокладок и неожиданная трудность с кронштейнами задних фар (ну, так себе неожиданность)
Зачистили — супер. Задача — убрать ВСЮ ржавчину и зачистить до металла везде, где можно (я, честно говоря, не стал заморачиваться на все сто процентов, но если бы вы меня спросили на сколько я заморочился — то процентов на 85 точно 🙂 ).
Теперь разбираемся с течью (иначе нафига вся эта морока?). Снять бампер (еще раз, можно тут прочитать как это сделать: www.drive2.ru/l/459234946792311793/). Дальше 4 болта изнутри держут фару, а также два самореза(не знаю как правильно называется) снизу держат фару через кронштейн. Это просто pain in the ass. Я купил и новые кронштейны, и новые прокладки, и новые саморезы даже. Кронштейн держится двумя болтами к задней панели. Думал все откручу и поставлю новое…ага…

Старые кронштейны практически растворялись — столько там было ржавчины. Фото справа снизу — просто боль. Обломился болт, на котором держится кронштейн. Обломились все четыре.

Проблема (ахаха, как будто и так непонятно где проблема): Эти "штифты" (сорян за терминологию, в которой я не силен) приварены к задней панели изнутри. Ничего тут не сделаешь. Вот вы скажете — а можно же высверлить! Ага, можно! Только вот те болты, которые ближе к середине, изнутри закрыты металлическим листом, поэтому что бы у вас не было на уму для ремонта этих болтов, вы до двух из четырех просто не дотянитесь.
Решение? Приварить кронштейны с задней панели. Да, никогда их не снимите потом. Светлая сторона: можно не вкручивать саморезы снизу в фару и вы сможете снимать фонари, не снимая бампер (не знаю зачем это, поэтому я все вкрутил куда надо, но это так, на заметку любителям снимать свои фонари).

Я итак криворукий. И, кроме этого, я итак уже захламил весь гараж инструментами за $15, поэтому еще и аппарат для сварки никто бы не пережил. Да и о чем я, понятия не имею как варить.

Накидываем быстренько фонари и едем в автосервис. Через 20 минут получаем машину с аккуратно приваренными кронштейнами. Не забудьте побрызгать чем-нибудь, чтоб не заржавело и не отвалилось через год. Проблема с обломанными креплениями решена.

5. Установка новых прокладок на свои места
Нехитрая процедура, с которой я накосячил, когда делал это пару месяцев назад в первый раз. Убедитесь в том, что когда устанавливаете прокладку на фонарь, вы не сняли бумагу сверху.
Важно! Установить прокладку надо так, чтобы края прокладки "заходили" за края болтов (коих 4), которые изнутри прикручиваются четыремя болтиками. Чтобы они "заходили", нужно чтобы вы могли нажимать на прокладку, "вдаваливая" ее, как бы. Если вы снимите бумажку сразу (очень плохая идея), то ничего "вдавить" не выйдет, т.к. пальцы будут прилипать и "отдирать" прокладку обратно. Я страшно бесился из-за этого. Понимаете теперь, почему я почти в каждом БЖ говорю, что у меня руки из жопы? 🙂

Картинки, я думаю, говорят сами за себя! Сверху слева — грязная, порванная старая деталь

Ставим фонарь на место, закручиваем четыре болта изнутри, два самореза снизу и подключаем все коннекторы. Идем дальше!
6. Обработка и покраска
Заранее извиняюсь, фоток тут почти нет. Первый слой — кислотный грунт (спасибо за советы в предыдущей записи!). После — undercoating. Не стал я тут заморачиаться с обычным грунтом, а залил все это чем-то, вроде грунта, но на резиновой основе (это мне посоветовал тот парень, который меня впустил доделать пол багажника). Три слоя и вуаля! Естественно, не забываем все пропылесосить и обезжирить перед покраской!

Красота! Сутки дал посохнуть и пошел клеить шумку Красил в углу большой парковки, чтобы в гараже не воняло и соседи не докопались)) …и сделал там классную фотку 🙂

7. Ставим обратно бампер + возвращаем то, что забрали — шумка!
Бампер держится на:
-Креплениях сбоку, около крыльев
-…кронштейнах! Именно потому что эти кронштейны служать опорой для бампера посередине я и купил их новыми. Удобно, если есть помощник, чтобы одновременно с двух сторон защелкнуть бампер. После этого три самореза по краям у задних колес + две клипсы снизу рядом с буксировочным крюком.
Обратите внимание на зазор между бампером и фонарем теперь:

Вот так вот. Остатки виброизоляции налепил на задние арки изнутри, ради прикола)

Тут хочу сразу сказать — шумку наклеил из соображений, что раз было — надо вернуть на место. Иллюзий о тишине как в Майбахе не питаю)) Дело нехитрое — нагреваем лист шумки строительным феном и раскатываем специальным валиком.
Сборку и разбор обшивки в багажнике не буду здесь объяснять — все на клипсах, не ссыте и дергайте! Я отделался прижатым пальцем, одной сломанной клипсой и кучей мата.
Финал:

Еще раз напоминаю — я типичный лучшесделаюсам, любитель, то есть) До новых встреч 🙂

Ну и по традиции, небольшой тизер 🙂

Небо волнуется…за меня))

Если у кого-то есть вопросы — пишите, отвечу с удовольствием! А еще, не стесняйтесь ставить лайки и комментить — мне будет приятно) Удачи всем!

Ржавчина в багажнике как убрать

Как победить ржавчину на автомобиле и забыть о ней навсегда

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Враг, которого нужно победить

Появляется ржавчина очень легко. Все, что ей нужно – это сколотый кусочек краски или незащищенный грунтовкой участок: как только туда доберется вода, начнется химическая реакция. В автомобилях первыми жертвами коррозии чаще всего становятся:

Не беда, когда речь идет о мелких или сменных элементах, но если ржавчина разъедает, например, раму, ремонт становится нерентабельным. Порой повреждения настолько критичны, а восстановление так дорого стоит, что весь автомобиль отправляется на свалку.

Быстрое реагирование может спасти машину от разрушения и потери привлекательного вида. В процессе борьбы с коричневыми оксидами люди изобрели немало специальных химических веществ, технологий и процедур. Вот несколько наиболее действенных.

1. Механические методы

Устранение проблемы механическим путем обычно является первой идеей, которая приходит нам в голову при виде ржавчины. Ручная очистка с последующей консервацией позволяет быстро достичь нужного эффекта, однако она сопряжена с определенными рисками и имеет смысл только в плане экономии времени и денег. Существует несколько способов физического удаления коррозии с поверхности:

1. Сдирание и шлифовка. Наждачная бумага и проволочные щетки имеются в каждом доме, стоят копейки и неплохо справляются с рыжими пятнами. Конечно, нужна осторожность, поскольку проволока достаточно сильно царапает поверхность и может создать новую проблему. Наждачное полотно действует аналогичным образом и тоже грозит царапинами.

Учитывая это, обе эти меры лучше использовать, когда нас не сильно волнует эстетический вид обрабатываемого участка. В этом случае рыжий покров грубо сдирается щеткой, после чего металл полируется наждачной бумагой (чтобы случайно не повредить окружающую краску, обрабатываемое место предварительно обклеивается малярным скотчем). Вариаций этого способа очистки много – ручных и инструментальных, грубых и щадящих, с химреактивами и без.

2. Пескоструйная обработка. Один из наиболее действенных методов механического избавления от ржавчины на автомобиле, проводимый в автомастерских. На практике процесс заключается в направлении на проблемную поверхность песчаной струи под высоким давлением, которая легко выбивает гидратированный оксид железа даже из самых глубоких каверн.

«Пескоструйка» обеспечивает металлу достаточную адгезию и готовность к дальнейшей обработке; среди недостатков – необходимость наличия специального оборудования и трудности с применением в домашних условиях.

Здесь тоже следует хорошенько подумать, стоит ли рисковать, получая взамен надоедливой ржавчины не менее неприглядные царапины. Чтобы их замаскировать, мастерам нередко приходится прибегать к «пломбированию» заплатками или шпаклевкой. Когда она высохнет, место аккуратно выравнивается, грунтуется и закрашивается.

3. Термический метод действует аналогичным образом, только вместо жестких щеток и шлифмашин с наждачными шкурками используются горелки.

2. Профессиональная химия

Механическая обработка в основном базируется на использовании шлифовальной машины, абразивной ваты, наждачной бумаги и т.д. Эти инструменты, подбираемые в зависимости от состояния ржавой поверхности, отличаются разной силой и эффективностью, но работают одинаково – соскребают ржавчину физически.

Химсредства действуют иначе: отделяют окислы от металла путем химической реакции. Время воздействия и расход разных составов зависят от их разновидности, а также от толщины и площади коррозионного слоя.

Применение таких «лекарств» не является трудоемким или финансово затратным процессом, а срок службы обработанных деталей автомобиля заметно продлевается: при правильном подборе препарата и несущественных повреждениях рабочие свойства большинства элементов вообще не страдают.

Если нужно удалить коррозию безопасно и надежно, стоит воспользоваться специальными средствами на основе, например, эпоксидных смол. Их действующее вещество немедленно вступает в реакцию с корродированной областью и приводит к быстрому устранению проблемы. Большинство составов данного типа универсальны и могут похвастаться широким применением. Они ценятся за то, что:

Качественный пенетрант очень удобен в использовании: обычно корродированную поверхность достаточно очистить от грязи, обрызгать нейтрализатором ржавчины и дать высохнуть. Некоторые средства просто съедают гниль, другие связывают ржавчину, оставляя сверху тонкую пленку, служащую барьером для влаги.

Все препараты такого рода – и антикоррозионные, и консервирующие – имеют форму спрея, жидкости или геля. С густыми составами легче работать на вертикальных поверхностях, с жидкими – на горизонтальных.

Применяя их по назначению, мы получаем гарантию эффективной работы и не рискуем нанести металлу царапины или иные трудноустранимые повреждения.

Но нужно использовать разные средства внутри и снаружи. Явное желание сэкономить и задействовать один и тот же препарат в обоих случаях может оказаться дорогостоящей ошибкой. Среди прочего, внутренние антикоррозионные средства требуют намного меньше времени для проветривания салона. Они также менее агрессивны к отделочным материалам и безопаснее для человеческого организма, чем их аналоги для внешней обработки.

3. Лаки и краски

На сегодняшнем рынке доступны различные краски, в т.ч. полиуретановые, поливинилакриловые и просто антикоррозионные. Есть и такие, что наносятся непосредственно на ржавчину без тщательного шлифования. Стоит выбирать качественные составы, обладающие высокими защитными и декоративными свойствами – они обеспечат ожидаемый результат и сохранят его надолго.

Лучшая защита от ржавчины

1. Использование пластиковых и алюминиевых деталей кузова. Эти материалы вообще не ржавеют. Одно плохо: они редко используются в качестве единственного материала для сборки автомобиля. Как правило, применяется их комбинация со сталью.

2. Одними из наиболее действенных считаются процедуры, где используются электрохимические явления. С этой целью придуманы анодные и катодные технологии, основанные на разнице в потенциалах защищаемого железа и накладок/покрытий из другого металла (в первом случае чаще всего применяется цинк и марганец, во втором – медь, олово, никель).

3. Горячее цинкование. Это, пожалуй, самый эффективный способ защиты автомобильных деталей из железа и его сплавов. Метод заключается в нанесении прочного цинкового покрытия путем погружения стальных деталей в жидкий цинк (это позволяет ему проникнуть во все уголки конструкций и модулей. Конечно, после их правильной подготовки – обезжиривания, травления и флюсования).

Финальный покров прочен, долговечен и устойчив к воздействию внешних факторов за счет создания железо-цинкового сплава на линии контакта (металл защищен от коррозии даже при сильном повреждении ЛКП). Однако не все марки готовы раскошелиться на подобную роскошь – очень уж она затратная. Если производитель сэкономил на производстве, бороться со ржавчиной придется нам самим.

Когда ржавчина серьезно повредит компонент, ничто не восстановит его до исходного состояния, и деталь, а порой и всю машину целиком можно потерять окончательно. Пока этого не случилось, мы вольны выбирать между механическими и химическими методами – даже комбинировать их друг с другом. Все они действуют по-разному, но каждый требует времени, опыта, аккуратности и терпения.

Злейшеий враг хонды — ржавчина! Устранение коррозии в багажнике

Всем привет! Готовьтесь, сейчас будет большой пост с большим количеством картинок �� Скажу сразу, что на эту работу я потратил около трех дней (если бы знал детали, то справился бы за полтора). Цель этого поста — показать интересующимся как и почему стоит поменять прокладки задних фонарей как можно быстрее после того, как вы впервые обнаружили в багажнике своей RSX/Integra/Prelude/Civic/и т.д. запаску, плавающую в бассейне теплой дождевой водички. Ну что, готовы? Тогда поехали!

1. Знакомимся: ржавчина в багажнике.
Откуда она там появляется? Если вашу машину не всадили за ее долгую и, возможно, не самую счастливую жизнь, когда-то до вас, до 99% это от течи. Вода попадать в нишу запаски может по многим причинам, но если опустить криво-приваренную заднюю панель и тд, то есть, наверно, 4 главных источника течи:

— Прокладки задних фонарей. Читайте дальше и увидите, как выглядели мои прокладки, когда я снял фонари ��
— Дренаж с люка. Найти его можно, сняв боковые обшивки в багажнике. Это прозрачная трубка, которая ведет от дренажных отверстий в люке на улицу сбоку в бампере. Говорят, может засориться и все потечет в багажник (см. фото ниже)
— Резиновый уплотнитель багажника
— Вентиляционные (?) отверстия в крыльях, которые также можно увидеть, сняв бампер (я не представляю, однако, где надо ездить на машине, чтобы забить эти отверстия)

Если вам интересно узнать как снять бампер на RSX, а также прочитать о том, как я в первый раз пытался устранить проблему течи в багажнике(ха-ха, тогда не получилось), то кликайте на эту ссылку: www.drive2.ru/l/459234946792311793/

Но если вы здесь, то вам либо интересно что я тут пишу (спасибо), либо у вас ржавчина в багажнике и это отстой. Итак, предлагаю вам посмотреть на это самим!

Если у вас все выглядит так же как и у меня — не отчаивайтесь. На поверку это оказалось лишь поверхностной ржавчиной, которая разве что в двух местах (посередине, там где было крепление запаски) начала действительно "впиваться" в металл и потребовала больше времени и сил на то, чтобы это зачистить.

Мне, конечно же, надоел звук прибоя в багажнике, но еще сильнее мне не нравился запах. После суток простоя на парковке с закрытыми окнами машина наполнялась запахом сырости. Лимонные елочки уже не помогали, а значит пора действовать!
Маленькое лирическое отступление: домкрат. Божимой, на сколько же проще с хорошим домкратом! Старый, несчастный, дешевый(новый-то тоже не сильно дорогой, правда) домкрат доставил мне столько мучений. Заменить!

2. Виброизоляция в багажнике и инструменты.
Багажник RSX с завода покрыт какой-то неадекватной шумкой. Может быть из-за того, что было довольно прохладно у нас, эту шумку просто нереально отодрать ни руками, ни ножом. На rsxclub (и здесь вроде тоже, кстати) подсказали, что нужно поджигать греть и соскабливать. Зная, что понадобится и углошлифовальная машинка (angle grinder) с насадками для зачистки поверхности до металла, я погуглил и узнал, что и строительный фен, и углошлифовальную машинку можно купить в discount tool store — Harbor Freight!

На фотографии сверху слева видно эту шумку. Нагреваем строительным феном и соскабливаем скребочком.

Важно! Наденьте какую-нибудь маску или хрен знает что чтобы не дышать этим, когда греете и отскабливаете. Я не додумался и к вечеру мне было реально хреновато и сопли были черного цвета (WTF?!).
3. После того, как закончили отскабливать шумку (а это довольно долго) можно брать в руки грайндер. Лучше всего сработала wire cup brush насадка (вроде называется "зачистная щетка" в виде чашки такой) и та, которая выглядит как диск (тоже с "закрученной щеткой").

Как только я включил в гараже этот инструмент и прислонился им к металлу, я охерел от того, как это громко (я никогда раньше в руках не держал такую штуку). У меня уже были пререкания с соседями и я даже получал официальную жалобу от менеджмента комплекса где я живу, мол, один из жителей пожаловался что ты тачку чинишь на территории комплекса. Я совершенно не хотел проблем с этим (и я понимаю и уважаю право и желание жителей наслаждаться красивым парком, личной территорией и тишиной, которая совершенно ясно регламентирована в правилах). Поэтому я решил попробовать написать в местную тюнинх-группу с просьбой/предложением предоставить мне место, где я смогу закончить зачищать поверхность, за вознаграждение. Меньше чем за 48 часов в ветке было больше 50 ответов, авторы многих из которых предлагали совершенно бесплатно свою помощь!

Предложил помочь парень, который совсем недавно открыл дилершип с крутыми японскими ведрами!

Еще небольшое отступление: В США есть закон, который говорит (не особо углубляясь) о том, что как только машине исполняется 25 лет, ее можно ввезти в США без дорогостоящих (очень) процедур по регистрации. Поэтому сравнительно недавно в США повалили R32 скаи, MR2, soarer’ы и т.д. �� Отметил себе в календаре даты, когда некоторые машинки станут легальны для ввоза:) Для информации — Soarer на фотке=чуть меньше $10,000 включая все расходы на перевозку и регистрацию.

4. Замена прокладок и неожиданная трудность с кронштейнами задних фар (ну, так себе неожиданность)
Зачистили — супер. Задача — убрать ВСЮ ржавчину и зачистить до металла везде, где можно (я, честно говоря, не стал заморачиваться на все сто процентов, но если бы вы меня спросили на сколько я заморочился — то процентов на 85 точно �� ).
Теперь разбираемся с течью (иначе нафига вся эта морока?). Снять бампер (еще раз, можно тут прочитать как это сделать: www.drive2.ru/l/459234946792311793/). Дальше 4 болта изнутри держут фару, а также два самореза(не знаю как правильно называется) снизу держат фару через кронштейн. Это просто pain in the ass. Я купил и новые кронштейны, и новые прокладки, и новые саморезы даже. Кронштейн держится двумя болтами к задней панели. Думал все откручу и поставлю новое…ага…

Проблема (ахаха, как будто и так непонятно где проблема): Эти "штифты" (сорян за терминологию, в которой я не силен) приварены к задней панели изнутри. Ничего тут не сделаешь. Вот вы скажете — а можно же высверлить! Ага, можно! Только вот те болты, которые ближе к середине, изнутри закрыты металлическим листом, поэтому что бы у вас не было на уму для ремонта этих болтов, вы до двух из четырех просто не дотянитесь.
Решение? Приварить кронштейны с задней панели. Да, никогда их не снимите потом. Светлая сторона: можно не вкручивать саморезы снизу в фару и вы сможете снимать фонари, не снимая бампер (не знаю зачем это, поэтому я все вкрутил куда надо, но это так, на заметку любителям снимать свои фонари).

Накидываем быстренько фонари и едем в автосервис. Через 20 минут получаем машину с аккуратно приваренными кронштейнами. Не забудьте побрызгать чем-нибудь, чтоб не заржавело и не отвалилось через год. Проблема с обломанными креплениями решена.

5. Установка новых прокладок на свои места
Нехитрая процедура, с которой я накосячил, когда делал это пару месяцев назад в первый раз. Убедитесь в том, что когда устанавливаете прокладку на фонарь, вы не сняли бумагу сверху.
Важно! Установить прокладку надо так, чтобы края прокладки "заходили" за края болтов (коих 4), которые изнутри прикручиваются четыремя болтиками. Чтобы они "заходили", нужно чтобы вы могли нажимать на прокладку, "вдаваливая" ее, как бы. Если вы снимите бумажку сразу (очень плохая идея), то ничего "вдавить" не выйдет, т.к. пальцы будут прилипать и "отдирать" прокладку обратно. Я страшно бесился из-за этого. Понимаете теперь, почему я почти в каждом БЖ говорю, что у меня руки из жопы? ��

Ставим фонарь на место, закручиваем четыре болта изнутри, два самореза снизу и подключаем все коннекторы. Идем дальше!
6. Обработка и покраска
Заранее извиняюсь, фоток тут почти нет. Первый слой — кислотный грунт (спасибо за советы в предыдущей записи!). После — undercoating. Не стал я тут заморачиаться с обычным грунтом, а залил все это чем-то, вроде грунта, но на резиновой основе (это мне посоветовал тот парень, который меня впустил доделать пол багажника). Три слоя и вуаля! Естественно, не забываем все пропылесосить и обезжирить перед покраской!

Советы и рекомендации, чем и как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Ржавчина на кузове автомобиля – это головная боль всех водителей.

Она не только портит внешний вид, но и со временем становится причиной появления сквозной дыры. Поэтому бороться с ней нужно сразу после обнаружения.

О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля разными способами, читайте в статье.

Как бороться с коррозией?

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно с помощью народных средств или специализированных составов. В некоторых случаях прибегают к механической чистке и даже к электрохимической обработке металла.

Устранение народными средствами

Народные средства имеют определенные плюсы:

• они стоят дешево;
• безопасны для металла и здоровья человека;
• не имеют резкого запаха;
• просты в применении;
• обладают высокой эффективностью.

Чтобы получить результат, нужно придерживаться инструкции по применению для каждого конкретного средства. Об устранении ржавчины народными средствами расскажет эта статья.

Уксус

Кислота растворяет ржавчину. Чтобы очистить кузов от коррозии используют столовый уксус, либо эссенцию.

Способ применения:

1. Затереть поврежденный участок с помощью алюминиевой фольги, чтобы удалить уже отслоившийся металл.
2. Смочить кислотой губку или тряпку.
3. Приложить ткань к ржавому месту, оставить на час в виде компресса.
4. Убрать материал.
5. Ополоснуть кузов чистой водой и дать высохнуть.

Чем толще слой ржавчины, тем выше должна быть концентрация уксуса. Подробнее о способе — здесь.

Как удалить ортофосфорной кислотой?

Для избавления от ржавчины используют раствор ортофосфорной кислоты. Ее оптимальная концентрация – 15-30%. Если средство было куплено в порошке, то его разбавляют 10 частями воды.

Инструкция по удалению ржавчины:

• раствор наносят на металл кисточкой из натурального воска;
• если налет толстый, его предварительно зачищают наждачной бумагой;
• кислоту оставляют на поверхности металла на 2 часа — в это время нужно следить за тем, чтобы он не высыхал;
• завершают процедуру помывкой.

Для большей эффективности к ортофосфорной кислоте можно добавить ингибитор ржавчины катапин: 2 г на 1 л раствора. Подробнее о способе — тут.

Избавиться от коррозии можно с помощью пищевой соды. Способ применения:

1. Приготовить содовую кашицу, разведя ее небольшим количеством воды.
2. Нанести средство на поверхность металла и оставить до полного высыхания.
3. Смыть соду чистой водой.

Газированная вода

Кока-кола или Пепси справляются с ржавчиной не хуже покупных средств. Это возможно благодаря присутствию в их составе ортофосфорной кислоты.

Способ применения:

• обильно пропитать ткань газированным напитком;
• приложить ее к поврежденному участку;
• прикрыть сверху полиэтиленом, оставить на 12 часов;
• удалить компресс вместе с ржавчиной, промыть участок чистой водой.

Чтобы справиться с коррозией, нужна оригинальная Coca-cola, а не ее дешевый аналог. Подробнее о способе — здесь.

Как обработать лимонной кислотой?

Лимонная кислота работает по аналогии с уксусом. Для приготовления раствора потребуется 40 г кислоты и 3 л воды.

Полученный состав наносят на зачищенные участки и выдерживают не менее часа. Останется только смыть средство чистой водой и высушить поверхность металла.

Если коррозия обширная и глубокая, то количество кислоты увеличивают вдвое. Подробнее о способе — тут.

Удаление специальными составами

Избавиться от ржавчины на кузове можно с помощью специальных средств, которые продаются в магазинах для автолюбителей, а также в интернет-маркетах.

Как устранить преобразователями?

В продаже можно встретить средства от разных производителей. Однако работают все преобразователи по единому принципу: они не просто растворяют ржавчину, а превращают окислы металла в защитный слой. Это позволяет не только удалить налет, но защитить кузов от дальнейшего разрушения.

Преобразователи могут быть 3 видов:

1. Грунтовки-модификаторы. С их помощью останавливают коррозию и выравнивают поверхность кузова для последующей покраски.
2. Преобразователи окислов железа в малорастворимые соли.
3. Стабилизаторы продуктов ржавения. Они преобразуют нестабильные окислы в стойкие соединения.

Независимо от выбранного состава, инструкция по их применению не имеет существенных различий. Порядок действий:

• счистить с кузова верхний слой ржавчины;
• нанести на пораженный участок преобразователь;
• оставить до полного высыхания — средняя продолжительность – 30 минут;
• убрать появившуюся на поверхности металла пленку с помощью металлической щетки;
• промыть поверхность чистой водой, нанести краску или другой защитный состав.

Не все преобразователи нужно смывать, некоторые составы оставляют на металле в исходном виде. Поэтому перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

Наборы для оцинковки

Набор для оцинковки кузова (Цинкор) – это комплект, который используют для удаления ржавчины, с последующей оцинковкой металла.

В его состав входят:

1. Раствор для снятия ржавчины и обезжиривания поверхности.
2. Раствор для нанесения защитного слоя.
3. Электрод из нержавейки.
4. Электрод с наконечником из цинка.
5. Провод.

Одного комплекта достаточно, чтобы обработать 1 кв. м. Стоимость Цинкора около 1000 рублей.

Как избавиться при помощи автопластилина?

Автопластилин – это уникальный пластичный материал, который позволяет избавиться от коррозии и предупредить ее дальнейшее распространение.

В состав входит преобразователь ржавчины, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.

Пользоваться автопластилином просто. Его наносят на поврежденный участок кузова, тем самым изолируя его от факторов внешней среды.

Однако при покупке нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке была пометка «для кузова», так как в продаже есть составы, которые используют только для днища. Средняя цена автопластилина – 100 рублей.

Используют состав в качестве временной меры. Автопластилин может остановить распространение коррозии, но задекорировать поврежденный участок с его помощью не удастся.

Грунт-эмаль или краска

Краска по ржавчине призвана не только замаскировать пораженный участок, но и предупредить дальнейшее распространение коррозии. Это возможно благодаря входящему в ее состав преобразователю.

Достаточно слегка потереть поверхность кузова щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину. О красках по ржавчине для автомобиля читайте тут.

Как вытравить ржавый налет электрохимическим методом?

Суть электрохимического метода проста, она сводится к переходу атомов с одного металла на другой. Для реализации метода потребуются:

• источник постоянного тока, например, автомобильный аккумулятор;
• электролит (3 л воды и 1 ч. л. кальцинированной соды);
• металлы с разной электрохимической активностью.

Порядок действий следующий:

1. Деталь, нуждающуюся в чистке, снимают.
2. Ржавчину зачищают скребком или щеткой.
3. Опускают в электролит стальную пластину, подключив ее к «+» аккумулятора.
4. Деталь, нуждающуюся в чистике подключают к «-», после чего тоже опускают в раствор.
5. Включают питание. На запуск химической реакции будут указывать пузырьки воздуха и бурление раствора. Спустя некоторое время он окрасится в черный цвет.

На полноценную чистку уходит около 5-6 часов. Затем деталь извлекают из раствора, промывают и сушат. Подробнее о способе — здесь.

Механический способ: чем зачистить поверхность?

Механический способ удаления ржавчины – самый простой, доступный, быстрый и эффективный. Однако у него есть два существенных минуса.

Инструменты, которые можно использовать для удаления ржавчины:

• корщетка;
• щетка с металлической щетиной;
• наждачная бумага;
• шлифовальная машина;
• алюминиевая фольга.

Для лучшего эффекта кузовную часть предварительно обрабатывают преобразователем ржавчины. Лишь после этого рекомендуется приступать к основной процедуре.

При работе с инструментами нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить металл, не затронутый ржавчиной. После завершения чистки кузов грунтуют и красят.

Профилактика

Чтобы не допустить появления ржавчины на кузове, придерживаются следующих рекомендаций:

1. Автомобиль нужно регулярно мыть, как зимой, так и летом. Это позволит удалить агрессивные компоненты, которыми посыпают дороги, а также избавиться от пыли и грязи, под которой металл быстро разрушается.
2. На капот и на крышу наносят антигравийную пленку.
3. На каждом колесе должны быть установлены брызговики и подкрылки.
4. Один раз в 5 лет обязательно проводят антикоррозийную обработку кузова.

Осматривать кузов на предмет ржавчины нужно регулярно. При появлении первых признаков коррозии, предпринимают экстренные меры.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с кузова прошел успешно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Все работы должны проводиться с учетом техники безопасности. Руки защищают перчатками, а глаза специальными очками.
2. При обработке кузова едкими веществами, нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещении.
3. Слишком долго держать кислоту на поверхности кузова нельзя, она может разрушить неповрежденный металл.

О различных способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Заключение

Избавиться от ржавчины на кузове можно разными способами. С этой целью используют подручные средства и специализированные составы. Также прибегают к механическому и электрохимическому способу чистки. Иногда для получения оптимальных результатов требуется комбинация сразу несколько методов.

Чем замазать ржавчину на машине, чтобы дальше не ржавела – 3 способа обработать кузов и остановить коррозию

Даже при самом аккуратном использовании авто каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой: на машине появляется ржавчина. Чтобы коррозия не захватывала новые области, необходимо вовремя остановить очаги повреждений. Сделать это несложно, если ситуация не запущена. Для этого нужно знать, как и чем обработать ржавчину на кузове автомобиля. В противном случае «рыжики» могут быстро превратиться в сквозные дыры.

Откуда берется ржавчина, и чем она опасна?

Ржавые пятна – это результат взаимодействия металла с водой и кислородом воздуха. Существует два механизма их появления – химический и электрохимический.

Химическая коррозия – процесс взаимодействия сплава с кислородом воздуха. На поверхности материала появляется тонкая пленка оксида металла, которая препятствует дальнейшему окислению.

Электрохимическая – происходит в присутствии воды, которая образует с металлом гальваническую пару. Соли и дорожные реагенты делают реакцию более интенсивной. При взаимодействии образуется гидроксид железа.

Размер молекул образовавшегося соединения больше, чем молекул железа. Из-за этого эмаль вздувается, под ней образуются пузыри. Ржавчина оголяет металл и быстро распространяется.

В результате материал утрачивает исходную структуру. Он становится рыхлым, шероховатым, начинает удерживать воду. Это еще больше усугубляет ситуацию.

При значительном поражении снижается прочность и упругость металла. Это снижает безопасность конструкции. Также страдает вид: появляются рыжие пятна, покрытие становится неровным, шероховатым. Со временем в нем образуются сквозные дыры.

Процесс не прекратится до полного разрушения корпуса. Без правильного ухода коррозия может превратить его в труху за несколько лет. Разъеденный металлический слой начнет осыпаться и открывать все новую площадь. Это будет продолжаться до тех пор, пока окисляться станет нечему.

Единственный способ предотвратить разрушение – вовремя удалить пораженные участки, защитить их от попадания воды и кислорода.

Как убрать ржавчину с машины — три подхода к удалению очагов коррозии

Если вы заметили ржавые пятна, как можно скорее удалите их. Это можно сделать самостоятельно – механическим или химическим способом. В первом случае налёт счищают вручную, с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машины или пескоструйной обработки. Во втором замазывают специальными составами, которые превращают разрушенный металл в безвредные соединения.

Часто применяют комбинацию этих двух методов. Она дает наилучшие результаты, особенно, если затронута большая площадь.

Также существует электрохимический способ удаления ржавчины. Он подразумевает гальванический процесс, который приводит к появлению тонкого цинкового покрытия на пораженном участке. Воспроизвести его не представляет сложности. Для этого используют подручные материалы или готовые наборы.

Как убрать ржавчину на авто механическим способом?

Процесс долгий, трудоемкий, требует навыков и физических усилий. Часто его используют как подготовительный этап для последующей обработки кузовной панели.

Прежде чем убрать ржавчину, вымойте машину и хорошенько просушите. Это поможет обнаружить и замазать все очаги.

Для удаления следов коррозии вам потребуется:

• наждачная бумага,
• металлическая щетка,
• шлифовальная машина,
• растворитель,
• обезжириватель,
• флакон косметической эмали с кисточкой,
• чистая сухая ткань.

Для удаления небольших очагов достаточно мелкой наждачки. При сильных повреждениях потребуется крупнозернистая наждачная бумага.

Прежде чем обрабатывать ржавчину на авто, оклейте область поражения малярным скотчем по периметру. Неповрежденную часть закройте пленкой или картоном.

1. Полностью снимите рыхлый слой, чтобы устранить очаг. Счищайте до чистого сплава.
2. Осмотрите поверхность. На ней не должно остаться неровностей.
3. Смахните металлическую пыль сухой ветошью.
4. Обезжирьте растворителем Р646, уайт-спиритом или очистителем тормозных дисков.
5. Подготовленное место обработайте модификатором (преобразователем) ржавчины. Он затормозит ее дальнейшее распространение.
6. После полного высыхания закрасьте косметической эмалью.

При работе старайтесь не выходить за пределы области поражения, чтобы не повредить целую эмаль.

Большую площадь необходимо замазать шпатлевкой, а перед покраской нанести на нее эпоксидный грунт в 2-3 слоя. На подсыхание каждого слоя отводите не менее 20-30 мин.

Работайте в защитных очках и перчатках. Обеспечьте хорошую вентиляцию или защитите органы дыхания – пары растворителя токсичны.

Как остановить ржавчину на кузове автомобиля с помощью химии?

К этому способу прибегают, когда поры глубокие, и коррозию не получается убрать механическим способом.

Производители выпускают большое количество различных средств, которые эффективно справляются с задачей. Чтобы убрать ржавчину с металла автомобиля своими руками, опытные автовладельцы используют химический преобразователь.

Для вытравливания гидроксида железа применяют составы на основе водного раствора кислоты (дубильной или фосфорной) и органических полимеров. Они не просто замазывают рыжие пятна, а растворяют оксиды и гидроксиды железа. Превращают их в тонкий защитный слой инертных соединений, которые препятствуют дальнейшему окислению.

Преобразователи ржавчины (ПР) хорошо работают при средней степени поражения. Их используют, если коррозия распределилась равномерно, но не проникла глубоко внутрь.

Как устранить коррозию металла на кузове:

1. Подготовьте модификатор ржавчины, металлическую щетку или наждачную бумагу, чистую ветошь, кисть с натуральным ворсом, нашатырь или пищевую соду для смывки, растворитель 646, воду.
2. Внимательно прочитайте инструкцию к препарату.
3. Прежде чем замазать ржавчину, механически удалите с кузова машины отслаивающиеся чешуйки.
4. Равномерно нанесите кистью состав. Оставьте на несколько минут (или как указано в инструкции), чтобы прошла реакция.
5. Полностью просушите.
6. Образовавшийся налет оставьте как защиту или уберите. Если процесс зашел глубоко, через несколько минут вытрите продукты реакции чистой салфеткой. Еще раз нанесите средство.
7. Повторяйте, пока рыжий налет полностью не растворится. Избегайте образования капель, подтеков.
8. Внимательно осмотрите участок. На нем не должно быть вкраплений другого цвета. Если вы их заметили, значит там осталась ржавчина. В этом случае придется все счистить и повторить цикл.
9. Остатки кислоты сотрите спиртом или ацетоном.
10. Замажьте грунт-герметиком.

Некоторые ПР содержат дополнительные компоненты, которые образуют грунтовочный слой. На него можно наносить краску без дополнительной подготовки.

Чем замазать ржавчину на машине, чтобы остановить повреждение кузова?

Преобразователи выпускают в виде жидкости, геля, пасты или аэрозоля. Составы подходят для днища машины, колесных арок, капота, порогов. Обработка увеличивает устойчивость к влаге и агрессивным реагентам с дорожного полотна.

Лучшие составы по версии Домовушкина:

• «Цинкарь» – содержит Zn, Mn, разрушает оксиды и гидроксиды железа, преобразует их в фосфаты. Одно из лучших средств, чтобы обработать ржавчину на кузове.
• KUDO – гель со структурным модификатором. Снабжен кисточкой, обладает высокой проникающей способностью. Содержит неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, ортофосфорную кислоту и цинк.
• Hi-Gear – выпускается в баллончике, наносится распылением, легко проникает в труднодоступные места. Создает защитную пленку с хорошей адгезией, нейтрализует очаги на металлической поверхности машины.
• ASTROhim– превращает ржавчину в твердое покрытие, которое служит основой для последующего окрашивания.
• «Омега» – ПР российского производства, имеет пастообразную консистенцию. Устраняет ржавчину на глубину до 2 мм. Чтобы замазать дефекты, его наносят жесткой кистью или шпателем. Остатки удаляют сухой ветошью.
• «Удалитель ржавчины КППС»– антикоррозионная паста легко наносится, полностью удаляет ржавчину и слой эмали в районе очагов поражения. Восстанавливает поверхность без применения дополнительного оборудования.

При работе с агрессивными веществами не забывайте о средствах защиты. Работайте в очках, респираторе и резиновых перчатках.

Герметизация и консервация: чем замазать ржавчину, чтобы машина дальше не ржавела?

Коррозия не будет разъедать корпус, если убрать одно из исходных веществ реакции. Для этого используют антикоры – герметизаторы, ингибиторы или консерванты. Вещества снижают скорость разрушения, закрывая доступ воздуху и воде. Это препятствуют химическим реакциям, обеспечивает защиту от соли, реагентов, грязи.

Чем обработать ржавчину на кузове автомобиля – 7 лучших средств, чтобы остановить его разрушение:

• Defender Auto Back-n-Black – состав на основе очищенного минерального масла и ингибиторов коррозии с черным оттенком. Он вытесняет влагу, кислород. Глубоко проникает. Хорошо заполняет полости, микротрещины.
• Антигравий KUDO – спрей для обработки бампера, колесных арок, днища. Одержит синтетические смолы, ксилол, бутанол, функциональные добавки, диметиловый спирт, бутан, метилацетат, пропан.
• Dinitrol 4941 – предназначен для защиты днища. Образует защитную воскообразную пленку черного цвета. Обеспечивает длительную устойчивость к механическому воздействию.
• ПолиКомПласт – аэрозоль на основе силикона. Предотвращает реакции окисления. Объем 520 мл. Работает при температуре от минус 45 до 60 градусов Цельсия.
• Мовиль – отечественная разработка 70-х гг, до сих пор не утратила актуальности. Образует покрытие с высокими гидрофобными свойствами. Обеспечивает долговременную защиту, останавливает уже начавшийся процесс.
• Anti-Gravel AVS Cristal – аэрозоль для защиты нижней части машины. Быстро сохнет, создает эффект шумоизоляции.
• Nanoprotech Супер Антикор – разработка российских специалистов. Спрей на основе масла хорошо удаляет ржавый налёт со сколов, легко проникает в скрытые полости. Оставляет масляный след.

Барьерные антикоры склонны к высыханию и растрескиванию. Одни из них смываются, другие вступают в реакцию, поэтому все составы требуют регулярного обновления. Интервал нанесения обычно составляет 1-1,5 года.

Если нет времени на полноценную обработку, иногда прибегают к консервации. Это позволяет отсрочить ремонт на несколько месяцев.

Чтобы обработать ржавчину, сначала пятна на кузове автомобиля пропитывают пушсалом или синтетическим маслом (можно даже отработанным), а затем закрывают автомобильным пластилином.

Гальванический (электрохимический) метод или цинкование

Оцинковку небольшого участка легко выполнить самостоятельно. Для этого не понадобятся специальные знания и инструменты, но прием позволит значительно увеличить срок эксплуатации корпуса. Вам даже не придется снимать ржавчину. Цинк создает барьер и защищает от действия солей, влаги, дорожных реагентов.

Методика подходит для обработки небольших сколов и несквозных очагов. Она значительно замедляет процесс, но не останавливает его полностью.

• солевая батарейка с корпусом из цинка,
• небольшой провод,
• острый нож,
• металлический зажим («крокодил»),
• ортофосфорная (паяльная) кислота.

Как остановить коррозию кузова автомобиля своими руками:

1. Канцелярским ножом снимите этикетку с батарейки.
2. Подключите и закрепите провод на батарее.
3. С обратной стороны зафиксируйте «крокодильчик».
4. Смочите вату в кислоте. Закрепите на стороне батарейки со знаком «-».
5. Подсоедините зажим к клемме «+».
6. Протрите участок тампоном. Кислота будет работать как электролит. Цинк перейдет на металл и осядет на нем ровным слоем.

Чтобы нейтрализовать кислую среду, обработайте площадь содовым раствором.

Также для оцинковки можно использовать готовые магазинные комплекты.

«Цинкор авто» – гальваническое удаление ржавчины

В набор входит провод с зажимом и разъемом, 2 флакона по 100 мл (состав для снятия ржавчины и раствор для цинкования), два электрода – для подготовки и для нанесения покрытия.

Как удалить ржавчину:

1. Снимите отслоившуюся краску.
2. Откройте капот.
3. Присоедините провод с зажимом к клемме аккумулятора автомобиля со знаком «плюс».
4. Первый электрод вставьте в разъём.
5. Обмакните тампон в раствор №1.
6. Приложите к повреждению на 10-60 секунд. Медленно двигайте по всей площади.
7. Отсоедините электрод.
8. Промойте. Высушите.

Инструкция по нанесению защитного покрытия:

1. Вставьте в разъём второй электрод.
2. Смочите аппликатор в соответствующем растворе.
3. Энергично без остановок водите по поверхности 1-3 мин. Движения вращательные, непрерывные.
4. Промойте водой, просушите.

Минус: метод подходит для локального удаления ржавчины легкой и средней степени. Большие площади обрабатывать сложно.

Набор для электрохимической гальванизации «Короцин»

Покрывает цинком, удаляет ржавчину из каверн, не повреждает эмаль. При обработке цинк глубоко проникает в материал. Это повышает устойчивость к повторному возникновению коррозии.

1. Механически отделите, счистите отслоившуюся краску.
2. Насадите анод на резьбу. Наденьте фетровый наконечник.
3. Присоедините зажим к клемме автомобильного аккумулятора со знаком «плюс».
4. Приложите аппликатор и вращайте его, пока не удалите ржавчину.
5. Отсоедините зажим.
6. Промойте от остатков реагента.

1. Насадите на резьбу цинковый анод.
2. Наденьте на него аппликатор.
3. Пропитайте в растворе №2.
4. Прикрепите к клемме со знаком «плюс».
5. Обработайте поверхность быстрыми непрерывными движениями. Она должна стать светлой.

Не допускайте образования черных разводов. Если они появились, устраните аппликатором. После этого промойте и высушите.

Почему возникает ржавчина на машине, и как предотвратить ее появление?

Дефект возникает там, где металлическая часть не изолирована защитным лакокрасочным покрытием. Ржавчину провоцируют удары, механические повреждения. Процесс ускоряет присутствие соли и других реагентов. В большей степени этому подвержены машины, которые эксплуатируются в регионах с влажным климатом и холодными зимами.

Как предотвратить появление ржавых пятен на авто:

• Регулярно мойте машину.
• Следите, чтобы в дренажных отверстиях не скапливался мусор. Забитый дренаж провоцирует задержку влаги и увеличивает вероятность возникновения ржавчины.
• Раз в месяц обрабатывайте покрытие воском. В труднодоступных местах используйте распылитель.
• Если вы живете рядом с морем или в крупном городе, где дороги зимой посыпают солью, каждые 2-3 месяца проверяйте кузов на предмет возникновения ржавчины. Своевременное выявление и устранение коррозии не позволит ей распространиться дальше.
• Чтобы ржавчина не разъела днище, не позволяйте влаге скапливаться под ковриками.

Больше всего страдает от сколов и ржавчины капот, крылья и крышка багажника. Первыми поражаются нижние кромки дверей и колесные арки.

Лучшие средства, чтобы остановить ржавчину на кузове автомобиля – антикоры и преобразователи ржавчины. Иногда используют удалитель – средство с кислотой. А еще можно загерметизировать ржавчину с помощью ингибиторов коррозии.

Выводы

Коротко о главном:

• Коррозия плохо влияет на свойства материала и может быстро проесть дыру в кузовной панели.
• Она образуется в местах, где повреждено лакокрасочное покрытие.
• Чаще всего процесс развивается в нижней части дверей и на колесных арках. Также сильно рискует капот, крылья и передняя часть крыши.
• Разрушение корпуса автомобиля чаще всего происходит в результате электрохимической коррозии.
• Работы по устранению ржавчины проводите в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
• Чтобы остановить коррозию на авто, нужно снять повреждение, а затем защитить площадь от контакта с кислородом и влагой.
• Ржавые подтеки убирают раствором уксуса или лимонной кислоты. Они устранят разводы, но не избавят от очага коррозии.

Если вы не знаете, чем лучше обработать ржавчину на кузове автомобиля, начните с простого – используйте ПР или химические ингибиторы коррозии. Если хотите получить стойкий эффект, оцинкуйте.