Как достать фильтр из форсунки
Перейти к содержимому

Как достать фильтр из форсунки

  • автор:

Чистка топливных форсунок со снятием, замена сеточек фильтров форсунок (русская версия)

Категорически всех приветствую!
Данной записью никого ни к чему не призываю и никому ничего не навязываю! Все процедуры проводил на свой страх и риск!
Одним жарким днем, под вибрации на холостом ходу и небольшую дерготню в пробке на первой передаче, голоса в голове сказали "почисти форсы топливные! или чо ты как все думаешь чоли хонда не ломается?!"…"и это, сеточки там поменяй шоб по фен шую все было!"
Сказано — сделано! Нарыл здесь немного инфы и приобрел в автомагазине для тазов:
Ремкомплект инжектора ВАЗ — 1 шт. — 150 рэ.

Фото в бортжурнале Honda Civic 5D (8G) Ремкомплект уже без сеточек (успел воткнуть), из всего набора использовал только их

Фото в бортжурнале Honda Civic 5D (8G) На этот раз состояние внешне получше вроде бы

Чистил таким же дедовским методом, как и в прошлый раз. Только в этот раз уплотнительные колечки не менял. Вытаскивал сеточки фильтры ножом — аккуратно поддевая за пластиковую юбку (некоторые ломались и просто выпадали из форсунки), под пластиком еще жестяная обойма, ее аккуратно ножом по окружности поддевал и доставал сеточки . Потом промывал без сеточек очистителем карбюратора, вставлял ВАЗовский фильтрик (ставил его в отверстие и давил плоскостью пассатижей, он плотно садится и фиксируется).
Смазал уплотнительные колечки на форсунках моторным маслом и вставил в топливную рампу обратно.

Фото в бортжурнале Honda Civic 5D (8G) У ВАЗовской нет пластиковой юбки и она уже чем сток. Доставать в следующий раз придется при помощи самореза Фото в бортжурнале Honda Civic 5D (8G) В таком состоянии были фильтры

Что видно невооруженным глазом сразу же после всей процедуры: распыл форсунок стал лучше; из форсунок под сеткой вымывается коричневая нефтьмазутагадость.
Завелась бричка нормально, погазовал, утечек бензина нет, холостой стабильный, прогазовывается без проблем.
Буду продолжать наблюдение, об отклонениях сообщу!
P. S. ДЕРГОТНЯ И КЛЕВКИ НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ СОВСЕМ НЕ ПРОПАЛИ, НО СТАЛИ СИЛЬНО СГЛАЖЕННЫМИ. ВИБРАЦИИ НА ХОЛОСТОМ УМЕНЬШИЛИСЬ. ВКЛЮЧЕНИЕ МУФТЫ КОНДЕЯ НА ХОЛОСТЫХ СТАЛИ МЕНЕЕ ЗАМЕТНЫ (НАДО ЕЩЁ ЗАЗОР ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ, А ТО ОН В КРАЙНЕМ ПРЕДЕЛЕ 0.6 ММ). ОЩУЩЕНИЕ ЖОПОМЕРОМ, ЧТО С НИЗОВ ПОЛЕГЧЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, ДА И В ОБЩЕМ ДИНАМИКА УЛУЧШИЛАСЬ.
Всем спасибо за внимание и всего вам доброго!

Как вытащить фильтр из форсунки тойота

Уважаемый, Барнаул находится за пределами МКАДа т.е в другой стране. Следующий раз съезди в Барнаул, помой форсунки, потом отпишешь во сколько тебе это обошлось.

Уважаемый, Барнаул находится за пределами МКАДа т.е в другой стране. Следующий раз съезди в Барнаул, помой форсунки, потом отпишешь во сколько тебе это обошлось.

Логично на счет ультразвука сказано. лучше химией отмывать с отмочкой (в особых случаях) Я ультразвуком только свечи отмываю и не более :о).Если хорошо продрать химией форсы . то результат не заставит себя ждать. В большинстве случаев факел распыла восстанавливается.
На счет распыла инжекторов. хрен его знает какое давление было у него и какое у тебя в баллоне. Разница в давке в 0.5 кг.см. кардинально меняет факел распыла.

Если форсы 23209-0D030 для 1.4-1.6 двигателя то аналог BOSH 0280156242 и 0280155936 то фильтра форсов L306-30-88 Фильтр форсунки впрыска топлива универсальный

std. (Bosch, Lucas, Delphi, Weber, Siemens, Sagem…) …
наружный диаметр 6.0 мм, длина 12.0 мм
Цена 37 рулей

Кто нибуть подскажите что делать. Почистил форсунки методом средство для чистки карбюраторов + два проводка + батарейка 9v . Распыл факела отличный ( в общем какой и был ). Поставил новые ризиночки на форсунку в верх ( оригинальные ) которые в рампе , и в низ. Закручиваю рампу одеваю топливный шланг подсоединяю форсунки . завожу ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ДВИГАТЕЛЯ ОБОРОТЫ 1100 ,СКАЧУТ В НИЗ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ГАЗА ДО УПОРА ОБОРОТЫ ПОДНИМАЮТСЯ НА СЕКУНДУ ДО 1300 ПОТОМ ОБРАТНО Что делать ?

Отчёт: Чистка форсунок и замена топливного фильтра на Ipsum SXM (Кулибин)

Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.

необходимые запчасти и расходники:

2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб

3. Кнопка, резистор 36Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.

4. Ключ торцевой на 30 — для отворачивания гаек на свечных колодцах.

5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания — 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя.
по 30 руб/шт

1. Снимаем клемму аккумулятора.

2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.

3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)

Миниатюры

За ней видим разьемы форсунок, их отстегиваем.

4. Для окончательного стравливания давления отстегиваем верхний патрубок на топливном фильтре (на фото видны зеленые защелки, их надо нажать и потянуть наконечник вверх). Под фильтр нужно подложить тряпку, т.к. польется бензин. НЕ КУРИТЬ.

Миниатюры

Миниатюры

Миниатюры

Миниатюры

Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.

До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем — один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.

На всякий случай приготовил огнетушитель — мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.

А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).

Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).

Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры — начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.

Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй — так, в процессе поиска), ВВ провода.

Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже — болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям «зеленых», чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. «Тряска» двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает «травить» при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой — в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.

Катализера давно нет, ЦПГ из рассмотрения исключил, т.к. компрессия по 12 очков в каждом цилиндре, масло не жрется вообще, да и проблема носит периодический характер — иногда машинку отпускает, и она начинает «ехать».

Вот теперь сижу, разбираюсь, как эта EGR работает. Подскажите, кто что знает — повесил эту тему в общем форуме Тойоты:

На 3с-фе гидрокомпенсаторов нет, когда выбирал машину на этот счёт выяснял, стоят шайбы.

А сеточки вынимаются из форсунок просто: берёш саморез подходящего калибра, если кончик у него длинный то обрубеш так чтобу был небольшой конус и всё. Вкуручиваеш на 3-3,5 оборота в сеточку и тянеш, сильно тянеш. При обратной установке через что то мягкое забиваеш её в фарсунку, только неперестарайся.

_________________
Vista Ardeo SV55G, 3S-FE, 4WD, Диван, DVD, 2000

А зачем вам нужно сеточку вынимать, я видел ее у меня она чистая на всех форсунках!? А я на днях промыл Винс_ом на СТО по рекомендации диагноста, операция прошла успешно сказали что компрессия теперь будет супер пупер как на новой, отдал за удовольствие 1200 руб. и ждал 30 минут

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

Буквально 5 дней назад(перед дальней поездкой — только что вернулся)
мыл форсунки. Лавром каким то, не помню маркировку. Сказали что мягче и лучше Винса. Действительно, завелась и работала ровненько.
Мыли полтора часа. Что изменилось:
Изчез небольшой провал при разгоне «в пол».
Стала АКПП дольше «держать» передачу» при разгоне.
Разгон позле 30-35 км/ (на 3-й)стал повеселей.
Расход вроде не изменился, но грешу на умирающую лямбду..
Пробег 110 тыс.км

Буквально 5 дней назад(перед дальней поездкой — только что вернулся)
мыл форсунки. Лавром каким то, не помню маркировку. Сказали что мягче и лучше Винса. Действительно, завелась и работала ровненько.
Мыли полтора часа. Что изменилось:
Изчез небольшой провал при разгоне «в пол».
Стала АКПП дольше «держать» передачу» при разгоне.
Разгон позле 30-35 км/ (на 3-й)стал повеселей.
Расход вроде не изменился, но грешу на умирающую лямбду..
Пробег 110 тыс.км

Лямду проверить мотор-тестом и четырех компанетным газоанализатором

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

А зачем вам нужно сеточку вынимать, я видел ее у меня она чистая на всех форсунках!? А я на днях промыл Винс_ом на СТО по рекомендации диагноста, операция прошла успешно сказали что компрессия теперь будет супер пупер как на новой, отдал за удовольствие 1200 руб. и ждал 30 минут

Да, тоже хочу так сделать.

Скажи что изменилось? Динамика? Расход топлива? Расход масла?

_________________
Vista Ardeo. 2000 г. 1ZZ, VVTi, 1800 см3. ===
So remember, or on a forehead to burn out?
. Je veux а la maison, а Japon.

Тяга вроде появилась, (по сравнению когда покупал (29.09.2006 пробег 62 тыс. на сегодня прядка 93тыс.)), двигатель стал работать поровней и «трясучка» пропала( в основном была когда стоишь в режиме «D» или»3″, а нога на тормозе).
Промывку можно было осуществить следующими способами (которые мне известны):
1. При помощи спец. оборудования+промывочная жидкость(форсунки не сняты с двигателя), возможна и снятие форсунок+промывочная жидкость+ ультазвук (стоимость таких услуг колеблется в пределах 1800-2500 руб)
2. При добововлении присадочной жидкости непосредственно в бак (промывка идёт всей топливной системы). Концентрацию дозируешь в соответствии с инструкцией.
3. При помощи местной очистки ( на снятых форсунках, используем спец.жидкость высокой концентрации (приблизительно такаяже как бы использовалась бы в 1. случае),+применение нехитрого устройства «Сделай САМ».
Из всех способов для начала решил взять самый дешёвый(иначе чё тогда заморачиваться?) Как говориться изменения налицо, так зачем платить больше?

Для начала Снял форсунки с двигателя.
Откручиваем крышку (2-е гайки М6(головка №10)+2-е пластмассовые клипсы(у меня их нет поломались когда открывал, поставил на их место 2-а соответствующих болта М6-25мм.)

Прикрепленное изображение

Отсоединяем эл.разъёмы с форсунок, крепление подачи топлива на форсунки (подвод от топливной магистрали нестал отсоединять, просто ототдвинул в сторону)

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Приступаем к очистке.
Приобрёл жидкость для очистки( не для заливки в бак ), у продовца консультанта в автомагазине спросить,порекомендует, или на ваше усмотрение, мне обошлось 280 руб(ёмкость 1л. по 250 мл. на каждую форсунку вполне хватит)

Прикрепленное изображение

Для очистки можно было использовать и жидкость в Аэрозольной упаковке(промывка будет происходить под давлением(может кто то и попробует) выкладывайте обсудим!)
Но я предпочёл промывку самотёком.
В небольшой ёмкости просверлил дырдочку подсондинил шланг диам 9-10 мм. надел на форсунку(колечки желательно снять с форсунки)

Прикрепленное изображение

Далее подаём напругу порядка 10 вольт (можно меньше но более 12 пожгём соленоид открывания форсунки) промываем порядка10 мин, делаем передышку 15-20 мин(форсунку не отсоединяем , пущай там что осталось покиснет) потом ещё 10 мин. непрерывной работы форсунки (ежели хватит промывочной жидкости)
Ну вроде бы и всё, и так с оставшимися форсунками.
Собираем в боратной последовательности, резинки на форсунках смочем бензином, чтобы при установке не слетели,закручиваем болты,крышку пока не ставим, заводим двигатель, проверяем отсутствие течи бензина из- под уплотнительных колец, потом прекручиваем крышку на место.

Прикрепленное изображение

При пробеге 42 тыс.км на СТО промыл форсунки жидкостью, поменял свечи, воздушный фильтр. По очучениям стала более резвая. Ультразвуком не стал чистить, мастер отсоветовал.

Dimas а почему отсоветовал, что плохого рассказал. А то я хотел Ультразвуком промыть, 62 тыс. проехала всего тупит и вибрация появилась на D и тормозе.

yurapavlus11
Сказал, что бывают форсунки с керамическим напылением и ультразвук такие убивает. Спорное мнение, я на Калдине чистил ультразвуком, все нормально было.

Вот чудо аппарат по промывке топливной системы. Подсоеденятеся непосредственно к инжектору. Работает на спецжидкости, около 2 часов. После промывки менячешь свечи (старым хана, жидкость их убивает) и машинка снова резвая как новая.

Прикрепленное изображение

Цитата (nikden75 @ 18.10.2008 — 20:20)
Далее подаём напругу порядка 10 вольт (можно меньше но более 12 пожгём соленоид открывания форсунки) промываем порядка10 мин, делаем передышку 15-20 мин(форсунку не отсоединяем , пущай там что осталось покиснет) потом ещё 10 мин. непрерывной работы форсунки (ежели хватит промывочной жидкости)
Ну вроде бы и всё, и так с оставшимися форсунками.
Собираем в боратной последовательности, резинки на форсунках смочем бензином, чтобы при установке на слетели,закручиваем болты,крышку пока неставим, заводим двигатель, проверяем отсутствие течи бензина из- под уплотнительных колец, потом прекручиваем крышку на место.

а если просто использовать аккумулятор, как себя форсунка поведет, или надо строго обязательно 10 вольт?

Я работал в фирме 10 лет назад на промывке топливных систем два года аппаратура использовалась бельгийская WINS Смысл в том что подключается подача спец жидкости( уж очень реактивная отъедает все я даже отцу карбюратор мыл , ручки у отверток плавит) на форсунки отсекая бензонасос авто работает на этой жидкости 15-20 мин затем стоит откисает потом двигатель заводится и даешь ему нагрузку 2/3 оборотов и из глушителя такое дерь-о льется мама не горюй Все машины которые у меня были я промывал этим методом даже дизель Спец жидкость стоит порядка 400 рублей На бензиновых использовал бензонасос либо родной либо приобрел позже за 500 рублей (оптовая цена) результат этой промывки на лицо сразу приемистость и чистота оборотов»»» Мой совет в бак ничего не заливать так как вся грязь отъевшаяся в баке пои трубопроводе поступает на форсунки поверьте опыту»»» И еще после промывки всегда замена топливного фильтра Сразу скажу на више еще не делал но уже думал как это сделать . НАСЧЕТ ультразвука не знаю друзья говорят что им помогло но и цена 400 или 2000

Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком.

Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза.


Организация питания форсунок

Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения.

Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.

Строение форсунки

Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.


Измеряем сопротивление

Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.

Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.

Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.

После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.

Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.

Как достать фильтр из форсунки

реклама gt-сервис

Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
Yandex Поиск по dsm-club.org
Поиск Google по dsm-club.org
Поиск цены по partnumber
К странице.
Ваши уведомления

Хотел бы поделить с другими, может кому пригодится мой опыт по замене.

1) Извлекаем из машины форсунки, очищаем их от всякой грязи аккуратно с помощью ватного тампона, а лучше из тканевых салфеток (чтобы не оставалось ничего).
2) Когда мы убедились что форсунки чистые и с них и в них ничего не попадёт (есть чистое рабочее место) можно собрать инструмент который нам понадобится. В моём случае это были плоскогубцы (лучше использовать тиски) и саморез обычный строительный. Размер резьбы не подскажу, но скажу — подберите любой саморез, чтобы он был на полмиллиметра меньше, чем металлическая часть фильтра. Можно начинать!

Вкручиваем саморез примерно на 4-5мм, далее зажимаем его шляпку в плоскогубцах и вытягиваем фильтр (тут потребуется довольно много сил, ибо фильтр запрессован) Не скажу что особо тяжело, но и не легко, надо прилагать силы. Много. Не бойтесь! Как фильтр достали — радуемся и переходим к следущей форсунке. И так со всеми. Запрессовывать новые фильтры — элементарно, вставляем фильтр так, чтобы он стоял ровно. Без перекосов — и постукиваем чем нибудь не очень твёрдым по этому фильтру, пока он не погрузится на уровень форсунки (как старый фильтр).
Работа закончена. Смажьте колечки техническим вазелином новые — и одевайте всё на машину! Если резинки на форсунках дубовые — меняйте. Не надо испытывать судьбу. На крайний случай — обязатель промазывать вазелином и т.п. Если ставите старые.
Ниже много фоток.

Если кому нужны отдельно — пишем в лс, у меня осталось на 3 комплекта рядников ещё)




Как достать фильтр из форсунки

Изображение
СНИМАЕМ ВСЮ ПРОВОДКУ С ФОРСУНОК

Изображение

Изображение
Изображение
ОТКРУЧИВАЕМ ДВА БОЛТА НА 12,КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ РАМПУ

Изображение
ТЯНЕМ ЗА РАМПУ ВВЕРХ

Изображение
НАКРЫВАЕМ ТРЯПКОЙ ОТВЕРСТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ,И ИЗВЛЕКАЕМ ФОРСУНКИ

Изображение

Изображение
ФИЛЬТРИК ИЗ ФОРСУНКИ ДОСТАЁТСЯ С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗА(саморез вкручивается в форсунку со стороны фильтра и тянется)

Изображение

смысла чистить их нет,лучше заменить на новые(я нашёл только в анкаре)

СОВСЕМ ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ,ЧТО ЗАРАНЕЕ НЕОБХОДИМО ЗАПАСТИСЬ КРУГЛЫМИ КОЛЕЧКАМИ-ПРОКЛАДКАМИ(НА ФОТО ОРАНЖЕВЫЕ),Т.К ОНИ МОГУТ ИСПОРТИТСЯ В ПРОЦЕССЕ СНЯТИЯ,УСТАНОВКИ ФОРСУНКИ(ДА И ПРОСТО ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ НОВЫЕ)

Как почистить форсунки

Со временем как форсунки инжектора, так и дизеля перестают нормально работать из-за скопившейся грязи. В структуре топлива присутствуют мелкие примеси, попадающие в распылительный элемент. Они имеют небольшие размеры, из-за чего топливный фильтр не способен уловить мелкий мусор своими сотами. Из-за плохого их состояния увеличивается расход бензина, мотор перестает нормально набирать обороты. Для решения проблемы не нужно отправлять машину в сервисный центр. Есть ряд способов самостоятельной очистки.

Причины загрязнения форсунок

фото чистого и грязного фотсунка

При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.

Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.

Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.

Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора

Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.

  1. Мотор сложнее запустить.
  2. Стартер хорошо крутит, но двигатель не может запуститься.
  3. При работе на холостом ходу сильно вибрирует блок двигателя.
  4. Обороты на холостом ходу «проваливаются».
  5. Постепенно уменьшается мощность двигателя.
  6. Вырастает расход топлива, хотя стиль эксплуатации машины остается прежним.
  7. Выхлоп становится более дымным.
  8. При нажатии на педаль газа появляются хлопки.

Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях

При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.

Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.

чистка форсунков

Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.

Как почистить форсунки карбклинером

Последовательность действий следующая.

  1. Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
  2. Очистка изоляции.
  3. Подключение проводки к небольшой батарейке.
  4. Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
  5. Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
  6. Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
  7. Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
  8. Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
  9. Аккуратная подача давления.
  10. Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.

Как почистить форсунки

По такому же принципу очищаются все оставшиеся элементы подачи.

Как самому почистить форсунки инжектора

По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.

Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.

Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Как почистить форсунки без их снятия

На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:

  1. Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
  2. Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
  3. Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
  4. Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
  5. К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
  6. Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
  7. Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
  8. Отключение фишки с топливной магистрали.
  9. Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
  10. Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
  11. Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
  12. Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
  13. Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
  14. Накачивание системы до трех атмосфер.
  15. Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.

Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.

Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.

Профилактика загрязнений

Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.

Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.

Как достать фильтр из форсунки

реклама gt-сервис

Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
Yandex Поиск по dsm-club.org
Поиск Google по dsm-club.org
Поиск цены по partnumber
К странице.
Ваши уведомления

Хотел бы поделить с другими, может кому пригодится мой опыт по замене.

1) Извлекаем из машины форсунки, очищаем их от всякой грязи аккуратно с помощью ватного тампона, а лучше из тканевых салфеток (чтобы не оставалось ничего).
2) Когда мы убедились что форсунки чистые и с них и в них ничего не попадёт (есть чистое рабочее место) можно собрать инструмент который нам понадобится. В моём случае это были плоскогубцы (лучше использовать тиски) и саморез обычный строительный. Размер резьбы не подскажу, но скажу — подберите любой саморез, чтобы он был на полмиллиметра меньше, чем металлическая часть фильтра. Можно начинать!

Вкручиваем саморез примерно на 4-5мм, далее зажимаем его шляпку в плоскогубцах и вытягиваем фильтр (тут потребуется довольно много сил, ибо фильтр запрессован) Не скажу что особо тяжело, но и не легко, надо прилагать силы. Много. Не бойтесь! Как фильтр достали — радуемся и переходим к следущей форсунке. И так со всеми. Запрессовывать новые фильтры — элементарно, вставляем фильтр так, чтобы он стоял ровно. Без перекосов — и постукиваем чем нибудь не очень твёрдым по этому фильтру, пока он не погрузится на уровень форсунки (как старый фильтр).
Работа закончена. Смажьте колечки техническим вазелином новые — и одевайте всё на машину! Если резинки на форсунках дубовые — меняйте. Не надо испытывать судьбу. На крайний случай — обязатель промазывать вазелином и т.п. Если ставите старые.
Ниже много фоток.

Если кому нужны отдельно — пишем в лс, у меня осталось на 3 комплекта рядников ещё)




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *