Как прокачивают тормоза на заводе

Прокачка давлением — предусмотрена ли производителем?

В интернете много роликов и статей с описанием способа замены тормозной жидкости с помощью давления. Меня этот способ привлекает тем, что можно всё сделать в одиночку, без помощника. Однако есть опасения по поводу прочности самого бачка — а не лопнет ли он? И вообще, закладывалась ли производителем возможность такого использования бачка? С другой стороны, продаётся куча приспособ для прокачки давлением, среди них и довольно дорогие: 20 — 40 тысяч рублей. Наверное, их бы не делали и не покупали, если бы это был вредный, ненадёжный способ?

Отзывы об этом способе в основном положительные, однако проскакивают и сообщения типа: "Дал всего 0.8 атмосферы и бачок лопнул". В нескольких подобных отзывых речь шла об Audi, Volkswagen. Пассат B5, например.

У меня есть две версии о причине произошедшего:
1) Может там было дело в треснувших бачках, наподобии этих:

2) А может, в этих машинах просто не предусмотрена такая нагрузка на бачок.

У меня машина Opel Astra H 2011 года выпуска. Рисковать не хотелось бы. Кроме классического "жми-отпускай" с помощником и с помощью давления, знаю ещё пару способов — самотёком и с помощью вакуума. У каждого из 4-х есть плюсы/минусы.

Пример вакуумного метода:

Как по мне, "давлением" и самотёком отличаются только скоростью замены, суть одна и таже, просто при методе "давлением" дополнительно подталкиваешь жидкость, чтобы текла побыстрее. Наверное, сначала попробую самотёком, если не пойдёт, буду нагнетать в бачок давление по чуть-чуть. От 0.5 атм не лопнет же… Правда, некоторые говорят что и 1.5 атмосферы мало — качайте две. Сами спокойно подключают бачок к колесу на машине.

Вопросы:
1) Поделитесь опытом: кто прокачивал "давлением", до скольки качал, как вёл себя бачок, у кого лопался и т.д. Насколько этот метод безопасен?

2) Как заполняют тормозную систему жидкостью при производстве? Хорошо бы видео или статью с описанием процесса. Я искал, но не нашёл ни на русском, ни на английском языке.

3) Как меняют/прокачивают тормозную жидкость у дилера? Есть ли общий для всех дилеров регламент в пределах одной марки (Opel, Volkswagen и т.д.) или каждый меняет как хочет/может?

Узнал у своего дилера — они меняют "давлением". Величину не знаю. Выходит, на Opel этот метод предусмотрен производителем.

Комментарии 32

Спасибо за ответ.

На каком методе в итоге остановились? Какой минус у вакуумного метода?

Прокачал самотёком — открыл штуцера одновременно на 4-х колёсах, подставил под каждый банку. Где-то за час 800 грамм тормозухи слилось — быстро.

Про вакуумный метод.
Читал мнение на английском форуме, что в некоторых суппортах при сильном вакууме может подсасывать воздух снаружи — это происходит, если прокладка поршня имеет определённую форму, какую не понял. Но это обычное мнение с форума, я сильно эту тему не копал, просто запомнил, что с вакуумным методом может быть не всё гладко.

Вот оригинал, можете перевести в онлайн переводчике: "Vacuum bleeding may work well if the calipers all have o-ring-type piston seals but it should not be used with caliper having OE-type lip seals because it’s too easy to apply too much vacuum such that you suck air past the piston seals…which, of course, defeats the purpose of bleeding."

Качаю смело 2-2.5 пока ни один не взорвался 2.5 край для бачка по инструкции к некоторым авто, но конструкторами в теории должен быть заложен двойной запас прочности…

Последние хрен знает сколько лет по давлением прокачиваю тормоза. Купил крышку и в нее сосок от бескамерки врезал. 0.5 -0.7 качаю этого вполне хватает

кстати еще по идее нужно педаль тормоза зажать полностью.

Наврядли, тогда жидкости из бачка некуда будет идти — поршни перекроют отверстия между бачком и гтц.

вполне возможно, мог и запамятовать уже зачем я это делал.

Наврядли, тогда жидкости из бачка некуда будет идти — поршни перекроют отверстия между бачком и гтц.

неа, на манжеты по принципу туда дуй от туда йух(обратный клапан)
тяжко, но под давлением пойдет.
Самотеком нет конечно

1.5 — 1.8, ещё ни один бачёк не лопнул.
Незабываем делать всё на заведённом двигателе дабы все клапана открылись и тормозуха везде сменилась.
Мерс ещё и педалью качается при давлении на бачёк.

С помощью вакуума прокачивал много раз.
А чтоб бочёк не лопнул, можно к нему подключить камеру от колеса, там давление не больше одного очка, этого вполне хватит.

1,5 за глаза. Но у нас приблуда специальная для прокачки. Самое главное жидкость не упусти.

На производстве заполнение Системы жидкостью происходит методом вакуумирования. На горловину крышки расширительного бачка надевают прибор который создаёт глубокий вакуум (-0,9атм), затем прибор ждёт и определяет утечки по падению вакуума. Если утечек нет, то происходит заполнение системы. Заполняется под вакуумом через бачок.

Прокачиваю на LancerX давлением. Качал 1.5 атмосферы, бачек держит. Самотеком не получается т.к пузыри в вертикальных частях при жидкой тормозухн типо SL.6 успервают подняться выше против хода жидкости.

Так ты дуй без фанатизма!
Или собираешся 15 очков туда вдуть? ?

Манжета механического тонометра.

Вот смотри, ваг официально меняет жидкость и прокачивает, поддавдивая в бачок. Более того, так можно прокачать и абс. А вот давление должно быть не больше 2 атм., а то и правда может хлопнуть. Я всегда давлю 1,9-2.
Когда будешь менять, держи на готове ведро с водой, если что смывать тормозузу с лкп, пока его не разъело)

Мы кстати при полном опустошении системы, ABS прокачать давлением не смогли без ВАГКОМ.
Причем тормозухи было с ЗАПАСОМ, но к концу второго литра сдались. Обычно хватает примерно литра + децл
А как только она насосом и своими клапанами подрыгала, тут же все прокачалось.
Т.е. может и можно, но какой то аццкий расход тормозухи

Исходя из моего понимания работы модуля АБС, прокачать модуль без компьютера нельзя. Но может я чего-то не знаю.

Компьютер нужен для последовательного открытия/закрытия клапанов внутри модуля АБС и включения внутреннего насоса — без этого в модуле останутся закрытые участки с тормозухой и возможно, воздухом, которые задействуются только при срабатывании АБС (при торможении с блокировкой колёс).

В этом видео на английском языке объясняется принцип работы модуля: . С пошаговыми картинками. Правда на примере мотоцикла и одноканальной системы АБС, но мне кажется, суть от этого не меняется.

Расскажу кратко, что в видео:
1) Модуль состоит из: электронные мозги (ECU — electronic control unit) и гидравлическая часть (HCU — hydraulic control unit).

2) Гидравлическая часть это насос + система клапанов и трубок. Задача этих клапанов и трубок, обеспечить два контура — первый для стандартного торможения, второй для торможения с блокировкой колёс.

3) При стандартном торможении, жидкость нагнетаемая педалью тормоза проходит через HCU без препятствий — по первому контуру. Клапан открывающий второй контур закрыт. То есть нажимаем педаль и получаем давление в суппортах без изменений, как будто модуля АБС нет.

4) При торможении с блокировкой.

4.1) ECU отключает педаль тормоза от контура с помощью запорного клапана — можно сказать, что теперь модуль АБС делит тормозную трубку на две части: с одной стороны мы давим на педаль, но усилие больше не доходит до суппорта, упирается в клапан, с другой стороны давление в суппорте сохранилось и колесо заблокировано, скользит по дороге.

4.2) Нужно снизить давление в суппорте, чтобы колесо стало крутится. Для этого открывается второй контур, куда устремляется жидкость из трубки идущей от суппорта.

4.3) Чтобы опять вернуться к торможению, насос накачивает давление в нашей половине трубки — которая идёт от педали тормоза. На суппорт это давление пока не передается, суппорт всё ещё отделён от педали тормоза.

4.4) Второй контур, открытый для сброса давления в суппорте, закрывается. Клапан отделяющий педаль тормоза от суппорта открывается, колесо снова тормозит. Возвращаемся к пункту 4.1. И так 10 раз в секунду, пока колесо не перестанет блокироваться.

Вывод: второй контур открывается на шаге 4.2 и закрывается на шаге 4.4. Если в этот момент туда попал воздух, то стандартной прокачкой мы его не выгоним. Для того, чтобы добраться до этого контура, мы должны имитировать работу АБС, для этого и нужен компьютер.

Заполнение тормозной системы авто на заводе. Как?

Возник у меня вопрос: Как на заводах ухитряются, в основном, качественно, без пузырей и грязи, заполнить тормозухой кишочки гидропривода тормозов и сцепления? Может кто-нибудь описать технологию и применяемые приспособления?

А в чем проблема? Подавай тормозуху под давлением, пока не пойдет поочередно из каждого из штуцеров.

Дык, дело в том, что при прокачке тормозов «в стакан» постоянно ловлю пузырьки. Пару лет назад извел почти 2 литра тормозухи (хорошо, что дешевая). Сейчас опять тормоза пошли в разнос — хочу промыть тормоза, если не поможет — поснимать суппорты/цилиндры. Т.е. потребуется качать минимум пару раз — вот и ищу путь, как сделать это проще и быстрее всего. Оснастку сделать смогу — есть станочки-кишочки-трубочки, а вот что делать — не знаю.

как вариант, просто сходить в автосалон или мастерскую и там посмотреть этот механизм.

вообще по нормальному заполнять снизу вверх — на все штуцера надевают трубки и одновременно в соответствии с объёмом и конфигурацией трубок давят одновременно откачивая из расширительного бачка. всё делается автоматом без участия человека. прокачивают некий объём — при котором 3сигма машин проходят.

Есть специальный насос, на бачёк накручиваеися специальная крышка со штуцером, через который подаётся жидкость под определённым давлением (не большим). При прокачке просто открывают по очереди штуцера на цилиндрах и сливают грам по 100 жидкости.
Много лет старую машину прокачивал так:
Сделал пробку на бачёк с соском от камеры. Наливал полный бачёк жидкости, накручивал эту пробку и качал насосом в районе 1атм. Потом откручивал штуцр цилиндра и сливал жидкость. Главное не упустить момент, когда вытечет вся жидкость из бачка, поэтому её надо постоянно подливать.
Очень удобно, т.к. можно прокачивать одному и требует намного меньше времени по сравнению с гаражной прокачкой.

так я всегда прокачиваю один. 5-6 раз надавил палку в педаль упёр -другой конец в руль и полез штуцера крутить.

А зачем тормозуху под давлением выпускать? Она и самотеком неплохо вытесняется

На вазе заполняют так, что почти 30% тормозухи выливается на пол. Один заливает, другой далее по конвейеру закручивает пробки. Как раньше, в гаражах. Рассказывал человек-представитель производителя, поставщика тормозухи на ваз.

На МЗМА (АЗЛК, «Москвич») со времён Москвича-402 применялся пневмоцилиндр с золотниковым механизмом (наподобие паровой машины �� ), который устанавливался между ребром жёсткости кузова и педалью (тормоза или сцепления). Пока педаль «проваливалась», поршень пневмоцилиндра совершал возвратно-поступательные движения, когда педаль «накачивалась», поршень останавливался в начале хода, продолжая давить на педаль. Можно было открывать прокачные штуцера и удалять воздух из системы.
Другим словом, эта конструкция просто заменяла человека в салоне.

На ГАЗ-21 (и ГАЗ-66) устанавливался блок главных цилиндров сцепления и тормоза с общим бачком. Пробка этого бачка имела резьбовой штуцер для шланга автомобильного насоса. Не наддув бачок, прокачать гидропривод было невозможно (сам пробовал).

Если при прокачке невозможно избавиться от пузырьков воздуха, надо проверить _второе_ отверстие, через которое заполняется тормозной жидкостью пространство ЗА рабочей манжетой поршня (оно располагается ближе к педали). Если это отверстие засорилось или перекрыто манжетой, то главный цилиндр при резком отпускании педали будет подсасывать воздух из атмосферы, и система быстро завоздушится.

Идея самотека мне нравится. Попробую.

Братцы, а, может того, если руки растут слегка криво не надо лезть в столь сложные узлы авто? Ладно, чел сам убьется, а окружающие то тут при чем ?

Вообще, тормоза прокачиваются за 15 мин, и самое сложное для этого приспособление- резиновая трубочка одетая на штуцер. Рекомендуется не просто их прокачивать, а менять сразу жидкость тормозную. Начинать надо с самого дальнего от ГТЦ колеса. Открутить штуцер, и самотеком слить примерно 0,5 литра жидкости, не забывая доливать ее в бачек. Штуцер закрутить. Открутить штуцер на втором заднем колесе. Слить оттуда грамм 150 жидкости. Закрутить. Тоже повторить с передними колесами. Потом опять заднее колесо с которого 500 грамм сливали. Одеваем трубку, опускаем ее в тормозную жидкость, напарник начинает нажимать на педаль тормоза. 10 нажатий, удерживает педаль. Откручиваем штуцер. Пойдут пузырьки- это выходит воздух из трубки(в системе его может и не быть), закручиваем штуцер, повторяем процедуру раз 5. Когда закручиваем штуцер-педаль тормоза должна быть нажата. Ну а дальше по очереди второе заднее колесо, потом передние. Машину желательно завести. Если жидкость тормозная самотеком не льется-можно понажимать на педаль тормоза, но это косвенно говорит о том, что есть проблемы в системе.

Ну, если ты автослесарь- то можно все эти девайсы приобрести. Я обычно прокачиваю тормоза 1 раз- когда при покупке машины меняю все жидкости тормозные диски и колодки. и на 2-3 года этого вполне достаточно.

10 раз на педаль для надежности. держать-для того, чтобы тормозную жидкость обратно не подсасывать грязную.

я вообще трубочку не надеваю — льётся на землю. ненужна там трубочка . ничего там не подсасывает — трубочка больше нужна чтобы в ней-прозрачной были пузырьки воздуха видать и чтобы жидкость собирать, а чтобы не подсасывало надо НЕДОКОНЦА СПУСКАТЬ 🙂

Зафлудили тему.
Большинство фирм применяют эвакуационно-наполнительный процесс. Грубо говоря сперва из системы отсасывается практически весь воздух (до давления примерно 10 миллибар и ниже). При этом, за одним, проверяется отсутствие утечки во всей системе (секунд на 10 прекрашают откачку воздуха и следят за изменением вакуума). Окончательный этап — наполнение системы жидкостью под давлением. За все про все секунд 60, в редких случаях до 90.

Есть принципиально другой подход — самотеком. Хонда например использует заливку самотеком — подробностей цикла не знаю.

относитеьно хонды — выдержка из мануала по сивику

и чёрным по серому:

«2. Воспользуйтесь чьей-нибудь помощью, чтобы медленно нажать на педаль тормоза несколько раз, затем постоянно надавить на педаль.
3. Ослабьте выпускной штуцер тормоза, чтобы воздух мог выйти из системы. Затем надежно закрутите выпускной штуцер.
4. Повторите этот порядок для каждого колеса в последовательности показанной внизу до тех пор, пока в жидкости перестанут появляться пузыри.
5. Наполните наполнительный бочок главного тормозного цилиндра до верхнего уровня.
Последовательность прокачки:»
не совсем самотёком то

Топикстартер изначально спрашивал про заводской процесс, а не про сервисный. Прокачкой на заводах не пользуются даже для ремонта системы. Причём прокачка требует минимум двух человек. А тормозные системы с АБС при прокачке требуют ешё и открывания клапанов в блоке управления АБС посредством специального сервисного контроллера. Прокачка нынче годится только для удаления воздуха из колёсных цилиндров. Короче говоря на коленке заводской процесс невоспроизводим (ну если конечно не жалко лимона бакинских на эвакуационно-наполнительную машину). Да этого и не требуется потому как на заводе надо уложиться в эти самые 60 секунд и на это денег не жалеют.

Заводской процесс на Хонде тоже не совсем самотёком. Жидкость подается под давлением и вытесняет воздух из ОТКРЫТОЙ системы. Эвакуационно-наполнительный процесс осуществляется на ЗАКРЫТОЙ (герметизированной) системе.

Если тормоза с АБС, самотёком никогда не заполнить модуль управления без открывания клапанов. Без сервисного контроллера воздух в системе неизбежен.

STASIL0V

Если тормоза с АБС, самотёком никогда не заполнить модуль управления без открывания клапанов. Без сервисного контроллера воздух в системе неизбежен.

Правильно, если на сухую систему заправлять или после замены ГТЦ. Если жидкость просто заменять, и не упустить ее из бачка(вовремя доливать), то все нормально прокачается.

«Квик
ветеран
posted 19-4-2010 08:27 «На вазе заполняют так, что почти 30% тормозухи выливается на пол. Один заливает, другой далее по конвейеру закручивает пробки. Как раньше, в гаражах. Рассказывал человек-представитель производителя, поставщика тормозухи на ваз. «»

брехня! спец установкой прокачки тормозухи заправляют, утечка на пол — ЧП с расследованием аварии.

Включают компрессор и воздух сам заполняет рессивер и систему

——————
На этих вечерах велись беседы о высоком — о литературе, о китайской культуре, о жизни и Вселенной, а еще Пронин изображал пантомимой удушье зловещих пи&арасов. «BR»

[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Кир*:

Правильно, если на сухую систему заправлять или после замены ГТЦ. Если жидкость просто заменять, и не упустить ее из бачка(вовремя доливать), то все нормально прокачается.[/QУОТЕ]

Согласен, воздух в систему не засосется, но строго говоря, те камеры , что за закрытыми клапанами будут содержать старую тормозную жидкость. Что впрочем не страшно — 3..5 кубиков старой на обший обьем новой — слону дробина.

STASIL0V
[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Кир*:
[b]

Правильно, если на сухую систему заправлять или после замены ГТЦ. Если жидкость просто заменять, и не упустить ее из бачка(вовремя доливать), то все нормально прокачается.

[/QУОТЕ]

Согласен, воздух в систему не засосется, но строго говоря, те камеры , что за закрытыми клапанами будут содержать старую тормозную жидкость. Что впрочем не страшно — 3..5 кубиков старой на обший обьем новой — слону дробина. [/B]

Да, примерно тоже, что и небольшое количество масла, которое остается в двигателе при замене.

Заполнение тормозной системы авто на заводе. Как?

Сообщение aust » 18 апр 2010, 13:05 .

Сообщение Wand- » 18 апр 2010, 18:14 .

Сообщение aust » 18 апр 2010, 20:42 .

Сообщение yunker » 18 апр 2010, 20:48 .

Сообщение aust » 18 апр 2010, 20:54 .

Сообщение трещер » 18 апр 2010, 21:12 .

Сообщение Pavel_A » 19 апр 2010, 05:35 .

Сообщение трещер » 19 апр 2010, 07:55 .

Сообщение Сенатор » 19 апр 2010, 08:17 .

Сообщение Квик » 19 апр 2010, 08:27 .

Сообщение ZavGar » 19 апр 2010, 16:27 .

Сообщение aust » 20 апр 2010, 23:36 .

Сообщение Kir* » 21 апр 2010, 01:28 .

Сообщение 9par » 21 апр 2010, 02:32 .

Сообщение Kir* » 21 апр 2010, 03:01 .

Сообщение трещер » 21 апр 2010, 06:51 .

Сообщение STASIL0V » 23 апр 2010, 01:47 .

Сообщение 9par » 23 апр 2010, 02:53 .

относитеьно хонды — выдержка из мануала по сивику


и чёрным по серому:
«2. Воспользуйтесь чьей-нибудь помощью, чтобы медленно нажать на педаль тормоза несколько раз, затем постоянно надавить на педаль.
3. Ослабьте выпускной штуцер тормоза, чтобы воздух мог выйти из системы. Затем надежно закрутите выпускной штуцер.
4. Повторите этот порядок для каждого колеса в последовательности показанной внизу до тех пор, пока в жидкости перестанут появляться пузыри.
5. Наполните наполнительный бочок главного тормозного цилиндра до верхнего уровня.
Последовательность прокачки:»
не совсем самотёком то

Сообщение STASIL0V » 23 апр 2010, 07:23 .

Сообщение STASIL0V » 23 апр 2010, 07:32 .

Сообщение aust » 23 апр 2010, 10:14 .

Сообщение Kir* » 23 апр 2010, 11:42 .

Сообщение YBS » 23 апр 2010, 13:35 .

«Квик
ветеран
posted 19-4-2010 08:27 «На вазе заполняют так, что почти 30% тормозухи выливается на пол. Один заливает, другой далее по конвейеру закручивает пробки. Как раньше, в гаражах. Рассказывал человек-представитель производителя, поставщика тормозухи на ваз. «»

брехня! спец установкой прокачки тормозухи заправляют, утечка на пол — ЧП с расследованием аварии.

Как прокачивают тормоза на заводе

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Зачем прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.

Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

Подробная инструкция по прокачке тормозной системы

Специально для молодых любителей автомобилей расскажем о том, как прокачать тормозную систему автомобиля своими руками. Здесь представлена пошаговая инструкция, а также советы и ответы на такие вопросы: каким образом обнаружить воздух и насколько часто необходимо менять тормозную жидкость.

Начнем с теории. Прокачка тормозной системы необходима для того, чтоб избиться от воздуха, который образуется в ней по истечению какого-то количества времени. Воздух может появляться также и из-за других причин, вот некоторые из них:

• Во время ремонта тормозной системы (замена главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, тюнинг или любое другое вмешательство в тормозную систему);
• Повреждения масляных трубок или шлангов привели к необходимости разгерметизации тормозной системы;
• Замена тормозной жидкости;
• Резкий спад уровня тормозной жидкости к минимальной отметке.

Как обнаружить воздух в тормозной системе?

Лишний воздух легко определяется во время эксплуатации, например, если тормозной путь увеличивается или остановка происходит не совсем плавно, помимо этого можно понять по самой педали тормоза, признаком является более увеличенный ход и мягкость нажатия. Это достаточно важный узел во всем автомобиле, так как именно от него зависит безопасность как пассажиров с водителем, так и окружающих водителей, и пешеходов. Поэтому исправленная тормозная система всегда должна быть на первом месте.

Когда менять тормозную жидкость?

В среднем замена тормозной жидкости производится два-три раза в год, но опять же, все зависит от частоты и интенсивности эксплуатации вами автомобиля и тормозной системы. Если вы достаточно часто эксплуатируете этот автомобиль, то средний срок замены тормозной жидкости, это через 50-60 тысяч километров пробега.

Процесс замены жидкости не очень сложен и поэтому лучше научится это делать самостоятельно, чтобы не общаться в сервисы и не платить деньги за такую простую процедуру, которую легко можно сделать самостоятельно.

Рекомендации перед прокачкой тормозов:

• Обязательно необходим помощник, который будет постоянно нажимать на педаль тормоза.
• Заливать тормозную жидкость необходимо именно того производителя, который и был залит ранее, если вы не знаете какая залита жидкость, то прочитайте рекомендации производителя по этому поводу. Также во время прокачки тормозов в бачке должно быть как минимум половина тормозной жидкости от объема самого бачка.
• Перед началом работ необходимо осмотреть всю тормозную систему, чтобы убедиться не протекает где-либо тормозная жидкость, чаще всего если данная проблема присутствует, то это проблема со шлангами. Если все в порядке, то можно переходить к прокачке.
• Если модель оборудована системой ABS, то ее необходимо отключить. Для этого откройте капот и в блоке предохранителей и выньте 40-ка амперную плавкую вставку.

Прокачку тормозов необходимо выполнять в строгом порядке:

• задний правый;
• передний левый;
• задний левый;
• передний правый.

В большинстве случаев процедура одинакова для всех автомобилей, то для обеспечения безопасности лучше всего ознакомиться с технической документацией модели и узнать какие-либо тонкости при прокачке тормозов, если такие имеются.

Процедура прокачки тормозной системы:

1. Для начала необходимо проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости долить ее до максимальной отметки.

2. Если задние колеса вывешены, то необходимо разблокировать регулятор давления задней тормозной системы. Чтобы это сделать, достаточно просто вставить отвертку между поршнем и пластиной, которую по окончанию работ необходимо убрать.

3. На тормозном механизме каждого колеса необходимо прочистить и убрать различную грязь с клапана выпуска воздуха.

4. Снимите с клапана выпуска воздуха защитный колпачок и наденьте на него какой-либо небольшой шланг, а второй конец шланга поместите в емкость, наполненную тормозной жидкость, например бутылку, шланг необходимо погрузить в жидкость.

5. Теперь работа переходит на помощника, его задача нажать на педаль тормоза 3-5 раза с интервалом примерно в 2 секунды, но при последнем нажатии необходимо нажать педаль тормоза и держать ее в нажатом положении.

6. Далее нам необходимо чуть-чуть, примерно на 0,5-0,75 оборота открутить клапан воздуха. После этого в емкость с тормозной жидкость из шланга пойдет воздух и сама жидкость. После того как жидкость вытекать прекратиться нужно обратно закрутить клапан. После педаль тормоза можно отпустить.

7. Теперь необходимо повторить всю эту процедуру несколько раз, примерно от 4-х до 6-ти пока жидкость будет вытекать без воздуха. Не забывайте перед каждым повторением заглядывать на бачок тормозной жидкости, нужно чтобы ее уровень не опускался ниже отметки минимума, при необходимости ее нужно доливать.

8. Когда воздух перестанет выходить вместе с тормозной жидкостью и будет выходить только жидкость, необходимо снять шланг, протереть клапан и надеть защитный колпак. Таким образом, вы прокачиваете тормоза на всех колесах вашего автомобиля в точной последовательности, которая указана выше.

Прокачка тормозной системы автомобиля своими руками

Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.

Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.

Другой метод — прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.

Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

1. Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
2. Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
3. Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
4. Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость », следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

1. Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика », потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
2. Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

1. После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
2. Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
3. Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
4. Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Как прокачиваются тормоза

1. Снимается с бачка крышка.
2. Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
3. Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
4. Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
5. Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
6. Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
7. Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
8. Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
9. Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
10. Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.

Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.