Льет форсунка в обратку
Спрошу здесь может найдется специалист который сможет разжевать, спросил у своих никто ничего толком…
Заинтересовал такой вопрос по сливу форсунок в обратку.
Это получается, если я правильно понимаю как дефектовка клапана мультипликатора. Если он плотно прилягает и держит давление не пропускает топливо то обратка минимальна а когда ему кердык то пропускает топливо в обратку, давления нет и из-за этого двигатель плохо заводится и работает.
Есть ставят обратный клапан на обратку с форсунок перед трубкой вентуры насоса и тем самым немного но притормозит слив и заводка улучшается.
Пожалуйста совсем тапками меня не убивать а кто понимает объясните:
— что будет если обратку с форсунки заглушить, физически, что бы сливать было не куда?
Понимаю что так не предусмотрено заводом изготовителем и инженерами рено но как крайняя мера имеет право на жизнь.
Давление в магистрали все равно регулируется регулятором давления и будет + — постоянным.
Форсунка открывается электрическим импульсом тогда и идет распыление топлива в камере сгорания.
Вопрос интересует по топливной Делфи с постоянным давлением топлива в общей рампе.
… просто мысли в слух
у меня скорее интерес в том что бы могла завестись и ехала, как крайняя мера.
(если у кого есть возможность провести эксперимент или кто уже делал +)
P.S
Всем большое спасибо что помогли разобраться и понять.
Понял что обратка нужна для правильной работы всей форсунки и сброса излишков при открытии клапана и без обратки ее просто заклинит!
Всем +
Комментарии 32
А если идет перелив по форсункам в обратку на комон рейле, из за этого может быть перерасход ?
Нет.
Все что в обратку возвращается в бак. Перерасход из-за не правильного распыление форсунки. Получается не факел(туман) а брызгает(сцит) в камеру сгорания. Происходит завышенная порция топлива в цикл впрыска в камеру сгорания, черный дым, жесткая работа…
Китай Китаю рознь, может и повезёт, а может и трата денег лишняя, но лучше оригинал, восстановленные форсунки, это не понятно какие детали меняли и что за производитель
Большего бреда не читал, купи китайские клапана, а лучше сразу пять клапанов, поменяй и будет тебе счастье, а если боишься, то съезди в Одессу к Яну, Контакты если надо, то пиши в личку, и ерундой не страдай больше
Как исправить проблему, когда Коммон Рейл Форсунка льет в обратку
Проблемы с системой впрыска дизельного топлива могут стать серьезными причинами для беспокойства владельцам автомобилей. Одной из таких проблем является «коммон рейл форсунка льет в обратку», что может привести к неполадкам и низкой производительности двигателя.
Что такое «коммон рейл» система?
Система форсунок «коммон рейл» – это инновационная технология впрыска топлива, применяемая в современных дизельных двигателях. В этой системе каждая форсунка подключена к общему топливному коллектору, из которого подается топливо во все форсунки одновременно. Таким образом, эта система позволяет точно контролировать давление и количество топлива, что повышает эффективность и экономичность двигателя.
Причины проблем с форсункой, льющей в обратку
Признаком проблемы с форсункой, льющей в обратку, может быть обратный поток топлива из форсунки в топливный бак. Это может быть вызвано несколькими факторами:
- Износ уплотнительных кольцев в форсунке, что приводит к протеканию топлива
- Засорение форсунки или топливного фильтра, что создает лишнее давление в системе и вызывает обратный поток
- Неисправность регулятора давления топлива, который не может поддерживать правильное давление в системе
Возможные последствия и решения
Если форсунка льет в обратку, это может привести к следующим проблемам:
- Потеря мощности двигателя
- Повышенный расход топлива
- Загрязнение системы выхлопа
- Повреждение катализатора
Чтобы решить проблему с форсункой, льющей в обратку, следует провести диагностику системы впрыска и выявить причину неисправности. В зависимости от причины, возможны следующие решения:
- Замена форсунки
- Очистка или замена топливного фильтра
- Замена уплотнительных колец в форсунке
- Ремонт или замена регулятора давления топлива
Важно обратиться к специалистам, чтобы правильно определить проблему и выполнить необходимые ремонтные работы. Регулярное техническое обслуживание и использование качественного топлива также помогут предотвратить проблемы с форсунками «коммон рейл» системы в вашем автомобиле.
Признаки что форсунка льет в обратку
Льет форсунка, симптомы, бензин большой расход, нет тяги
Как проверить форсунку инжектора на исправность
Неполадки с форсунками возникают, как на машинах питаемых соляркой, так и на бензиновых инжекторных авто. Форсунка — деталь, отвечающая за впрыск горючего под определённым давлением. Полезно знать, как проверить форсунку инжектора, если возникают сложности запуска.
Причины и симптомы
Чёткое отмеривание топлива, непроницаемость шлангов и сальников, задействование форсунки в нужный момент – обязательные условия для стабильной и безотказной работы мотора. Если деталь впрыска льёт, как говорится, то ухудшается КПД распыла топлива, т.е., расстраивается форма пламени и силовой агрегат дымит, либо чёрным, либо серым цветом, трудно заводится, повышается расход, теряется мощность.
«Льёт форсунка» – это выражение, означающее пропуск горючего в то время, когда это не нужно.
Виновников некачественного функционирования бывает множество. Например, грязный фильтр, нерабочий топливный насос или плохие свечи. Такое же случается по вине вышедшей из строя бобины или из-за проблем с ГРМ.
Самый главный симптом нерабочей форсунки – это сложность с запуском ДВС. Особенно актуально это для «холодного» мотора. Кроме того, как и говорилось выше, к симптомам относят повышенный расход топлива, неустойчивую работу мотора в режиме ХХ. Последний признак вообще напоминает чуть ли не троение двигателя, будто бы один из цилиндров не работает.
Что касается ездовых признаков нерабочей форсунки.
- Автомобиль передвигается рывками, особенно при попытке ускорения. Тупит педаль акселератора.
- Дёргания на ходу, после переключения скоростей или сбросе педали газа.
- Наблюдаются нескрываемое фиаско в тяге и афазия динамики при разгоне или маневре.
Дефекты элементов впрыска следует исправлять безотлагательно, иначе это негативно скажется на ресурсе двигателя и коробки передач. Также эксперты не рекомендуют ездить с неисправной форсункой, ведь это просто опасно. На крутых подъёмах, при маневрах и обгоне, автомобиль с вышедшей из строя форсункой, может сыграть злую шутку с водителем.
Как осуществляется диагностика
Следует знать, что автомобильные форсунки классифицируются несколькими типами. Сегодня в применении два из них: элементы впрыска обычного и электрического типа (магнитные).
Электрические или правильнее сказать электромагнитные форсунки (ЭМФ) наделены специальным клапаном, осуществляющим подачу горючего. Им, клапаном, управляет ЭБУ силового агрегата с помощью посылаемых импульсов.
Что касается механических форсунок, то они открываются в ходе повышения давления бензина в форсунке, т.е., автоматически.
На современных автомобилях зачастую устанавливаются первые варианты форсунок – ЭМФ.
Проверка самой форсунки без снятия
Проверка форсунок может быть осуществлена несколькими способами. Однако в ходу
самый простой из них, и это неудивительно. Он даёт возможность быстро протестировать форсунки, даже не снимая их с автомобиля. Основополагающим фактором такой диагностики является анализ шумов, издаваемых мотором в ходе работы.
Если из-под капота слышен приглушённый шум высокой частоты, это свидетельствует о важности прочистки форсунок или о неполадке одной из них.
Проверка подачи питания
Рекомендуется проверять, как идёт питание. Осуществляется этот вариант проверки лишь тогда, когда сами форсунки безотказно функционируют, однако наблюдаются сложности с пуском.
Вот как проводится диагностика подобного рода:
- от инжекторной системы отключается колодка;
- к аккумулятору подключаются два провода, которые одновременно соединяются другими концами с форсунками;
- теперь надо запустить мотор, и проконтролировать присутствие или отсутствие пропуска бензина.
Читайте также: Чем промывать форсунки ваз 2112
Соответственно с результатом, делаются выводы:
- если топливо вытекает, значит, есть проблемы в электроцепи автомобиля;
- если нет, то всё в порядке.
Ещё один вариант проверки подразумевает использование омметра. Этот способ позволяет измерять сопротивление на форсунках, и соответственно с этим, сделать выводы.
Делается это следующим образом.
- Нужно узнать стандартный параметр элементов впрыска конкретного авто (например, для ВАЗ – 11-15 Ом). Некоторые иномарки имеют большее или меньшее значение.
- Далее нужно скинуть клемму с АКБ, тем самым, обесточив систему.
- Снять электроразъём с форсунки, используя отвёртку с тонким штырём. Достаточно будет отщёлкнуть спецзажим, установленный на колодке.
- После этого соединить выводы прибора к деталям впрыска для замера показателя.
Таким способом можно измерить соответствие показателя сопротивления с требуемым. Если заметны отклонения от норм, неисправная форсунка снимается с автомобиля и меняется на заведомо исправную. После этого можно проверить сопротивление заново, и обязательно оценить работу мотора. Если всё было сделано правильно, то характеристики двигателя должны измениться.
Анализ работы форсунок на рампе
Этот способ подразумевает уже демонтаж топливной рейки. Форсунки, естественно, снимаются вместе с рампой. Затем все электрические контакты вновь подключить к рампе (ведь во время демонтажа они скидываются). Возвращается на место также минусовая клемма аккумулятора, скинутая ранее.
- рампа ставится в моторный отсек так, чтобы удалось поместить ёмкость с нанесённой шкалой под форсунками;
- к рампе подключаются подаваемые шланги горючего (обязательно надёжно их зафиксировать на концах);
- мотор запускается стартером (желательно работать вместе с ассистентом);
- пока ассистент вращает стартер, нужно протестировать КПД функционирования всех форсунок (бензин должен подаваться одинаково на всех форсунках);
- на последнем этапе процедуры зажигание выключается, проверяется уровень бензина в ёмкостях (очевидно, что уровень должен быть одинаковым).
Форсунку инжектора может проверить своими руками каждый. Необязательно при очередной трудности ехать сразу в автосервис. Опытный автомобилист должен уметь делать в ремонте кое-что и сам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Что делать если форсунки льют в обратку?
Почему форсунки сливают в обратку?
Если какие-то форсунки сливают в обратку, значит они не герметичны и все давление, создаваемое насосом ТНВД, «уходит» в обратку. В таких случаях меняется клапан мультипликатора в сборе со штоком. … Замеряя слив в обратку форсунок, пережмите сам шланг обратки, либо опустите его в какую-нибудь емкость.
Сколько должны сливать форсунки в обратку?
Смотрим изменения по наливу. Хорошие форсунки за это время пропустят менее около 2-3 мл в обратку, не больше! Не важно первым или вторым способом вы проверяли. Если количество обратки превышает указанные значения — необходимо снимать форсунки и проверять на стенде.
Как можно узнать какой из форсунок льет?
Как определить, что форсунка льёт? Если хотя бы одна из форсунок льёт, то у свечи цилиндра со сломанной деталью сильно закопчён изолятор. Можно проверить как прогреваются патрубки выпускного коллектора. У цилиндра, на котором установлена льющая форсунка, патрубок будет нагреваться намного медленнее.
Какое давление в обратке дизеля?
В дизелях с коммон рэйл ТНВД только поддерживает давление в рампе, в современных дизелях это давление достигает 1800 бар и даже выше.
Читайте также: Форсунки диагностика ремонт замена
Как проверить работают ли форсунки на дизеле?
Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)
- вынуть поршень из шприца;
- на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
- в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
Как работает форсунка Common Rail?
Форсунка открыта, процесс впрыска (Рис В). При срабатывании электромагнитного клапана якорь электромагнита сдвигается вверх (на рис. 8), открывая дроссельное отверстие. Соответственно снижаются как давление в камере управляющего клапана, так и гидравлическая сила, действующая на мультипликатор.
Как понять что форсунки не работают?
Симптомы неисправности форсунки
- отмечаются рывки при езде;
- потеря динамики при ускорении;
- двигатель вибрирует и троит при переключении, или при сбросе скорости;
- увеличивается топливный расход;
- в следствии неравномерного расхода топлива на дизелях может наблюдаться черный дым из выхлопной трубы
Как определить неисправность насос форсунки?
Основные признаки неисправности насос-форсунки:
- повышенное дымообразование;
- увеличение расхода топлива;
- невозможность запуска или затруднения с запуском двигателя;
- неравномерная работа двигателя, «троение»;
- потеря мощности;
- ухудшение динамических характеристик автомобиля;
- появление нехарактерных шумов.
Что делать если стучит форсунка на дизеле?
Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание.
Как проверить форсунки на машине?
Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.
Что такое обратка на дизеле?
Линия возврата топлива (“обратка”)
Этим занимается регулятор давления топлива, который сливает излишки топлива обратно в бак через линию возврата топлива, так называемую “обратку”.
Как определить льющую форсунку?
Как определить льющую форсунку?
Экономия склоняет многих автолюбителей приобрести машину с дизельным силовым агрегатом. Но вот новые системы питания дизелей могут испортить всё преимущество из-за своей дороговизны, ведь новые форсунки стоят немало.
Производители утверждают, что работа форсунки рассчитана на 100-150 тысяч километров пробега. Но на самом деле они могут работать даже больше, но тогда надо быть бдительным, чтобы не проморгать момент поломки форсунки.
Почему ломаются форсунки?
Как только двигатель начинает развивать недостаточную мощность, при увеличении нагрузки на мотор появляются провалы и рывки, а на малых оборотах работа силового агрегата становится неустойчивой, то следует сразу же задуматься о поездке в СТО для ремонта или в автомагазин, чтобы купить новые форсунки.
Чаще всего форсунки ломаются из-за различного рода загрязнений. Так как эти детали находятся под постоянным воздействием высоких температур, то на форсунке происходит закоксовывание смол, которые содержатся в горючем. Эти твёрдые отложения могут перекрыть отверстия распыла, что нарушает герметичность игольчатого клапана. Это может привести к тому, что даже качественные форсунки Denso начинают плохо распылять топливо или даже лить. Засорение системы топливоподачи может привести к тому, что засорятся другие элементы форсунки, такие как каналы или фильтр. Чаще всего, ремонт форсунок Common Rail производится при помощи ультразвуковой прочистки.
Читайте также: Мазда сх 7 снимаем форсунки
Первые признаки льющей форсунки
Льющая форсунка – это форсунка, которая плохо распыляет горючее или просто сливает его струйкой в камеру сгорания. Какие признаки того, что работа форсунки нарушена? Прежде всего можно ощущать подёргивания на холостом ходу или при режимах малой нагрузки. Когда мотор немного разогреется, то подёргивания уменьшатся, потому что в разогретом двигателе топливо гораздо лучше испаряется, даже если распыл нарушен.
Если автомобиль не заводится с первой попытки, а только со второй или третьей, а раньше он всегда нормально заводился даже с похожей температурой на улице, то это тоже признак льющей форсунки. Всё дело в том, что если форсунка льёт, она пропускает топливо даже в то время, когда двигатель не работает. В связи с этим, в рампе очень сильно падает давление. А из-за того, что топливный насос во время пуска работает всего лишь несколько секунд, а потом выключается на программном уровне, то этого не хватает, чтобы в топливной рампе было необходимое давление. Именно поэтому двигатель приходится запускать несколько раз, чтобы давление выровнялось до необходимой отметки.
Кроме того, если хотя бы одна из форсунок льёт, то это сильно обедняет топливовоздушную смесь. Как известно, что такая смесь горит значительно хуже и сильнее склонна к детонации. Это может заметить датчик детонаций, а многие автолюбители просто не обращают на это внимания, ошибочно считая, что сломан именно сам датчик.
Иногда происходит вспышка в двигателе, когда стартер ещё не работал. Это тоже один из признаков того, что из форсунок подтекает топливо. Этот хлопок чаще всего означает именно то, что холостая искра от зажигания зажгла протёкшее топливо.
Как определить, что форсунка льёт?
Если хотя бы одна из форсунок льёт, то у свечи цилиндра со сломанной деталью сильно закопчён изолятор. Можно проверить как прогреваются патрубки выпускного коллектора. У цилиндра, на котором установлена льющая форсунка, патрубок будет нагреваться намного медленнее.
Проверка форсунок может быть осуществлена и другим образом. Необходимо принудительно включить топливный насос (закоротив контакты или просто подав на него напряжение). После этого нужно достать рампу с форсунками и посмотреть подтекают они или нет. Кроме того, можно подсоединять поочерёдно к каждой форсунке минус и плюс, чтобы сразу убедится в правильном распыле.
А вот выявить среди других ту форсунку, которая подаёт бедную смесь, в домашних условиях достаточно сложно. Когда осуществляется проверка форсунок, под каждую нужно подставить одинаковые ёмкости (мензурки, колбы и т.п.). Самое главное – это не расплескать топливо из этих ёмкостей. После этого необходимо принудительно запускать каждую из них, подавая на них напряжение с одинаковым интервалом. Потом надо посмотреть на разницу распылённого топлива между форсунками. Разница не должна превышать десяти процентов. Измерение легче всего проверять при помощи медицинского шприца. Если разница больше, то необходимо произвести ремонт форсунок Common Rail или приобрести новые.
Если форсунка начинает лить, то не стоит отчаиваться. Даже качественные форсунки Denso спустя 150 тысяч километров пробега могут начать протекать. Просто надо это вовремя определить и отвезти автомобиль в СТО.
Почему форсунка сливает в обратку
Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.
Форсунки дизельного двигателя
Проверка дизельных форсунок в домашних условиях
В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).
Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.
Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:
Форсунка Common Rail
- на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
- каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
- когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.
Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.
Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)
Проверка объема слива в обратку
По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.
Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:
- вынуть поршень из шприца;
- на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
- в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
- повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.
На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:
Проверка перелива в обратку
- если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
- количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
- в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.
Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.
Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.
Проверка форсунок с помощью специальных приборов
Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.
Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:
- выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
- на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
- выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
- к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
- активируют декомпрессионый механизм;
- вращают коленчатый вал.
В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.
Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.
Чистка форсунок дизеля
Чистка форсунок дизеля
Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.
Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.
Возможные неисправности дизельных форсунок
Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:
- найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
- снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
- создать заведомо высокое давление на форсунке;
- с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.
Проверка форсунки на стенде
Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.
При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).
Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).
Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.
Выводы
Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.
Всем привет.
С момента покупки машины меня волнует один вопрос.
Есть постоянный небольшой белосизый дымок из выхлопной трубы. Очень едкий к тому же. Если пару минут в закрытом гараже с заведенной машиной постоять, потом сутки будет от тебя тащить этим дымом. Одежда в момент пропитывается. Какой то зависимости от того прогретый мотор, или холодный практически нет, от оборотов тоже мало зависит.
Изначально когда покупал, думал что это будет 100% масложор. Т.е. думал что масло попадая в цилиндры горит и из-за этого поддымливает. Тем более при открытой маслозаливной горловине из неё тоже минимально "сапунит".
Решил проверить свою гипотезу.
Долил масла по верхнему уровню, и после этого проехал уже 1500 км.
Уровень упал максимум на 1мм.
В машине много подтёков масла, не сильных, но они есть, по этому сие падение уровня не считаю масложором, точнее считаю конечно, но допустимым. Вообще лично моё мнение: до 2-х литорв на 10 000 км. для машин таких объемов и таких годов это норма, если нет подтёков. И того у меня получилось примерно 100 гр. на 1000 км. Это сопли так сказать. Тем более, некоторые двигателя не любят например когда масло заливают по максимальной метке. В них потом до середины щупа уходит быстро, а с середины до нижнего уровня может и за 10 000 не уйти.
И ХЗ вообще какое масло сейчас там залито, и сколько на нём уже проехали.
Короче не жрёт мотор масло, и дым явно не из-за этого.
Тогда вопрос — почему же дымит.
Ответ видимо прост. Скорее всего дело в форсунках. Их нужно снимать и везти проверять на стенд.
О том, что это форсунки виноваты подсказывает так же мелкая дрожь мотора при разгоне, в районе 2000 оборотов.
Т.к. пока есть другие наиболее важные проблемы по машине, чем форсунки я решил "сделать хоть что нибудь". )))
И провёл тест на слив в обратку.
Соорудил простейший стенд (да, мотор грязный, не придирайтесь, скоро вымою):
Завёл машину и засёк ровно минуту. Через минуту заглушил, и узрел это:
Как и обещали, мы продолжаем рассказ о дизельной топливной аппаратуре Common rail. Разобравшись с неисправностями и ремонтом ТНВД, переходим к топливным форсункам. Обычная с виду форсунка после разборки удивит неподготовленного человека, а возможные поломки и способы их устранения окончательно развеют всю романтику. Процесс ремонта трудоемок и требует от мастера сноровки ювелира.
Кратко об устройстве и принципе работы
Н а двигателях с Common Rail применяют форсунки двух типов – электромагнитные и пьезоэлектрические. Последние, к слову, можно назвать «Феррари среди дизельных форсунок». Аналогия не случайная, учитывая скорость срабатывания – но об этом ниже.
Начнем же с электромагнитных форсунок.
Кратко описать их конструкцию можно так: есть корпус, внутри которого установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, воздействующий на иглу, установленную в корпус распылителя.
Разумеется, все это дополняют каналы подвода и отвода топлива. Принцип работы следующий: топливо по каналам высокого давления от топливной рампы подводится к игле в район ее контакта с распылителем и в полость над плунжером, который благодаря этому же давлению поджимает иглу к посадочному месту. В необходимый момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, соединяя полость над плунжером со сливным каналом. Так как давление над плунжером резко снизилось, неизменно высокое давление, создаваемое вокруг иглы, поднимает ее, и происходит процесс впрыска топлива в цилиндр. Как только соленоид возвращается на место и клапан закрывается, давление над плунжером восстанавливается, что способствует мгновенному закрытию распылителя иглой.
У пьезоэлектрической форсунки суть работы такая же, только исполнение «немного» другое.
В ее конструкцию дополнительно внедрен гидрокомпенсатор – посредник между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. В остальном – детали почти те же, что и в электромагнитных форсунках. Прелесть работы этой конструкции в том, что при подаче тока к пьезоэлементу он изменяет свои геометрические параметры за 0,1 мс. Подобное быстродействие позволяет разделить один цикл впрыска топлива на несколько стадий, причем сохранив настолько точную дозировку, что ни одна капля дизтоплива не прольется зря.
Для понимания: один цикл впрыска разделен на три составляющие – предварительный впрыск, основной и завершающий. В предварительной части впрыскивается совсем небольшое количество топлива (до 2 мл), чтобы немного прогреть и подготовить воздух в цилиндре к впрыску основной части топлива. Тогда же происходит выравнивание давления внутри цилиндра. Основной впрыск топлива говорит сам за себя и не нуждается в описании. А вот завершающий впрыск небольшого количества топлива необходим для дожигания остатков топливовоздушной смеси. Второй смысловой нагрузкой завершающего впрыска является способствование очистке и регенерации сажевого фильтра.
Итак, теперь стало окончательно ясно: выигрыш пьезофорсунки в том, что за каждую составляющую одного цикла она может в предельно короткий промежуток времени впрыснуть топливо несколько раз. Благодаря этому можно добиться настолько плавной работы дизельного двигателя, что отличить его от бензинового собрата будет практически невозможно.
Что может поломаться и почему
Говоря о поломках и неисправностях, начнем тоже с электромагнитных форсунок. Как было сказано в предыдущей статье, самый главный враг дизельной аппаратуры в целом и форсунок в частности – это плохое качество топлива и… вода. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и банальный износ.
Одной из очень распространенных неисправностей является износ посадочного места шарика клапана мультипликатора. Неплотное закрытие жиклера приводит к утечкам топлива в сливную магистраль – а недостаток давления над плунжером может привести к утечкам через распылитель форсунки. Если нет утечки через иглу, но есть утечка через сливной канал, то зачастую автомобиль будет глохнуть под нагрузкой. Усадка иглы, плунжера, неправильная регулировка или ее отсутствие в принципе может привести либо к недоливу, либо к переливу топлива. Как следствие – перебои в работе (мотор «троит») и/или белый дым на холостых оборотах.
Также может потерять свою жесткость прижимная пружина иглы. Коррозия станет причиной подклинивания клапана мультипликатора. Проблемы с соленоидом, который открывает клапан на выпуск, точно не добавят устойчивости работы ДВС. Другими словами, все детали форсунки подвержены тем или иным воздействиям, и незначительная на первый взгляд мелочь может расстроить работу всего двигателя настолько, что грешным делом начнешь думать о переходе на агрегат, поглощающий бензин.
Неисправности у пьезофорсунок приблизительно те же, что и у более «старой» конструкции. Однако из-за усложнения управляющего элемента ко всему может добавиться, например, замыкание на «массу» самого пьезоэлемента. Запустить двигатель в таком случае у вас вряд ли получится. Про неисправность пары игла-распылитель мы сказали выше, но добавить можно, что если форсунка льет сильно, то дым будет, как из печи – черный и обильный. Редко, но бывает, что сам пьезоэлемент теряет в своих свойствах – в таком случае двигатель будет банально троить или вообще потеряет тягу.
О закоксованности распылителя упомянем, так сказать, «для протокола», так как это довольно очевидная, хоть и не менее важная неисправность.
Работы поэтапно
Если ваш двигатель начал работать ненормально (а к ненормальности относится в том числе белый или черный дым из выхлопной трубы), то первым делом необходимо выполнить компьютерную диагностику. И если на мониторе сканирующего устройства появятся ошибки, касающиеся топливных форсунок, то их демонтируют (причем все, оптом) и отправляют в цех диагностики и ремонта.
Первым делом форсунку устанавливают на специальный стенд, благодаря которому можно проверить ее базовый функционал – не травит ли топливо через сливную магистраль, а если травит, то под каким давлением.
Если на этом стенде все окажется в порядке, форсунку установят на более серьезное оборудование, которое имитирует работу на двигателе, с подсоединенным ТНВД и топливными патрубками высокого давления, а также всевозможными датчиками. Здесь автоматика поэтапно выполнит замеры всех параметров форсунки, что даст понимание возможных проблем и их причин.
После того, как мастер убедится в неисправности форсунки, ее отправляют в ультразвуковую ванну, чтобы очистить распылитель от нагара.
Затем форсунку устанавливают на специальный стенд для разборки, предварительно подобрав калибр нужной размерности.