Рулевая электрорейка! ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ!
Всех приветствую. Что же такое рулевая рейка и с чем её едят? Информация в посте будет разбита следующим образом: вначале разберемся че это такое, в чем нюансы и почему сервисмены берут такие бешеные деньги за ремонт. Далее я расскажу конкретно свой пример. Ну и в конце как правильно продиагностировать рулевую рейку и какие запчасти нужны для восстановления. Погнали)))
1. Наверняка все слышали про то что восстановление (ремонт) рулевой рейки это дорого! В разговорах об автомобилях, и в частности про civic, всегда можно услышать: «рулевая рейка – это слабое место». Сперва скажу так, что вечного ничего нет и сломать при желании можно все, соответственно, то как мы с Вами эксплуатируем и ухаживаем за автомобилем напрямую оказывает влияние на ресурс того или иного элемента. Рулевая рейка в этом случае не исключение. Давайте, начнем с того как проявляется поломка. Это громыхание в передней части подвеске, при проезде слабо неровной поверхности ( например щебенка, мелкие ямы). Если Вы на 100% уверены что у Вас все элементы передней подвески в исправном состоянии и при этом всё равно что-то спереди постукивает, то это рейка. Эти самые постукивания могут доносится с левой или с правой стороны. Так что там ломается? Общаясь с адекватным человеком с сервиса, услышал такое мнение: «у Вас же электро рейка, там ломаться по сути не чему»)) И действительно, рейка подлежит замене только если настал капут валу. А как это происходит? Всё просто, мы не обращаем внимание на пыльники рулевой рейки, они рвутся или на них появляются трещины и через них внутрь рейки на вал начинает попадать влага, далее вал покрывается коррозией и рейка умирает. Ниже пример жести, убитая рейка от рав4.
когда был на сервисе, там ремонтировали рав4. ну я не мог не сфоткать такую жесть. Причина, в том что человек не обратил внимание, на то что у него порвались пыльники рулевой рейки. ХЗ как она так вообще ездил XD
Бывает так, что вал немного успел покрыться коррозией и тогда его можно еще проточить и поставить обратно и будем он служить верой и правдой) Теперь вернёмся к стукам в рейка. Если у Вас стуки идут с правой стороны то это лечится установкой втулки. Ну про эти втулки все уже всё знают и куча инфы есть как её устанавливать. Далее если у Вас стук с левой стороны, лечиться это заменой прижимного «сухаря» и доп. Резинок. Список деталек будет в конце).Хочу отметить что если у Вас пробег более 200тыс и вы не лазали в рейку, то будет не лишнем поменять прижимной сухарь. Также, я думаю, многие сталкивались с тем, что когда автомобиль стоит на месте и вы дергаете рулём влево вправо то слышатся стуки. Горемастера в сервисе Вам сразу скажут, что капут рейке XD На самом деле это тоже лечиться заменой прижимного сухаря.
Теперь к вопросу, почему, мать её шлёп, так дорого восстановить рейку и как они её восстанавливают? Всё просто они её разбирают, при необходимости шлифуют вал, всё, так сказать смазывают и ставят обратно. (еще Вам могут сказать что они там «все резиночки Вам поменяли» XD) И это стоит 30-40тыс Вы серьезно? Как говорится, ничего личного это бизнес) Я уже видел посты на драйве о том, когда людям проделывали такую работу и потом через короткий интервал времени рейка опять начинает стучать. И какую только охинею не несут горемастера в своё оправдание! (перечислять не будем, я думаю, некоторые вспомнят). Почему так происходит, да потому что эти горе мастера не меняют прижимной сухарь и не ставят втулку! (сейчас имею ввиду конкретно Civic). К примеру, у меня в городе, есть распиаренный сервис по ремонту рулевых реек, так вот когда я им позвонил и спросил про установку втулки и замену сухаря, они мне ответили, что мы не знаем такого и мы таким не занимаемся. А зачем им таким заниматься? Если установка втулки и замена сухаря будет стоить ну максимум 3тыс., а тут же можно клиенту нассать в уши что ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЙКИ (эээ, братик, будит как новий, я тебе отвичаю)) и содрать с него кругленькую сумму. И что мы имеем, с одной стороны горе мастеров, которые сладко поют, а с другой стороны мнение большинства, я имею ввиду что все говорят что рейка слабое место и рано или поздно придётся её восстанавливать (или менять). И так мы попадаем на деньги(( потому что у нас самих нет понимания, что и как утроено.
2. Теперь речь пойдет конкретно о моём случае. Приобретал я автомобиль на 167тыс км, и тогда я обратил внимание на то, что когда машина стоит на месте и дёргаешь рулём в лево в право, то идет небольшой стук с одной стороны. До этого у меня был автомобиль лансер 9 и перед тем как я на нём восстанавливал рейку у меня были такие же симптомы. (тогда я еще не обратил внимание что на лансере гидроусилитель, а на civic электрорейка). По не знанию я подумал что рейка начинает умирать. Поехал на диагностику тогда в распиаренный сервис в Пензе, о котором я упоминал выше. Как Вы думаете что мне там сказали? Хм, тут всё очевидно: «у Вас умирает рейка и скоро совсем плохо будет, нужно перебирать» ремонт мне тогда оценили в 25тыс. С тех пор прошло чуть больше трёх лет и пробег сейчас 229тыс., а рейка как была живой так и осталась XD Ну не чудо ли?)) В том году я пару раз обслуживал машину в Москве в известном хондовадам сервисе Д52. Показав им тогда проблему с тем, что у меня якобы дергаешь рулем и идут стуки, мне сказали: «это вообще ни на что не влияет и вообще не является неисправностью». Идём далее)) Осенью-зимой 2021 начались легкие постукивания в передней подвеске, потом жестче. Еще тогда я закупил втулку и сухарь с детальками и сразу также взял втулку на вал с правой стороны. (чтоб уж если лезть туда то сразу всё сделать) Провели диагностику — залезли в подвеску, посмотрели, приговорили рулевые наконечники. Произвел замену. Окончательно убедился в том, что вся подвеска у меня в исправном состоянии. НО все таки при проезде легких неровностей доносислись стуки слева, да вроде еще и справа. Небольшие но всё же были. Ну думаю настало время менять сухарь. Проблема найти хорошего мастера. В итоге, как всегда, спасибо нашему сообществу драйв2)) Местный хондавод порекомендовал одного хорошего мастера в Пензе. Созвонился, записался, приехал и всё поменяли. Работа заняла где-то часа 2-2,5. Фишка еще в том, что когда сняли пыльник справа то оказалось, что там уже стоит втулка. Естественно выковырить её оттуда и поставить новую, просто нереально. Мастер показал мне в каком состоянии вал рейки, да и вообще в целом объяснил что и как работает. К примеру, у этого мастера перебрать рейку, плюс при необходимости он может её отшлифовать – 10тыс руб. Сами детальки Вам встанут наверно в тыс 4-5. Итого 15тыс. А кто-то делает хер пойми как за 35-40тыс)))
В итоге стуки справа окончательно прошли и исчезли стуки при покачивании рулём влево вправо. Далее небольшой фотоотчет
При проверки пыльников, один оказался с надрывом. Заменил на оригинал 
чудо втулка, которая по факту мне не пригодилась. Могу продать за 1тыс руб 
комплект всех деталек, для замены прижимного сухаря 
Тут очевидно-видимого износа не наблюдается 
Вал рейки в отличном состоянии 
Здесь износ старого сухаря визуально очевиден
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
-сухарь должны хорошенько затянуть. После этого у Вас будет туго крутиться руль. Лично у меня руль туго крутился дня 3, потом всё тало нормально
— СЕРВИС. Если Вам говорят, что для замены сухаря нужно снимать подрамник или полностью снимать рейку – бегите из этого сервиса! На драйве есть посты, например этот www.drive2.ru/l/606506832751500644/
Там человек вообще ничего не снимал. Лично в моём случае, мастер сказал, что отгибать «край окошка» чтобы подлезть и выкрутить сухарь – это вандализм XD поэтому он открутил рейку, она развернулась немного вниз и он спокойно заменил сухарь. Минус этого метода в том, что мы сразу попадаем на развал-схождение передней оси. Ну а плюс, в том что всё аккуратно и без лишних движений))
3. Теперь поговорим, как провести диагностику.
— осмотреть состояние пыльников и хамутов, которыми они закреплены. Все должно держаться надежно и пыльник не должен иметь никаких трещин и надрывов. По поводу хамутов, мне мастер настоятельно, рекомендовал никогда не использовать хамуты, которые прижимаются болтиком. Типа в месте где болт, то там нифига нормально и не прижимает и может со временем попадать влага.
— снять пыльники и посмотреть состояние вала. Он должен блестеть как у кота яйца)
— взяться за рейку выше рулевой тяги (ближе к центру авто) или если Вы уже сняли пыльники то взяться за сам вал рейки и покачать, проверив на наличие стуков. Никакого люфта, щелчков, постукиваний не должно быть. Если есть слева то ставим сухарь + детальки. Если есть справа то ставим чудо втулку на вал.
— также мой совет, если пробег уже за 200тыс, то для профилактики можно поменять прижимной сухарь (с детальками)
Возникает вопрос: можно ли ездить если гремит, стучит или постукивает рейка.
Ответ: да, можно, хоть до посинения. Дискомфорт будет только в том, что при проезде неровностей у вас будут стуки спереди. НО опять же, если у Вас капут валу, как на фото, то тут как говорится наши полномочия, всё, окончены…
ПЕРЕЙДЕМ К ЗАПЧАСТЯМ
Комплект запчастей при устранении стуков в рейке с левой стороны:
Втулка кольцо — 53418S5A003 (270руб)
Кольцо уплотнительное — 53417SMGE01 (400руб)
Пружина — 53413SCC003 (350руб)
Втулка (прижимной сухарь) — 53416SNAU01 (1600 руб)
Комплект запчастей при устранении стуков в рейке с правой стороны: Втулка на правую сторону на вал рейки, заказывал тут vk.com/rem1992 (2000руб)
ПЫЛЬНИК рулевой рейки ПРАВЫЙ – 53535SNAA01
ПЫЛЬНИК рулевой рейки ЛЕВЫЙ – 53534SNAA01
Я брал оригинал, так как там не особо большая разница между нормальным аналогом и оригиналом.
Теперь о расходах:
— запчасти мне встали где- то в районе 4тыс руб
— сама работа 2500
— развал-схождение передней оси 1200
Втулку справа не установили, так как там она уже стоит, а чтобы её снять надо уже снимать рейку. А оно мне надо? Поэтому если из расходов вычесть 2тыс за втулку, то получается что я потратил 5тыс700руб. И это далеко не 30-40 тыс, которые требуют «специализированные» горемастера. К тому же я получил отличный результат и полное понимание что как устроено.
Всем спасибо за внимание. Постарался описать всё простыми словами, чтобы всем было доступно и понятно))
Как долго можно ездить со стучащей рулевой рейкой
Выход из строя рулевой рейки автомобилист, как правило, ощущает в виде некого постукивания разной степени интенсивности, отдающегося в рулевое колесо во время движения машины. Для начала напомним, из-за чего рулевая рейка изнашивается. Прежде всего, потому, что она постоянно находится под воздействием вибрации. Неизбежны и регулярные кратковременные ударные нагрузки. Проблемы, как ни странно, вызывает и не вполне квалифицированный ремонт рейки. В результате таких воздействий повреждаются и изнашиваются пластиковые втулки на концах рейки.
Это приводит к появлению люфтов и тех самых стуков, которые замечает автомобилист. Бывает, что со временем разбалтываются соединительные элементы в самой рулевой колонке, и система начинает «разговаривать». Случается, что ржавеют металлические части рейки. Иной раз рвутся и трескаются ее резиновые пыльники. Сквозь «пробоины» в них проникает грязь и пыль. Этот абразив изнашивает трущиеся части механизма рейки. От сильных ударов, например при попадании колеса авто в серьезную яму, могут происходить деформации картера рейки и даже зубьев механизма.
Итак, руль почему-то застучал и автовладельцу приходится думать: ехать ли немедленно к ремонтникам или можно поездить «со стуком» еще какое-то время. Решить проблему с рейкой можно несколькими путями.
Можно купить новую оригинальную деталь. Цена нового узла будет исчисляться десятками тысяч рублей. Не всякий автовладелец готов на это пойти. Можно обратиться к ремонтным организациям. Такое мероприятие обойдется в сумму заметно меньшую. Вполне реально уложиться в сумму 10 000—15 000 рублей. Но и эти затраты часто представляются автовладельцу слишком уж высокими.
Альтернатива — ездить со стучащим механизмом. Теоретически, срок жизни среднестатистической рулевой рейки соответствует 200 000 — 250 000 км пробега. Если он приближается к этому рубежу, то, скорее всего, ездить долго с таким механизмом не получится, он вот-вот полностью выйдет из строя. А когда до теоретической кончины рейки еще далеко и никаких симптомов кроме постукивания не ощущается, то с таким «недугом» узел какое-то время эксплуатировать можно.
Тут нужно понять для себя, что именно происходит с ней. Когда что-то стучит где-то внутри механизма, то дело, возможно, в небольшом естественном износе. С таким постукиванием можно без каких-либо неприятностей проездить и 40 000, и 50 000 км. Если же, например, видны потеки смазки на корпусе или наблюдается порванный пыльник или фиксируются иные подобные неприятности, все-таки лучше оперативно обратиться к специалистам СТО. Ведь в этом случае рейка долго не протянет.
Сколько служит электрическая рейка в автомобиле
Группа: Пользователи
Сообщений: 205
Регистрация: 15.5.2012
Город: Вечно не спящий
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 21 раз(а)
А как проявился люфт?
Реклама партнёров
Severniy
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.5.2013
Город: Казань
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)
Severniy
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.5.2013
Город: Казань
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)
Сделал ТО-60. Озвучил про стук в рулевой. Это не центральные зубья рейки-т.к. на при повороте на пол-оборота руля проблема не уходит. Стук тихий но противный- в педали отдает. Мастер в ОД долго лазил минут 30 минимум (за что ему респект и уважуха), поднимал машину туда-сюда, тряс рейку,колеса, шатал там чего-то монтировками-люфты смотрел, рулевые тяги смотрел, потом в салон нырнул там минут 5 лазил под рулем, кричит мне оттуда "положи руки на руль!" я положил, он че-то потряс и спрашивает-"это?" Звук один-в-один, я говорю-"ОНО!" Вылез, и говорит-первый раз такое вижу, люфт в рулевом валу-там какое-то сочленение есть, с квадратным сечением типа шлица (я так и не понял ни х.) кароче его надо менять. Сделали заявку на запчасть-сказали как придет-поменяют по гарантии. Посмотрим
Kukuruzo
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Группа: Пользователи
Сообщений: 210
Регистрация: 7.1.2011
Город: Южно-Уральск
Авто: Nissan Teana
Пол: Мужской
Поблагодарили: 54 раз(а)
Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).