Как проверить бензонасос Ford Focus 3 с помощью простой инструкции
Приветствую всех автолюбителей! В этой статье я расскажу вам, как проверить бензонасос на Ford Focus 3. Этот процесс важен для обеспечения нормальной работы вашего автомобиля, и я помогу вам разобраться в нем.
Шаг 1: Проверьте уровень топлива
Первое, что вы должны сделать, прежде чем проверять бензонасос, это убедиться, что в вашем автомобиле достаточный уровень топлива. Если у вас почти пустой бак, то бензонасос может не работать должным образом, поэтому убедитесь, что в баке достаточное количество бензина.
Шаг 2: Проверьте электрическую цепь
Далее, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса. Для этого вам понадобится мультиметр. Сначала откройте капот автомобиля и найдите бензонасос, который обычно находится рядом с топливным баком.
Подключите отрицательный провод мультиметра к металлической поверхности автомобиля, чтобы создать заземление. Затем подключите положительный провод мультиметра к электрическому разъему бензонасоса.
Включите зажигание и проверьте напряжение на мультиметре. Если вы видите значение напряжения в районе 12 вольт, это указывает на нормальное функционирование электрической цепи бензонасоса. Если же значение напряжения ниже этого уровня или равно нулю, то возможно проблема в электрической цепи. В таком случае, лучше обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта.
Шаг 3: Проверьте давление топлива
Последний шаг — проверка давления топлива. Для этого вам понадобится манометр и специальный адаптер для подключения к топливному системе Форд Фокус 3.
Откройте капот и найдите топливную рейку, которая обычно находится около двигателя. Подключите адаптер к топливной рейке и прикрепите манометр к адаптеру.
Затем включите зажигание и слегка откройте кран на манометре, чтобы проверить давление топлива. Значение давления может быть разным в зависимости от модификации автомобиля, но обычно оно должно быть в пределах 3.0-4.0 бар. Если значение давления сильно отличается от рекомендованного, то возможно проблема в работе бензонасоса.
В заключение, проверка бензонасоса на Ford Focus 3 — это важная процедура, которую следует выполнять регулярно для предотвращения возможных проблем с системой подачи топлива. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к опытному автомеханику для проведения диагностики и ремонта.
Как проверить давления бензонасоса на форд фокус 3
В состав системы питания входят элементы следующих систем:
— система подачи топлива, включающая в себя топливный бак, модуль электрического топливного насоса, трубопроводы, шланги, топливную рампу с форсунками и компенсатором пульсаций давления топлива;
— система воздухоподачи, состоящая из воздушного фильтра, воздухоподводящего рукава и дроссельного узла;
— система улавливания паров топлива, включающая в себя адсорбер, клапан продувки адсорбера и соединительные трубопроводы.
Функциональное назначение системы подачи топлива — обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель объемом 1,6 л оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускной коллектор, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается дроссельным узлом. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем (ЭБУ), непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах.
Особенностью системы впрыска является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчиков фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720′ поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Двигатель объемом 2,0 л оборудован электронной системой управления с непосредственным впрыском топлива. В системе непосредственного впрыска необходимое в каждый момент работы двигателя количество топлива впрыскивается форсунками в головку блока цилиндров. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя,
что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива электронный блок, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах двигателя.
Основным датчиком для системы впрыска топлива является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда- зонд). В выпускном коллекторе двигателя 1,6 л, объединенном с двумя нейтрализаторами отработавших газов (катколлектор), установлены два управляющих датчика концентрации кислорода (отдельно для выпускных трактов 1 и 4, 2 и 3 цилиндров), которые совместно с блоком управления двигателем и форсунками образуют контур управления составом топливовоздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчиков блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (соответственно топливо и воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитических нейтрализаторов отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. Поскольку датчики концентрации кислорода включены в цепь обратной связи блока управления двигателем, контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым. Помимо двух управляющих датчиков, имеются еще и два диагностических датчика концентрации кислорода, установленные на выходе из нейтрализаторов. По составу газов, прошедших через нейтрализаторы, они определяют эффективность работы системы управления двигателем. Если блок управления двигателем по информации, полученной от диагностических датчиков концентрации кислорода, фиксирует превышение нормы токсичности отработавших газов, не устраняемое тарировкой системы управления, то он включает в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и заносит в память код ошибки для последующей диагностики.
В катколлекторе двигателя 2,0 л (с одним нейтрализатором) установлено по одному управляющему и диагностическому датчику концентрации кислорода.
Топливный бак, отформованный из специального ударопрочного пластика, установлен под полом кузова в его задней части и прикреплен хомутами. Для того чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива. Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают электрический топливный насос, в правой части выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции. Из насоса, включающего в себя топливные фильтры грубой и тонкой очистки, топливо подается в топливную рампу, закрепленную на впускном коллекторе двигателя.
Топливопроводы системы питания комбинированные в виде соединенных между собой стальных трубопроводов и резиновых шлангов.
Топливный насос погружной, с электроприводом, роторного типа, с фильтрами грубой и тонкой очистки топлива, с регулятором давления топлива. Насос установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, поскольку топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. На автомобиле с двигателем 1,6 л топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 365 кПа (3,65 кгс/см2). На автомобиле с двигателем 2,0 л между топливным насосом и топливной рампой установлен насос высокого давления, создающий давление до 5 МПа (50 кгс/см2).
Топливный фильтр тонкой очистки полнопоточный, установлен в корпусе модуля топливного насоса. При засорении фильтра необходимо заменить корпус в сборе с фильтром, так как узел выполнен неразборным.
Топливная рампа (рис. 5.31), представляющая собой пустотелую трубчатую деталь с отверстиями для установки форсунок, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе. На двигателе 1,6 л Duratec Ti-VCT на топливной рампе установлен также компенсатор 2 (см. рис. 5.31) пульсаций давления топлива. Форсунки, компенсатор пульсаций давления и регулятор давления уплотнены в гнездах резиновыми кольцами. Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускного коллектора и закреплена двумя гайками.
Форсунки двигателя 1,6 л Duratec Ti- VCT своими распылителями входят в отверстия впускного коллектора. В отверстиях впускного коллектора форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами. Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижата к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита игла поднимается и открывает отверстие распылителя — топливо подается во впускной коллектор двигателя. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Форсунки двигателя 2,0 л Duratec Ti- VCT прикреплены к рампе, из которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия головки блока цилиндров и крепятся держателями форсунок. Топливо под высоким давлением поступает из рампы по каналам внутри корпуса форсунки к запорному клапану. Пружина поджимает иглу запорного клапана к конусному отверстию пластины распылителя, удерживая клапан в закрытом положении. Напряжение, подаваемое от блока управления двигателем через разъем на обмотку электромагнита форсунки, создает в ней магнитное поле, втягивающее сердечник вместе с иглой запорного клапана внутрь электромагнита. Конусное кольцевое отверстие в пластине распылителя открывается, и топливо впрыскивается через распылитель в цилиндр двигателя. После прекращения поступления электрического импульса пружина возвращает сердечник и иглу запорного клапана в исходное состояние — клапан запирается. Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.
Компенсатор пульсаций давления топлива установлен на двигателе 1,6 л на торце топливной рампы и служит для поддержания постоянного давления топлива в рампе при его резком падении в топливной магистрали, вызванном, например, значительным увеличением расхода топлива при интенсивном разгоне автомобиля.
Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека на специальном
кронштейне. Фильтрующий элемент бумажный, цилиндрический, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом.
Основным критерием исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе (у двигателя 2,0 л с непосредственным впрыском топлива — в топливопроводе перед насосом высокого давления).
При недостаточном давлении топлива возможны:
— неустойчивая работа двигателя;
— остановка двигателя на холостом ходу;
— повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
— недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).
Проверка давления топлива в системе питания возможна только при наличии манометра со шлангом для подключения к топливной магистрали.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд должен быть слышен звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания насоса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.
2. Снизьте давление в системе питания.
3. Отсоедините от топливной рампы (топливного насоса высокого даления) трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.
4. Для проверки давления топлива подключите манометр (с пределом измерения не менее 10 кгс/см2) между трубопроводом подачи топлива и топливной рампой (насосом). При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 365 кПа (3,65 кгс/см2) на автомобиле с двигателем 1,6 л и 5 МПа (50 кгс/см2) на двигателе объемом 2,0 л.
Возможны следующие причины снижения давления:
— неисправен регулятор давления топлива (установлен в электробензонасосе);
— засорены топливные фильтры (установлены в электробензонасосе) или неисправен электробензонасос;
Недели две назад заметит что машина при нажатии на газ начала поддергиваться и тут я сразу решил что наверно забились фильтра топливные так как пробег уже близился к 200 тыс. форсунки и дроссельную заслонку я мыл в том году и свечи с фильтром воздушным менял недавно.Для начала решил заехать в сервис померить давление в топливной системе, заехал в несколько сервисов и ценник был таков от 600-800 рублей.Я конечно был удивлен и очень не хотелось платить те же 700р за один замер и тут решил купить себе свой набор для замера давления в топливной системе.Поездил поспрашивал в магазинах своего города я нечего не нашел((. Позвонил брату Евгению A952HO197 попросив его посмотреть-купить наборчик, он как раз собирался ехать в соседний город Коломна себе за запчастями на машину.Через пару часов позвонил брат сказал что нашел наборчик цена 1300 рублей и прислал фотку и он прикупил его)).А я этим временем заказал фильтр-колбу LYNX LM964M =1380 рублей и фильт сеточку купил в магазине была в наличии KRAUF 770B443=245 рублей.Что бы замерить давление топлива в Форде, измеритель нужно было доработать. Заехал в запчасти ГАЗ и ВАЗ купил шланг, хомуты и переходники под быстро съем.В пятницу пришел фильтр-колба, забрал и вечером поехал в деревню.Наступила суббота выходной день и я отправился в гараж доработал измеритель и принялся замерять давления)). Все подключил повернул зажигание и насос выдал давление 3,2-3,3 атм. завел двигатель насос выдавал 3,9 атм.
видео снимал как мог так как делал все один.Долго думал резать лючок или снимать бак решил резать.Взял разметил диаметр 170мм и понеслось)).Вырезал лючок напильником обработал края и заусенцы и одел резинку была у меня не знаю от чего.Прошло где то минут 30-40 давление в системе упало до 2.7 атм. Читал что при замене фильтров датчик будет показывать не правильно, сделал фотку замера топлива в баке.Сбросил давление краником специальным на измерителе и отсоединил фишку и бензопровод от насоса.Как откручивать и разбирать бензонасос описывать не буду есть много информации на на ФФ клабе и на Драйве!Вытащил, разобрал, промыл, поставил новые фильтра и собрал все обратно.Бак был чистый.Установил в бак бензонасос, вытащил предохранитель на него в ногах пассажира, подключил фишку и посмотрел правильно ли показывает датчик и вот те на он показывает не правильном врет где то литров на 5-7((. Мучался с поплавком подгонял его как на фотке. Все подогнал, подсоединил топливо провод, установил предохранитель и ключ на старт)).Насос загудел сильно
я чуток опешил что он так гудит, завел все нормально поработал немного двигатель замерил давление.Давление было чуть выше заглушил, проверил нет ли утечки бензина все нормально и пошел вырезать лючок из оцинковки диаметром 230мм.Вырезал, подогнал, обработал края напильником и прикрутил.Прошло минут 45 пошел глянул, а давление упало в системе(( и показывало 1,5 атм. Тут я решил разобрать фильтр-колбу и посмотреть где, как и что из себя представляет к обратный клапан так как многие пишут что фильтр LYNX это от Мазды и у них клапан находиться в насосе, а в Форде в фильтре-колбе.Я разобрал и нашел его он находиться на выходе из фильтра-колбы где надевается шланг и он там впаянный.Поездив денек залив конечно целый бак под завяз бензина что бы убедиться в отсутствии течи бензина, заехал в магазин купил вибры кусок и заклеил лючок. Многие пишут что машина заводиться не с первого раза! Врать не буду у меня завелась и заводиться с первого раза.
По деньгам вышло:
Фильтр-колба LYNX LF964M=1380р.
Фильтр сетка KRAUF 770B443=245р.
Измеритель давления топлива =1300р. + хомуты, шланг и переходники 350р.
Вибра кусок =250р.
Итого=3525р.
Машина поехала по резвее и пропало дерганье)). Написал может не очень отчетливо, но как то вот так.Да и измеритель топлива окупил себя за 2 раза что я мерил, не как в сервесе за 700 рублей! Теперь можно мерить друзьям ну не за бесплатно конечно)) ну например мороженку, сок, пивасик.Но сначала брату нужно замерить)) A952HO197 .Всем ровных дорог и меньше поломок!
1. Заводим двигатель, 10-15мин — холостой ход
2. Глушим мотор на 10 минут, за это время отложения растворятся
3. Запускаем двигатель, периодически плавно поднимаем обороты до 2500 об./мин.
4. Дожигаем остатки жидкости пока двигатель не заглохнет
5. Разъединяем нашу систему, подключаем обратно шланг подачи топлива и вставляем на место предохранитель
6. Заводим двигатель и проверяем герметичность соединения.
После данной промывки НЕ требуется замена масла и свечей!
После завершения промывки измерили давление топлива
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 6
Свечи и масло после промывки менять всё-таки стоит, не важно что там пишут.
Из каких соображений по вашему их стоит менять?
Все эти промывашки оставляют жирный налет на свечах и как и бензин или солярка, все равно попадает в масло. Кататься на смеси масла с очистителем… Не катострофично, но хорошего тоже мало.
Если после промывки и остается какой нибудь налет на свечах, то он выгорит буквально после одной поездки (как только свечи выйдут на свой нормальный рабочий режим)
Что касается масла: средний объем масла в двигателе — 3.5 — 4л., объем промывочной жидкости 1л.
А теперь представьте процентное соотношение попавшей в масло промывки, если оно вообще туда попадет, ведь промывочная жидкость как и топливо — сгорает!
Промываю не первую машину, никогда масло и свечи после промывки не менял, никаких проблем с маслом и свечами не наблюдалось. Специально выкручивал и смотрел свечи после того как машина немного поездит, никаких следов промывки на них не остается.
Вы уверены, что он выгорит? Он так же может и запечься, плюс детонация при промывке для свечей не очень хорошо, а в масло этот керосин летит так же как бензин и газы, все там есть. А это чистой воды маркетинг, что не надо менять. Так продавать проще. Все просто.
Не собираюсь с вами спорить, пусть каждый останется при своем мнении. Я лишь ссылаюсь на личный опыт.
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
Мишуха, то есть включить зажигание.
Биззз41
Если 2- 3 раза включить выкл зажигание и подождать пару секунд даже, то сразу заведется.
А в каком смысле не хватает давления?
Forcfocus3712
А при каких условиях долгий запуск? При первом включении ждешь окончания работы насоса или сразу на старт?
9 июня 2019 mobile
Извини, вопрос не до конца понял.
То есть если захочу с первого раза завезти, кручу, жду чтобы насос загудел и успокоился, кручу, если заведется то очень долго.
2. Весь день стояла, открыл и закрыл замок, потом повторил и сразу завел, завелась с пол оборота, но после того как завелась немного «покашляла» неохотно набрала обороты и стала прогреваться уже.
А кто-нибудь пользовался присадками для очистки топливной системы Liqui Molly? Пока ищу где измерить давление, а рывки периодические провалы при разгоне сохраняются, есть смысл / подводные камни попробовать прочистить?
Нынче сменил модуль. Вот такое давление после отпускания ключа стартера. Тока акб сдох теперь. Заряжаю. Varta ведь неослуживаемый?
zippg
Проверь в.в. провода и свечи. Дней пять назад я ездил к диагносту. Заплатил 400 руб. за то, что мог сделать сам. Разница в том, что диагност через программу увидел пропуски зажигания, а самому мне пришлось бы снимать и проверять каждый в отдельности высоковольтный провод. На изоляторе свечи и внутри подсвечника второго цилиндра были следы пробоя. Счаз все вроде норм.
Проблема с бензонасосом ( много букв)
Всем привет!
Сегодня расскажу о проблеме с бензонасосом которая коснулась меня на пробеге примерно 80000 км.
Причем это единственная проблема которая была с этим авто на данный момент.
Как раз поменял масло, фильтра и свечи. И вдруг при езде машина начинала время от времени тупить, за тем появились более понятные симптомы на холодную едет на горячую нет. Начал искать инфу. Все писали свечи, Бронепровода, прошивка, маф и.т.д., так и не нашел толком обьяснений, решил разбираться сам.
Первым делом конечно погрешил на свечи, а поставил я денсо Tv16tt, заменил на старые ngk так как на них машина работала нормально, но при замене обратил внимание на белый нагар на свечах, а на старых был отчетливый кирпичный. Поменял вопрос не решился, но нагар заставил задуматься о проблемах с топливом, прозвонил бронепровода все отлично. Решил прочитать логи с помощью Forscan.
И как я и думал проблема была в топливе. Коррекции по топливу были очень большие, долгосрочная была -30.
Обнаружив это, изучил информацию про коррекции в интернете и решил сьездить к знакомому и померить давление топлива перед рампой. Во время замера стрелка манометра показала 2 кгс/ см2( при минимуме для этого двигателя 3.65) и дальше двигаться отказалась. Стало все понятно, бензонасос.
Ну что же, значит нужно разбираться с ним. Опять же посмотрев д2 о его расположении было два варианта, снять бак или резать пол под задними сиденьями. Чертовы европейские регламенты обслуживания только в сервисах.
Резать я конечно не решился, снял бак, к счастью ничего сложного не было, всего несколько трубок на разьемах об которые можно пальцы сломать) 3 болта и горловина. Снял бак, дальше было два варианта ставить новый топливный насос в сборе или издеваться над тем что есть.
Посмотрев несколько предложений, почитав отзывы. Вроде остановил свой выбор на дубликате ( не помню производителя) цена была в районе 9000 р. Но оказалось что в славном и большом городе Новосибирск нет в наличии таких, да и вообще кроме как стартвольта ничего нет. И тот ждать 2 дня. Как бы можно было подождать и неделю, ни чего не поделать, но у меня была намечена поездка в Казахстан к родственникам через пару дней. И отложить ее не было возможности.
Родной кромсать не хотелось так как нет нужной оснаски сделать это аккуратно и что то закастомить. Поэтому купил стартвольт.
Приехал в гараж, поставил все собрал, поворачиваю ключ и… и нечего, машина не заводится, тупо маслает в холостую. Снимаю топливоподачу на рампу, сухо. Изрядно выругавшись) Снимаю бак, достаю станцию подключаю на столе, а бензонасос не работает. Мою, собираю это дело в коробку несу в магаз, т.к. была гарантия, пытаюсь сдать на что получаю ответ, он пахнет бензом, справки с сервиса нет и вообще у вас проблема в другом, деньги не вернем. Отлично подумал я и ушел.
Можно было сделать экспертизу, доказать, подать в суд, возместить ущерб. Но это все требует времени, а его у меня оставалось очень мало.
Придя домой, повертел в руках сие чудо китайского производства, обнаружил особенность, станция разборная, в отличие от родной.
Тут же раздербанил ее, вытащил сам насос и пошел на рынок искать аналог.
Аналогом оказался насос от соляриса за 1000р.
Собрал станцию обратно, установил на машину и о чудо! Завелась. Вздохнув с облегчением, отправился в путь. Все было хорошо, добрался до пункта назначения. И на следующий день вновь такая же проблема как и раньше, пропадает тяга на горячую. Но в этот раз так сильно, что даже 2ю не тянет.
Подключаю сканер, опять коррекции зашкаливают.
Ну что, не долго думая измеряю давление в рампе, а оно 5 кгс/см2. Уже хорошо что оно есть хотя бы, однако теперь его слишком много)
И вновь процедура снятия бака и.т.д. достаем станцию сравниваем с родной, которую я взял с собой на всякий случай, она хоть и плохо но как то работала.
Регулятор давления топлива на родной и стартвольтовской отличается, и во втором варианте выполнен в виде регулировочного болта, шарика и пружинки. Сразу понятно в чем дело.
Собрал мини стенд из ведра манометра и источника питания 12 вольт, настроил давление по манометру, в районе 4 кгс/см2.
Установил все обратно и все машина поехала. Коррекции пришли в норму. Чему я был очень рад и мог спокойно дальше передвигаться.
Однако мне стало интересно что же приключилось с родным бензонасосом, а так же видел на д2 как то запись, что в родной станции меняли бумажный фильтр, и делали станцию разборной.
Раз есть подопытный и с нашим качеством бензина нового мне хватит не надолго, а вновь станцию менять в сборе как то не было желания.
Разобрал я родную станцию.
А разбирается она легко
1) высверливаем сверлом на 6мм три пластиковых заклепа
2) снимаем стопорные кольца
3) отстегиваем датчик уровня топлива
И воуля, получаем следующую картину.
Дальше снял насос проверил, он исправный. Но почему не было нужного давления.
К слову регулятор давления родной устроен с помощью шарика и пружинной пластинки и никакой регулировки там нет. При привышение давления он работает как сбросник.
Вскрыл аккуратно капсулу с фильтром, с помощью токарного станка ( к счастью у Отца имеется дома сей прекрасный девайс)
И вот что я увидел
Вот и вся причина. К сожалению фото самого фильтра не нашел.
Немного подумав нашел следующее решение, дабы сделать фильтр обслуживаемый и станцию в целом.
Дома валялся б.у. фильтр с ваза в пластиковом корпусе, взял его для эксперемента и подгонки.
Корпус вскрыл и сделал из старого фильтра переходник в капсулу.
От родного фильтра осталась только " шляпка " в которую идеально садится "шляпка" вазовского фильтра.
Далее на токарном станке выточили пробку из капролона.
С посадкой под уплотнение и приточкой под пружинку, так как вазовский фильтр короче родного.
Взял новый фильтр все собрал, а пробку плотно вставив закрепил на три болтика на 3мм
Собрал станцию и вместо пластиковых заклепок, установил сквозные болты под шестигранник.
Установил на свой "стенд" подключил и насос стал работать как надо, исправно держит давление 3,8 кгс/см2. А так же не травит его в течении времени.
Теперь этот насос ждет своего часа в запасе.
Плюс такой переделки, в том что фильтр и сам насос можно поменять гораздо дешевле, чем покупать станцию в сборе.
ЭТО НЕ ПРИЗЫВ ДЕЛАТЬ ВСЕМ ТАК ЖЕ, КАЖДЫЙ САМ РЕШИТ НАДО ЭТО ИЛИ НЕТ. А я просто поделился своей историей.
Эпопея конечно получилась долгая. А деталям от стартвольт теперь никакого доверия нет, хоть их и сильно раскручивают сейчас в автоспорте.
Кстати, насос от станции стартвольт в итоге начал работать, после пары ударов об пол в мастерской ��
Ford Focus Клуб
Итого Старший прапорщик
Сообщения: 190 Зарегистрирован: 12 окт 2010, 10:38 Откуда: С-З
Проверка бензонасоса, сливание бензина
Сообщение Итого » 06 ноя 2011, 10:48
Любую диагностику следует начинать с проверки давления в системе. Про то, как это делать с помощью манометра, можно прочитать в любой даже самой тоненькой книжке по обсуждаемой теме. Есть другой, на мой взгляд, не менее точный метод. В большинстве случаев на двигателях оснащенных механическим инжектором, устанавливают шиберные насосы. У насосов этого типа зависимость подачи топлива от выходного давления — функция очень близкая к линейной. По этому, замерив, количество бензина вытекающего в единицу времени, мы легко сможем оценить уровень давления развиваемого насосом. Эмпирическим путем, выявлено, что за 15 секунд в топливную магистраль должно поступать не менее 650 грамм бензина. Если этого не происходит, то это означает что: или забит топливный фильтр, или неисправен бензонасос, (особенно если он шумит сверх меры), или пережата подающая трубка, или засорился топливозаборник, или напряжение на клеммах бензонасоса менее 11,5 вольт.
Снимаем топливный разьем(предварительно вынув фиксирующую скобу), на передней перегородке, с магистрали что идет к топливной рампе и отводим в сторону.