Как снять педальный узел чери кимо

сломал педаль сцепления

Пришлось разобрать всю панель… Место слома крепления болт, из за которого пришлось разбирать всю панель, т.к. по другому к нему не подлезть.

Позавчера отломал педаль сцепления.
Предыстория: некоторое время назад залил в трос сцепления ВДшки, и решит понажимать сцепление, не садясь в авто, правой ногой, при этом под очень большим углом. Педаль немного согнулась в сторону педали тормоза. Когда сел, ноги стали друг за друга цеплять. Выгнул в обратную сторону. Постепенно она стала перемещаться ближе к педали тормоза, и каждый раз я ее отгинал обратно. Доотгинался ((((. Выломал.

Для того чтоб снять планку, на которой расположены педали (она у нас съемная), пришлось снимать сидение (для удобства), рулевую рейку (в моем случае, т.к. руль на смог сбить — но это к лучшему, т.к. товарищ снимая руль с колонки отломал какую то микросхемку от подушки), снимать панель, откручивать распорку (стоит под панелью, между дверными стойками).

Все было очень геморно. Фотки выложу потом. Если будет время, опишу снятие передней панели (фоток нет, но там не так уж и все сложно, как кажется)

Как снять педальный узел чери кимо

Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рулевой колонки, а также ключ «на 13», пассатижи, бородок, молоток.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.

Примечание
Если снимаете педальный узел для замены, снимите с него выключатель стоп-сигнала (см. «Замена выключателя стоп-сигнала»).

2. Снимите рулевую колонку (см. «Снятие и установка рулевой колонки»).

3. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя тормозов от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.

5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.

6. Отсоедините тросы от педали управления дроссельной заслонкой (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»).

7. . и от педали сцепления.

8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.

9. . и снимите педальный узел.

10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.

11. . и снимите фиксатор оси педалей.

12. Снимите с оси педаль сцепления.

13. . ее возвратную пружину.

14. . и дистанционную втулку.

15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.

16. . и снимите с педали дистанционную втулку.

17. . и возвратную пружину.

18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.

19. . и его пружину.

20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.

21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.

Примечание
Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.

22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.

23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.

24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.

25. Соберите педальный узел, заменив:

— изношенные или поврежденные дистанционные втулки;

— потерявшие упругость или сломанные возвратные пружины педалей;

. и сильно обжатую пружину сервомеханизма.

Примечание
Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.

Концевик педали тормоза чери кимо

а было и просто заводишь , но при этом обороты плавают, и педали нету.

на СТО говорят никаких ошибок нет.

в последний раз решили дотолкать машинку на СТО, благо рядом, завели =- педали нет, прокатилась метров 100 (ради интересна нажала на педаль) педаль появилась, но появилась ошибка check engine, доехали нормально да СТО. на СТО завели, педаль есть, ничего не горит, по ошибкам только Check. и все.

мастер сказал, НО так неуверенно, надо вывести фишку с педали газа на прямую .. куда не сказал. на вопрос решит ли это проблему.. нуу может и потом появится.

Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:

на педаль газа приходит два +5в из разных точек.

Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:

показания вольтажа с педали газа сняты с конкретной педали и не являются эталоном. но,
выход3 = 2 х выход6, это верно.
педаль нажата 0% — 50% — 100% 

подновье писал(а):

стирание ошибок также частично помогает. ну и вд-шкой на контакты. . имею две машины. чери тиго и чери кимо.

А если не помогает, то есть педаль исправная всего за 1500 р. S12-1108010

Применяется для автомобилей CHERY H13/Kimo/S16/S18/S18C/Indis/S21/S22/T11/Tiggo 5/S15 (T11+MT)

Ремонт датчика стоп сигнала Чери Кимо

В каждом автомобиле стоп-сигналы играют огромную роль, поскольку дают информацию водителю сзади движущего автомобиля о намерениях или о динамике движения вашего авто.

А от этого зависит безопасность дорожного движения, а также порядок на автодорогах.

Как известно, переключением стоп-сигналов в автомобиле «заведует», кроме педали тормоза, конечно, выключатель стоп-сигналов, датчик или лягушка.

Это специальное устройство, имеющие три различных названия, которое установлено на одном кронштейне с педалью тормоза и размыкает или замыкает контакты в цепи электропитания фонарей стоп-сигналов автомобиля.

Первая китайская неисправность

Как многие тут знают, один из моих авто — китайский компакт Chery Kimo 2008 года выпуска. И так получается, что я на нем езжу как бы не больше, чем на всех остальных моих машинках вместе взятых — потому что таки да, он чертовски удобен для коротких поездок по городу. И вот езжу я, езжу — а ничего в китайце не ломается, вопреки ожиданиям народным. Скучно, братцы ™

Но, наконец, свершилось — Первая Китайская Поломка. Мои приятели ржут и пишут «ну вот, началось — теперь будет сыпаться, надо скорее продавать«. Да-да, а как же — щас тапки одену и побегу продавать. Такая корова самому нужна.

Знаете, что сломалось? Перегорела лампочка в фаре ближнего света. Первая поломка за шесть лет эксплуатации. Бгггг. Потому что я, как законопослушный хрен, езжу постоянно с ближним светом, днем и ночью.

Надо заметить, что китайцы сделали фары грамотно — в них стоят галогенные лампы H7, совершенно одинаковые в каналах ближнего света и дальнего света. Поэтому когда у вас сгорает лампа на ближнем — вы спокойно переставляете в него лампу с дальнего света и едете дальше.

Кстати, в задних сигналах еще веселее — там стоит по 4 лампы в каждом фонаре, и все они совершенно одинаковые, при этом одна из ламп в европейской версии тупо лишняя и никогда не работает, поэтому вы всегда имеете запасную лампу прямо там, в фонаре.

Еще более забавно, что китайцы на заводе поставили в фары довольно дорогие лампы Philips, причем Made in Germany. Ну то есть как китайцы — аппарат свинчен в Калининграде на Автоторе, так что лампы ставили наши сборщики. Наверное (не удивлюсь, если фары пришли из китая в сборе с лампами). Я, конечно, не стал тратиться на такие лампы — купил в ближайшем Би-Би лампочки «Маяк» самого что ни на есть китайского разлива по 140 рублей штука, и поставил их в дальний свет (я им всё равно почти не пользуюсь), а родные Филипсы из дальнего света переставил в ближний.

Лампочки меняются легко — если снять всю фару. Иначе придется играть в обезьянку, показывая чудеса ловкости и гибкости рук — а зачем нам это? Фара крепится тремя болтиками с головкой на 10 — но чтобы добраться к третьему, надо снять решеточку радиатора, то есть открутить крестовой отверткой еще три самореза. Все нужные инструменты (отвертка и ключ) есть в штатном наборе инструмента, который китайцы прикладывают к машине.

Задние фонари крепятся двумя винтами под крест — но чтобы снять крышку фонаря и добраться до лампочек, вам понадобится торкс T20 («звездочка»), которой в штатном комплекте инструментов нету. Поэтому мой вам совет — когда первый раз полезете в задние фонари, замените тамошние саморезы под торкс на обычные строительные саморезы-«клопы» 4.2×16 или 4.2×13 — они встают идеально, еще лучше штатных, и вы всегда сможете разобрать задний фонарь в дороге одной крестовой отверткой.

Я лазал в задние фонари не по нужде, а тюнинга ради — ставил в габариты китайские красные светодиодные лампы. Они жрут 2 ватта — а светят почти так же ярко, как штатные лампы на 21 ватт. На ходу это, естественно, не играет никакой роли — но полезно, когда вы стоите ночью в неосвещенном переулке и, при заглушенном двигателе, не гасите габариты — чтобы какой лох педальный машину сослепу не зацепил.

Еще на днях заехал в Экзист, купил комплект передних тормозных колодок (Чери оригинал обошлись в смешные 230 рублей за комплект), ну и поменял. Не то чтобы было надо — там и старые еще могли бы пару лет ходить, но порядка ради. Кстати, имейте в виду, что если вы ездите в Питере много и круглый год, вам надо тормозные механизмы осматривать, расхаживать и смазывать силиконовой смазкой ежегодно, а лучше даже два раза в году — при смене резины летней на зимнюю и зимней на летнюю. Причина — от реагентов корродируют детали, и колодки начинают подклинивать, отчего машина начинает тупить и жрать бензин, а вы потом преждевременно меняете истертые колодки, диски и барабаны.

Применительно к Кимо — там всё сделано грамотно, в тех же передних суппортах сама механика не корродирует и не клинит, но вот колодки за несколько лет эксплуатации теряют защитное покрытие, и их стальная пластина начинает энергично ржаветь, ржавчина расклинивается в направляющих, и колодки теряют подвижность. Собственно, поэтому я их и поменял, не дожидаясь полного износа.

В задних тормозах коррозия подъедает механизм ручного тормоза — опять же из-за ржавчины рычаг привода, закрепленный на одной из колодок, теряет подвижность, и колодки перестают возвращаться на место после отпускания тормоза. Кроме того, иногда резиновые колпачки тормозных цилиндров сидят на корпусе цилиндров недостаточно плотно, и в зазор может попадать вода, вызывать ржавчину тормозного цилиндра и заклинивание поршней. Это можно побороть либо посадив колпачки на силиконовую мастику, либо поставив снаружи колпачков стяжные хомутики из полоски жести от консервной банки, шириной 6-8 мм. Ну или заменив колпачки на более плотные.

Описанные проблемы на самом деле не специфичны для Чери Кимо — ими страдают многие машины, просто если вы меняете колодки каждые 1-2 года — вы с ними скорее всего не столкнетесь, а вот если колодки ходят много дольше — тут-то и развивается ржавчина, и требуются регулярные инспекции с разборкой и смазкой направляющих.

Ну и для веселья — китайцы из Кимо делают вот такие штуки:

Вся оптика штатная, все панели штатные. Заменены передний и задний бамперы, поставлены накладки на пороги, расширители колесных арок, ну и антикрыло побольше, вместо штатного. Ах да — еще в капоте прорезаны «жабры» и глушитель заменен. Диски колесные опять же другие, и резина широкая. Хач-тюнинг во всей красе — не хватает только ядовито-желтого цвета брызговиков с надпезью «Спарцо», и хоть сейчас поцанам на районе рассекать.

Замена педали сцепления чери кимо

Комментарии по теме Снятие педали сцепления Chery Kimo

Мэн написал(а)
еще один вопрос на моем Солярисе есть АВS и ЕSP, вопрос по ABS прокачивать тормоза при заглушенном двигателе или при рабочем двигателе! я заказал тормозуху как у Вас в existe, ATE 6 SL (германия) заказал 2 банки(2 литра) многовато знаю, но повторю вопрос- если я буду прокачивать тормоза и сцепление при заглушенном движке будет ли потом работать ABS. пробег Соляриса 76000 км, первый раз делали на СТО на 30000км. сейчас будет второй? спасибо ВАМ за видео) Заводить двигатель Или достаточно включить зажигание? на видео неслышно что у Вас работает двигатель, алгоритм прокчки : правильно принцип прокачки сначала заднее правое потом переднее левое, далее заднее левое и переднее правое?

Алиф написал(а)
это двигатель ГА16ДЕ вообще то, и это НЕ ПРИМЕРА. трос там не родной стоит, педаль не надо было трогать, подняв педаль он в пробках просто охереет, нога отвалиться. в место того чтоб резиночки всякие колхозить туда, тебе просто надо было открутить крепление троса Г образное и переставить по дырочкам, на креплении две дырки а на коробке 4 и тем самым ты бы свою резиночку как раз и компенсировал. а пока кину твоё видео в НИССАН ПРИМЕРА КЛУБ, пусть ребята поугарают от душы

Петро Литюнин написал(а)
Подскажите если троит только на холодном двигателе и то только на 10-ой секунде после пуска, а после прогрева двигателя троение исчезает — что это может быть?

Ристокян Вик написал(а)
Все четко? По началу уплотнение погнул варварски его открывая. А потом набил смазки до усрачки перемешав ее с ранее неизвестной. Почитайте какие подшипники каким количеством смазки заправляются. Все уже давно продумано инженерами и испытано.

Рахмон Лигерис написал(а)
здраствуйте.помоги те разобратся.машина гольф 3 1.6 ABU 1993г.в. сцепление пробуксовывает газ в пол скорости не набирает.покатаюсь по городу с пробуксовывающим сцеплением.время проходит,переключаю скорость-начинаю газ жать машина прет.что может быть?хочу переделать с тросика механического на гидравлику.грешу на тросик что вытянулся

Рания написал(а)
Спасибо человек, ты все сделал одной левой?. Я подумал что с двумя руками я точно смогу?

Джура написал(а)
вот так у меня с бмв. решил сделать ракету, разобрал полностью, покрасил. Ну надо ж с мотором — поменялллли все, денег мешок ушел. И прекрасный результат! Мотор м60б30, это v8 3000L. ела 15-17 по городу, до ремонта. Стала 30, и это не предел. Поменял все что можно — ноль. Дымом дули -ноль. Вакумный работает вроде. Остается последнее — рукожопые с головами начудили.

Замена сцепления на любом автомобиле – далеко не самая легкая задача. Она требует знаний, опыта и наличия хотя бы начальных знаний по устройству коробки передач. В этой статье мы рассмотрим, как заменить сцепление на автомобиле Чери-Ку-Ку.

Начнем с того, что нам придется отделять КПП от двигателя, а значит нужно продумать, как закрепить коробку в свободном состоянии. Профессиональные мастера используют для этого лебедки. Но в нашем случае можно обойтись, например, гидравлическими домкратами на колесах, чтобы КПП было удобно перемещать по подкапотному пространству. Так же нужно позаботиться и об упоре под двигатель, поскольку после снятия коробки он тоже станет провисать с одной стороны. Ну, и конечно же не забудьте купить диск сцепления Чери КуКу, а если необходимо – то корзину и выжимной подшипник.

Кстати, если корзина еще в состоянии пережить несколько дисков, то подшипник рекомендуется менять вместе с диском.

1. Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом.
2. Отсоединяем клеммы аккумулятора, начиная с минусовой, и снимаем сам аккумулятор.
3. Демонтируем площадку под аккумулятор.
4. Отключаем клемму модуля зажигания.

Откручиваем гайку крепления шаровой опоры, и выводим опору из зацепления.

На самом деле, это очень кропотливая и сложная работа, выполнять которую без определенных навыков мы просто не советуем. Здесь мы привели пример того, как это можно сделать без использования специального инструмента в гаражных условиях не снимая коробку с автомобиля.

У меня такая проблема, машина глохнет и не заводится после ночного простоя в минусовую погоду, т.е., сразу двигатель цепляет потом 1-2 мин работает троит и затем глохнет, второй раз уже не заводится, свечи заливает. Потом выкручиваю свечи ставлю другие, вкл машину на подогрев и вуаля завелась и работает нормально. В чем может быть причина? Машина ваз 2114 инжектор 2002 года выпуска. Мне друг сказал на кимо с педалью сцепления до сих пор без особых проблем 😉

Это просто офигенное видео, такого видео нету нигде, информативно и доходчиво всё обьяснил. Ты настоящий мужык, не то что многие рукожопые мужчинки..

У моего другана на чере а1 с педалью сцепления пока проблем нет 🙂 Спасибо брать я только на механике училься и тут мне 2 дня мой Босс говорить завади машину я 2 раза не знал где как только кнопка старть мог нажат и все дорогая машина автомат механика знаю о тут все кнопки спасибо очень помог только подробней покажи как начат движение с задним ходом и скажи все это подробней вот это назад это в перед и все как двигаться медлина на бабушкини скорост как снизет скорост как добовлят и тагдале еще раз спасибо большое

Адрей приветствую! третий день выходных не могу найти сальники) ощутил букс сцепления на третьей передаче, решил что пора менять. записался к сервиснику. он сказал сразу взять 4 сальника (2 в приводы, 1 со стороны коробки, 1 со стороны двигателя). Так вот которые в привод я нашёл: 38342-M8001 (2 штуки) а в коробку и в двиг не могу найти. может подскажете? все схемы на экзисте и автодоке пересмотрел. Желательно в деталях рассказал бы по педали сцепления на chery ))

Такой же звук был. Только громче. Снял распредвалы вынул гидрики положил вал на пастель накрыл одной скобой и покачал распредвал. Люфт был большой принтер каждую скобу чтобы валы сидели плотно, заменил гидрики, цепь,шестеренки, успокоительное нижний. Примерно 1000км. Что то там постукивало, сей час тишина на холодную и горячую.

У меня другая проблема с вибрацией на кузове и появляется она на не прогретой машину при нажатии на педаль тормоза, что может быть?

напиши подробнее куда ты там нажимал чтобы воздух вышел, Мне друг сказал с педалью сцепления на чери пока проблем не было 🙂

Добрый день, подскажите пожалуйста: Поменял сальник рулевой рейки (текло в салоне). Купил дорогой, оригинальный. Хватило на две недели. Что делать? Каждый раз менять его? Или уже рейки хана?

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь

С выполнением этого вида ремонтных работ на автомобиле Чери Кимо может быть связана одна проблема: как до него добраться и с какой стороны подступиться? Собственно, в остальном сам процесс никаких сложностей не вызовет. Во всяком случае, у тех автолюбителей, кто привык выполнять ремонтные работы самостоятельно.

Целью нашей сегодняшней статьи как раз и стоит задача облегчить владельцам этой модели замену этой запчасти. Но будьте готовы: чтобы поменять трос сцепления Чери Кимо, придется снять с автомобиля то навесное оборудование, которое нам в этом будет мешать. Итак, чтобы добраться до троса сцепления, вам придется:

1. Отсоединить аккумулятор (сначала – минус, потом – плюс) и снять его с автомобиля.
2. Снять корпус воздушного фильтра (открутить болты его крепления и откинуть от корпуса патрубок воздуховода, ослабив хомут его крепления).

Открутить и отодвинуть в сторону расширительный бачок.

Именно под этим блоком и проходит трос сцепления. И теперь самой основной задачей будет провести новый трос: доступ к месту его расположения очень затруднен именно из-за блока АБС. А снимать его – это довольно хлопотное мероприятие, выполнить которое не будучи специалистом довольно трудно. Тем не менее, если немного помучаться, то указанных мероприятий вполне достаточно для того, чтобы выполнить замену троса. И мы искренне желаем, чтобы у вас все получилось.

Как заменить трос сцепления на Чери Джаги

Тросик сцепления Чери Джаги обеспечивает передачу крутящего момента с трансмиссии непосредственно на силовой агрегат. При нажатии педали сцепления происходит кратковременное отключение этого соединения, что необходимо при переключении передач или торможении. В дальнейшем, контакт снова восстанавливается, и авто может продолжить свое движение.

Конструктивно трос сцепления Чери Джаги представляет собой металлический тросик, местами прикрытый резиновой или пластиковой защитой. Один конец фиксируется к педали в автомобиле, второй – к специальной втулке. В первом случае фиксация происходит максимально сильно, в то время как во втором – достаточно свободно.

Однако в результате эксплуатации тросик может растягиваться или срываться (в отдельных случаях – происходит разрыв).

О наличии неисправностей могут указывать такие факторы:

• Свободное нажатие педали до упора в пол.
• Наличие постороннего шума.
• Образования неприятного горелого запаха.

Если были обнаружены подобные проблемы, то необходимо отрегулировать или заменить трос сцепления Чери Джаги.

Проводим работы по замене троса сцепления Чери Джаги самостоятельно

Для проведения всех необходимых ремонтных работ потребуется набор ключей и отвертка. Выполнить все действия можно самостоятельно, в домашних условиях. Для этого проводим следующие работы:

• Откручиваем вот здесьскобу, немного послабляя ее.
• И откручиваем вот здесьболт, который и держит тросик снизу. После этого извлекаем старый трос сцепления Чери Джаги, после чего тщательно его фиксируем.

Важно правильно установить рубашку и трубку. Иначе тросик будет сильно перегибаться и быстро разорвется (буквально за несколько дней). Сделать все можно за час, при наличии необходимых навыков и умений.

Правильная замена тросика сцепления Chery QQ

ความคิดเห็น • 28

Купил такую машину хозяйка сказала что недавно меняли трос через два месяца порвался ,так вот, какой то умник именно так его и поменял угол смотрел в низ там и порвался . Сука.
месяца порвался просто мало ездил так вот ,там какой то умник тоже поставил его именно так

Там стрелка указательная стоит на трассе смотри и правильно став

Народ а как вилку с кпп снять? На которую тросик сцепления надевается. У меня ее погнуло

Автор.
Брат Огромное Спасибо Тебе огромное за Видео.
У меня точно такая же машинка, и точно такая же ситуация.
Поменяли на СТО трос сцепления и так же не правильно установили. Через 6 дней он порвался возле рубашки. Короче стал, сам сделал за 20 минут благодаря Вашему видео))))
Еще раз огромное спасибо.

На своем канале снял крутой обзор на Chery Jaggi а так же про сцепление. Заходи! Владел ею 5 лет

Интересное видео. Лайк. Но! На Чери Индис s18d элемент крепления тросика сцепления к кузову точно такой как на видео. И заводской способ крепления именно такой какой не советует делать автор видео. Закрепил по заводскому сценарию. Посмотрим результат.

Ха епть. Та же беда случилась. но я даже 2 дня не отъездил, трос порвался почти сразу 3-4 выжима.

На chery kimo которая s12, a1, a113 точно также ставится.

Автору спасибо за видео, а текст можно было заранее приговорить.

здраствуйте поменял тросик он стал туго ходить в чем у меня проблема

+Dmitriy Sherstniev (dez65) трос предыдущий 2 недели как был и неправильно я его ставил. щас ночь утром посмотрю проверю что и как по вашей рекомендации

Проверяйте что бы не было сильных изгибов. Проверьте как прикрутили к кузову, ровно ли тросик заходит в салон. Визуально проверьте рубашку тросика, нет ли повреждений (брака). Ну и само сцепление, может само сцепление тугое стала по какой то причине (почему и порвался ваш родной трос)

Поменял трос как на видео, снизу где трос крепится педали всё равно перетирает потихоньку..

чери яги, меня очень раздражает сервопривод дросельной заслонки, отпускаю педаль газа а она не сразу закрывается.

Chery Kimo 1.3 5дв. хэтчбек, 83 л.с, 5МКПП, 2007 г.в. — сцепление не выключается (ведет)

Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)	Отрегулируйте привод
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм)	Замените ведомый диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска	Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска	Замените кожух сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач
Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластин	Замените кожух сцепления
Заклинил подшипник выключения сцепления	Замените подшипник

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Важные объявления

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Быстрый FAQ по KIMO Развёрнутые ответы в теме «Подробный FAQ по KIMO» Оценка:

Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным — добавляйте новое от себя.

Штатная сигнализация, замки

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери — свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины — доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

6. Если хоть одна дверь открыта (включая капот), центральный замок не срабатывает! (закрывает и тут же открывает)

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери — не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета — открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус — открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

5. Настройки эквалайзера устанавливаются по отдельности для воспроизведения с флешки\диска и радио.

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа «гаечный ключ» на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии — следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

8. Грязные датчики парктроника «коверкают» его работу – протирайте

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей

1. Если Вы делали антикорозийную обработку при предпродажной подготовке, пластиковых пистонов в картах двери у вас нет.
Пластиковые пистоны для карт дверей подходят от ВАЗ 2108\2109\2110

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4×100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) — колодки от Suzuki Wagon R 4) производство Испания, 960р.

6. Дворники передние — 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП — 75W90 — 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя — 5W40 — 3,75 литра

11. Жидкость ГУР — ATF III DEXTRON — 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость — 1,3 литра в бачок, всего 6 литров — смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода — синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке

13. Жидкость для очистки стекол — 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость — DOT 4

15. Код краски: тёмно красный металлик — 5580

17. Аккумуляторная батарея, подходящая по параметрам и размерам. Параметры батарейки: тип D 59, код 560409054, 12В\60Ач\540А(EN).

18. Зубчатый ремень ГРМ — POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора — Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера — Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

20. Аналог топливного фильтра Filtron PP 836\1

21. Параметры передних пружин наших S21-2902011: the free high 344mm, the steel wire φ11mm

22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой — с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая «штукенция» с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ. Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ.

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи — существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели — включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер «*», зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера — осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы — «Эффект Субару» — лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости

6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.

7. Когда машина в мороз не трогается (будто примерзла к асфальту) или она все же едет, но ее сильно уводит в стороны — скорей всего заклинило заднее колесо (оно перестает крутиться). Помогает кипяток, вылитый на колесо или же снятое колесо, и «расшевеление» колодок, трусика и всего остального. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНУ НА РУЧНИКЕ В МОРОЗ И В ОТТЕПЕЛЬ!

8. Если не хотите в будущем получить гемморой — НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае «кривого» закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки — сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки — на 17).

Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)

Замена педали сцепления чери кимо

Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным — добавляйте новое от себя.

Штатная сигнализация, замки

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери — свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины — доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери — не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета — открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус — открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/95/ed7edb93578a.jpg

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии — следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4×100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) — колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.

6. Дворники передние — 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03) Окантовка на фильтре должна быть мягкая — силиконовая

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП — 75W90 — 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя — 5W40 — 3,75 литра

11. Жидкость ГУР — ATF III DEXTRON — 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость — 1,3 литра в бачок, всего 6 литров — смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода — синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке

13. Жидкость для очистки стекол — 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость — DOT 4

15. Код краски: тёмно красный металлик — 5580

18. Зубчатый ремень ГРМ — POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора — Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера — Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой — с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи — существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели — включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера — осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы — "Эффект Субару" — лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

3. Расход по трассе, при стабильной езде: 1) 4-я передача, скорость 70 км/час, обороты 2,5 тыс. — 5,5-6,5 литров. 2) 5-я передача, скорость 80-90 км/час, обороты 2,5-2,7 тыс. — 6,5-7,5 литров 3) 5-я передача, скорость 100 км/час, обороты 3 тыс. — 8-8,5 литров 4) 5-я передача, скорость 110-120 км/час, обороты 3-3,5 тыс. — 10 литров 5) дальше расход растёт в геометрической прогрессии — на скорости 130-140 — 12,5 литров Итого: самый экономный режим — 1 и 2.

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости

6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.

8. Если не хотите в будущем получить гемморой — НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки — сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки — на 17).

Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)

Замена сцепления Chery Kimo, цена в Санкт-Петербурге, замена диска сцепления Чери Кимо Московский район, Фрунзенский, Витебский проспект СПб. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Chery Kimo.

Перебои в работах сцепления способны осложнить управление автомобиля, доставляя значительные проблемы. Понять, что стоит заехать в СТО для замены сцепления, весьма нетрудно. Посторонние гулы при давлении педали, необычно малый или огромный свободный ход – все перечисленное показатели неисправностей. Приехав к нам, Вы отдаете личный автомобиль в профессиональные руки наших механиков, которым замена сцепления автомобиля Chery Kimo (Чери Кимо) – обыденная довольно простая задача. Мы обеспечим, как абсолютную замену целого агрегата, так и его отдельных деталей. Потому, что может потребоваться только лишь замена троса сцепления или одного диска.

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
	легковые а/м	джипы	минивэны
замена сцепления	5500	9500	10500
замена выжимного подшипника	5500	9500	10500
замена цилиндра сцепления	5500	850	10500
замена троса сцепления с регулировкой	1450	1850	1950
замена тормозной жидкости сцепления	650	850	850
замена вилки сцепления	5500	9500	10500
прокачка сцепления	650	650	650

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Чери Кимо (S12) делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
— повышенный шум при включении и выключении сцепления;
— неполное включение («буксует»);
— неполное выключение(«ведет»);
— рывки.

Гарантия на работу — 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Chery Kimo (A1) — это пятидверный хэтчбек класса «B», примечательный не только хорошими показателями производительности и экономичности, но и приятным внешним видом. Характеристики автомобиля позволяют комфортно использовать его в городских условиях, серьёзный ремонт Чери Кимо не требуется достаточно долго. Грубое нарушение правил эксплуатации, однако, может спровоцировать преждевременные поломки и неполадки транспортного средства, поэтому срочные ремонтные услуги остаются для модели актуальны.

Кузовной ремонт Чери Кимо

Значительную часть обращения к специалистам составляют случаи кузовных повреждений, сказывающихся на эстетических и функциональных характеристиках транспортного средства. Поскольку существенные деформации кузова могут неблагоприятно влиять на управляемость автомобиля, длительное игнорирование обозначенных дефектов чревато неблагоприятными ситуациями на дороге. Своевременно произведённый ремонт Чери Кимо позволит восстановить неисправные элементы и повреждённое ЛКП, исключит потенциальные затруднения в дальнейшем.

Причиной мелких и крупных кузовных повреждений могут выступать самые разные случаи:

• дорожно-транспортные происшествия;
• неправомерные действия третьих лиц;
• неаккуратная парковка;
• камни и другие предметы, летящие из-под колёс впереди идущих автомашин;
• другие обстоятельства.

Денежная сумма, в которую автомобилисту обойдётся ремонт Чери Кимо, может значительно разниться для разных случаев. Чем выше объём, сложность и срочность реализуемых операций, тем дороже будут услуги специалистов.

Для устранения крупных повреждений могут потребоваться стапельные мероприятия, подразумевающие вытягивание пострадавших элементов на специальном стенде. Мелкие дефекты устраняются локальными методиками, ограничивающимися воздействием лишь на повреждённом участке.

Если лакокрасочное покрытие автомобиля не пострадало в результате аварии, специалисты смогут применить беспокрасочные способы ликвидации вмятин (вытягивание, выстукивание, пр.). Такой вариант позволит провести кузовной ремонт Чери Кимо с минимальными затратами по времени и средствам.

Предпочтительная методика выявляется по результатам диагностики, производимой специалистом на начальных этапах работ. Все реализуемые процедуры подлежат предварительному согласованию с владельцем транспортного средства.

Ремонт Чери Кимо. КПП

Чтобы коробка верно прослужила автомобилю в течение многих лет, необходимо своевременно проводить мероприятия по её обслуживанию и обращать внимание на любые необоснованные изменения в работе системы. Признаком неисправности КПП могут выступать проблемы с переключением передач, а также посторонние шумы, рывки и подёргивания. Запах горелого металла может свидетельствовать о необходимости заменить сцепление либо всю коробку.

Такой ремонт Чери Кимо производится лишь по результатам предварительной диагностики, позволяющей достоверно установить причины возникновения обнаруженных дефектов. Часто диагностические мероприятия выявляют связь между недостатком масла / низкокачественным маслом в АКПП Chery Kimo и следующими неполадками:

• засорение плунжеров и каналов гидроблока механическими частицами, преждевременный износ втулки и трущихся элементов насоса;
• перегрев и преждевременный износ стальных дисков КПП;
• перегрев и сгорание поршней, упорных дисков, барабана сцепления;
• преждевременный износ и выход из строя гидроблока.

Регулярная и своевременная замена масла позволит надолго отложить ремонт Чери Кимо по восстановлению КПП, обеспечит необходимое отведение тепла и необходимую смазку трущихся элементов. Частично заменить масло можно своими силами, для полной замены рекомендуется обращаться к специалистам.

Заказать профессиональный ремонт Чери Кимо по доступным ценам на 2rea.com

Чтобы получить необходимые авторемонтные услуги через нашу онлайн-площадку, нужно:

Вы вошли как: Гость

Ну что сказать — китайская машина Chery Kimo 2008 года выпуска продолжает наматывать километры по Питеру, и ничего с ней не происходит. Даже скучно. Чтобы развеять скуку — приходится полировать всякие мелочи.

Вот, например, на свежем фото виден очередной апгрейд китайского дизайна — пороги задуты в несколько слоев черным резиновым антигравием. Выглядит стильно (машина кажется более вытянутой), и практично — все-таки стальные крашенные пороги для российских условий не вполне подходят, летящие из-под колес камешки неизбежно по ним стукают, вызывая сколы краски, потом в этих местах появляются «паучки» и ржавчина. Автопроизводители, которым не наплевать, с этим бюрются — либо ставят некрашенные пластиковые пороги (см. Рено Сандеро Степвэй, Chery Indis или практически любой паркетник), либо, если пластик неприменим по соображениям дизайна, порог заранее заклеивается прозрачной высокопрочной лентой (так делают VW и европейский Ford). Поскольку Kimo проектировался для европейского рынка — этот момент в нем упустили, и его пороги подвержены сколам краски (как и пороги Лады Калина, Рено Логана и вообще очень многих машин).

Цена вопроса — одна килограммовая туба антигравия за 250 рублей, немного малярного скотча плюс старые газеты, чтобы прикрыть кузов, и несколько сеансов работы пистолетом для антигравия примерно по 15 минут каждый, если делать вдумчиво и как следует. Слой сохнет быстро, через полчаса-час уже можно класть следующий.

За прошедшие шесть лет в машине не сломалось фактически ничего. Ну то есть почти ничего — так, мелочи:

1. Через 5 лет отклеилась накладка с задней тормозной колодки. По идее на таком сроке колодки уже должны были идти под замену — но я езжу не настолько много, чтобы они износились хотя бы наполовину, поэтому дефект проявился. Сейчас консрукция колодок китайцами изменена, они накладки не клеют, а отливают сразу на металле.

2. Подтекал датчик давления масла. Чуть-чуть сопливил маслом, и видимо еще с завода — причем он работал нормально, и предхоз ездил, не обращая на выступающее масло внимания. Ну порядка ради я датчик заменил — оригинал стоил что-то типа 150 рублей, стоит он в легкодоступном месте и меняется просто.

3. Обнаружилось, что не работает датчик выжима сцепления. Причем опять же похоже, что он не работал еще с завода, и что это общая штука на всех Кимо первых выпусков — китайцы где-то просчитались в размерах, и датчик просто не достает штоком до площадки на педали. Понимаете прикол? Датчик совершенно исправен — он просто стоит на 8 миллиметров выше, чем нужно.

Собственно, ездить это не мешает — система управления двигателем даже не зажигает лампочку ошибки, просто переходит на обходную программу. Но датчик полезен — во-первых, когда он работает, система управления ассистирует водителю при переключении передач, в результате гораздо мягче переключаются передачи, педаль сцепления можно отпускать быстрее, не опасаясь вызвать рывок машины, и т.д. Во-вторых, работающий датчик позволяет четче работать режиму принудительного холостого хода (торможения двигателем с отсечкой подачи топлива) — это дополнительно экономит бензин.

В общем, вопрос решается накладкой толщиной 8 мм на площадку педали сцепления (или аналогичной высоты колпачком на штоке датчика — но я выбрал более простой вариант с накладкой). Накладку можно просто приклеить, или закрепить загнутой пластинкой из жести. Но чтобы перейти с обходной программы на основную, надо еще сбросить ошибку датчика.

Некоторое время ранее я купил вот такую штуку:

Это диагностический интерфейс Bluetooth на разъем OBD2, на базе популярной микросхемы ELM327 — практически стандарт де-факто для недорогих диагностических приборов. Стоит эта приблуда в Китае 9 долларов 50 центов, втыкается в штатный диагностический разъем OBD2 автомобиля, и через блютуз передает на ваш смартфон или планшет всё то, что блок управления двигателем гоняет по контрольной шине.

Скачиваете для андроида софтину Torque Pro, ставите на свой смартфон или планшет, включаете блютуз и радуетесь — у вас нахаляву появился настраиваемый бортовой компьютер и диагностический сканер.

Софт полезный, с открытым API — поэтому к нему полно дополнительных модулей, в том числе панели-ассистенты для автогонок. Или, скажем, специальные модули, подбирающие для вас режим вождения, обеспечивающий максимальную экономию топлива.

Так вот среди прочих полезных функций Torque Pro с коробочкой ELM327 позволяет сбрасывать ошибки из системы управления вашего автомобиля, не обращаясь на СТО к мастерам. Применительно к китайскому автомобилю Chery Kimo китайская коробочка ELM327 прекрасно работает. Попутно подтверждая, что система управления двигателем там Bosch не помню уже какой версии из самых последних.

Вот такие пироги с котятами. Что бы мы делали без китайских мастеров.

PS. Надо было купить Альфа Ромео. Сейчас бы у нее уже колеса отвалились, и в кузове прогнили бы дыры — вот веселуха была бы.

вляется с помощью электриче­
ского стартера, приводимого
в действие соответствующим
положением ключа зажигания.

Для запуска двигателя необхо­
димо перевести ключ зажигания

в положение «III». При этом вы

услышите характерный щелчок,
указывающий на срабатывание

втягивающего реле стартерами
начнется принудительное вра­
щение коленчатого вала дви­
гателя. Запуск двигателя про­
исходит обычно в течение 2-3
секунд вращения стартера. При
запуске двигателя запрещается
нажимать на педаль акселера­

тора, называемой в обиходе пе­
далью «газа».

Если запуск двигателя не

произошел в течение 5-10 се­
кунд необходимо выключить
стартер, отпустив ключ зажи­
гания. Повторные попытки за­
пуска двигателя рекомендуется
проводить не раньше чем че­
рез 60 секунд после окончания
предыдущей попытки. В случае
если двигатель не завелся по­
сле 3-й попытки, необходимо
прекратить дальнейшие попыт­
ки запуска двигателя и выяснить
причины, по которым двигатель
не завелся, позвонив вашему

Дилеру. Дальнейшие попытки

запуска двигателя рекоменду­
ется предпринимать после кон­
сультаций с вашим Дилером.

После запуска двигателя не­

обходимо незамедлительно от­
пустить ключ зажигания, при
этом он автоматически вернет­
ся в положение «II».

ВНИМАНИЕ:
Не допускается удержание

ключа в положение «III» после
запуска двигателя, могуще­
го привести к повреждению
стартера и маховика двигате­
ля.

Схема переключения пере­

дач является общепринятой, как

Нажмите педаль сцепления

вниз до упора перед тем, как
переключить передачу, а затем,
включив нужную вам передачу,
плавно и равномерно опустите
педаль сцепления. Не держи­

те ногу на педали сцепления

во время вождения, так как это
может привести к преждевре­
менному износу элементов сце­
пления.

ВНИМАНИЕ:
Не используйте сцепление

для удержания автомобиля

при остановке на подъеме.
Это может повлечь за собой
преждевременный износ и
выход из строя элементов
сцепления. Производите пе­
реключение передач плав­
ными четкими движениями.

Слишком быстрое или слиш­
ком медленное переключе­
ние передач приводит к пере­
грузке двигателя и к поломке

элементов КПП.

Не включайте понижаю­

щую передачу, если вы двига­
етесь быстрее, чем скорость,

допустимая для движения на

той передачи, на которую вы

собираетесь переключиться.

ВНИМАНИЕ:
Будьте осторожны при

включении понижающей пе­

редачи на скользком покры­

тии. Данное переключение
может привести к буксованию
или заносу.

ВНИМАНИЕ:
Перед включением задней

передачи убедитесь в том,
что автомобиль полностью
остановлен. Если включе­
ние передачи заднего хода
затруднено, не применяйте
усилие. Рекомендуется пере­
вести рычаг переключения в
нейтральное положение, от­
пустить педаль сцепления,
после чего, выжав сцепление,

повторить попытку.

Рекомендации по использо­

ванию механической коробки
передач

Во время переключения

передачи следует полностью
нажать педаль сцепления, что­
бы прервать подачу крутящего
момента от двигателя к транс­
миссии автомобиля, а затем
перевести рычаг переключения
передач в положение, соответ­
ствующее нужной вам переда­
че.

на более низкую передачу при

движении автомобиля на спу­

ске, а также при прохождении
поворотов. Не рекомендуется

проходить повороты и двигать­

ся на спуске с выжатой педалью
сцепления.

ВНИМАНИЕ:
При переключении пере­

дач запрещается переклю­

чение передач на более вы­
сокую с пропуском одной или

нескольких промежуточных
передач. Как Пример: — пере­
ключение с первой передачи
на пятую. В этом случае дви­
гатель и трансмиссия под­
вергаются значительным
нагрузкам, на которые они
изначально не рассчитаны,

что может служить причиной

их преждевременного износа
и поломки.

ВНИМАНИЕ:
Категорически запрещено

принудительное переклю —

чение передачи с помощью
синхронизатора для запуска

двигателя на НЕЙТРАЛЬНОЙ

передаче и состояние само­
выключения двигателя; в
противном случае сокраща-

1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ется срок службы синхрони­

Во время движения не сле­

дует удерживать руками ры­

чаг переключения передач,
если вы не собираетесь пере­
ключать передачу, поскольку
это может повлечь за собой
преждевременное изнашива­
ние элементов и деталей КПП.
Как и любой механизм КПП
при работе издает звуки, яв­

ляющиеся следствием рабо­

ты шестерен, подшипников и

других механических частей.

Это является нормальным.
В случае обнаружения вами
каких-либо нетипичных зву­
ков в работе коробки передач,
увеличении сопротивлений
при переключении следует
незамедлительно обратиться
в ближайший Авторизован­
ный Центр CHERY.

Во время работы двигате­

ля на холостом ходу или во

время движения автомоби­

ля частота вращения колен­

чатого вала двигателя при­

нудительно ограничивается
с помощью блока управле­
ния двигателем, не допуская
его работы вразнос. Однако,

если при движении с высокой
скоростью включить низшую
передачу, за счет кинетиче­
ской энергии автомобиля мо­

жет произойти, что частота

вращения коленчатого вала
автомобиля превысит расчет­
ную и критическую, что при­
ведет к выходу двигателя ав­
томобиля из строя. Поэтому
ЗАПРЕЩЕНО переходить на
более низкую передачу, если
скорость движения автомо­
биля высока для движения на
этой передаче, и не допускать
вращения коленчатого вала

двигателя с частотой враще­

ния выше, чем отмеченная на
тахометре желтой зоной. Не­
соблюдение этого условия
может повлечь за собой вы­

ход двигателя и узлов транс­

миссии из строя.

После длительного вождения

на высокой скорости или с вы­

сокой нагрузкой запрещается

выключать двигатель сразу же
после остановки. Необходимо

дать двигателю проработать с

небольшой нагрузкой и средней

частотой вращения в течении

полутора-двух минут для посте­

пенного снижения температуры

двигателя, после чего выключив
зажигание; повернув ключ за­
жигания в замке в положение

ВНИМАНИЕ:
Запрещается нажимать

педаль акселератора перед
выключением двигателя. Это
может повлечь за собой вы­

ход из стоя двигателя или

системы нейтрализации вы­

хлопных газов (катализато­

Примечание:
Если после остановки дви­

гателя вентилятор системы
охлаждения двигателя про­

должает периодически вклю­

чаться, то это не свидетель­
ствует о неисправности блока
управления включения вен­
тилятора, а говорит о том, что
температура двигателя еще

слишком высока.

двухконтурной тормозной си­

стемой диагонального типа. При
выходе из строя одного из кон­
туров всегда остается возмож­
ность остановить автомобиль,
используя оставшийся рабочий
контур.

ВНИМАНИЕ:
В случае выхода из строя

одного контура для остановки
автомобиля вам потребуется
приложить гораздо большие

усилия к педали тормоза, чем
обычно, при этом тормозной
путь значительно удлиняет­
ся. При этом момент сраба­

тывания тормозной системы

произойдет гораздо позже
по ходу педали тормоза, чем
при полностью исправной
тормозной системе. В этом
случае запрещается продол­

жать движение. Необходимо

обратиться в Авторизованный
Центр CHERY для выполнения

ции тормозной системы

Необходимо принять к све­

дению, что периодически из­
даваемые тормозной системой

звуки являются нормальным яв­
лением. Необходимо принять к
сведению, что периодически из­
даваемые тормозной системой
звуки являются нормальным
явлением. Если скрежещущие

или визжащие звуки продол­

жительно издаются в течение
долгого времени, то это может

означать, что рабочие элементы

тормозной системы значитель­

но изношены или загрязнены.

Для обслуживания тормозной

системы необходимо обратить­
ся только в официальный Центр
обслуживания CHERY.

ВНИМАНИЕ:
Коэффициент трения вновь

установленных тормозных
колодок в течение первых 50
км пробега, а также мокрых

тормозных колодок (напри­

мер: — после проезда на ав­

томобиле через лужи или при
эксплуатации его в дождь)

значительно ниже расчетно­
го, что может потребовать

от водителя нажатия педали
тормоза с большим усилием,
чем при приработанных ко­

лодках, а также значительно

увеличивает тормозной путь
автомобиля. Об этом всегда
необходимо помнить при экс­
плуатации автомобиля.

ВНИМАНИЕ:
Перед началом каждой по­

ездки необходимо прокон­
тролировать уровень тормоз­
ной жидкости в бачке а также
эффективность работы тор­
мозной системы. Если после
выключения стояночного тор­
моза аварийный индикатор
тормозной системы не гаснет,
то это может означать, что
тормозная система повреж­

Замена рабочего цилиндра сцепления Chery Kimo (Чери Кимо)

Рабочий цилиндр Chery Kimo (Чери Кимо) представляет собой ключевое звено, постоянно работающее под давлением. Он расположен на картере сцепления, и гидропривод не будет функционировать без необходимого рабочего цилиндра.

Управляющее воздействие передается на коробку передач Chery Kimo (Чери Кимо), и таким образом, происходит соответствующее переключение режима работы. Рабочий цилиндр не только принимает на себя усилие, но и способен перемещать вилку сцепления, выполняя одну из своих основных функций.

Рабочий цилиндр сцепления Chery Kimo (Чери Кимо)

Любая модель автомобиля Chery Kimo (Чери Кимо) оснащена данным элементом, поэтому замена рабочего цилиндра сцепления Chery Kimo (Чери Кимо) будет осуществляться примерно одинаково, и сцепление будет функционировать отлично.

Собственно, такая замена производится нечасто, необходимость обычно возникает при серьезных повреждениях, вызванных аварийными ситуациями. В частности, нашими автоспециалистами производится качественная замена отдельных частей цилиндра.

Устройство гидравлического привода сцепления Chery Kimo (Чери Кимо):

1. Главный цилиндр моторного отсека;
2. Рабочий цилиндр с поршнем выключения сцепления;
3. Шлангового проводящего трубопровода;
4. Педали сцепления.

Неисправности узла сцепления Chery Kimo (Чери Кимо)

При неисправности узла сцепления для автомобиля Chery Kimo (Чери Кимо) проверяется нажатие на педаль — вал продолжает вращение, а переключение передач сильно затруднено. В данном случае, при неправильной регулировке сцепления, происходит пробуксовка, а значит, и скорый износ деталей.

Наши специалисты напоминают, что работа двигателя с неисправным сцеплением исключена, так как могут повредиться диски и сама коробка передач. При первых признаках данной неисправности, стоит обратиться в Центр технического ремонта автомобилей Chery Kimo (Чери Кимо), чтобы качественно произвести ремонт системы сцепления.

В целом, чтобы предотвратить необходимость непланового ремонта, необходимо своевременно пройти диагностику системы сцепления. Вы в любое время можете заказать бесплатную консультацию, оформив заявку на сайте. Также идет онлайн запись на ремонт и замену рабочего цилиндра Chery Kimo (Чери Кимо) по телефону, указанному на сайте автосервиса в Москве.

Да задняя передача это беда чери, но вообще не норм что с хрустом включается, это регулируется педалью, коробку всю разобрал, а хрустящую передачу оставил, самому то норм, не стремно тебе так жить то недомастер? Осуждаешь кого то за покраску, а сам отдаешь такую машину, ну а че баба же ездит, схавает, примет такой недоремонт, просили одно сделать, в итоге не сделал, еще и ценник поднял доп. Ремонтом, уроды, вы а не мастера!

Не знаю я уже два раза спокойно снимал коробку, крутить не пробавали её при съёме?

здравствуйте.а почему туго? вкдючаеться первая передача просто у меня тоже поменяли подшипники на первичном валу.а до этого включалась очень легко. неподскажите?

Пачиму невключаеця задня и пята?

Вскрытие покажет проблему

Надо регулировать на педали!
Ход штока слишком большой и лепестками корзины диск вдавливается в маховик и начинает вести сцепление.
Попробуйте нажать педаль не до самого конца — и если передачи переключаются то регулировать педальный узел.
Сам долго мучался, пока не понял.

Спасибо. Информация полезная, только позновато уже. Автомобиль продан.

Ребят подскажите хочу сам заметить сцепление чем центруете диск?

@AutoLife 196 спасибо попробую

У меня только вазовская оправка. Если не подходит, центрую на глаз. Фонариком светишь в центр и выставляешь диск ровно.

Подшипник нужно менять)

у меня заз форза проблема такаяже короче родное сцепление валео както так

Здесь родное тоже валео.

Парень,ты молодец!У тебя нервы железные.Коробка там проблемная изначально.Девочка ездила и врубала с треском передачи.Ухрюкала коробку.Эта машина не для женщин.Передачи включаю нежно,особенно первую и заднюю.Не всегда с первого раза получается включить заднюю.Пробег 30 тыс — потекла помпа.Купил немецкую с металлической крыльчаткой.Переднюю подушку поменял на 25 тыс.Езжу очень аккуратно.Тяги двигателя маловато — тяжёлая машина ( 1270 кг.)

Спасибо, приятно слышать. Интересная информация.

А подушки передние у них полная жопа,я себе переварил и поставил от Нивы 2121, теперь красота, не рвёт вообще.

Сжег сцепление поменял все, собрал. На заведеном двигателе не могу включить не одну скорость. Два раза поменял диск, корзину, выжимной, маховик, результат хрен.Удленил шток на коробке переключение появилось плохое. На сто сказали что износ полу колец в движке, закатиле конский ценик послал их нахер. Три месяца ломал голову в чем дело. Скинул коробку , оказалась что на первичном валу пазы поведеные и сцепление по нему почти не ходит. Поменял вал и все норм.

Прикольный случай. Полезная информация, спасибо за комент.

Снимал сцепление не откручивая подрамника. Одному неудобно.

менял сцепление недавно , подное 170000 прошло, диск сточился . в итоге полная заменя, выжимной оригинал — не китай брал, диск от КИМО s12. и такую же корзину как у тебя — всё отлично сразу. по роликам — от калины ролики ставить либо заказать, я заказал Iribes фирмы , так же ступечные задние и предние подшипники этой же фирмы — сингапур — и проблем не знаю. а эти копеечные дитали — эта пустая трата денег и лишнее ковыряние, я уже рычаг поменял так в сборе — на трассе попалам сломало. — брал по нашему артиколу всборе — в итоге с гольфа взял 2 и заменил — 2 год всё ок. дешевые запчасти наши — это китайские подделки — наши оригинальные запчасти очень дорогие. либо ставить европейские аналоги хорошие и проверенные — и ездить долго и счастливо.

Спасибо за подробную информацию. Всем на заметку, кто читает данный коментарий.

Автомобили Chery Amulet оборудованы механической КПП, городская езда предполагает частое использование сцепления. Если в автомобилях с АКПП сцепление работает само по себе, его не нужно постоянно нажимать, чтобы переключить передачу, не повреждая шестерни, то в МКПП оно постоянно подвергается нагрузке. Они и случайные неправильные нажатия провоцируют проблемы, с которыми сталкиваются владельцы. Для их устранения можно отогнать автомобиль на станцию обслуживания, где будет произведена профессиональная замена сцепления Чери Амулет или сделать это самостоятельно.

В каких случаях необходима замена сцепления?

Чтобы произвести замену узла — не нужно ждать, когда он окончательно выйдет из строя. Автомобиль — сложная система, которая состоит из взаимосвязанных механизмов. Поломка и длительное использование неисправного сцепления может привести к дорогостоящему ремонту и опасности на дороге. Следующие неполадки с точностью могут сказать, что необходима замена сцепления Чери Амулет:

1. Пробуксовка. Может быть связана с неполным включением или выключением. В первом случае при нормальной работе маховик плотно прижат к диску, если же нет, то при нажатии он будет проскальзывать. Тогда падает мощность, ухудшается разгон, появляются рывки при переключении КПП. Если продолжать использовать автомобиль без ремонта дальше, то появится запах гари, который свидетельствует о сильном трении о маховик и его горении при движении. Причины такого явления: замасливание диска, износ деталей, диафрагменная пружина растянута, нарушение работы привода. Если говорить о неполном выключении, то процесс характеризуется тем, что диск сцепления будет не полностью отходить от маховика. В этом случае затрудняется переключение передач, можно услышать сильный шум, скрежет. Если такая проблема возникла — необходим срочный ремонт, пока не пришлось менять еще и шестерни. Проблему решит замена диска или всего узла в сборе.
2. Гул. Его не трудно различить, так как при нарушении работы выжимного подшипника он проявляется постоянно, надоедает и не прекращается до остановки автомобиля. Решением проблемы будет его замена.
3. Заклинивает педаль или есть “провал” при нажатии. В этом случае может оборваться трос сцепления, рычаг или вилка застряли, либо система негерметична. Решить проблему поможет замена троса и освобождение застрявших деталей.

В любом из вышеперечисленных случаев лучше менять сцепление в сборе. Ремонт и монтаж частей узла не может гарантировать того, что через некоторое время проблема не повторится вновь уже с другой комплектующей. Тем более, что комплект обойдется в несколько раз дешевле, его можно поменять самостоятельно, избегая трат на услуги СТО.

Инструкция по замене сцепления

Самостоятельная замена сцепления Чери Амулет, предполагает несколько шагов:

1. Снять КПП, можно не полностью, главное, чтобы вал вышел из ступицы диска.
2. Дальше, если не планируется замена корзины, необходимо промаркировать ее положение относительно коленвала, чтобы не сбить балансировку.
3. Откручиваем маховик. Там 9 болтов, если они прикипели и не получается это сделать, предварительно залейте окислителем, чтобы разъело коррозию.
4. Возьмите пассатижи и отвертку, так будет легче отвести конец фиксатора подпятника в сторону, чтобы снять пружину.
5. Извлеките подпятник, под ним будет расположено 6 болтов. На них крепится к фланцу коленвала корзина, их нужно открутить. Не нужно снимать их по одному, ослабляйте поочередно, понемногу, чтобы не было искривления металла из-за резкого спуска с одной из сторон. Корзину нужно снять.

На этом разборка сцепления Чери Амулет закончилась. Дальше остается только установить в обратном порядке все детали. Однако тут есть несколько нюансов, которые стоит соблюдать:

• Сборная пластина под болтами — это расходник, ее нужно менять при каждой разборке, даже если выглядит она еще неплохо;
• вам потребуется тугоплавкая смазка, чтобы нанести ее на шлицы, когда будете насаживать диск сцепления на первичный вал;
• анаэробный фиксатор следует нанести на крепления корзины, все шесть болтов следует поочередно постепенно затягивать, перекрестно, чтобы избежать искривления, до 100 Нм;
• если в процессе разбора выяснилось, что болты коробки имели зоны с запрограммированной деформацией, поглощающие энергию удара, они требуют замены, новые закручиваются до 60 Нм, а затем еще на четверть.

При установке маховика необходимо попасть в паз специального углубления, которое сделано как раз для того, чтобы не промахнуться. На этом установка закончена, проблемы устранены и можно отправляться в путь.

В общих чертах, процедура несложная, однако требует некоторых знаний в устройстве автомобиля и навыков работы с механизмами. Если вы уверены, что справитесь, то проблем возникнуть не должно.

Чтобы сохранить сцепление в оптимальном состоянии на длительное время, следует придерживаться простых правил эксплуатации:

• не трогайтесь с места на высоких оборотах;
• отпускайте сцепу при движении, не задерживая ее;
• на светофоре не нажимайте педаль раньше времени;
• не держите ногу на сцеплении.

Даже небольшие нажатия на педаль там, где они не нужны, приведут к быстрому износу диска, что потребует повторной замены. Поэтому старайтесь соблюдать правильный алгоритм работы с этим узлом: нажали до упора, включили передачу и плавно отпуская до вибрации — тронулись с места. Новичкам-автомобилистам следует оттачивать навыки, а профессионалам — устранить некоторые привычки, чтобы сцепление не потребовалось менять в ближайшие несколько десятков тысяч километров.