Golf II Замена ступичных подшипников задних барабанов Volkswagen Golf
Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо. Прокручиваея барабан, пытаемся разглядеть кончик клиновидной распорки с пружинкой. Ее нам предстоит поддеть отверткой и нажать вверх, чтобы колодки сонкнулись и барабан было легче снять. 
Теперь надо снять защитный колпачок, расшплинтовываем фиксатор гайки, снимаем его, откручиваем гайку, вынимаем упорную шайбу и внешний подшипник, снимаем барабан.
Дальше надо поддеть и вынуть сальник внутреннего подшипника. Теперь мы можем снять сам подшипник.
Удалив смазку из барабана, можно разглядеть выемки, через которые выбиваются внешние кольца подшипников, запрессованные в барабан.
Эти кольца можно выпрессовать ударами молотка по кругу. Как раз через эти выемки.
После очистки уайт-спиритом, барабан готов к запрессовке новых колец.
Внешнее кольцо запрессовываем легкими ударами через картонку, когда же оно полностью войдет в оправу, можно использовать старое кольцо — просто поставить сверху и продолжать стучать по кругу.
На всякий случай старое кольцо стоит обточить — иначе запрессуется вместе с новым.
С внутренним кольцом все примерно то же, но немного легче — глубина меньше, а потому старое кольцо не запрессовывается.
Внимательно изучив инструкцию по применению, забиваем полость между подшипниками смазкой.
Набив смазкой внутренний подшипник, вставляем в барабан и ставим новый сальник.
Далее надеваем барабан на ступицу, предварительно очсистив ее от старой смазки и смазав новой, и набив смазкой внешний подшипник, ставим на место.
Тепер ставим чистую шайбу (в нее упирается подшипник), и накручиваем новую гайку.
Плотно прикрутив колесо к барабану, ее надо легонько крутить (одновременно вращая колесо) до тех пор, пока не пропадет люфт колеса. Затем по чуть-чуть откручиваем гайку до тех пор, пока не станет возможным легким усилием пальцев двигать упорную шайбу в ее плоскости (вверх-вниз, вправо-влево). При этом у колеса появляется небольшой люфт. Это нормально. Вращаем колесо, внимательно слушаем. Если все сделано правильно — колесо должно крутиться легко, без посторонних шумов, потрескиваний и постукиваний.
Замена задних барабанных тормозов.
Приветствую всех, друзья. Все готовятся к зиме, меняют фильтра, масла. Ну а я что? Я меняю полностью задние тормоза.
Однажды утром, собираясь выезжать в универ, я увидел неплохую лужу у заднего колеса. Думал, звиздец, тормозуха вытекла. Открыл капот — жижа на месте. Завёл, проехался. Тормоза есть. Подумал, соседи решили напакостить.
Ну собственно, на следуюищй день, собираясь я выезжать — тормозов нету. Чуток схватывают снизу. Приехали…
Что было куплено:
Барабан тормозной ATE: 24021800071 x2
Колодки ATE: 03013701262 x1 (В комплекте 2 пары)
Цилиндрики FENOX: K1420 !
Пружинки TRW: SFK58 x1
Подшипник FAG: 713610230 x2
Трос ручника JPGroup: 1170300100 x2
Клин разведения VAG: 171609705 x2
Зажим, крепление тормозного шланга с медной трубкой VAG: 4D0611715B x4
Тормозной шланг TRW: PHA119 x2
Медная трубка(от балки к барабанам): WP018 x2
Смазка подшипников Castrol: 400р
Краска суппоротов: 200р
Ключ тормозной 11-7 100р
3 литра тормозухи 300р
Далее были закуплены новые магистрали. Длина расчитана на гольф без колдуна.
Задняя до балки правая, самая длинная 3480 + 100 мм
Задняя до балки левая 2500 + 100 мм
Ни в коем случае не покупайте цилиндрики ABS 2742 — они от AUDI 100. Поршня длинная. В итоге хотел купить классные цилиндрики, пришлось покупать на рынке какие-то феноксы.
Покупайте правильные инструменты, запчасти, и делай-те сами.
Т.К гаража у меня нету, пришлось все делать в холод на улице.
Честно сказать, рассказывать особо нечего, каждый это должен пройти. Скину пару фоток.
Слева ханс спрайс, справа оригинал. Разницы нету.
Теперь вопрос с понимающим людям.
При поднятии ручника, трубки 20 и 21 поднимаются!
При отпускании, ручник приходиться давить вниз, чтобы трубки отошли назад.
Куда копать, что делать? .
Проверка и замена задних тормозных колодок
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 2
В задних тормозах предусмотрена возможность проверки толщины накладок тормозных колодок через отверстия в тормозном щите. На рис. 426 показано такое отверстие, закрытое пробкой. Если во время контроля (с использованием переносной лампы) подтвердилось, что толщина накладки достигала значения 2,5 мм, необходимо заменить весь комплект тормозных колодок (на обоих колесах).
Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Под передние колеса подложите противооткатные клинья. Ослабьте механизм компенсации износа колодок, так как колодки могут удерживать барабан. Для этого отвертка вставляется через резьбовое отверстие в барабан до упора в выдвинутое плечо распорной планки 16 (рис. 427) и перемещает его вверх. Механизм компенсации установлен с левой стороны верхней части тормозного барабана.
Рис. 427. Компоненты механизма заднего тормоза: 1 — рычаг; 2 — тормозной цилиндр; 3 — болт (6 Нм); 4 — болты крепления цилиндра; 5 — заглушка; 6, 8 — направляющие фиксаторов; 7 — цапфа ступицы; 9 — пружинная шайба; 10 — тормозной щит; 11 — тормозная колодка; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — пружина фиксатора; 14 — шайба фиксатора; 15 — пружина регулировочного устройства; 16 — нижняя стяжная пружина; 17 — распорная планка
Осторожно снимите отверткой крышку ступицы. Снимите тормозной барабан. Отсоедините фиксатор колодки, для чего, прижав пальцем направляющую фиксатора, спереди щипцами захватите шайбу фиксатора, нажмите на нее и, провернув, снимите шайбу с направляющей фиксатора. Снимите направляющую с пружиной. Эти действия произведите для обеих колодок.
Возьмите рукой снизу одну колодку и выньте ее с нижней направляющей. Отсоедините освобожденную стяжную пружину. Отсоедините от колодки трос стояночного тормоза. Отсоедините щипцами пружину привода стояночного тормоза, а также верхнюю стяжную пружину. Выньте обе колодки с распорной планкой привода стояночного тормоза. Закрепите колодку с распорной планкой в тисках и отсоедините планку, а затем пружину (рис. 428). Выставьте выдвинутое плечо, обращая внимание на его положение.
Тщательно очистите все детали. Тщательно проверьте состояние резиновых пыльников рабочего цилиндра. Если видны следы протечки, нужно отремонтировать либо заменить рабочий цилиндр. Снова закрепите тормозную колодку в тисках (см. рис. 428).
Присоедините пружину и вложите в колодку распорную планку, слегка растянув пружину.
Установите распорную планку на прежнее место и соедините обе колодки так, как показано на рис. 429.
Приставьте колодки к тормозному щиту и присоедините верхнюю стяжную пружину. Присоедините к рычагу трос стояночного тормоза. Разведите сверху колодки и осторожно вложите поршни в тормозной цилиндр, не повредив при этом манжеты.
Установите нижнюю стяжную пружину и вложите левую колодку в направляющую.
Установите пружину регулировочного устройства и вторую колодку в распорную планку, помогая себе отверткой. Установите фиксаторы колодок.
Установите тормозной барабан и отрегулируйте люфт подшипника.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сработал механизм компенсации износа колодок.
Когда сняты тормозные колодки и рабочий цилиндр, можно заменить тормозной щит. Для этого нужно отвернуть четыре болта крепления щита к фланцу цапфы (см. рис. 427). Эти болты также удерживают цапфу и затягиваются моментом в 60 Нм. Под головки болтов следует подложить пружинные шайбы.
В автомобилях ранних выпусков допускалась возможность ремонта рабочего тормозного цилиндра после его демонтажа (рис. 430). При заказе ремонтного комплекта нужно было указать модель автомобиля, так как не все цилиндры имели одинаковый внутренний диаметр. Сейчас изготовитель рекомендует замену негерметичного цилиндра в сборе.
Замена задних тормозов на джетта и гольф 2
Отчётец о полной замене задних барабанных тормозов на volkswagen jetta и golf mk 2.
Начнём. Сподвигло меня на замену:
- никакой ручник даже на максимальном натяге тросов
- скрип при торможении, который раздаётся сзади
- слабые тормозные усилия задних колёс
- гудящий подшипник
- плохой накат.
Думал отделаться мелкой кровью, но, пораскинув мозгами, решил менять абсолютно всё. Машине 22 года, вряд ли туда до меня влазили в последние лет 5, а тормоза это дело важное и на одни заменёные передние надеяться нельзя (меняли мы их тут). Значит, что потребуется нам для работы:
Комплект ступичных подшипников (я брал Ruvile — крепкий середнячок), ремкомплект (на 2 стороны продаётся в сборе: пружины и солдатики), тормозные цилиндрики (я брал LPR, мне понравились просто), инструмент (шестигранник на 11 (вроде бы), пасатижи, мощные отвёртки, ключ на 24, домкрат, молоток, упоры, смазка для подшипников (высокооборотистая, я брал Shell в тубе), ёмкость для прокачки тормозов, тормозная жидкость и шланжик, ключ на 10 или 11, в зависимости от штуцера прокачки. Валидол\пиво — по вкусу.
Освобождаем колесо, сбиваем аккуратно отвёрткой колпачёк ступичной гайки (если есть в комплекте с подшипниками то рвём нещадно ), снимаем шпильку и коронку, откурчиваем ключом на 24 гайку (легко поддаётся), достаём магнитом подшипник (если не меняем то аккуратно ложим на салфетку, чтобы не запачкать песком, ато крякнет через пару сотен). Всё, барабан свободен. Но есть одна хитрость. Тормозные колодки давят на него. Ставим барабан дырками квадратом паралельно земле (2 стороны) и вставляем отвёртку в верхнюю левую дырку по ходу движения. На последней картинке рычажок справа виден который снизу держит пружинку, если повращать барабан, то можно через дырки его разглядеть, вот его надо нажать через дырку и подвести его вверх. Когда нам это удастся — будет слышен щелчок или что-то подобное, значит колодки сжались и барабану мало что мешает. Накидываем колесо на 2 болта и легко пытаемся за него стянуть колесо вместе с барабаном, если не выходит, то снимаем колесо и обстукиваем барабан по кругу. Сняться ему не даёт буртик, который проработали колодки за всё время. Если тянуть сильно — можно сломать солдатики, которые держат колодки и повредить цилиндрик. Я то менял всё, поэтому особо не морочился. На аккуратное снятие может уйти минут 10, главное не торопиться и обстукивать барабан. 
Сняли и видим страшную картину. Всё в пыли от колодок. Снять можно всё целиком. Тормозные колодки за цапфу держатся при помощи солдатиков, снаружи (к колесу) шляпка, внутри что-то похожее на крест, который прижимает колодку через пружину и шайбу со специальной прорезью для солдатика. Необходимо на 90 градусов повернуть солдатик, чтобы освободить колодку. Так как всё держится на пружинах, то надо быть предельно осторожным, чтоб не получить отлетающими деталями, поэтому, поворачивая солдатик, лучше вдавить тарелку, за которую он зацеплен и потом плавно отпустить. Проделать с другой колодкой то же самое. Колодки свободны, но доставать не торопимся. Сверху они держатся за выступы поршней цилиндра. Легко и медленно поворачиваем поршеньки, чтобы они отпустили колодки и снимаем их. По шаблону старых собираем новую конструкцию, при чём советую, нижнюю пружину натягивать уже на собранном механизме, так, вроде бы, проще. Цилиндрик откручивается шестигранником с обратной стороны цапфы, желательно перед этим промочить ВДшкой или тормозной жидкостью, ато среда особо агрессивная, можно сделать беду, но даже если возникнет проблема, то высверлить их не сложно изнутри. Так же может быть проблемным открутить цилиндрик от тормозной трубки, мне повезло и всё открутилось достаточно просто. После откручивания выльется немного жидкости, будьте готовы. Далее ставим новый цилиндрик и одеваем систему колодок, продеваем трос ручника. Кстати. Ручник у меня не держал потому что курок ручника с обоих сторон прикипел к колодке, поэтому колодка только маленькой частью прижималась к барабану. Одели, затем проверяем правильность соединения всех пружин, правильность вставки того самого рычага, на который мы давили через дырку (он отвечает за правильное сведение и колодок по мере износа (проваливается глубже и раздвигает колодки). Нижняя пружина натягивается отлично при помощи прочного крюка или отвёртки, правда через какую-то там мать. Не торопимся нажимать на педаль и радоваться, пока не одет барабан, колодки могут слишком сильно разойтись и поршни тормозного цилиндра вывалятся.
Переходим к барабанам.
На старом барабане видны следы выработки. Буртики и насечки, допустимая норма что-то вроде до 1мм, но не суть, видите что на фото он совсем мелкий? Но это уже не норма, барабан давно нуждается в замене. Были заказаны чугунные барабаны LPR. Заказал чугун, он надёжнее, но минус — ржавеет быстро. Вставляем подшипник: вбиваем обоймы при помощи подходящих головок или старых обойм, но предварительно сточенных напильником, чтобы не застряли. Обоймы вбивать ровно и сильными ударами, проследить за установкой правильной стороной. Подшипники конусные, узкая часть должна смотреть в центр барабана, то есть на встречу друг другу. Обильно закладываем смазку.
вставляем подшипник, начинаем с внутреннего. Снова закладываем обильно смазку, закрываем резиновой заглушкой. Готово.
Устанавливаем аккуратно барабан, если не будет налазить то можно слегка постучать молоточком по нему или попытаться свести колодки подняв на максимум клинышек, как и должно быть на новых колодках. Одевать надо аккуратно, чтобы не повредить накладки. Затем закладываем наружный подшипник, закладываем смазку. Работа на финише.
Наживляем гайку и одеваем колесо. Теперь самое интересное. Надо затянуть гайку так, чтобы колесо свободно совершило где-то 5 оборотов, раскрученное рукой и при этом не имело люфта, люфт допускается, якобы, минимальнейший, когда его еле чувствуешь кончиками пальцев, качая колесо. Сначала затягиваем гайку на максимум и не крутим колесо, это надо чтобы подшипник сел на место, потом ослабляем и ловим. Передать словами это сложно.. Однако, лучше чтоб люфта вобще не было и колесо свободно вращалось. Перетяжка убьёт подшипник и цапфу за пару сотен км, недокрутка убёт резину и сделает езду опасной. У меня на настройку ушло минут 15, хотелось сделать по совести. Через 200-300 км рекомендуется проверить и при необходимости подтянуть гайку, подшипник должен усесться окончательно. Не забываем одеть коронку и зафиксировать её шпилькой.
Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачиваем тормоза. Рекомендуется прокачивать по диагонали, у меня машина с «колдуном», поэтому было трудно. Прокачал заднее левое — переднее правое, заднее правое — переднее левое, затем наоборот. Казалось, что передние прокачивать было не нужно, но лишним уж точно не будет. Заодно слегка подновил тормозную жидкость.
Дело сделано! Пробная поездка на черепашьей скорости по гаражному кооперативу, пара плавных торможений. Затем разгон до 40 и резкое торможение по песку, проверил — равномерно. Педаль твёрдая и не проваливается. Заглушил, покачал педаль, завёл, покачал педаль — твёрдая, значит вроде всё впорядке. Затем настроил ручник из салона. Снял кожух и подтянул 2 троса так, чтобы ручник подымался на 4 щелчка максимум. Проверил, на 2 щелчках машину не сдвинуть руками.
На ТО тест показал равномерное торможение, отличные показатели по ручнику, зимой немного полетал в заносе на ручнике по снегу.