Как восстановить рессоры своими руками

Как восстановить рессоры своими руками

Совет В. Жибутко, как править просевшие рессоры, опубликованный в февральском номере журнала за прошлый год, вызвал интерес у владельцев «москвичей».
Руководитель конструкторской группы АЗЛК С. ЛИПГАРТ и автолюбитель В. АНКУДИНОВ из Ижевска откликнулись рассказами о других, более совершенных способах восстановления формы и упругости рессор.

Предлагаем их вашему вниманию.

Автор названной заметки рекомендовал изгибать выпрямившиеся листы рессор, положив их на швеллер и нанося удары с шагом около 50 мм кувалдой через зубилоподобную оправку. Такой способ чреват неприятными последствиями. Во-первых, сильная деформация листа в местах ударов заметно снижает его усталостную прочность. Во-вторых, вмятины на листе, остающиеся в виде тонких полос, становятся концентраторами напряжения и могут вызвать трещины. Эта опасность усиливается, поскольку ровная до этого поверхность листа приобретает граненую форму. И, наконец, автор рекомендует увеличить стрелу прогиба до 50 мм, не указывая форму листа до правки. Этих недостатков лишен принятый в авторемонтной практике способ восстановления просевших рессор нагартовкой. Лист кладут на плиту или плоскую наковальню и тяжелым молотком с гладким, слегка выпуклым бойком наносят удары по вогнутой стороне листа, начиная от центрального отверстия. Особенно тщательно проковывают зону, расположенную на расстоянии от 40 до 70 мм по обе стороны от него. Чем равномернее следуют удары и чем меньше каждый из них деформирует поверхностный слой по отношению к расположенному рядом участку, тем меньше опасность поломки листа.
В результате лист изогнется равномерно, приближаясь по форме к дуге постоянного радиуса.
Стрелы прогиба листов (их «высота») должны лежать в пределах, установленных заводом, поскольку они определены с учетом требуемой формы рессоры под нагрузкой и обеспечения усталостной прочности. У рессорных листов «Москвича», подвергнутых правке, следует обеспечить следующие величины стрел прогиба: первый (коренной) — 100. 130 мм на дуге длиной 1150 мм, второй — 130. 150, третий — 100. 115, четвертый — 70. 80, пятый — 35. 40, шестой (нижний, прямоугольного се­чения) — 5. 7 мм. При этом кривизна каждого следующего листа после коренного должна быть больше, чем у находящегося над ним. Для разгрузки листа, расположенного выше, необходимо, чтобы детали до стягивания центровым болтом соприкасались только своими концами через противоскрипные прокладки. После правки листов, сборки рессоры и даже небольшого пробега автомобиля закономерна некоторая осадка рессоры, так как сняты остаточные напряжения.
Учитывая это, не следует опасаться, что рессора сразу после установки на автомобиль окажется слишком «высокой». Если она останется такой и после пробега в несколько десятков километров, то будет излишне жесткой и может преждевременно поломаться из-за увеличения реальных деформаций.
Таким образом, характер работы и долговечность восстановленной рессоры в значительной мере зависят от правильного наклепа листов (качества получившейся поверхности) и взаимного согласования радиусов кривизны, а значит, от квалификации исполнителя.
Восстановление первоначальной формы рессор простым изгибом листов не дает желаемого результата. По опыту знаю, что через два-три месяца такая рессора опять проседает.
Я восстанавливаю рессоры, проковывая листы. Сразу скажу, что это требует определенных навыков, поскольку удары надо наносить точные и одинаковой силы. Результат замечательный — рессоры служат не хуже, если не лучше новых, долго не теряя формы и жесткости. На последних восстановленных рессорах ижевского «Москвича» езжу уже четыре года с большой нагрузкой и по плохим дорогам, не жалуясь на подвеску.

Как я восстанавливаю рессору?

Разбираю ее, все листы очищаю от ржавчины и грязи. Каждый лист кладу вогнутой стороной на наковальню, которая представляет стальную болванку диаметром 100—120 мм. Молотком наношу удары с шагом 5. 6 мм поперек листа, как показано на рис. 1. Сила удара должна быть такой, чтобы на поверх­ности оставалась заметная вмятина.
Первым проковываю коренной лист, пока расстояние между его концами не достигнет 1150 мм (стрела прогиба около 260 мм). Остальные листы по по­рядку подгоняю к расположенному свер­ху. Сначала я собрал рессору из всех семи листов, но жесткость ее оказалась чрезмерной. Убрал два нижних — полу­чилось что надо. Несколько слов об инструменте. Это легкая кувалда (масса около 1,5 кг), на боек которой наварен отрезок сталь­ного (сталь 45) стержня длиной 30 и диаметром 18 мм, предварительно зака­ленный. Чтобы он не отпустился при сварке, его следует охлаждать водой. Сначала проковываю коренной лист от концов к середине. Качество работы проверяю так. Закрепив один конец листа, нажимаю на другой, чтобы лист выпря­мился. Отпускаю и проверяю, насколько изменилась его форма (стрела прогиба). Если значительно, проковываю еще раз. И так до тех пор, пока не убеждаюсь, что лист сохраняет требуемую кривизну после разгибания.
При сборке рессоры пригодится не­хитрое приспособление — крюк с ломи­ком (рис. 2). Надев крюк на ухо рессоры, через отверстие в нем пропуска­ем ломик и, уперев конец в лист рессоры, давим на другой вниз, одно­временно опуская домкрат. И еще один совет. Чтобы при работе заглушить пронзительный раздражающий звон, об­мотайте свободные концы наковальни толстой влажной тряпкой или положите на них мешочки с песком.
Если вы все сделаете правильно, рессоры долго не напомнят о себе.

От редакции. Сравнивая описанные способы рихтовки рессор, читатели, на­верное, отметили, что С. Липгарт сове­тует наносить удары молотком по внут­ренней (вогнутой) стороне листа, а В. Анкудинов — по наружной. А резуль­тат одинаковый — лист изгибается внутрь. Ошибки здесь нет. При ударах выпуклым бойком по внутренней стороне листа, лежащего на плоской плите, происходит наклеп (уплотнение) поверхностного слоя, в результате чего волокна здесь сокра­щаются, а на наружной — удлиняются. Во втором случае под ударами цилинд­рического бойка волокна удлиняются, а лежащие на наковальне — сокраща­ются. Лист изгибается внутрь.

Просевшие рессоры рихтовал кувалдой 4 кг на длинной ручке. Удобно рихтовать на стремянке грузовой машины (у меня, кажется, была от Камаза). Рихтовать удобнее вдвоем — один держит лист рессоры, другой бъет. [Plaza Construction]

Могу описать процесс, который применял сам. Сугубо ручной. Требуется наковальня (чем тяжелее, тем лучше) и кувалда (по руке, но не слишком легкая). Перед процедурой рессору разобрать и внимательно осмотреть каждый лист на предмет сильной выработки, глубокой коррозии и (главное!) трещин, с каковой целью промыть и протись шкурочкой или (лучше и легче) болгаркой со шлиф. диском. Если лень, то можно и не делать. Кстати, трещины неплохо распознаются путем «прозванивания» (как посуда — вешаешь за конец или берешь пальцами в 1/3 от конца и посредине оставшейся части стучишь неметаллом, ручкой отвертки, например. Звук должен быть чистым и без дребезжания). Теперь отмечаем исходную длину (расстояние между проушинами) коренного листа (я это делал на воротах гаража). В результате операции этот размер должен стать сантиметров на 10 меньше. Ориентир — чтобы все-таки смочь затолкать стремянки. Мой опыт показал, что если рессора натягивается с трудом, но руками — вот это самый раз и есть. Теперь кладем рессору на наковальню внутренней стороной вверх и. В-общем, стучим.
Стучать надо равномерно и не очень сильно, хотя все относительно. Берегите руки — если плохо лежит в точке удара, очень больно отдается. Постепенно по длине продвигаем рессору по наковальне и стучим, стучим, стучим. Пока не достигнем необходимых параметров. Слыхал, что можно стучать и дальше, а потом стучать с обратной стороны (чтоб обратно разогнуть), но сам так не делал и не думаю, что это что-то добавит, кроме гимора, поскольку наклеп и так с двух сторон — от кувалды и наковальни. Стучать стараться по центру, что бы не случилось винтов и штопоров. Коренной готов.
Теперь берем второй лист и делаем то же самое. Проверяем готовность по зазору с коренным. Если будучи приложенным без нагрузки к коренному, лист лежит только на краях, а по центру зазор около 5 мм — вот то самое и есть. Чем меньше лист, тем меньше зазор, но не менее 2 мм.
Делаем вторую рессору. Желательно, чтобы каждый лист был тождественнен листу второй рессоры, тогда есть надежда, что рессоры получатся похожие.
Потом собираем. Вот, собственно, и все. [mikbo]

Что делать с просевшими рессорами?? ? И можно ли их востановить?? ? Каким способом. )))

Технология восстановления рессор (так делают мои кузнецы) .

Рессора разбирается, сайлент-блоки старые выбиваются и выкидываются. Каждый лист в отдельности греется и куется в нужную форму (зависит от степени подъема машины) . Это позволяет сразу отсечь листы с трещинами.

Затем берется лист либо от ЗИЛа либо от ГАЗ-53 и из него делается подкоренной. Важно, чтобы края этого листа заходили за уши рессоры и загибались вверх (приблизительно как на УАЗике) — т. е. получается как-бы второй коренной лист (кстати, если коренной сломался, этот лист спасет, т. к. можно притянуть мост на место лебедкой или просто стропой и потихоньку доехать) .

Далее — весь пакет собирается, естественно с новым центральным болтом. После этого — масляная ванна с температурой около 450-600 градусов (точнее не знаю, это уже технологии) в течение нескольких часов.

Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412

Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ

Сообщение Andrews6666 » 15 дек 2015, 18:24

У меня давно было желание что-то сделать с рессорами своего ИЖа. Потому что при посадке на заднее сиденье 2-х пассажиров корма неприлично опускалась. Искал я искал информацию, кто-то добавляет листы в пакет рессор, кто-то вставляет пружины. Кто-то просто покупает новые рессоры в магазине. Но что-то сомневался я в этих методах и продолжал искать. И почти случайно наткнулся на страницу одного владельца Москвича 2140 «Мессер» на Drive2.ru. Вот она — https://www.drive2.ru/l/3442329/. И там автор изложил всю суть процесса, как мне кажется, предельно подробно и понятно. Я решил восстановить рессоры своего ИЖа таким же образом. В основном всё делал как описывает автор, но с небольшими отступлениями, о которых расскажу ниже. С разрешения автора той страницы — Романа Полина, я опишу его метод здесь. Буду использовать текст и фото автора. Мои личные дополнения будут выделены цветом .

Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о «просевших» рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять «корму», устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши «уставшие» кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных «ушах» и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом «холодной» ковки (в народе-«бухтовка»).

Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.

Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.

Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Готовим поле битвы! Вытаскиваю на улицу тополёвый пенёк (он живёт у меня в гараже), ставлю на него тисы (я так-то сильный и давно их сломал…теперь не жалко…), рядом стулку и «солиста», тащим на операционный стол коренной лист и-и наносим на тело больного тайные знаки (с помощью спичечного коробка и мела) Коробок-50мм. (под рукой не оказалось), размечаем сектора «обстрела» По монтажной дырке-не колотим! (и вообще…без фанатизьму!) «Прививки»(от усталости), начинаем ставить от центра к краям. По 5-ть штук на сектор, размеренными-спокойными (не со всей дури!) ударами. К концу экзекуции, все соседи песню «Вечерний звон…»полюбят всей душой (ну…или кузнеца зах…рят…) а что делать?!

Рихтовка восстановление рессор ИЖ 412 — 55f815as-240.jpg (6.43 КБ) 15516 просмотров

Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.

Отправлено спустя 18 минут 56 секунд:
Первый слой прививок поставлен. По времени 5-7 мин.

ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо «ловить» точные зазоры. Меняем стиль нанесения «прививок!» А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!

Продолжаем разговор. «Оттягиваем» до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!

Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист «ковался» всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать «кирпичик» размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.

Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)

Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А «крутизна-то» и-и-и… не встанет! Именно потому что «крутая», невозможно растянуть от «ушей» до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.

Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна — 1215мм. «Схвачены» сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 — 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) — 1130мм.; 2-ве «стремянки» (длинные) прут — 14-тый, общая длинна — 335мм. Из них резьбы — 160мм м14. Расстояние между резьбами — 50мм.; 2-а «петушка», между резьбами — 50мм. Общая длинна — 85мм. Из них резьбы — 50мм остальное перемычка — сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.

Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.

У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу «серьге».

Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.

Отправлено спустя 12 минут 6 секунд:
А теперь немного советов и рекомендаций. Коренной лист я «отбил» на 230мм. Забудьте об этом! (бил для своих целей) Точные размеры такие: коренной 180-200 мм. остальные размеры в силе: 35-25-15-5 мм. И последний (коротенький) листик-плотно!

Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.

ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не «колотим!»), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно «выше!» Это нормально! (рука кузнеца не «автомат») «Высокую» ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь «одеть» аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма «сядет»

Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор «отлипли» от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.

Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в «квадрат» и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист — страшная сила! И ей надо куда-то «играть», кузов москвича-крепкий, но всему есть предел — ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!

Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
И вот фото моей машины до восстановления рессор