Фотоотчет: Как замерить компрессию на Муравье, Туле?
Снимаем с двигателя воздушный фильтр, откручиваем гайки на карбюраторе и чтобы он не мешался — отводим его пока в сторону, выкручиваем из головки блока цилиндров свечу зажигания, инсталлируем в отверстие свечи зажигания компрессометр, дергаем несколько раз «дрын-палку» и смотрим на показания компрессометра
Компрессия на последних моделях мотороллеров должна быть не ниже 8 кг/см, в идеале — 9 кг/см. На старых моделях мотороллеров компрессия может быть чуть ниже, но не меньше 7 кг/см
Некоторые замеряют компрессию пальцем, что тут можно сказать? Можно и пальцем замерять, но для этого нужен опыт, чтобы понимать хорошая компрессия или нет. Если опыта нет, то как вы пальцем определите? Разве что поймете — есть она или ее совсем нет.
Какая компрессия должна быть на двигатель муравей
Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.
Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.
Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.
К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.
В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.
Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и "железкам") избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.
Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать)))
Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:
Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:
Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна.
Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)
Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать ��
Какая должна быть компрессия в двигателе мотороллера муравей + видео обзор
Мотороллер «МУРАВЕЙ», эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Всем привет!
Недавно я приобрёл железного помощника.
Посоветовался с редактором и решил создать тему для обсуждения мотороллеров.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов.
Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Выбор правильного решения приходит с опытом, опыт приходит с каждым неправильным выбором.
http://fermer.ru/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-otvet-20.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Так это хорошо. Пахать это к МТЗ, а мне надо тяга, не скорость.
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Да вещь полезная. Очень выручает. И экономичный к тому же.
Сделал себе глушилку на руле. Очень удобно, не надо каждый раз наклонятся что б заглушить.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов.
Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
На11 зубьев слишком мала, получится тихоход и большая нагруэка на цепь,
оптимально14 зубьев.
—
Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.
(К)
На11 зубьев слишком мала, получится тихоход и большая нагруэка на цепь,
оптимально14 зубьев.
А я в гонках не планирую участвовать. Тихоход меня устраивает. Задняя на 25 з.,у многих на 27 з., может нормально получится.
Это тема не для рекламы.
Но все равно для деревенский условий малопригодная техника, дохлое все какое-то
Вы не правы. Для деревни это вещь незаменимая. С ним можно заехать туда, куда машина с прицепом или трактор не влезит, нагрузить и вывести. Грузоподъёмность меньше, так можно сделать две, три ходки и всё вывезти. Зато не надо надрываться и носить тяжелые мешки.
Только бензин успевай доливать.
и большая нагруэка на цепь,
оптимально14 зубьев.
Задняя на 25 з.,у многих на 27 з.
—
Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.
(К)
Поставил на 11 з. Едет как танк.
Очень доволен.
А цепь раз в год можно и заменить.
поменяю юпитер 2 на муравей
Видео: ВВЁРТЫШ│РЕДКАЯ, НО МЕТКАЯ ПРОБЛЕМА│ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ МОТОРОЛЛЕР МУРАВЕЙ
Видео: ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ | МУРАВЕЙ 2М
Видел где-то в сети (может на ю-тубе) давно, когда искал про самодельную технику, Муравей с задними железными колёсами с грунтозацепами как на мотоблоке и переднее поширше (видимо, чтобы легче в пашне) сзади плуг и тянул-пахал уверенно.
Местный, который продал мне Муравей, говорил, что и он свой маленький огород пахал. только конским плугом (с его слов), и конские косилку и грабли таскал мотороллером на покосах. И именно на малой ведущей шестерне. Для тяги.
Так что Муравей достаточно предпочтительный помошник на деревне.
избавь меня, боже, от «друзей» моих, а уж с врагами я и сам как-нибудь управлюсь
Видел где-то в сети (может на ю-тубе) давно, когда искал про самодельную технику, Муравей с задними железными колёсами с грунтозацепами как на мотоблоке и переднее поширше (видимо, чтобы легче в пашне) сзади плуг и тянул-пахал уверенно.
Местный, который продал мне Муравей, говорил, что и он свой маленький огород пахал. только конским плугом (с его слов), и конские косилку и грабли таскал мотороллером на покосах. И именно на малой ведущей шестерне. Для тяги.
Так что Муравей достаточно предпочтительный помошник на деревне.
Издевательство над техникой.
—
Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.
(К)
муравей и по грязи хорошо идет,а если цепи на колеса то вообще танк,с цепями и зимой норм.
Спасибо Оксана за поддержку. Полностью согласен.
Сам по грязи ещё не успел поездить (купил недавно), но знакомые довольны.
муравей и по грязи хорошо идет,а если цепи на колеса то вообще танк,с цепями и зимой норм.
Спасибо Оксана за поддержку. Полностью согласен.
Сам по грязи ещё не успел поездить (купил недавно), но знакомые довольны.
У отца тоже был мураха в хозяйстве и катал он его лет 40.Не один правда,а пару штук. И работал ещё в 70е в быт комбинате с установленной цыркуляркой вместо кузова. Пилил дрова населению. Была такая услуга. Магнето не признавал на прочь. Хорошая техника была для тех времён. С огорода все на нем возили. И навоз по огороду развозили,и сено,и в лес за дровами.
Почему Муравей, Тула не тянет и плохо заводится?
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом ).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько
Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи
Видео: О правильности замера компрессии на 2Т
Видео: Какая должна быть компрессия у двухтактных бензопил и мотокос.
У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Не заводится мотороллер Тулица Муравей династартер.
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Видео: Различия в лепестковых клапанах мотороллера «Муравей» и мотоцикла «Тула»
Видео: Какая компрессия должна быть у здорового двигателя ?
Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько
Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи
У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее
Качество топлива
Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.
Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.
Чтобы исправить ситуацию, слейте некачественный бензин из топливного бака и из карбюратора. С инжекторными двигателями сложнее — чтобы слить топливо из бака, возможно, придется снимать топливный модуль. Так некачественное топливо не будет проходить через насос и фильтр тонкой очистки.
Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Мотоцикл не завелся после долгого простоя
В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.
Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.
Лечение
Замеряем компрессию
Компрессия — это давление в цилиндре к концу такта сжатия. Величина этого давления позволяет оценить состояние двигателя. У исправного двигателя мопеда «Альфа» компрессия должна быть не менее 8-10 кг/см² («атмосфер»). Если меньше — значит двигатель неисправен: либо изношены поршневые кольца, либо пропускают клапаны. Скорей всего двигатель надо будет разбирать.
Видео: ОТРЕЖЬ ЯЗЫК у МУРАВЬЯ и он ПОКАТИТСЯ БЫСТРЕЕ !! Простая доработка впускного канала двигателя Т-200
Видео: 12? или 16? или 10? Какая должны быть компрессия в двигателе? Когда делать капиталку двигателя?
Замер компрессии производится компрессиометром — специальным манометром, который вставляется или вкручивается (в зависимости от конструкции) вместо свечи зажигания.
Перед замером компрессии двигатель желательно прогреть, но если он не заводится — придется измерять на холодном. Также желательно открутить карбюратор или открыть дроссельную заслонку и отключить подачу топлива.
Двигатель нужно вращать электростартером или кикстартером до тех пор пока показания компрессиометра не перестанут увеличиваться.
При компрессии меньше 8 атмосфер, нужно залить в свечное отверстие при помощи шприца 10-15 мл моторного масла. Если после этого компрессия заметно возрастет — значит изношены поршневые кольца. Если нет — значит проблема в клапанахили приводе распредвала. Наиболее частая причина: оборвана или «проскочила» цепь привода распредвала, либо погнуты/сломаны клапана.
Почему муравей не может жить один
Ученые-энтомологи из Швейцарии проводили исследование на ближневосточных муравьях-древоточцах, пытаясь выяснить, что же с ними будет в одиночестве. Оказалось — ничего хорошего, одиночки быстро умирали.
Муравьев разделили на некоторое количество групп по количественному признаку. В первой группе были десять муравьев, во второй — два, а в третьей — один. К одиночкам пробовали подсаживать личинок. Весь эксперимент снимался на видеокамеры.
Результаты: если муравей сидел один, он проживал около 6 суток, тогда как в группе они жили около 66 дней. В компании с личинками муравьи живут 22-29 дней.
Ученые определили, что все дело в поведенческом факторе. Муравьи-одиночки больше двигаются и делают это беспорядочно. Именно такая беспорядочная активность ведет к сбоям в пищеварении, последующему истощению. Сил одиночкам хватает лишь на 6 дней.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.
Яндекс Новости Google News МирТесен Яндекс Дзен Twitter Telegram Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram
Технические характеристики мотороллера «Муравей»
Во времена бывшего СССР “Муравей” хоть и доставлял немало хлопот своим хозяевам, но люди его покупали и даже ездили на нем. А куда народу было деваться? Кто дом строил, кто хозяйство держал вот и несли в магазин последние деньги и одной рукой руля, а второй вытирая слезы эксплуатировали эти советские коросты.
Дизайн для тех лет много лучше многих современных образцов
Если заводской дизайн не комильфо – многочисленные колхозные тюнинг-ателье предлагают свои вариации 
Там же, в качестве дополнительных опций можно заказать прицепное и автоматический натяжитель цепи…
Общие характеристики
Характеристики электрооборудования
Характеристики двигателя
По сути двигатель сам по себе неплох: в меру надежен, прост, ремонтнопригоден и не прихотлив. Если бы не его крайне не надежный и капризный диностартер, который по старой “доброй” колхозной традиции принято упразднять и ставить магнето
Самым большим преимуществом «Муравья» перед другими двухтактными советскими чахотками был его вместительный и очень удобный кузов и наличие задней передачи.
В стоке борта кузова не имеют надставок
На двухместных и одноместных версиях кузова немного отличались по размеру
В стоке «Муравей» комплектовался запаской
Весь секрет «Муравья» заключался в его реверс-редукторе. Именно за счет него удалось существенно увеличить передаточное число и реализовать заднею передачу
Видео
Муравей Тула. Хронические проблемы Моторов T-200. Как решить.
Мотороллер МУРАВЕЙ,Запуск после 4 лет простоя
Как не нужно (или нужно) измерять компрессию на 2Т моторе??
Какая должна быть КОМПРЕССИЯ у двухтактного лодочного мотора? | Обзор TOHATSU, YAMAHA, SUZUKI
Как замерить компрессию в мотоцикле
Компрессия на 4т низкая, мне нужна капиталка. Лёгкий развод клиента.
Ищем причину, не заводится муравей, ремонт мотороллера муравей,
Компрессия дизельного двигателя, когда возникают проблемы. Не меряй пока не узнаешь. #РусланК
Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 5 из 18
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Использую своего муравья для подработок:
У меня скутер Honda leed 90. Японский ремень ходит 2 года, китайский один раз пришлось купить — на месяц не хватило. Вариатор родной полетел, купить нормальный не получилось, купил тайвань — на год хватило, оригинальный ходит. Вот если двигатель к коробке прилепить бы.
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Сегодня завёл, два месяца простаивал. Как работает?
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Есть искра. Магнето стоит. Свечи менял.
А сколько она должна давить?
А сколько она должна давить?
9.5 по книге
Двигатель
Тип двигателя. двухтактный карбюраторный
Число цилиндров. 1
Рабочий объем цилиндра, см’. 199
Диаметр цилиндра, мм. 62
Ход поршня, мм. 66
Степень сжатия. 9,5±0,3
Максимальная мощность, кВт (л. с),
не менее, при об/мин 5300—5800. 9,6 (13,0)
Максимальный крутящий момент
при об/мин 4900—5500, кгсм. 1,6
Система смазки двигателя. топливом
смесь бензина А-80 ГОСТ 2084—77 и масла М-8В, ГОСТ 10541—78 или МС-20 ГОСТ 21743—76 в пропорции 1:33
Система пуска………………………. ………….. электрическая — династартером
или механическая — кикстартером.
А сколько она должна давить?
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы, хотя старые, с чугунным цилиндром, этих проблем не имели.
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы
У меня 1987года, менял только кольца и контакты в 2010г, больше не чего с двигателем не делал, заводится и возит хорошо
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
Не проще ли поставить весь ДВС с ИЖа? работы меньше и надежней чем самоделка.
Классная тема, у самого тоже был с алюминиевой будкой.
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.
Правильный замер компресии! (читать обязательно)
hasem писал(а):
Чтобы не создавать отдельной темы, хочу узнать! Причины снижения компресси? У меня на муравье компрессия стабильно 5, а должна быть 7.5 менял горшок и поршень и кольца (заведомо рабочие). Всеравно ровно 5. В чем причина?
При измерении компрессии на результат измерения (помимо закрытого дросселя) влияют так же:
— зазрязненный или прикрытый воздушный фильтр,
— наличие топлива в поплавковой камере,
— неплотный прижим компрессометра к свечному отверстию,
— слабое, не энергичное вращение коленвала (крутануть нужно с душой)
— малое число оборотов коленвала при замере (нужно 3. 5 об.)
— на многоцилиндроврм двигателе все свечи должны быть сняты.
Даже устранив все влияния могут быть погрешности измерения.
Погрешность измерения компенсируется несколькими замерами (5. 8 раз), результаты сильно отличающиеся от большинства не учитываются, остальные усредняются.
Компрессию имеет смысл мерить на двигателе с уже приработанными поршневыми кольцами и прогретом до рабочей температуры.
Если при измерении мала компрессия — налей в горшок немного масла — примерно 1/10 его объема. Повтори замер, и если компрессия значительно выросла — до нормы, то меняй кольца, если нет — то поршень, прокладку под головку.
А еще (лучше до замен)
— проверь совпадают ли группы (размеры) поршня и цилиндра,
— проверь зазор в стыке колец и чтоб они (стыки) не располагались на поршне друг над другом,
— проверь зазор в паре кольцо-канавка,
— проверь — доходит ли поршень до верхней кромки цилиндра (до своего штатного верхнего положения по чертежу)
— смотри нет-ли толстой прокладки под цилиндром,
— смотри шатун (короткий или кривой) и его подшипник и втулку (может быть эксцентриситет),
— ищи трещины и дырки, канавки и надиры,
— проверь продувочные каналы и впускной канал на наличие посторонних предметов,
— проверь лепестковый клапан (если есть)
— проверь герметичность картера,
— если крутишь за колено а не киком — убедись что крутишь в ту сторону.
Еще — при установке новых колец в старый горшок есть грабли — ступенька на гильзе от выработки всегда расположена ниже, чем крайнее положение верхней кромки верхнего кольца (нового). При прокручивании КВ рукой можно не почувствовать сопротивления в ВМТ, но при пуске удар гарантирован, кольцо вдребезги, грабли сработали).
Лечится просто — токарка или шарошкой или нафтилем аккуратно снять этот буртик — типа фаски 5 градусов наружу.
Какая компрессия должна быть на двигатель муравей
Двигатель почти собран, остаётся только поставить второй сальник коленвала, маховик и до собрать корпус.
Особых сложностей здесь у меня не возникло. Разве только с сальником. Почему то затруднение вызвали именно коленвальные сальники, все остальные (те что к коробке относятся) залезли отлично. В комплекте с сальниками, кстати, этого сальника не было, благо я отыскал в запчастях старый. Старый, но мягкий из разряда "ещё походит") Правда он был с одной пружинкой, а на этом двигателе стоял с двумя (одна с одного торца, другая с другого). Но тот что стоял на двигателе был дубовый и разбитый. Видимо бывают сальники двух видов, но мне выбирать не пришлось, так как был только этот:
Ставится пружинкой к коленвалу
Прокладка из комплекта не подошла по отверстиям под винты, поэтому пришлось ставить на герметик, хотя изначально я думал поставить только на прокладку. Мажем картер:
И тут самое главное возле масляного канала намазать совсем чуть-чуть, чтобы герметик не перекрыл канал
Канал для смазки подшипника
Дальше мажем сам корпус сальника, опять-таки не забывая про масляный канал:
Сальник смазываем маслом и ставим корпус. Винты ставим обязательно на фиксатор и затягиваем длинной (по-хорошему ударной) отвёрткой:
С сальником всё.
Дальше мне надо было где-то найти шпонку под маховик. Потому что когда я его снимал, то её срезало. Кстати, на форумах было написано, что снять маховик монтировкой нельзя. Правда я это прочитал уже после того, как снял его) Поэтому мной проверено, что снять маховик монтировкой можно, правда шпонку срезало)
Ещё когда снимал, то я подумал, что должна подойти шпонка с генератора запорожца. Благо генераторов у меня штуки 3-4. Шпонка была немного маловата по ширине. Поэтому воспользовавшись молотком я её сделал вот такой:
Немного перестарался, пришлось точить напильником. Но залезла она как должно:
Дальше фотки не делал, так как маховик и корпус ставил уже на раме и было не до фотика. Но там самое главное сначала поставить корпус, а потом уже маховик. Дальше на него прикручивается вентилятор и резинка под магнето. И ставится вторая часть корпуса с диффузором для вентилятора (ну точнее не совсем диффузором, а скорее просто с направляющей, в общем не знаю как это назвать ��
Вот двигатель на раме, правда уже грязный после поездок по лужам снегу, грязи, глине и прочему))))
Масло нигде замечено не было, из под головки пропусков тоже нет. Сначала были пропуски из под свечи, так как на ней кольца не было. Поставил с кольцом, всё стало нормально. Немного туго заводится из-за лепесткового клапана. Потому как если магнето замкнуть на массу, открыть обогатитель и налить в карб побольше бензина и дёрнуть кикстартером без зажигания раз 5, а потом зажигание включить, то заведётся с первого раза. А если так не сделать, то можно долго его мурыжить, до кровавых мозолей на руках, но всё равно не заведётся. Либо как вариант плескать немного бенза перед заводкой, выкрутив свечу. Но лучше просто подёргать ножкой без зажигания.
Компрессия около 10 единиц, степень сжатия у него единиц 7, так что компрессия нормальная.
На этом по двигателю в общем то всё. Напишу ещё немного про карбюратор (ещё точно не решил о чём �� ) К 62, который на нём стоит. В принципе такой же, как и на днепре/урале.
Правильный замер компресии! (читать обязательно)
hasem писал(а):
Чтобы не создавать отдельной темы, хочу узнать! Причины снижения компресси? У меня на муравье компрессия стабильно 5, а должна быть 7.5 менял горшок и поршень и кольца (заведомо рабочие). Всеравно ровно 5. В чем причина?
При измерении компрессии на результат измерения (помимо закрытого дросселя) влияют так же:
— зазрязненный или прикрытый воздушный фильтр,
— наличие топлива в поплавковой камере,
— неплотный прижим компрессометра к свечному отверстию,
— слабое, не энергичное вращение коленвала (крутануть нужно с душой)
— малое число оборотов коленвала при замере (нужно 3. 5 об.)
— на многоцилиндроврм двигателе все свечи должны быть сняты.
Даже устранив все влияния могут быть погрешности измерения.
Погрешность измерения компенсируется несколькими замерами (5. 8 раз), результаты сильно отличающиеся от большинства не учитываются, остальные усредняются.
Компрессию имеет смысл мерить на двигателе с уже приработанными поршневыми кольцами и прогретом до рабочей температуры.
Если при измерении мала компрессия — налей в горшок немного масла — примерно 1/10 его объема. Повтори замер, и если компрессия значительно выросла — до нормы, то меняй кольца, если нет — то поршень, прокладку под головку.
А еще (лучше до замен)
— проверь совпадают ли группы (размеры) поршня и цилиндра,
— проверь зазор в стыке колец и чтоб они (стыки) не располагались на поршне друг над другом,
— проверь зазор в паре кольцо-канавка,
— проверь — доходит ли поршень до верхней кромки цилиндра (до своего штатного верхнего положения по чертежу)
— смотри нет-ли толстой прокладки под цилиндром,
— смотри шатун (короткий или кривой) и его подшипник и втулку (может быть эксцентриситет),
— ищи трещины и дырки, канавки и надиры,
— проверь продувочные каналы и впускной канал на наличие посторонних предметов,
— проверь лепестковый клапан (если есть)
— проверь герметичность картера,
— если крутишь за колено а не киком — убедись что крутишь в ту сторону.
Еще — при установке новых колец в старый горшок есть грабли — ступенька на гильзе от выработки всегда расположена ниже, чем крайнее положение верхней кромки верхнего кольца (нового). При прокручивании КВ рукой можно не почувствовать сопротивления в ВМТ, но при пуске удар гарантирован, кольцо вдребезги, грабли сработали).
Лечится просто — токарка или шарошкой или нафтилем аккуратно снять этот буртик — типа фаски 5 градусов наружу.
Какая компрессия должна быть на двигатель муравей
Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.
Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.
Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.
К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.
В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.
Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и "железкам") избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.
Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать)))
Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:
Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:
Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна.
Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)
Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать ��
Какая должна быть компрессия в двигателе мотороллера муравей + видео обзор
Мотороллер «МУРАВЕЙ», эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Всем привет!
Недавно я приобрёл железного помощника.
Посоветовался с редактором и решил создать тему для обсуждения мотороллеров.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов.
Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Выбор правильного решения приходит с опытом, опыт приходит с каждым неправильным выбором.
http://fermer.ru/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-otvet-20.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Так это хорошо. Пахать это к МТЗ, а мне надо тяга, не скорость.
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Да вещь полезная. Очень выручает. И экономичный к тому же.
Сделал себе глушилку на руле. Очень удобно, не надо каждый раз наклонятся что б заглушить.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов.
Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
На11 зубьев слишком мала, получится тихоход и большая нагруэка на цепь,
оптимально14 зубьев.
—
Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.
(К)
На11 зубьев слишком мала, получится тихоход и большая нагруэка на цепь,
оптимально14 зубьев.
А я в гонках не планирую участвовать. Тихоход меня устраивает. Задняя на 25 з.,у многих на 27 з., может нормально получится.
Это тема не для рекламы.
Но все равно для деревенский условий малопригодная техника, дохлое все какое-то
Вы не правы. Для деревни это вещь незаменимая. С ним можно заехать туда, куда машина с прицепом или трактор не влезит, нагрузить и вывести. Грузоподъёмность меньше, так можно сделать две, три ходки и всё вывезти. Зато не надо надрываться и носить тяжелые мешки.
Только бензин успевай доливать.
и большая нагруэка на цепь,
оптимально14 зубьев.
Задняя на 25 з.,у многих на 27 з.
—
Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.
(К)
Поставил на 11 з. Едет как танк.
Очень доволен.
А цепь раз в год можно и заменить.
поменяю юпитер 2 на муравей
Видео: ВВЁРТЫШ│РЕДКАЯ, НО МЕТКАЯ ПРОБЛЕМА│ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ МОТОРОЛЛЕР МУРАВЕЙ
Видео: ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ | МУРАВЕЙ 2М
Видел где-то в сети (может на ю-тубе) давно, когда искал про самодельную технику, Муравей с задними железными колёсами с грунтозацепами как на мотоблоке и переднее поширше (видимо, чтобы легче в пашне) сзади плуг и тянул-пахал уверенно.
Местный, который продал мне Муравей, говорил, что и он свой маленький огород пахал. только конским плугом (с его слов), и конские косилку и грабли таскал мотороллером на покосах. И именно на малой ведущей шестерне. Для тяги.
Так что Муравей достаточно предпочтительный помошник на деревне.
избавь меня, боже, от «друзей» моих, а уж с врагами я и сам как-нибудь управлюсь
Видел где-то в сети (может на ю-тубе) давно, когда искал про самодельную технику, Муравей с задними железными колёсами с грунтозацепами как на мотоблоке и переднее поширше (видимо, чтобы легче в пашне) сзади плуг и тянул-пахал уверенно.
Местный, который продал мне Муравей, говорил, что и он свой маленький огород пахал. только конским плугом (с его слов), и конские косилку и грабли таскал мотороллером на покосах. И именно на малой ведущей шестерне. Для тяги.
Так что Муравей достаточно предпочтительный помошник на деревне.
Издевательство над техникой.
—
Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.
(К)
муравей и по грязи хорошо идет,а если цепи на колеса то вообще танк,с цепями и зимой норм.
Спасибо Оксана за поддержку. Полностью согласен.
Сам по грязи ещё не успел поездить (купил недавно), но знакомые довольны.
муравей и по грязи хорошо идет,а если цепи на колеса то вообще танк,с цепями и зимой норм.
Спасибо Оксана за поддержку. Полностью согласен.
Сам по грязи ещё не успел поездить (купил недавно), но знакомые довольны.
У отца тоже был мураха в хозяйстве и катал он его лет 40.Не один правда,а пару штук. И работал ещё в 70е в быт комбинате с установленной цыркуляркой вместо кузова. Пилил дрова населению. Была такая услуга. Магнето не признавал на прочь. Хорошая техника была для тех времён. С огорода все на нем возили. И навоз по огороду развозили,и сено,и в лес за дровами.
Почему Муравей, Тула не тянет и плохо заводится?
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом ).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько
Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи
Видео: О правильности замера компрессии на 2Т
Видео: Какая должна быть компрессия у двухтактных бензопил и мотокос.
У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Не заводится мотороллер Тулица Муравей династартер.
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Видео: Различия в лепестковых клапанах мотороллера «Муравей» и мотоцикла «Тула»
Видео: Какая компрессия должна быть у здорового двигателя ?
Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько
Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи
У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее
Качество топлива
Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.
Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.
Чтобы исправить ситуацию, слейте некачественный бензин из топливного бака и из карбюратора. С инжекторными двигателями сложнее — чтобы слить топливо из бака, возможно, придется снимать топливный модуль. Так некачественное топливо не будет проходить через насос и фильтр тонкой очистки.
Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Мотоцикл не завелся после долгого простоя
В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.
Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.
Лечение
Замеряем компрессию
Компрессия — это давление в цилиндре к концу такта сжатия. Величина этого давления позволяет оценить состояние двигателя. У исправного двигателя мопеда «Альфа» компрессия должна быть не менее 8-10 кг/см² («атмосфер»). Если меньше — значит двигатель неисправен: либо изношены поршневые кольца, либо пропускают клапаны. Скорей всего двигатель надо будет разбирать.
Видео: ОТРЕЖЬ ЯЗЫК у МУРАВЬЯ и он ПОКАТИТСЯ БЫСТРЕЕ !! Простая доработка впускного канала двигателя Т-200
Видео: 12? или 16? или 10? Какая должны быть компрессия в двигателе? Когда делать капиталку двигателя?
Замер компрессии производится компрессиометром — специальным манометром, который вставляется или вкручивается (в зависимости от конструкции) вместо свечи зажигания.
Перед замером компрессии двигатель желательно прогреть, но если он не заводится — придется измерять на холодном. Также желательно открутить карбюратор или открыть дроссельную заслонку и отключить подачу топлива.
Двигатель нужно вращать электростартером или кикстартером до тех пор пока показания компрессиометра не перестанут увеличиваться.
При компрессии меньше 8 атмосфер, нужно залить в свечное отверстие при помощи шприца 10-15 мл моторного масла. Если после этого компрессия заметно возрастет — значит изношены поршневые кольца. Если нет — значит проблема в клапанахили приводе распредвала. Наиболее частая причина: оборвана или «проскочила» цепь привода распредвала, либо погнуты/сломаны клапана.
Почему муравей не может жить один
Ученые-энтомологи из Швейцарии проводили исследование на ближневосточных муравьях-древоточцах, пытаясь выяснить, что же с ними будет в одиночестве. Оказалось — ничего хорошего, одиночки быстро умирали.
Муравьев разделили на некоторое количество групп по количественному признаку. В первой группе были десять муравьев, во второй — два, а в третьей — один. К одиночкам пробовали подсаживать личинок. Весь эксперимент снимался на видеокамеры.
Результаты: если муравей сидел один, он проживал около 6 суток, тогда как в группе они жили около 66 дней. В компании с личинками муравьи живут 22-29 дней.
Ученые определили, что все дело в поведенческом факторе. Муравьи-одиночки больше двигаются и делают это беспорядочно. Именно такая беспорядочная активность ведет к сбоям в пищеварении, последующему истощению. Сил одиночкам хватает лишь на 6 дней.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.
Яндекс Новости Google News МирТесен Яндекс Дзен Twitter Telegram Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram
Технические характеристики мотороллера «Муравей»
Во времена бывшего СССР “Муравей” хоть и доставлял немало хлопот своим хозяевам, но люди его покупали и даже ездили на нем. А куда народу было деваться? Кто дом строил, кто хозяйство держал вот и несли в магазин последние деньги и одной рукой руля, а второй вытирая слезы эксплуатировали эти советские коросты.
Дизайн для тех лет много лучше многих современных образцов
Если заводской дизайн не комильфо – многочисленные колхозные тюнинг-ателье предлагают свои вариации
Там же, в качестве дополнительных опций можно заказать прицепное и автоматический натяжитель цепи…
Общие характеристики
Характеристики электрооборудования
Характеристики двигателя
По сути двигатель сам по себе неплох: в меру надежен, прост, ремонтнопригоден и не прихотлив. Если бы не его крайне не надежный и капризный диностартер, который по старой “доброй” колхозной традиции принято упразднять и ставить магнето
Самым большим преимуществом «Муравья» перед другими двухтактными советскими чахотками был его вместительный и очень удобный кузов и наличие задней передачи.
В стоке борта кузова не имеют надставок
На двухместных и одноместных версиях кузова немного отличались по размеру
В стоке «Муравей» комплектовался запаской
Весь секрет «Муравья» заключался в его реверс-редукторе. Именно за счет него удалось существенно увеличить передаточное число и реализовать заднею передачу
Видео
Муравей Тула. Хронические проблемы Моторов T-200. Как решить.
Мотороллер МУРАВЕЙ,Запуск после 4 лет простоя
Как не нужно (или нужно) измерять компрессию на 2Т моторе??
Какая должна быть КОМПРЕССИЯ у двухтактного лодочного мотора? | Обзор TOHATSU, YAMAHA, SUZUKI
Как замерить компрессию в мотоцикле
Компрессия на 4т низкая, мне нужна капиталка. Лёгкий развод клиента.
Ищем причину, не заводится муравей, ремонт мотороллера муравей,
Компрессия дизельного двигателя, когда возникают проблемы. Не меряй пока не узнаешь. #РусланК
Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 5 из 18
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Использую своего муравья для подработок:
У меня скутер Honda leed 90. Японский ремень ходит 2 года, китайский один раз пришлось купить — на месяц не хватило. Вариатор родной полетел, купить нормальный не получилось, купил тайвань — на год хватило, оригинальный ходит. Вот если двигатель к коробке прилепить бы.
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Сегодня завёл, два месяца простаивал. Как работает?
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Есть искра. Магнето стоит. Свечи менял.
А сколько она должна давить?
А сколько она должна давить?
9.5 по книге
Двигатель
Тип двигателя. двухтактный карбюраторный
Число цилиндров. 1
Рабочий объем цилиндра, см’. 199
Диаметр цилиндра, мм. 62
Ход поршня, мм. 66
Степень сжатия. 9,5±0,3
Максимальная мощность, кВт (л. с),
не менее, при об/мин 5300—5800. 9,6 (13,0)
Максимальный крутящий момент
при об/мин 4900—5500, кгсм. 1,6
Система смазки двигателя. топливом
смесь бензина А-80 ГОСТ 2084—77 и масла М-8В, ГОСТ 10541—78 или МС-20 ГОСТ 21743—76 в пропорции 1:33
Система пуска………………………. ………….. электрическая — династартером
или механическая — кикстартером.
А сколько она должна давить?
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы, хотя старые, с чугунным цилиндром, этих проблем не имели.
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы
У меня 1987года, менял только кольца и контакты в 2010г, больше не чего с двигателем не делал, заводится и возит хорошо
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
Не проще ли поставить весь ДВС с ИЖа? работы меньше и надежней чем самоделка.
Классная тема, у самого тоже был с алюминиевой будкой.
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.
Мотороллер муравей заводится только когда нальешь бензин в цилиндр
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Почему не заводится мотороллер «Муравей», причины?
Не заводится мотороллер, карбюратор новый куплен, от магнето искра хорошая, вроде пытается завестись, но ни как, в чем может быть проблема?
Судя по заданному вопросу поменяли только карбюратор. Поэтому искрообразование и раннее-позднее не трогаем.
«Если схватывает, но никак» не прожуёт и не заработает причина может быть маленькой компрессии и ли неотрегулированности карбюратора. Или «пересос».
Компрессию, при отсутствии компрессомера можно проверить «на ощупь». Заткните пальцем свечное отверстие и проверните каленвал, Если давление «вышибает» из под пальца, будем считать нормальным.
Карбюратор. Заверните до упора винт качества и отверните на 1,5-2 оборота, это предварительная регулировка, регулируется на рабочем двигателе (после того как поработает.)
Мотороллер «Муравей» работает на топливной смеси, на нём установлен двухтактный двигатель.
Не выдержаны пропорции бензина и масла при изготовлении смеси.
Рекомендуемые пропорции 400-500 грамм масла на 10 литров бензина.
То есть некачественная топливная смесь причина того что мотороллер не заводится.
Или старая топливная смесь, если она залита в бак давно, то лучше её слить и залить свежую.
Проблемы со свечой зажигания, не выставлен зазор (зазор лучше выставлять щупом,
Плохая (низкая) компрессия в кам ере сгорания.
Полностью (наглухо) забит воздушный фильтр, тоже мотороллер может не заводиться.
Проблемы с карбюратором, его как минимум надо прочистить и отрегулировать.
Не поступает топливо в карбюратор.
Давно не заводили мотороллер, к примеру простоял всю зиму, пробуйте завести его с толкача.
У меня такая проблема была, поменяли поршневую на двигателе, прочистили карбюратор и старались 3 дня его завести. С педали вообще никак, а с толкача ещё что-то пробовала подхватить, но всё-равно завести не смогли.
Свечку достаёшь, вроде мокрая, прокаливаешь её горелкой, на корпусе вроде искра бьёт, а не заводится, ещё как-то пару раз после прокалки пробует, но потом тухнет.
Тоже грешили на большую подачу топлива или вообще думали, что новое кольцо лопнуло.
Но дело оказалось в самой свечке, поставили новую, первый раз с толкача только завели, наверное залита поршневая была, а потом после прогазовки стала и с педали заводиться.
Не набирает обороты, в чем может быть причина?
Все перепробывал, стоят карбюраторы К68 китай, не доработанные то есть в приливе нет отверстия эмульсионная трубка тоже без отверстий, стоит зажигание сарумана, клапана в норме, на холостых работает идеально\. а вот обороты вообще не набирает, подскажите пожалуйста что это может быть, я уже что только не пробывал стоит ли сверлить отверстие в приливах поможет ли это. Или это из за чего-то другого. Почему мот не набирает обороты.
А давай еще пару тем – тогда точно помогут. Лишнюю – удалить. EvZ
Зачем тем наплодил? Поаккуратней и повнимательней!
Блин не пишет никто, ездить очень хочется, столько денег вложил уже, и саруманку и карбы новые, а он работать отказывается, сижу вот жду советов. мож подскажете чего.
Могу подсказать только то, что нужно изучить устройство и принцип работы двигателей тяжелых мотоциклов Урал и Днепр. А также правила публикования объявлений и тем на форумах сайта ОППОЗИТ.РУ
спасибо как говорится на добром слове
блин я незнау почему все учипились в зажигание саруманау меня мотоцикл и на обычном зажигании прет как угарелый попробуй обычный прерыватель без всякого электронного зажигания.
Просверлю не достающее отверстие в приливе карбюратора и имульсионной трубки, если не поможет, попробую старый прерыватель поставить, толко он у меня в очень плохом состоянии, а за новый жалко деньги выкладывать, ради того чтобы только проверить. Я уже и не знаю на что думать, как просверлю отверстие отпишусь может что-то изменится
кстати у меня на днепре стоят недоработанные корбюраторы и все нармуль работает у тебя мож иглы вывалились?но сначала лучше попробуй прерыватель!
всмысле иглы вывалились не понял.
Урал для богатых. Хочешь, чтоб нормально ездил – вкладывайся!
Вложил уже прилично,
Вот из этого я его собрал
Вот из этого я его собрал
Хватит уже карданами кидать, прицепились блин, помогли бы лучше, про тему я понял уже, кстати ко второй внимания намного больше чем к первой, результат.
Если на словах все отлично, а мотоцикл все равно не работает, как надо – значит, там не все отлично. Какой ГТЖ стоит в твоих китайцах? Выставлен ли уровень топлива в поплавковых? Отрегулированы ли они, в конце концов? Пробовал ли ты заменить их на гарантированно работающие? Или ты предлагаешь приехать к тебе в Оренбург?
Жиклер стоит 190, винт качества смеси выворачивал максимум на 1,5 оборота, больше-жутко богатит,до этого к63 стояли ушатанные вобще в хлам заслонки стертые ужасно были, кстати как регулировать уровень топлива в поплавковых камерах и какой он там должен быть?? На гарантировано работающие не менял потомучто не у кого!! Если сверление недостоющего отверстия не поможет еще раз проверю клапана, и останется только катушку поменять, больше не знаю что полтергейст каккойто!! Вы думаете дело всетаки в карбах.
Кагбээээ. Выворачивая винт качества, ты, тем самым ОБЕДНЯЕШЬ смесь, а не обогащаешь ее. Ненадо издеваться над карбами! Этот канал – не панацея! Зачем тебе сейчас экономия в 5 процентов? Сперва отстрой все как положено.
Все уже сделано, и вроде не зря, был приятно удивлен приёмистостью, когда ставил родной прерыватель, а с саруманкой не разберусь никак, не набирает обороты и все, завтра датчик хола попробую поменять
https://twowheel-oppozit.narod.ru/ Вот здесь все про саруманку написано. Если у тебя стоит датчик холла, то проблема может быть в нем, посмотри. А еще лучше, да, установи контактное зажигание и на нам проверь все остаальное. Если все робит, значит дело в зажигании. Быть может стоит ограничение оборотов. Пройди по ссылке.
Автор, еще одна аналогичная тема – пойдешь на пару дней читать конфу без возможности отвечать, то бишь в ридонли. Вторую тему снес.
Сегодня, ставил обычный контактный прерыватель, мот работает нормально, обороты набирает хорошо, то есть причина кроется в саруманке. Камутатор пробывал ставил другой, не помогает, Может ли быть причина в датчике хола.
Повторюсь, на сайте вышеуказанном все хорошо описано. Часто это датчик холла. Проверяй заменой оного.
Поменял датчик хола, не помоголо, мот так и не набирает обороты, не знаю что еще делать, помогите, подскажите что нибудь, я уже и не знаю на что думать?? Пробую ставить страрый прерыватель, искра слабая слабая и через раз, завести не получается?? В чем может быть причина.
Поставь Кейхены, притри клапаны.
Бошки родные клапана в норме, притирал, все отлично держит, зазоро 0,05, вчера получилось завести на родном зажигании все было отлично, сегодня и на родном не получается.Полтергейст какойто.
Какой стороной катушку ставить имеет значение.
Конечно имеет, буковки и циферки должны быть строго с правой стороны, иначе работать не будет:)
Конечно имеет, буковки и циферки должны быть строго с правой стороны, иначе работать не будет:)
Спасибо уже попробывал, и понял это,
в прорези индикатор загорается, как заходит в метал так гаснет??
Разницы нет где ты его закрепил, т.к в подуляторе у тебя нету спец паза под носик распредвала (для надежной посадки), ты можешь самим модулятором корректировать зажигание (расслабив болт на распредвале), начало загорания светодиота должно соответсвовать моменту зажигани (МЗ).
Как роз паз для фиксации у меня есть, я гдето видел что момент выхода шторки из датчика хола должен совпадать с вмт, допускается немног регулировать раньше позже. буду пробывать.
Лучшие ответы
Андрей Чивотин:
Это скорее всего конструктивная особенность
Зажигание выставлено правильно? Бензин из карба поступает в двигатель?
Александр Terios:
муравей точнее его двигатель, доисторическая крайне капризная конструкция. Нужно все смотреть. Зажигание родное или магнето стоит ?
Lara Kovman:
Плисните бензин в цилиндр пару ложек, через отверстие под свечу, и заведите если заведётся то повсему сальники на каленвале нужно менять, они сифонят и не дают бензину попасть в цилиндр. А может и неправильно выставлено зажигание.
иван иванов:
а как определил что свеча работает?
Вадим Нещеретный:
если выше сказаное не поможет поменяй свечу. в практике было — свеча на атмосфере работает в цилиндре нет
Что делать если залило свечи
Меры по устранению неисправности напрямую зависят от причины, по которой двигатель их заливает. Рассмотрим их в том же порядке.
При заливании бензином
Первое что можно можно сделать — это 10-ти секундная продувка цилиндров при помощи открытия или частичного открытия дросселей, сделав смесь обедненной. Также можно выкрутить свечи и почистить, выпалить (просушить), а также проверить зазор и наличие других видимых повреждений. Также неплохо было бы иметь под рукой мультиметр проверить напряжение на клеммах аккумулятора, возможно он сильно подсел.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Мотороллер «МУРАВЕЙ», эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 5 из 18
Использую своего муравья для подработок:
МТЗ 82.1 , KUBOTA 1801DT
У меня скутер Honda leed 90. Японский ремень ходит 2 года, китайский один раз пришлось купить — на месяц не хватило. Вариатор родной полетел, купить нормальный не получилось, купил тайвань — на год хватило, оригинальный ходит. Вот если двигатель к коробке прилепить бы.
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Сегодня завёл, два месяца простаивал. Как работает?
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Есть искра. Магнето стоит. Свечи менял.
А сколько она должна давить?
А сколько она должна давить?
9.5 по книге Двигатель Тип двигателя. двухтактный карбюраторный Число цилиндров. 1 Рабочий объем цилиндра, см’. 199 Диаметр цилиндра, мм. 62 Ход поршня, мм. 66 Степень сжатия. 9,5±0,3 Максимальная мощность, кВт (л. с), не менее, при об/мин 5300—5800. 9,6 (13,0) Максимальный крутящий момент при об/мин 4900—5500, кгсм. 1,6 Система смазки двигателя. топливом смесь бензина А-80 ГОСТ 2084—77 и масла М-8В, ГОСТ 10541—78 или МС-20 ГОСТ 21743—76 в пропорции 1:33 Система пуска………………………. ………….. электрическая — династартером или механическая — кикстартером.
А сколько она должна давить?
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы, хотя старые, с чугунным цилиндром, этих проблем не имели.
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы
У меня 1987года, менял только кольца и контакты в 2010г, больше не чего с двигателем не делал, заводится и возит хорошо
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
Не проще ли поставить весь ДВС с ИЖа? работы меньше и надежней чем самоделка.
Классная тема, у самого тоже был с алюминиевой будкой.
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.
Как вариант (такое бывало на мото при длительной нагрузке и медленной езде — т.е. без сильного обдува) — корпус карбюратора перегревается — «кипит» как бы — нарушается топливо-воздушная смесь. Ставили либо прокладки потолще между карбом и движком , либо (позднее) — кто-то мастерил боковой обдув вентиляторами. Это касалось тех, кто медленно двигается под нагрузкой (бездорожью), а на трассе всё обдувается быстро. Проверьте на ровном участке дороги — как долго не будет глохнуть.
избавь меня, боже, от «друзей» моих, а уж с врагами я и сам как-нибудь управлюсь
Оказывается, муравьи вовсе не любят работать, выяснили ученые
Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:
- при использовании некачественного бензина;
- неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
- бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;
В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя
. Их воспламенение и создает хлопки.
Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.
Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.
Почему заливает свечи
Причины заливания свечей зажигания зависят от того, какой именно технологической жидкостью они, собственно, заливаются. Рассмотрим их по порядку.
Заливает свечи бензином
Наиболее распространенная проблема именно заливание бензином. Причин такой ситуации чаще всего 3.
Слабый заряд аккумулятора
Если свечи заливаются бензином «на холодную», то, чаще всего, виноват разряженный аккумулятор. Это может быть в разных условиях, как в теплое время года, так и в мороз. Однако зимой такое случается чаще, поскольку на холоде аккумулятор теряет часть своей емкости и быстрее разряжается.
С каждым поворотом ключа происходит впрыск топлива, но когда искра слабая или вовсе отсутствует, такими действиями свечи больше и больше заливаются топливом. Такая свеча уже гарантировано не даст искру, пока ее не просушишь.
Сбой подачи топлива
Карбюраторный двигатель
У старых карбюраторных моторов причина того, что двигатель заливает свечи бензином, может заключаться в неправильной настройке самого карбюратора. Как известно, этот узел требует тонкой настройки, и со временем эта настройка может сбиться. Карбюратор попросту льет чрезмерно много топлива в цилиндры, и оно не успевает воспламеняться. В теплое время года с такой настройкой еще можно запустить двигатель, а в холод это может стать проблемой.
Инжекторный двигатель
В инжекторных двигателях за количество подаваемого бензина отвечает ЭБУ (электронный блок управления), работающий на основании информации от нескольких датчиков. При снижении температуры он подает команду на то, чтобы через форсунки подавалось большее количество топлива для обогащения топливовоздушной смеси. Таким образом запуск и количество подаваемого топлива полностью зависит от их исправности. За холодный запуск отвечают — датчик температуры ОЖ, ДПДЗ, РХХ и расходомер воздуха.
У машин, оборудованных датчиком абсолютного давления (ДАД, по-английски — MAP sensor) за подачу топлива отвечает и этот датчик, так что выход его из строя приводит к заливанию свечей зажигания когда есть искра. Зачастую при этом на панели загорается сигнальная лампочка Check Engine, а с помощью сканера ошибок можно считать ошибки Р0106, Р0107, Р0108, Р0109.
Если же свечи заливает на горячую, то причинами могут быть: плохие/неисправные свечи (пробой, нарушение зазора), пробой ВВ проводов либо других элементов системы зажигания.
Топливо с конденсатом
При перепадах температур образовывается конденсат (капли воды). Также вода в бензине может попадать и в бак и на заправке. Вода естественно не горит, и бензин с такой примесь плохо воспламеняется. Во избежание подобной ситуации в зимний и осенний период пользуются осушителями топлива.
Заливает свечи маслом
Реже, но и опасней, когда заливает свечи маслом. К этому приводят более существенные поломки отдельных элементов двигателя. В цилиндры (на электрод и резьбу) масло может попадать либо сквозь кольца, либо через клапана. Когда же свечи в масле сверху то тут либо уплотнительные кольца колодцев прохудели, либо прокладка крышки клапанов.
Направляющие клапанов
При значительном износе рабочих поверхностей направляющих клапанов возможно возникновение их люфта. В частности, между стержнем клапана и направляющей втулкой. Из-за этого масло может попасть из блока цилиндров непосредственно в камеру сгорания на свечи зажигания.
Ситуация может усложниться, если это уже не первый подобный случай, когда втулка выходит из тела головки. Обычно в таких ситуациях применяют ремонтную втулку вместо обычной, поскольку она имеет больший диаметр. Но если вместо ремонтных втулок были поставлены обычные, то все это в совокупности приводит к описанным выше последствиям.
Сальники клапанов
Что касается сальников клапанов, то они могут пропускать масло в камеру сгорания по разным причинам. Среди них:
- Увеличение жесткости обжимной части сальников. Для нормальной очистки от масла они должны быть относительно мягкими. Зачастую дубение происходит по причине естественного старения либо частого перегрева двигателя.
- Выход из строя обжимной пружинки. Она может значительно растянуться, повредиться или попросту соскочить с тела сальника.
- Сам сальник значительно поднялся с тела направляющей втулки.
- Если втулка имеет значительный износ, то клапан может работать с уклоном на одну сторону. Соответственно, по противоположной стороне масло может просачиваться из блока цилиндров в камеру сгорания.
Как правило, в описанных ситуациях масло попадает не только на электрод, но и находится в начале крепежной резьбы свечи.
Поршневые кольца
Износ поршневых колец автоматически приводит к просачиванию масла из картера в камеру сгорания. Кроме простого износа возможна ситуация, когда кольцо (кольца) попросту лопается, что приводит его в фактическую негодность. Либо элементарно залегло, тут можно попробовать сделать раскоксовку. При проверке поршневых колец желательно проверить компрессию в цилиндрах двигателя.
Засорение вентиляции масляной системы
Система ВКГ обеспечивает нормальный расход масла на исправном двигателе. При ее засорении давление картерных газов возрастает, что приводит к тому, что поршневые кольца не будут справляться со своими задачами, из-за чего часть масла будет попадать в камеру сгорания.
Прокладка впускного коллектора
Некоторые автомобили имеют свои «детские болезни», которые появляются именно у них. Например, у Рено Меган 2 свечи могут быть залиты маслом по причине пробития прокладки впускного коллектора. Однако такое может случиться и на других машинах.
Масло в свечных колодцах
Свечные колодцы есть не на всех машинах, а например, на ВАЗ-2112 с 16-ти клапанным двигателем объемом 1.6 литра, на Приорах, Фокусах, Шевроле залитые свечные колодцы маслом весьма частое явление. Причины, по которым масло может оказаться в свечном колодце, могут быть следующими:
- плохое уплотнение клапанной крышки;
- износ уплотнительных прокладок свечных колодцев.
Свечи залиты антифризом
Причины, по которым заливает свечи антифризом, полностью аналогичны тем, что по которым сам антифриз попадает в моторное масло. Кратко перечислим их:
- Повреждение (прогорание) прокладки ГБЦ. Возникает из старения, механического повреждения или перегрева.
- Нарушение геометрии ГБЦ. Народное название — «повело голову». Ситуация возникает, в основном, из-за значительного перегрева мотора.
- Повреждение блока цилиндров. В частности, стенок цилиндров, появление микротрещин.
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Магнето, или в поисках искры
как найти искру с магнето бензотриммера EFCOLEO
Магнето -это магнитоэлектрический генератор переменного тока, создающий электрические разряды между электродами свечи зажигания для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания.
Работа магнето основана на принципе электромагнитной индукции.
Сущность индукции заключается в следующем: когда магнитное поле пересекается замкнутым проводником, в этом проводнике возникает электрический ток. Когда электрический ток проходит по проводнику, вокруг этого проводника возникает магнитное поле.
Магнитное поле — пространство вокруг какого-либо магнита, в котором проходят магнитные силовые линии (или магнитный поток). Линии эти расположены гуще между полюсами магнита.
Переменный ток может быть возбужден в проводнике при быстрой перемене направления пересекающего его магнитного потока, например, при поворачивании магнита вокруг проволочной катушки. На этом принципе основана работа магнето с вращающимся магнитом.
Когда магнит вращается, магнитный поток, проходящий через стержень, изменяется по величине и направлению; в результате в обмотке возникает электрический ток, сначала в одном направлении, а затем в другом.
Конденсатор служит для улучшения работы магнето. При наличии конденсатора образуется сильная искра, без него — слабая.
Конденсатор присоединен параллельно контактам прерывателя, для того чтобы ослабить искрообразование, возникающее при прерывании первичного тока на контактах прерывателя.
Когда магнит вращается, он возбуждает ток и первичной обмотке, замкнутой накоротко контактами прерывателя.
Когда сила тока в первичной цепи достигает своего максимума, контакты прерывателя размыкаются. Первичный ток из-за этого мгновенно прерывается. Магнитное поле, которое было создано первичным током, также исчезает. Это внезапное изменение магнитного поля возбуждает во вторичной цепи ток высокого напряжения, способный пробить зазор между электродами соответствующей свечи. Дальнейшее вращение ротора магнето вызывает образование новой искры и т. д.
Ответы знатоков
Владимир Фролов:
Привет Борис. Вижу опять проблемы с муравьём. Свеча мокрая или сухая после того как пытались заводить. Если сухая то проблемы с карбюратором. Если мокрая то проблемы с установкой и опережения зажигания. И ещё свечи искра проскакивает на контактах или сбоку .возможно отсырели.
если два такта попробовать сразу в цилиндр бензинчика и попробовать завести.
Не поступает топливо или нет искры. Кто вас просил бобину и конденсатор менять. Пробуй бензина капнуть в цилиндр если искра есть. Конденсатор с бобиной составляют колебательный контур потому любое изменение в системе ведет к падению напряжения и соответственно энергии искры. Вот потому возможно смесь и не воспламеняется.
Lord Iron aka CyberDemon:
вопшем то все муравьи плоховато на холодную заводятся. Для их заводки на руле рычажок пускового устройства пользовать. Я завожу обычно такой последовательностью — Пусковой рычажёк до упора по часовой стрелке (тросик натягивается и открывает канал для создания обогащёной смеси) Кнопку поплавка на карбюраторе нажимаю и держу пока с дренажного отверстия карбюратора не закапает бензин, отпускаю её и делаю несколько качков заводилкой. Снова, ишшо раз кнопку поплавка на карбюраторе держу пока с дренажного отверстия не закапает бензин, отпускаю её и делаю ишшо несколько качков заводилкой И токо опосля двух прокачек вкючаю зажигание и завожу. Сразу как мотор затарахтел — пусковой рычажёк на место
Если муравей долго стоял — месяц или больше, нужно разобрать карбюратор и промыть его. При долгом стоянии из карбюратора испаряется бензин, отстаётся загустевшее масло, которое забивает все каналы и не даёт нормально топливной смеси образовываться. копрессия если плохая, то заводилка легко идёт. с нормальным поршнем и кольцами, зазор в норме, рукой хорошо чувствуется сопротивление заводилки, когда поршень в верхнюю точку идёт
чтобы заводился на холодную даю совет из личного опыта, Перед заводкой открути воздушный жиклер на карбе (выше топливного) на пол оборота подсоси и пробуй заводить Заводиться сразу и работает как на гарячую но через пару минут после прогрева начинает давится, закрути жиклер назад и езжай спокойно Я всегда так делаю в холодную погоду или осенью, А также отрегулируй подачу (топливный болт) Удачи
Замеряем компрессию
Компрессия — это давление в цилиндре к концу такта сжатия. Величина этого давления позволяет оценить состояние двигателя. У исправного двигателя мопеда «Альфа» компрессия должна быть не менее 8-10 кг/см² («атмосфер»). Если меньше — значит двигатель неисправен: либо изношены поршневые кольца, либо пропускают клапаны. Скорей всего двигатель надо будет разбирать.
Замер компрессии производится компрессиометром — специальным манометром, который вставляется или вкручивается (в зависимости от конструкции) вместо свечи зажигания.
Перед замером компрессии двигатель желательно прогреть, но если он не заводится — придется измерять на холодном. Также желательно открутить карбюратор или открыть дроссельную заслонку и отключить подачу топлива.
Двигатель нужно вращать электростартером или кикстартером до тех пор пока показания компрессиометра не перестанут увеличиваться.
При компрессии меньше 8 атмосфер, нужно залить в свечное отверстие при помощи шприца 10-15 мл моторного масла. Если после этого компрессия заметно возрастет — значит изношены поршневые кольца. Если нет — значит проблема в клапанахили приводе распредвала. Наиболее частая причина: оборвана или «проскочила» цепь привода распредвала, либо погнуты/сломаны клапана.
Почему муравей не может жить один
Ученые-энтомологи из Швейцарии проводили исследование на ближневосточных муравьях-древоточцах, пытаясь выяснить, что же с ними будет в одиночестве. Оказалось — ничего хорошего, одиночки быстро умирали.
Муравьев разделили на некоторое количество групп по количественному признаку. В первой группе были десять муравьев, во второй — два, а в третьей — один. К одиночкам пробовали подсаживать личинок. Весь эксперимент снимался на видеокамеры.
Результаты: если муравей сидел один, он проживал около 6 суток, тогда как в группе они жили около 66 дней. В компании с личинками муравьи живут 22-29 дней.
Ученые определили, что все дело в поведенческом факторе. Муравьи-одиночки больше двигаются и делают это беспорядочно. Именно такая беспорядочная активность ведет к сбоям в пищеварении, последующему истощению. Сил одиночкам хватает лишь на 6 дней.
- Единства нет и нет спасенья
- Телеведущая Виктория Боня рассказала, что устала от одиночества
- В Мурманской области определили места, куда иностранцам вход запрещен
- США запустили ракету Atlas V, чтобы найти жизнь на Марсе
- Ученые установили, как социальные контакты людей влияют на лишний вес
- Из-за коронавируса люди стали забывать об интимной жизни
- Познер оценил шансы Лукашенко выиграть президентские выборы
- Белорусский дипломат заявил о планах начать блокаду Крыма в случае победы оппозиции
- Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
- Хабаровск вновь вышел на митинг за свободу Фургалу. 29-й день подряд регион требует, чтобы Москва его услышала
- В Москве братья-близнецы вместе покончили с собой еще в январе. Мумифицированные тела полиция нашла случайно
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
- Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.
Яндекс Новости Google News МирТесен Яндекс Дзен Twitter Telegram Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram
Лечение
- Притираем головку
- Вырезаем из тонкого паронита (0.6-0,8 мм) прокладку под головку (с помощью нее мы навсегда устраним щель между гильзой и головкой), намазываем ее литолом, ждем минут 30 пока прокладка раскиснет, ставим ее на цилиндр и затягиваем головку
- Ставим новый сальник
- С неукоснительным соблюдением всех канонов Фен-шуй прикручиваем фланец к картеру
- Дергаем «дрын-палку» и наслаждаемся безупречной работой двигателя
Почему не тянет двигатель в жару
График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)
Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.
Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.
Как понять, что свечи залиты
В первую очередь необходимо определиться с понятием «залитые свечи», то есть, что это такое? Одним из главных циклов работы бензинового ДВС является подача в камеру сгорания топливовоздушной смеси и ее последующее воспламенение. Когда по каким-либо причинам свеча зажигания ее не зажигает, то это и называется «заливает свечи».
А все потому, что происходит попадание большого количества топлива на электроды и корпус свечки. И чем больше туда попало топлива — тем сложнее его воспламенить, хотя на практике это практически невозможно до выполнения их просушки.
Чаще всего это происходит в холодное время года, при значительных морозах или просто при похолоданиях. Как говорят водители, «на холодную». В такой период большая нагрузка на аккумулятор и если он слабый, то всегда существует вероятность заливания свечей. То есть, водитель два-три раза пытается запустить машину, при этом аккумулятор разряжается, а свечи заливаются бензином.
Однако свечи зажигания могут быть залиты не только бензином. на нее могут попасть две другие технологические жидкости — моторное масло и охлаждающая жидкость (антифриз или тосол).
Косвенными признаками того, что свечи заливаются моторным маслом, являются следующие ситуации:
- быстрое снижение уровня масла в картере двигателя;
- нестабильный запуск двигателя, причем в любое время года;
- снижение динамических характеристик машины, плохой разгон, падение мощности;
- нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
- «троение» двигателя.
Необходимо понимать, что перечисленные признаки могут указывать и на другие поломки в двигателе, поэтому лучше выкрутить свечу/свечи из ее посадочного места и визуально оценить состояние ее электродов и изолятора. Причем, желательно как на предмет наличия подгорелого масла, так и на общее состояние. Многое можно понять по цвету.
Аналогичные признаки будут указывать и на то, что свеча зажигания заливается охлаждающей жидкостью (антифризом). При этом также будет наблюдаться падение мощности двигателя, быстрое падение уровня охлаждающей жидкости, появление белого нагара на электродах свечи и/или ее изоляторе. Также можно заметить появление белого дыма из выхлопной трубы.