Как провести раскоксовку двигателя своими руками

Раскоксовка. Зачем нужна. Как правильно сделать. ����

Вся нижеприведённая информация основана на моём личном 6-летнем успешном профессиональном опыте (изучение причин, диагностика и устранение неисправностей, связанных с закоксованностью двигателей, разработка и внедрение химических составов для раскоксовки).

Раскоксовка — мероприятие, предназначенное для очищения деталей двигателя (в первую очередь — маслосъёмных поршневых колец и дренажных каналов поршней) от отложений (лаков, нагара, шлама), целью которого в большинстве случаев является устранение расхода масла и ненормального дымления из выхлопной трубы, а также нормализация компрессии, расхода топлива, мощности двигателя, устранение детонации и ненормальных вибраций.

Раскоксовка актуальна только в тех случаях, когда именно закоксованность двигателя провоцирует неисправности или некорректную работу двигателя.

КАК УЗНАТЬ, ПОМОЖЕТ ЛИ РАСКОКСОВКА В ВАШЕМ СЛУЧАЕ?

С помощью ДИАГНОСТИКИ:

✔1. Видеоэндоскопия цилиндров
Определяется степень износа цилиндро-поршневой группы. Крайне важно осмотреть стенки цилиндров по всему периметру на предмет износа и наличие повреждений. Часто при отсутствии полноценного эндоскопа китайскими "шнурками" осматривают только днище поршней, что даёт минимум информации о состоянии цилиндров. Нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков.
✔2. На турбомоторах — видеоэндоскопия турбины
Проверяется состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, наличию масла.
✔3. Замер компрессии (давления сжатия)
Определяется состояние компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных.
✔4. Осмотр системы вентиляции картерных газов
Проверяется наличие масла и отложений в системе.
✔5. При возможности — осмотр элементов масляной системы.
Определяется наличие отложений в масляной системе.
✔6. Проверка состояния системы охлаждения и замер температуры масла
Проверяется чистота радиаторов, наличие отложений в системе охлаждения, состояние антифриза, значения температуры масла (на большинстве моторов норма — 95-110 градусов).
✔7. Проверка двигателя на течи масла.

Если поршневая и турбина не имеют значительного износа, компрессия в норме, система ВКГ исправна, герметична и чистая, температура масла в пределах нормы, и масло из мотора не выливается на улицу, то скорее всего закоксованные маслосъёмные кольца являются причиной расхода масла.

КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО СДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ.

Как должна выглядеть камера сгорания после качественно проведённой процедуры раскоксовки (на изображениях наша работа)

Наша цель — очистить от отложений детали двигателя.

Для этого:
�� 1. нужно обеспечить контакт химического состава для раскоксовки с этими деталями,
например, чтобы химия из камеры сгорания хорошо просочилась до колец, нужно прокручивать коленвал
�� 2. длительность контакта должна быть достаточной, но не превышающей инструкцию,
даже самые лютые составы не действуют мгновенно, а агрессивную химию без опыта лучше не использовать, так как можно получить химические повреждения деталей двигателя
�� 3. химия должна быть достаточно химически активна по отношению к отложениям,
смотрите тесты и сравнения: некоторые препараты вообще бесполезны,
�� 4. химии должно быть достаточно по объёму.
в большинстве случаев лучше взять двойную дозу

Есть 3 СПОСОБА РАСКОКСОВКИ по подаче химии.

✅ 1. ЧЕРЕЗ ЦИЛИНДРЫ — состав заливается через свечные колодцы (иногда через колодцы форсунок), выдерживается необходимое количество времени с регулярным прокручиванием коленвала. Очищаются, как правило, днища поршней, поршневые кольца и их канавки, дренаж поршней, верхняя часть камер сгорания, частично клапаны и плоскости их прилегания.

Для устранения большинства проблем этот способ подходит лучше всех — он полноценный реанимационный при использовании мощной химии. К тому же он максимально безопасен при правильном применении, особенно относительно способа через масляную систему, при котором при вымывании скопившегося каким-либо образом абразива в масляной системе возможны повреждения, например, маслонасоса и балансирных валов.

СУПЕРВАЖНО: если целью раскоксовки является лечение масложора, то не стоит просто заливать химию в цилиндры и наивно ожидать, что она сама нормально просочится через компрессионные кольца до маслосъёмных колец — этого скорее всего не произойдёт.
Нужно обязательно вращать коленвал, закрутив свечи, чтобы принудительно продавливать химию.
Делать это нужно с определённой периодичностью, дозируя и подливая в камеры сгорания состав для раскоксовки, обязательно только вручную (ни в коем случае не стартером!) за болт шкива коленвала (или спецприспособлением, если на вашем моторе это предусмотрено) в штатном направлении его вращения при работе двигателя.
Также, чтобы не допустить попадание химии в масляную систему, перед началом процедуры нужно слить моторное масло.
Ну и тоже очень важный момент: так как много какая химия отслаивет краску, окрашенный поддон картера должен быть снять и очищен от краски.

Вот для примера наш пошаговый алгоритм раскоксовки: www.drive2.ru/b/578191934435099115/

Для данного способа я рекомендую химию от Axiom — она хоть и не суперэффективна, но зато очень безопасна, в отличии от агрессивных GZox и Mitsubishi Shumma.

✅ 2. ЧЕРЕЗ МАСЛЯНУЮ СИСТЕМУ — химия заливается в масло, циркулирует вместе с ним по масляной системе во время работы мотора, очищает масляную систему, все поверхности, куда попадает масло, маслосъёмные и компрессионные кольца, дренаж поршней.

Этот способ раскоксовки актуален:
— при наличии большого количества отложений в масляной системе,
— на оппозитных двигателях,
— на двигателях, где доступ в цилиндры затруднён ввиду конструкции (дизели, некоторые V-образные моторы, двигатели, где доступ к цилиндрам закрыт, например, трудно демонтируемым впускным коллектором и т. п.).

Для раскоксовки через масло на некоторых моторах (но далеко не на всех — тщательно проверяйте!) отлично подходит диметилсульфоксид.
Также рекомендуем универсальное и эффективное средство — Валера Раскоксойл.

Оба они оказывают воздействие на краску, и так как в моторе кроме поддона окрашенными могут быть и другие детали, то краска может создать большие неудобства и необходимость один или несколько раз снять поддон картера для ревизии маслоприёмника на наличие отслоившихся шмотков краски.
Соответственно, перед применением этого метода тщательно изучите конструкцию вашего мотора на наличие окрашенных поверхностей, куда попадает моторное масло во время его работы.
И во время процедур обязательно непрерывно контролируйте работу двигателя, чтобы при необходимости (в частности, при падении давления масла) вовремя предотвратить неприятные последствия (наматывание вкладышей на коленвал, например).

✅ 3. ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ И ВПУСК — химия добавляется в топливо либо подаётся во впускной тракт, очищаются, в зависимости от типа впрыска топлива, днища поршней, компрессионные кольца, впускные каналы ГБЦ, клапаны, верхняя часть камер сгорания.

МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ ОЧИЩАЮТСЯ СЛАБО, поэтому никакая ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА и ей подобные расход масла сильно и надолго уменьшить не способны. И если вас убеждают в обратном — вам лгут.

Этот способ в первую очередь применяется для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок (и клапанов на распределённом и комбинированном впрыске), а также подходит в качестве профилактики закоксовывания камер сгорания.

Для очистки топливной системы бензиновых моторов, а попутно (в зависимости от типа впрыска) и камер сгорания и впускных каналов и клапанов отлично подходит BG208 (44K Platinum) (для дизелей BG245).
Применяется очень просто: заливается в топливо, производится штатная эксплуатация авто.

Я рекомендую лить BG в максимально допустимой по инструкции концентрации (для BG208 это 1 банка 325 мл на 40 л бензина) и во время промывки периодически крутить мотор, наваливать (не нужно бояться высоких оборотов: всё, что до отсечки, особенно если кратковременно — штатный режим работы мотора, если, конечно, он исправен).
Если топливаня система никогда не мылась, мы используем 2-3 банки 325 мл BG208 для 4-цилиндрововго мотора, далее 1 банка каждые 20 тыс. км для профилактики.

✅ 4. КОМБИНИРОВАННЫЙ — по результатам диагностики и в зависимости от конфигурации мотора выбирается комбинация тех или иных способов.

СОСТАВЫ для раскоксовки СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.
Большинство более-менее мощных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают краску, которая может забить маслоприёмник и спровоцировать масляное голодание и выход двигателя из строя.
Некоторые вообще при неправильном или многократном применении химически повреждают гильзы (GZox и Mitsubishi Shumma), из-за чего даже могут сформироваться задиры на стенках цилиндров.
А большинство составов, не повреждающих краску, очень малоэффективны и не способны очистить маслосъёмные кольца и тем более дренаж поршней, что не позволяет достичь значительного и продолжительного результата.
.

КАКОЕ ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО.

Лучшая, по моему мнению, по эффективности и безопасности комбинация для раскоксовки своими руками для новичков — Axiom + Валера Раскоксойл + BG208.

Для своей работы мы пользуемся очень мощной и в то же время безопасной химией собственной разработки, подробный алгоритм её применения здесь.
И также с удовольствием применяем BG208 и более концентрированный аналог Валеры Раскоксойл своего производства.

К сожалению, даже у нас в СПб очень мало мест, где могут сделать полноценную диагностику, и чаще всего при, например, расходе масла у двигателя методом тыка либо предлагают замену маслосъёмных колпачков, либо разборку/ремонт/капиталку, либо проводят раскоксовку малоэффективными составами (или вообще повсеместно рекламируемую и очень привлекательную по цене, но практически бесполезную водородную очистку), чем лишают вас изрядного количества денег и надежды на грамотно обоснованное и экономически целесообразное решение проблемы.

�� По моей практике, 90% случаев расхода масла лечатся грамотной раскоксовкой.
Например, много мифов ходит о двигателях VAG 1,8 и 2,0 TSI (TFSI): якобы масложор на них лечится только капитальным ремонтом, но мой опыт показывает совершенно другое: www.drive2.ru/b/567343877837554453/

ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКОКСОВАННОСТЬ, И КАК ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ.

Главная и самая частая причина — очень редкая замена масла.
Менять масло в двигателе нужно НЕ с интервалами, указанным в инструкции для идеальных условий эксплуатации (15-20 тыс. км), которые предсматривают только езду при положительных температурах по чистым дорогам без пыли, пробок и стояний на светофорах на расстояние не менее 8 км без багажника на крыше и прицепа и т. п., а по интревалам с учётом ТЯЖЁЛЫХ условий эксплуатации: обычно это 7 500 км или даже 5 000 км.

Перечень тяжёлый условий эксплуатации — ищите подобный в инструкции к вашему авто.

Также эти интервалы можно посчитать в моточасах (время, в течение котрого мотор запущен) — их фиксирует бортовой компьютер на большинстве авто: примерно 200-250 моточасов для гидрокрекинговых (псевдосинтетических, которых сейчас на рынке 98%, к сожалению) моторных масел и 250-300 для ПАО-синтетики.
Значения моточасов беру с запасом, так как узнать точное значение на вашем моторе в его нынешнем состоянии в ваших условиях эксплуатации можно только с помощью лабораторного или спектрального экспресс-анализа отработавшего масла, и лучше чуть перебдеть.

Моточасы в километрах посчитать легко: умножаете среднюю скорость по показаниям приборки из долговременной памяти на часы.

Например: я езжу по городу не в часы пик, изредка езжу по трассе, и моя средняя скорость (с учётом прогревов, стояний в пробках и на светофорах) — 26 км/ч — умножаю её на 200 (я хоть и езжу на ПАО-маслах, но постоянно давлю тапок в пол, и у мотора есть проблемы с богатой смесью, которая ускоряет деградацию масла), получаю примерно 5 000 км — это мой интервал. У вас он может быть другой, если вы постоянно тошните в пробках или, наоборот, ездите только по трассе).
Также очень полезно ориентироваться в моторных маслах и знать их примерный ресурс (смотрите ютуб-канал Алдар Хосе — там всё очень наглядно).

Моя рекомендация — лить только ПАО-синтетику, так как она, кроме других огромных преимуществ, почти всегда имеет намного больший ресурс по сравнению с гидрокрекинговой псевдосинтетикой.

Температура вспышки выработавшего свой ресурс масла значительно понижается, испаряемость повышается, и оно начинает намного интенсивнее сгорать и лететь во впуск и выхлоп, состав щелочей в масле истощается, от чего масло становится неспособным противостоять коррозионному износу и формированию отложений.

Своевременная замена масла — это лучшая и главная профилактика закоксованности двигателя и проблем, с ней связанных.
Простой пример из практики: приезжает владелец авто с пробегом 100 тыс. км с жалобами на расход масла 1 литр на 1000 км, менял масло раз в 15 тыс., поршневая уже очень значительно изношена, необходим ремонт. И приезжает другой владелец такого же авто с таким же мотором с пробегом 400 тыс. км, менял масло раз в 7-8 тыс. км, но пару раз перекатал, заменил не вовремя, из-за чего начался небольшой расход масла (100-200 мл на 1000 км), поршневая в очень хорошем состоянии, раскоксовываем, расход масла прекращается, двигатель пройдёт ещё 200-300 тыс. км.

Также ОЧЕНЬ ВАЖНО: ускоренную деградацию моторного масла могут провоцировать:
�� негерметичность впуска и системы ВКГ (нужно периодически делать опрессовку дымогенератором),
�� перегрев масла в следствие недостаточной производительности системы охлаждения: часто — забитый масляный радиатор (следите за чистотой радиаторов и меняйте антифриз вовремя),
�� некачественный масляный и воздушный фильтры (берите фильтры только от производителей-поставщиков на конвеер: например, Mann, Mahle),
�� неисправности двигателя, особенно системы впрыска топлива (богатая/бедная смесь сильно снижает ресурс масла).

.
Спасибо за внимание, хорошего вам дня и здорового мотора!

Если нужна ПОМОЩЬ или КОНСУЛЬТАЦИЯ, пишите в личку или в нашей группе ВК.

Раскоксовки поршневых колец двигателя — как правильно сделать своими руками

Инструкции

Уход за двигателем– процесс сложный и требует большого количества ресурсов. Но что, если есть возможность раскоксовку деталей двигателя за пару часов провести самостоятельно, без поездки на станцию и в автомастерскую, не разбирая двигатель?

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя

Итак, что такое закоксованность? Работа автомобиля сопровождается выделением массы вредных веществ. Это могут быть элементы из масла, топлива и прочих сгораемых элементов. Часть из них не выходит из выхлопной трубы, а оседает на деталях двигателя. И если нагар будет замечен в самом начале его появления, получится быстро провести раскоксовку колец двигателя и избавиться от этой проблемы с минимальными потерями.

Но, в том случае, если запустить процесс, есть риск столкнуться со следующими опасностями:

• Увеличение расхода топлива;
• Нарушение системы теплообмена;
• Плавление и поломка поршней;
• Выход двигателя из строя.

Важно! Раскоксовать поршневые кольца вполне возможно самостоятельно, без поездок в сервис, без разборки и прочих действий.

Достаточно лишь обладать некоторой теоретической информацией, а также выбрать один из способов, которые будут предложены далее.

Разновидности закоксовок поршневых колец

Несколько разновидностей закоксовок в двигателе и на поршневых кольцах:

• Отложения на кольцах. Поршневые кольца находятся в движении в течение всего времени работы автомобиля. Коксование приводит к постепенному сокращению их амплитуды, что в итоге сказывается на показателях мощности двигателя, увеличении расхода топлива и других вещах.
• Отложения на днищах поршней. Если на днище поршня появляется нагар, то нарушается процесс теплообмена. Как итог могут начать плавиться поршни, увеличиться расход топлива и так далее.
• Нагар на впускном клапане. Одним из наиболее запущенных случаев становится нагар на внутренней стенке впускного клапана. Если коротко, то это приводит к смешиванию топлива с вредными примесями, из-за чего в итоге страдают все фильтра, пропускная система и двигатель.

Есть один факт, который связан с рассматриваемой темой. Поршневые кольца в газовых автомобилях реже нуждаются в раскоксовке из-за топлива, которое используется для работы этих видов транспорта.

Важно! Не стоит забывать, что сгораемое масло также приводит к коксованию, так что владельцам машин на газу также важно проводить профилактику в этой области.

Причины закоксовки поршневых колец

Существуют две причины, по которым может произойти проблема с закоксовкой. Выглядят они следующим образом:

• Поломка маслоотражательных колпачков. Это одна из основных причин, по которой может понадобиться раскоксовка колец. Дело в том, что сломанные колпачки приводят к протеканию некоторого количества смазочного материала в камеру сгорания.
• Нагар при сгорании масла. Сгорание масла сопровождается рядом значительных выбросов, которые оседают на крышках цилиндров. В таком случае обойтись без раскоксовки колец не получится.

Это две наиболее частые причины, по которым автовладельцу может понадобится произвести раскоксовку двигателя своими руками.

Способы раскоксовки поршневых колец

Сегодня будут рассмотрены три самых популярных и эффективных варианта по раскоксовке:

• Народные средства.
• С помощью керосина.
• С применением химических препаратов.

У каждого из перечисленных способов есть индивидуальные особенности и отличия, а также инструкции.

Народные средства раскоксовки

Самым простым средством становится не добавление в масло каких-либо веществ, а простая промывка водой. Эффективность невысока, но если ситуация не запущена, то результат точно будет.

Раскоксовка с помощью керосина

Керосин – это отличный раскоксовыватель, который активно применяется водителями для решения задачи по оседанию веществ на стенках двигателя.

Процедура раскоксовки двигателя своими руками с применением керосина состоит из следующих шагов:

1. Керосин смешивается с моторным маслом в соотношении один к двум.
2. Выкручиваются свечи, а катушки зажигания отключаются.
3. Изготовленное средство заливается в камеру сгорания через свечные колодцы.
4. Свечи закручиваются на места.
5. Оставляется раствор в камере на несколько часов (от одного до трех).
6. Сливаются остатки, колодцы накрываются чистой тряпкой.
7. С помощью стартера делается несколько оборотов коленвала.
8. Двигатель запускается и работает под нагрузкой в течение нескольких минут.

Последний шаг нужен для того, чтобы остатки раствора в масле для раскоксовки двигателя сгорели.

Как раскоксовать поршневые кольца без разборки двигателя с химическим препаратом своими руками

Раскоксовка поршневых колец и других деталей двигателя бывает «Мягкая» и «Жесткая». Несколько слов о каждом из доступных способов.

«Мягкая»

Данный способ применяется часто в том случае, если через пару сотен километров моторное масло будет заменяться. В таком случае в него заливается соответствующее средство, затем до самой замены масла автомобиль используют без допуска езды на высоких оборотах. В течение нескольких суток раствор проникает во все щели и очищает их от нагара. Но есть минус: клапана и камера сгорания останутся с нагаром, если применять данный способ.

«Жесткая»

Более часто применяемый вариант, так как его использование занимает меньше времени. Работает так: в свечные отверстия добавляется соответствующий состав, затем излишки вытекают через прокрутку стартером. Минус есть и здесь: километров через сто необходимо заменить масло и свечи. Но эффективность у этого варианта куда более высокая. Гарантируется очистка клапанов и камера сгорания.

На заметку! Большинство СТО используют метод «Жесткой» очистки, но чем лучше делать раскоксовку двигателя – решает каждый водитель самостоятельно.

Пошаговая инструкция

Средство для раскоксовки двигателя и шаги по его применению выглядят так:

1. Двигатель достаточно сильно разогревается. Зимой проводить операцию лучше в отапливаемом боксе, гараже или паркинге.
2. Все свечи выкручиваются из пазов.
3. Домкратом ведущее колесо поднимается как можно выше, включается высокая передача (четвертая или пятая).
4. Колесо крутится до того момента, пока поршни не встанут в среднее положение. Здесь пригодится отвертка, чтобы проверять статус.
5. В шприц или специальный прибор набирается такое количество вещества, какое написано в инструкции по применению.
6. Состав заливается через световой проем в каждый поршень.
7. Каждые пять минут колесо немного поворачивается, чтобы вещество затекло в труднодоступные места.
8. От тумблера отсоединяется провод, затем стартером делается несколько прокруток. Перед этим, естественно, устанавливается нейтральная передача.
9. Свечи устанавливаются на места вместе с проводом. Двигатель запускается.

Так как раствор затек за время работы в труднодоступные места, первые несколько минут после запуска двигателя будут сопровождаться его сгоранием.

На заметку! Лучше выкатить автомобиль на улицу, чтобы неприятный запах не заполонил гараж.

Преимущества раскоксовки

Среди преимуществ раскоксовки двигателя в автомобиле выделены следующие пункты:

• Безопасность. Процесс это несложный и безопасный. Если соблюдать все правила и предосторожности, то риск столкнуться с неприятностями фактически отпадает.
• Повышение эффективности. Среди результатов успешно проведенной операции выделяют уменьшение расхода топлива, повышение безопасности езды, восстановление процесса теплообмена.
• Затрата ресурсов. Чтобы провести полноценную процедуру на заднем дворе или в гараже не нужно большое количество веществ и инструментов. Относительно КПД – это одна из самых продуктивных операций в машине.

Но важно понимать, что результат будет выдан только в том случае, если соблюдены будут все правила и особенности процесса. Не стоит торопиться или действовать без инструкций. Сначала изучение теоретической информации, затем – практика.

Недостатки раскоксовки

Раскоксовка двигателя имеет также недостатки, но собрать большой список не получилось. Есть буквально пару пунктов, которые оказывают негативное воздействие на этот процесс:

• Возможная частота. Если перед первой чисткой ситуация была доведена до предельного состояния, то через каждую тысячу километров понадобится еще несколько раз повторить процедуру.
• Труднодоступные места. В процессе механической чистки происходит столкновение с областями, залезть в которые становится достаточно сложно.

В остальном подход к тому, как раскоксовать двигатель правильно, вносит индивидуальные особенности и корректировки в процесс.

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками — лучшие способы и средства

При эксплуатации автомобиля чаще всего выходят из строя элементы, которые считаются расходными материалами. Но могут произойти и более серьезные неисправности, например, закоксовывание двигателя. О том, как делается раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя, о способах её предотвращения и устранения, в частности, расскажут автомеханики, водители и эксперты.

Что такое и зачем нужна раскоксовка двигателя

Набор операций, проводимых по специальной технологии с применением химических средств, предназначенных для удаления скопившихся на деталях двигателя углеродных отложений, называется раскоксовкой.

Указанные отложения, в том числе нагар, могут накапливаться на всех деталях двигателя, контактирующих с топливно-воздушной смесью. Это карбюратор, инжектор или форсунки, поршни, компрессионные и маслосъемные кольца, их посадочные места («канавки» поршня), клапаны и их сёдла.

Важно! Более качественно и со 100%-й гарантией раскоксовка делается только при разборке двигателя.

Причины, по которым в двигателе собираются отложения

Основные причины, которые вызывают скопление отложений, специалисты называют три:

• стояние в пробках;
• перегрев двигателя;
• низкое качество топлива и моторного масла.

К быстрому нарастанию отложений может привести частая езда на непрогретом двигателе.

Как понять, что пора сделать раскоксовку

Основной признак необходимости раскоксовки — ненормальная работа двигателя. Потеря мощности, сизый дым из выхлопной трубы, сложности с пуском «на холодную», но самый главный сигнал — повышенный расход масла. Если двигатель начал «подъедать» масло в пропорциях 100 г и более на 1000 км пробега, то проведение раскоксовки становится неизбежным.

Способы раскоксовки поршневых колец без разборки двигателя

Существует два основных способа проведения раскоксовки мотора — мягкая и жесткая, поэтому конечные эффекты тоже различаются.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Операция получила название потому, что для ее проведения применяются вещества с «щадящим» эффектом, не имеющие в своем составе агрессивных составляющих.

Вариант «мягкой» раскоксовки подразумевает заливку спецсредства в картер двигателя и его смешивание с моторным маслом. Делают это за 200–300 км до наступления срока замены масла. При «докатывании» этого пробега под воздействием очистителя происходит размягчение отложений с их последующим сгоранием.

Интересно! Большая часть специалистов и опытных водителей применяют «мягкую» раскоксовку только на нестарых моторах, фактически — для профилактики образования отложений.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Используются средства, содержащие максимально возможное количество агрессивных веществ.

К этому виду очистки относят раскоксовку двигателя Димексидом и другими активными средствами. Димексид является сильнейшим растворителем, поэтому его применение может принести больше вреда, чем пользы, в виде повреждения краски, уплотнителей, прокладок, при этом разложившиеся резина или пластик могут забить сетку маслоприемника.

Под воздействием температуры (процедуру проводят на прогретом моторе) и очистителя накопившиеся отложения раскисают и размягчаются. Основную часть средства, перемешанного с раскисшими отложениями, удаляют механически, остальное сжигают, запустив двигатель.

Сюда же относится водородная раскоксовка двигателя, потому что, как и в случае с другими средствами жесткой очистки, газ подают в цилиндры двигателя через отверстия для свечей или форсунок.

Процедуру проводят по схеме:

• двигатель прогревают;
• с теплого мотора снимают свечи или форсунки;
• вращая вручную коленвал, устанавливают поршни в среднее положение;
• заливают в каждый цилиндр определенную порцию очистителя и оставляют его там, закрыв ветошью свечные колодцы на время от 20 минут до 12 часов в зависимости от характеристик средства, или вставляют в отверстие шланг для подачи водорода;
• с помощью отсасывающих устройств механически удаляют максимально возможное количество средства и откисших отложений;
• устанавливают свечи или форсунки, запускают мотор и дают ему различные обороты вхолостую либо проезжают около 50 км;
• заменяют свечи или форсунки, моторное масло с фильтром.

Приведенный способ считается старинным, «дедовским», но при этом наиболее эффективным методом проведения раскоксовки двигателя.

Совет! «Жёсткую» раскоксовку необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Провести качественную раскоксовку такого мотора жидкими средствами невозможно. Будет проблематично наполнить цилиндры средством так, чтобы оно попало в верхние части канавок поршней.

Совет! Лучшим выходом для раскоксовки оппозитного двигателя будет применение водородной очистки или использование пенных составов.

Раскоксовка V-образного двигателя

Для раскоксовки двигателя такого типа потребуется больше времени на работу и большего расхода очистителя. Этому будут способствовать расположения рядов цилиндров под наклоном и наличие двух клапанных крышек. Эффективно раскоксовать двигатель с таким расположением цилиндров также помогут водород или пенные составы.

Раскоксовка колец и клапанов через топливо

В этом варианте очищающую смесь заливают в топливный бак и эксплуатируют машину, избегая критических «оборотов» мотора и значительных нагрузок на него. Фактически это один из видов «мягкой» очистки колец и клапанов от отложений.

Внимание! Раскоксовка колец дизельного двигателя ничем не отличается от аналогичной операции для бензинового мотора.

Раскоксовка клапанов

Основная причина образования значительных отложений на клапанах — езда в городском режиме. Пробки, низкая скорость, частые переходы с холостого режима на малый рабочий вызывают ускоренный рост закоксовывания клапанов и их сёдел.

Совет! Лучшим вариантом раскоксовки комплектов «клапан-седло» будет заливка «мягкого» средства в топливный бак машины.

Раскоксовка маслосъемных колец

Очистка таких деталей является самым проблематичным процессом — они предназначены для удаления масла из камеры сгорания, поэтому воздействие через добавление средства в картер малоэффективно. Применение «жесткой» очистки тоже не принесет особого успеха, потому что средству надо будет «пройти» между верхней кромкой кольца и стенкой канавки поршня. Лучшим вариантом будет совмещение двух «мягких» очисток — добавлять их необходимо и в топливо, и в картер.

Как правильно сделать раскоксовку своими руками

Чтобы очистить закоксованные элементы двигателя правильно своими руками, необходимо выполнить ряд несложных операций в определенной последовательности.

1. Авто устанавливают горизонтально и прогревают до 50–60°.
2. Снимают провода высокого напряжения и свечи.
3. Устанавливают поршни в среднее положение.
4. Заливают средство в цилиндры количеством, зависящим от рабочего объема мотора.
5. Устанавливают назад свечи без сильной затяжки, чтобы не создавать повышенного давления в цилиндрах.
6. Чтобы произошла раскоксовка маслосъемных колец, специалисты рекомендуют выдерживать средство в моторе в течение максимально возможного времени, указанного на упаковке. После истечения времени снова снимают свечи, средство и часть растворенных отложений сливают из мотора.
7. Проворачивают коленвал стартером для слива остатков средства и растворенных отложений в картер двигателя. Для защиты подкапотного пространства от возможного выброса указанных веществ через свечные колодцы их закрывают тряпками.
8. Вновь устанавливают свечи на двигатель, теперь уже с полной затяжкой, размещают на место провода, заводят мотор и дают ему прогреться до рабочей температуры.
9. На последнем этапе специалисты рекомендуют краткую поездку не более 50 км с оборотами от 3 до 4 тыс. Во время поездки из выхлопной трубы может выходить белый дым, что является нормальным результатом.

Чтобы не навредить мотору, необходимо выбирать средства, которые рекомендует завод-изготовитель авто.

Рейтинг 15 лучших средств для раскоксовки

Далее представлены составы для очистки колец и других элементов двигателя.

1. Эдиал — средство для обработки всех деталей мотора. Имеет присадку, позволяющую качественно очищать элементы ЦПГ.
2. Lavr Complex — препарат эффективен как раскоксовка маслосъемных колец.
3. Mitsubishi Shumma Engine Conditioner — средство для эффективной очистки топливной системы и поршневых колец.
4. G´zox Injection & Carb Cleaner — очиститель систем питания карбюраторных и инжекторных моторов. Не рекомендуется для прямого впрыска.
5. Lavr Express — простое по составу аэрозольное средство для быстрой раскоксовки легко загрязненных моторов.
6. ВМПавто Раскоксойл Валера — средство для «жесткой» очистки, эффективно очищающее все детали двигателя. Может повредить неметаллические части.
7. Lavr Novator ML203 — мощный очиститель «жесткого» типа, рекомендуемый для старых, сильно закоксованных двигателей. Лучшее средство для очистки поршневых колец, способен повредить краску.
8. BG109 — высокоэффективный очиститель из США со сроком работы не более 10 мин, при этом не повреждает краску, резину, пластик.
9. РиМет 100 — российский препарат для «жесткой» раскоксовки бензиновых двигателей, заливается в свечные колодцы и выдерживается от 10 до 15 минут.
10. РиМет diesel — аналог РиМет 100, но для работы с дизельными двигателями. Имеет похожие характеристики и заливается в форсуночные колодцы.
11. FENOM — очиститель системы смазки, в том числе всех типов колец и их канавок.
12. Активная защита Edial — средство для «мягкой» очистки ЦПГ для добавления в моторное масло. Средство заливают в картер на 15–20 минут холостого хода либо перед пробегом 45–50 км, после чего сливают вместе с маслом.
13. Wynn’s Combustion Chamber Cleaner — состав для «жесткой» раскоксовки, имеющий особый способ внесения в мотор через входящую в комплект поставки вакуумную трубку. В отличие от других «жестких» промывок, не вступает в реакцию с ЛКП, резиной, пластиком.
14. Титан — российское средство «жесткой» промывки для очистки всех элементов ДВС.
15. Kangaroo icc300 — очиститель «жесткого» типа из Южной Кореи, рекомендуемый для прямой заливки в свечные колодцы. Высокоэффективное средство, способное «за один заход» очистить детали мотора и элементы карбюратора или форсунок.

Средства, представленные в рейтинге, имеют лучшие отзывы специалистов.

Лучшие народные средства раскоксовки двигателя

Наиболее известными народными составами, используемыми для раскоксовки мотора, считаются Димексид: смесь керосина и ацетона. Оба средства относятся к «жестким» составам и заливаются в свечные колодцы. Средства, относящиеся к категории «народные», были актуальны во времена СССР, когда фабричные составы были недоступны из-за повального дефицита.

Сейчас про них лучше забыть, ибо рынок средств очистки предлагает множество различных составов, из которых можно выбрать наиболее подходящий для конкретного двигателя.

Если же всё-таки есть желание немного сэкономить, то лучше всего применять смесь керосина и ацетона в соотношении 1:3 или 1:2. Полученный состав обладает низкой эффективностью, зато не угрожает, в отличие от Димексида, другим неметаллическим элементам мотора. Его можно заливать несколько раз без боязни «убить» ЛКП, резину или пластик.

Перед принятием решения о проведении раскоксовки многие специалисты рекомендуют сделать видеоэндоскопию цилиндров. Мини-видеокамера покажет все «внутренности», что позволит оценить уровень закоксованности. На основании этой оценки можно легко подобрать необходимый состав средства для раскоксовки.