Как восстановить кальциевый аккумулятор после глубокого разряда
Перейти к содержимому

Как восстановить кальциевый аккумулятор после глубокого разряда

  • автор:

Что убивает кальциевые аккумуляторы, и убивает ли?

В Сети полно негативных отзывов на кальциевые аккумуляторы, которые служат недолго, не заряжаются, не держат заряд, замерзает электролит. Популярны мифы о том, что они боятся «кипячения» при 16 и более вольтах, а ещё боятся разрядов, стремительно теряя ёмкость с каждым из них, будто бы, вследствие формирования слоя гипса — нерастворимого сульфата кальция, и вообще, стартерный аккумулятор, в отличие от тягового, для разряда не предназначен, разве только секунду покрутить стартер. Что, если взять реальный аккумулятор и проверить?

Будут видео и опыты с показаниями приборов. Попутно выясним, что такое мнимый или поверхностный заряд. И возможно, мы уже не раз сдавали в утиль хороший исправный аккумулятор. Что же с ним можно было сделать?

Подача слишком высоких токов и напряжений при заряде свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторных батарей, они же просто АКБ, чревата целым спектром опасных последствий, главными из которых являются выделение пожаровзрывоопасного водорода, токсичного сероводорода, разбрызгивание едкой кислоты, потеря воды из электролита, перегрев аккумулятора, вплоть до коробления пластин и короткого замыкания.

В отличие от популярной страшилки, будто пузырьки газов разрывают активную массу, (что не соответствует действительности, но чёрно-коричневую муть оплывшей активной массы положительных пластин они в электролит действительно поднимают, когда она уже оторвалась по иным причинам), перечисленное в предыдущем абзаце действительно опасно и для здоровья живых существ, и для сохранности окружающих аккумулятор ценностей, в первую очередь, самого автомобиля. Потому производители и продавцы аккумуляторных батарей публикуют легко запоминающиеся инструкции по максимально безопасным способам их подзаряда.

Да, именно подзаряда, то есть, частичного восполнения уровня заряженности, снизившегося в результате хронических, (например, езда в городском формате), или острых, (забыли выключить фары, пользовались лебёдкой, предпринимали попытки пуска не совсем исправного двигателя) причин.

▍Рекомендации предельно просты: заряжать током 10% ёмкости (6 А для 60 А*ч) до напряжения 14.4 вольта, (в разных версиях может варьироваться.) Легко запомнить и осуществить.

Это первая стадия заряда аккумулятора, основной заряд. А чтобы зарядить кальциевый аккумулятор полностью, необходимы ещё и последующие этапы заряда, которых в профиле может быть несколько. Эти этапы уже требуют знаний, оборудования и предосторожностей, потому о них краткие инструкции для широкого круга автомобилистов умалчивают.

Зачем нужен полный заряд аккумулятора, как его произвести, и чем чревато его отсутствие, мы сегодня установим экспериментальным путём.

Подопытный аккумулятор Bosch S4 005 2015 года выпуска, три с половиной года в эксплуатации. НРЦ — напряжение разомкнутой цепи, оно же ЭДС без нагрузки, 12.57 вольт.

Ток холодной прокрутки по стандарту EN 521 из 540 А, здоровье 96 %, внутреннее сопротивление 5.96 мОм.

Просадка под нагрузочной вилкой 200 А до 10.25 В. На холоде падало до 9.9.

Перед зарядом аккумулятор не забываем отогреть, помыть, зачистить клеммы. Устанавливаем следующие параметры заряда.

Этап основного заряда: максимальное напряжение 14.4 В, напряжение начала снижения тока 14.2 В, максимальный ток 6 А.

Окончание заряда по снижению тока до 50 мА, максимальное время заряда 48 часов.

Этап дозаряда: напряжение до 14.4 В, максимальный ток 2А, продолжительность 5 часов.

Такие настройки программируемого зарядного устройства (ЗУ) будут действовать следующим образом:
На клеммы подаётся ток 6 ампер до достижения 14.2 вольт. Это этап CC — constant current — постоянного тока
Далее напряжение стабилизируется на уровне 14.2, ток снижается. Это называется этапом CV — constant voltage — заряд снижающимся током при постоянном напряжении
Когда ток доходит до 50 мА, ЗУ без паузы переходит в дозаряд током 2А, который, скорее всего, пролетит очень быстро, до достижения напряжения 14.4 В
И далее продолжится при этом напряжении без ограничения минимального тока. Общее время дозаряда 5 часов.

Таким образом, имеем профиль, который можно назвать: либо двухэтапным — (основной заряд 6 А, 14.2 В, до 50 мА или 48 ч, и дозаряд 2 А, 14.4 В, 5 ч), либо четырёхэтапным — (1 — СС 6 А до 14.2 В, 2 — СV 14.2 В до 50 мА, общее время 1 и 2 не более 48 часов, 3 — CC 2A до 14.4В, 4 — CV 14.4 В, общее время 3 и 4 ровно 5 часов).

Когда аккумуляторщикам приходилось по показаниям приборов вручную переключать обмотки трансформаторов и двигать ползунки реостатов, логично было называть такой профиль 4-этапным, потому что роль стабилизатора напряжения и тока выполнял человек, который должен был знать, на каком этапе каких положений стрелок добиваться. Сейчас время автоматических стабилизаторов тока и напряжения, выполняющих обе функции в одном устройстве, потому логично назвать заряд двухэтапным. Пока есть, куда расти напряжению, ток стабилен, работает обратная связь по току. Когда напряжение достигло уставки, ток снижается, действует ОС по напряжению.

Если в распоряжении нет программируемого ЗУ с таймером и отслеживанием минимального тока или ЗУ-автомата, реализующего более сложные алгоритмы с паузами и реверсом в реальном времени, а есть регулируемый стабилизированный блок питания или ЗУ на основе такого блока, устанавливаем напряжение и ток регуляторами, за временем следим по часам, а за током по амперметру.

Разряжать будем до напряжения под нагрузкой 12 В, током 2.4 А, всего проведём 4 таких цикла. Как известно, контрольно-тренировочный цикл улучшает состояние аккумулятора, если производится адекватно.

Прошло чуть более 4 суток, идёт заряд после четвёртого разряда. Наблюдаем монотонное снижение отдаваемой ёмкости с каждым циклом. Получается, что сейчас мы либо подтвердили на опыте расхожий тезис о том, что разряд даже до 12 вольт под нагрузкой вредит кальциевым аккумуляторам, (зачем только они тогда производятся, ведь именно при разряде химический источник тока приносит пользу, для этого он предназначен), либо попалась плохая (изношенная, умирающая, неудачная, поддельная) батарея, (почему тогда тестер и вилка показали хорошее здоровье?), либо заряд производился неадекватно.

Сурьмянистый аккумулятор, кальциевый аккумулятор, — это всё тот же свинцово-кислотный аккумулятор. Раньше для прочности в свинцовый сплав пластин добавляли сурьму, и газовыделение начиналось при низком напряжении, что вело к потере воды и необходимости её доливать несколько раз в год. После долива дистиллированной воды следовало заряжать АКБ, что обременяло и огорчало автолюбителей. Зато газовыделение способствовало перемешиванию электролита.

В целях снижения расхода воды при эксплуатации аккумулятора, чтобы он меньше нуждался в обслуживании, производители стали переходить на кальциевую технологию. Добавка кальция в сплав не только повышает прочность пластин, но и снижает саморазряд, позволяет повысить пусковые характеристики, уменьшает газовыделение, так как разложение воды из электролита на кислород и водород происходит при более высоком напряжении, чем в сурьмянистом аккумуляторе.

В результате, при эксплуатации расходуется меньше воды, её приходится доливать реже. Пробки можно закрыть этикеткой, либо вообще запаять крышку, упразднив доступ к электролиту, если расход воды настолько мал, что её заводской заправки хватает на весь срок службы батареи. Для отвода газов в обоих случаях делается лабиринт в крышке.

Но снижение газовыделения означает ухудшение перемешивания электролита. Насколько это важно, и к чему ведёт?

Прошёл час с момента завершения заряда после четвёртого цикла. Напряжение разомкнутой цепи 13.45 В.

Снимем так называемый поверхностный заряд вилкой 200 ампер. ЭДС просела до 10.6 В. Это лучший результат, чем в начале, но ёмкость АКБ, тем не менее, упала.

С момента прекращения заряда прошло 18 часов. НРЦ 13.3 В. Как видим, оно завышенное.
Просадка под вилкой до 10.55.

Прошло больше часа. НРЦ 13.25. Запомним это напряжение после циклов с максимальным напряжением заряда 14.4 В. Далее произведём выравнивающий восстановительный цикл по методике аккумуляторщика Виктора, и сравним два значения НРЦ.

Первый этап заряда — до падения тока ниже 100 мА при напряжении 14.7 В.

Второй этап — до 16.2 В током 1/30 номинальной ёмкости (для 60 А*ч это 2 ампера) до неснижения тока в течение 2 часов.

В таком режиме отдано всего 5.1 ампер*часов, потому продолжим дозаряд до 16.5 В для качественного перемешивания электролита.

За 5 часов батарее сообщено почти 10 А*ч. Это оказалось необходимым вследствие сульфатации и расслоения электролита.

Ночью процесс дозаряда не завершился, остановим и возобновим с утра. Показания тока в районе 1.2 А держатся в течение часа. Понаблюдаем ещё час.

Час почти прошёл, ток не снижается. Останавливаем заряд.

Обратим внимание на НРЦ. Прошло более полутора часов, напряжение 13.25 В.

ЭДС под нагрузкой 200 А просела до 10.65, затем поднялась до 10.7 В. Результат лучше всех предыдущих в этом эксперименте.

Прошло 18 часов, НРЦ 13.06 В.

Итак, после нескольких часов «кипячения» при 16.5 вольтах мы получили напряжение разомкнутой цепи ниже, чем после заряда до 14.4. Получается, аккумуляторная батарея теперь заряжена хуже, и правы те, кто утверждает: «кипятить» не нужно и вообще вредно?

В напряжение разомкнутой цепи и ЭДС под малой нагрузкой делает свой вклад не только термодинамическая ЭДС активных масс, несущих полезный заряд, но и целое множество других факторов.

Во-первых, пузырьки газов в порах активных масс имеют свою электродвижущую силу. На этом эффекте основан топливный элемент, в котором электролиз идёт наоборот: происходит синтез воды из подаваемых водорода и кислорода с выработкой электрической энергии. Потому НРЦ свинцово-кислотной ячейки, или вообще любой пары электродов в каком-нибудь электролите с пузырьками выше, чем без них.

Во-вторых, потенциал той или иной точки в электрическом поле зависит от расстояний между носителями заряда в пространстве. В банке аккумулятора носителями заряда являются ионы, главным образом, сульфат-ион и гидроксоний, или попросту протон H+, ядро атома водорода.

В школьном опыте мы берём какой-нибудь материал, трём его о ткань или бумагу, подносим к шару электроскопа, и ничего не происходит. Стрелка не отклоняется, искр не видно и не слышно, не пахнет озоном. Всё потому, что заряженные тела не разнесли в пространстве.

Оторвав предмет от бумаги или ткани, мы своей мускульной силой преодолеваем электростатическое притяжение, а работа этой силы преобразуется в электрическую энергию. Получаем заряд, отклоняющий стрелку электроскопа, и энергию, способную, например, зажечь неоновую или ртутную лампу, произвести коронный или искровой разряд с выделением теплоты, света, звука, преобразованием кислорода в озон, и так далее.

Для получения разности потенциалов и энергии потребовалось не просто соприкосновение материалов с разными свойствами, но разнести носители заряда в пространстве. В современном свинцовом аккумуляторе имеется губчатая структура активных масс и плотные сепараторы. Всё это мешает дрейфу ионов, в виде которых находится серная кислота в жидком водном растворе, и эти ионы в пространстве создают электрическое поле, то есть, градиент потенциала, влияющий на разность потенциалов электродов.

Наконец, термодинамическая ЭДС свинцово-кислотной электрохимической ячейки зависит от концентрации кислоты, а она тяжелее воды и стремится вниз. При расслоении даже недозаряженные участки активных масс внизу банок дают НРЦ как у заряженных и даже выше.
Потому уровень заряженности одним только вольтметром не определить. Чем выше НРЦ — не факт, что лучше. Более того, завышенное НРЦ чаще всего свидетельствует о расслоении электролита и недозаряде. Адекватные тестеры аккумуляторных батарей при НРЦ сверх нормы рекомендуют снять поверхностный заряд, фарами, и повторить тест.

Все вышеописанные паразитные перенапряжения имеют общее свойство: «мнимый» заряд не способен давать значительный ток, в отличие от «честного» заряда активных масс. Потому под адекватной нагрузкой ЭДС проседает до уровня, адекватного истинному уровню заряженности. Разрядный ток снимает поляризацию, но не устраняет расслоение электролита. В этом различие расслоения и поверхностного заряда — поляризации. То и другое часто называют «мнимым зарядом».

Нагрузочная вилка 200 А после заряда по методу Виктора через 20 часов показывает точно такую же просадку с 13.10 до 10.65 и подъём до 10.70 В, как и 18 часов назад. Это очень хороший результат.

Тестер показывает ток холодной прокрутки 605 из 540 А по EN, внутреннее сопротивление 5.13 мОм, здоровье АКБ и уровень заряженности 100%. Сделав выравнивающий восстановительный заряд, мы вернули аккумулятору былую молодость.

В процессе разряда кислота по всему объёму и всей высоте банок АКБ уходит на химическую реакцию Гладстона-Трайба. В процессе заряда кислота по всему объёму и всей высоте выходит из сульфатов и возвращается в электролит. Но законы природы не обмануть. Чистая серная кислота имеет плотность 1.84 грамма на кубический сантиметр, что почти вдвое тяжелее воды. Выделяясь, она стремится уйти вниз и выталкивает воду наверх. При 14.4 В на клеммах газообразование в банках кальциевого аккумулятора отсутствует или пренебрежимо мало, потому не происходит перемешивания электролита. Губчатая структура активных масс и плотные сепараторы усугубляют проблему.

Для осуществления реакции в направлении заряда необходима вода, потому в нижней части банок и глубине активных масс заряд прекращается раньше времени, тогда как в верхней части и на поверхности средней части пластин он ещё идёт. Потому низ пластин и глубина активных масс испытывают прогрессирующую сульфатацию: всё больше активных масс выходят из полезной работы. Взглянем ещё раз на таблицу контрольно-тренировочных циклов до 14.4В, где хорошо видна эта плохая динамика.

При заряде по методу Виктора с активным перемешиванием электролита по всей высоте и всему объёму, в нижней части пластин концентрация кислоты снизилась, поступила вода, и пошёл процесс заряда. Сульфат стал постепенно растворяться, и после восстановительного заряда ранее сульфатированные активные массы вернулись в работу.

Прошёл ещё час с момента теста нагрузочной вилкой. НРЦ по вольтметру Кулона-912 12.98, по вольтметру вилки НВ-03 13.00. Запускаем разряд.

Спустя 12 минут разряда, под нагрузкой 2.4 А ЭДС 12.66 В.

Ёмкость разряда до 12 вольт под этим током составила 29.11 А*ч. Ставим на заряд.

Основной заряд длился 6 часов 20 минут, батарее сообщено 27.28 А*ч. Обратим внимание: это ниже 29.11, отданных при разряде. Потому без дозаряда прогрессирует недозаряд, (на что слово дозаряд прозрачно намекает).

Прошло 8 часов дозаряда, показания тока не менялись 2 часа. Пора завершать.

13 вольт — нормальное НРЦ здорового заряженного аккумулятора.

Показания тестера ещё немного улучшились: EN 607 A, 5.11 мОм. Два заряда с «кипячением» при 16.5 В улучшили все характеристики аккумуляторной батареи, тогда как при ограничении до 14.4 наблюдали падение ёмкости, (зато аномальный рост НРЦ вследствие прогрессирующего расслоения электролита).

Существуют таблицы для определения степени заряженности АКБ по напряжению разомкнутой цепи, но они не учитывают поляризации — поверхностного заряда, а также аномального завышения НРЦ вследствие расслоения электролита. Потому применительно к современным кальциевым аккумуляторам такие таблицы, а также реализующие их индикаторы уровня заряда на базе простейшего вольтметра, не дают адекватных показаний.

Отсутствие адекватного дозаряда в первых циклах нашего опыта привело к деградации параметров АКБ, но эта деградация не стала необратимой, а была исправлена путём адекватного выравнивающего восстановительного дозаряда с десульфатацией и перемешиванием электролита. Генератор автомобиля и зарядные устройства, не реализующие перемешивание и десульфатацию при повышенном напряжении, осуществить такой дозаряд не могут.

Потому очень многие сдают в утиль исправный, работоспособный аккумулятор, параметры которого можно восстановить путём адекватного дозаряда, что и произошло в описанном эксперименте.

Напоследок отметим, что этапы дозаряда при 16 и более вольтах актуальны не только для кальциевых АКБ с жидким электролитом, но входят в рекомендации таких производителей, как Chaowei (Chilwee) и Tianneng для… гелевых кальциевых тяговых АКБ с углеродными добавками в активные массы! Ещё один шах и мат страшилкам и мифам. Разумеется, фирменная документация содержит параметры каждого этапа, включая временные рамки, их очерёдность и условия, при которых запускать тот или иной этап, либо пропустить и перейти к следующему.

image

Встречается и вульгарная версия «кипячения» в один этап током 10% ёмкости, напряжением 16 вольт. Такой заряд аккумулятору и всему вокруг него действительно навредит, поскольку не учитывает кинетики физических и химических процессов в аккумуляторной батарее, в соответствии с которой разработаны многоступенчатые профили заряда. Большим током можно производить основной заряд до невысокого напряжения, и переходить к этапам высоковольтного дозаряда только после того, как ток основного заряда снизился до заданной величины. Существуют умные ЗУ со сложными алгоритмами, использующие токи и напряжения выше стандартных профилей для повышения эффективности этапов, но там реализованы обратная связь в реальном времени и микропроцессорный контроль.

Вульгарное одноэтапное «кипячение» как раз и породило миф о губительности 16 и даже 15 вольт, тогда как неспособность более низкого напряжения обратить вспять прогрессирующие недозаряд и сульфатацию мифы о мнимых недостатках кальциевых аккумуляторов. Разумеется, при недозаряде ёмкость и токоотдача будут падать, пластины разбухать от сульфатов вплоть до коробления и короткого замыкания, активная масса отвалится, а электролит замёрзнет. Но виной тому не заговор или недобросовестность производителей, а игнорирование особенностей современных аккумуляторов при их эксплуатации.

Статья составлена в сотрудничестве с автором видео, осуществившим описанный эксперимент.

Восстановление кальциевой аккумуляторной батареи
после полной разрядки

Причины, по которым аккумулятор может оказаться полностью разряженным бывают разные, одна из них, на наш взгляд, наиболее частая, это оставленный включённым ближний свет. Так же этому может способствовать вышедший из строя стартер, который в свою очередь может пострадать при запуске двигателя при разряженной батарее. В таком случае стартер купить лучше новый, а аккумулятор можно попытаться вернуть к жизни.

Восстановление кальциевой аккумуляторной батареи после полной разрядки возможно с применением ступенчатого режима. Приступать к этой процедуре вы можете только в том случае, если ваше зарядное устройство позволяет в ручную устанавливать значения силы тока и выдающее не менее шестнадцати вольт на конечном этапе зарядки. Различные автоматические и полуавтоматические зарядные устройства для аккумуляторов для этой процедуры не подходят, такой зарядкой вы можете зарядить аккумулятор до рабочих параметров, а зарядить полностью с восстановлением полной ёмкости заряда уже не получится. Значение плотности электролита в каждой банке полностью заряженного аккумулятора должна быть в пределах 1,270-1,285 грамм на сантиметр кубический при температуре около 20°С и напряжение на контактах не менее 12,7 вольт.

И так, восстановление аккумулятора надо производить при температуре примерно +20°С, то есть в зимнее время в отапливаемом помещении. Начинать надо с тока 0,1 ампер в течении 16 часов, затем разрядить аккумулятор лампой 100 ватт, 12 вольт тридцать минут, далее зарядка током 0,05 ампер 24 часа, снова так же разрядить, и окончательно зарядить в течении 32 часов. Либо вариант без разрядки, заряжать сутки током 0,1 ампер, далее сутки током 0,05 ампер, и током 0,5-1 ампер сутки и более до полного восстановления аккумуляторной батареи. Важно соблюдать параметры установленной силы тока, по времени значения приблизительные и плюс пара часов вреда не принесут. И ещё один нюанс, нельзя допускать повышение температуры электролита выше 55-60°С.

Как восстановить кальциевый аккумулятор после глубокого разряда

Как восстановить работу кальциевого аккумулятора при сильной сульфатации пластин. Для начала нам понадобится ареометр, электролит, дистиллированная вода, аспирин и дрель с тонким сверлом (3 мм) . Итак, приступим к промывке аккумулятора, с начала выкручиваем все пробки и выкачиваем ареометром электролит, затем аккуратно медленно ложем аккумулятор на бок и в дне каждой банки сверлим отверстие, делать это нужно аккуратно дабы не повредить пластины, затем ставим его над емкостью куда будут сливаться остатки электролита и вода и заливаем в каждую банку теплой кипяченой воды. Каждую банку пролить 3 — 4 раза пока не пропадет темный осадок или до тех пор пока вода не станет прозрачной с синим оттенком. После того как вы промыли излишний осадок обычной кипяченой водой, берем дистиллированную воду и по два раза промываем каждую банку и даем аккумулятору высохнуть, можно ускорить процесс сушки обычным бытовым феном.

После того как батарея высохла переворачиваем аккумулятор вверх дном, теперь берем любую пластмассовую детальку, будь то трубочка от шариковой ручки или любая другая ненужная мелочь и плавим зажигалкой над отверстиями в дне аккумулятора так, что бы капли горячего пластмасса падали именно на них до образования небольшой горки и аккуратно прижимаем ее плоской отверткой, дабы уплотнить заплатку. После того как вы заплавили отверстия переходим к заливке банок новым электролитом с стандартной плотностью 1.27, залить его нужно по меркам в банках, а при их отсутствии оставить сантиметр до пробки заливного отверстия, теперь ставим аккумулятор на зарядку и ждем пока ток заряда не упадет практически в 0. Теперь нам нужно замерить плотность электролита в каждой банке, для зимы это минимум 1.27 г/см кубический и при этом разность по показаниям в банках должна быть не более 0.1 . Если плотность стала 1.27 — 1.29 и электролит чистый, то на этом восстановление закончено. Если плотность упала, то вам понадобится корректировочный электролит повышенной плотности 1.34 г/см кубический. Повышать плотность следует на заряженном аккумуляторе, не спеша вытягиваем ареометром небольшое количество электролита и тот же объем который был изъят из банки доливаем уже электролит повышенной плотности. При этом есть небольшой нюанс руководствоваться сколько слить, и сколько залить получается приблизительно следующим 40 мл электролита повышенной плотности поднимает плотность раствора в банке на 0.2 — 0.3, из этого расчета корректируем и снова заряжаем и проверяем плотность и наличие мути.

Теперь после того, как плотность в норме, но раствор мутный, нам понадобится аспирин (ацетилсалициловая кислота) по 500 мг. Берем по одной таблетке аспирина и толчем ее в порошок, затем засыпаем в банки, 1 таблетка — в 1 банку и оставляем аккумулятор на зарядке до тех пор пока аспирин не растворится, аккумулятор будет немного теплым и слегка кипеть, плотность встанет на норму 1.27 — 1.29 и электролит будет чистым. Время зарядки в этом случае составляет примерно 10 — 12 часов на примере аккумулятора 60 Ah. После всего этого желательно хотя бы пару раз зарядить аккумулятор полностью, а для дальнейшей службы следует заряжать не мене чем раз в 3 месяца и тогда аккумулятор будет служить вам долго.

Ну а теперь немного предыстории, поставил я ее в конец дабы не мучить ожидания читателя своей историей (как я к этому пришел) , ведь когда ищешь ответ на свою проблему и в тексте все не видно нужной информации интерес к статье пропадает. Так вот все вышеописанное было сделано мной на своем аккумуляторе » Барс» из класса Ca/Ca, изначально он меня подвел в мороз и авто не заводилось всего лишь в -20 градусов С, я начал искать проблему, заряжал и выравнивал плотность, но из — за присутствующей сильной мути (избыточной сульфатации пластин) емкость аккумулятора была маленькая, но порывшись в разных сайтах и поговорив на эту тему с аккумуляторщиком объединил все эти знания в данный способ, который помог восстановить работу нескольких 4 годовалых аккумуляторов. Теперь машина простояв сутки на морозе в 28 — 30 градусов замечательно заводится.

Восстановление ёмкости Ca/Ca Аккумулятора(Десульфатация), Правильное восстановление плотности электролита.

Давно не писал БЖ.ВНИМАНИЕ! Фото с низкой плотностью в 1,21 нету, затупил и не сфотографировал, ЭТО не реклама, это все реальный опыт.<
А все просто, машина не на ходу, капиталка мотора в медленном процессе, по-этому решил заняться АКБ, т.к он у меня почти помер.</b>
Итак, речь пойдет не конкретно о моём авто, но все же относится ко всем ТС использующим свинцово-кислотные аккумуляторы на борту, а так же в целом об этом типе аккумуляторов.

Так. Далее будет порядочное количество буковок, дабы было меньше вопросов в комментариях, информация собрана с разных источников, а также проверена на личном опыте, так что можно сказать, что моя информация более чем достоверная.
Приступим.
Для начала определимся, что же такое Сульфатация — отложение сульфатов свинца в виде белой пленки на сотах, иначе говоря покрываются налётом сернокислого свинца, что уменьшает ёмкость аккумулятора и соответственно токоотдачу.
Имеем: Мертвый или полумертвый Аккум (иначе говоря не крутит или очень плохо крутит стартер), при этом напряжение после заряда около нормы в 12,75В(это пример того, что мультиметр не покажет реальное жизненное состояние АКБ тупо по вольтажу). Мой АКБ(кальциевый, они очень боятся глубокого разряда, а это падение вольтажа ниже 11В) к примеру у меня вольтаж на АКБ сильно падал 3 раза, 1 раз до 8В, 2 раз до 2,3В и 3 раз до 5 Вольт, многие скажут, что ему трЫндец, ан нет, восстановил, далее расскажу, что да как. (АКБ у меня 2016г. кстати).
Необходима диагностика, с чем имеем дело: пробой банок откидываем сразу, т.к. вольтаж в норме (или около того). Далее 2 пути: АКБ обслуживаемый или НЕТ, если нет, то тут сложнее, т.к. определить точно, осыпалась обсыпка сот или это сульфатация не возможно (нагрузочная вилка покажет в любом случае меньшую токоотдачу) и тут действуете уже на свое усмотрение, либо пробовать произвести десульфатацию или купить новый АКБ. Если вам повезло и у вас "Обслуживаемая батарея", то откручиваем пробки банок и Ареометром меряем плотность каждой "банки" (делать стоит это при нахождении АКБ на заряде, когда электролит хоть немного будет "кипеть", т.к. в случае осыпания сот этот шлам поднимет вверх и вы его наберете в ареометр), попутно смотря на состояние электролита (если он мутный, то это означает, что осыпалась соты и десульфатация будет иметь более слабый эффект(зависит от того насколько сильно осыпались соты)). Итак, набрали в ареометр электролит, он без шлама, а плотность ниже нормы (1,27 для центрального региона, при 25 градусах), при этом АКБ не "берет" заряд, это и свидетельствует о сульфатации пластин (так же это можно увидеть через отверстия пробок (правда не всегда).
Далее я пересмотрел кучу роликов о том как заряжать Кальциевые и другие АКБ, как восстановить АКБ более дорогими Зарядниками (нежели мой в 1500 рублей), имеющие всякие там режимы. Так же как произвести десульфатацию с помощью зарядника имеющего цикл заряд/разряд и лампы накаливания в виде нагрузки, а так же обычного зарядника по типу моего и лампы 55Вт для разряда в ручную (долгий процесс), последний я сам пробовал (за 5 дней циклов заряд, разряд лучше не стало). И вот после очередного запроса в Ютубе на тему десульфатации наткнулся на ролик с канала на который я подписан, речь шла об изготовлении платы десульфатора своими руками. Вот с помощью данной платы, своего дешманского зарядника (автоматический, но дает выставить изначальный ток, который по мере заряда падает). Для того чтобы плата не пыхнула, на заряднике необходимо выставить ток заряда до 2А, либо если не регулируемый зарядник, подключить лампу накаливания на 21Вт в цепь. Его канал Конкретно про данное устройство ролик =>

Фото в бортжурнале Hyundai Accent (2G) Общий вид моего АКБ 62А/ч Фото в бортжурнале Hyundai Accent (2G) Дата изготовления Фото в бортжурнале Hyundai Accent (2G) Пробовал восстановить методом лампы и последующего заряда. Фото в бортжурнале Hyundai Accent (2G) Готовлю плату к травлению Фото в бортжурнале Hyundai Accent (2G) Фото в бортжурнале Hyundai Accent (2G) Общий вид платы, кстати при работе пищит, т.к. работает в звуковом диапазоне слышимым человеческим ухом Фото в бортжурнале Hyundai Accent (2G) Что получилось, сам ареометр наклонен в мою сторону, так что плотность даже чуть выше указанной

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *