ТО150тыс. Раскоксовка, промывка мотора, замена масла
Конечно надо было сделать раскоксовку раньше, если кольца уже забились, то ничего не поможет. Расход масла всегда был 1200гр на 8000км — считаю приемлемым. Но вот с момента последней замены за 8000км ушло значительно больше, это настораживает. Может быть дело в масле Liqui Moly 5w40, 40ку я раньше не лил.
снизу — BG109
сверху — сначала хотел LAVR ML202, даже купил его (ну что же, останется на потом), после поменял планы и стал смотреть на GZOX, по отзывам самый эффективный, а так же не очень дорогой.
Но вот после записи suslikrus о последствиях применения GZOX — мне резко расхотелось лить его в свою машину:
www.drive2.ru/b/472106929418666583/
решил что буду использовать Mitsubishi Summa в цилиндры.
Ехать в сервис с таким объемом работ и времени не хотелось, к тому же очень интересно сделать все самому!
В пригороде есть эстакада, там постоянно занято или очередь ждущих машин.
Поэтому пришлось встать в субботу в 5 утра, и уже в 6:30 быть на этой эстакаде. Никого не было, я спокойно занял место и раскидал вокруг инструмент и баночки с химией и маслом =).
1. Начал с того что плюхнул BG109 в двигатель, дальше усреднил предписания инструкции и советы с ютуба — сделал 20 мин на 1200об, потом 20 мин на холостых.
2. Ослабил масляный фильтр, открыл маслозаливную пробку, выкрутил свечи, снял защиту картера. Пришлось погулять вокруг часик чтобы масло остыло, а главное остыл мотор.
3. Через час слил масло, чтобы BG109 не продолжала действовать на картер и двигатель. Было черное как смола. Откачал остатки шприцом через сливное отверстие, может дополнительные 150-200гр удалось достать.Кстати, неделей раньше на этом же масле делал промывку форсунок, думаю оно могло впитать и оттуда смытую гадость.
первый слив масла с промывкой BG109, пробег масла 8000км 200часов, Liqui Moly 1925
4. Закрутил пробку, поменял фильтр на дешевый DODA 1110020048
5. Залил первое промывочное масло Лук, чтобы последующая Shumma попадая в масло растворяясь в нем и не имела такую жесткую концентрацию и опять же не могла негативно воздействовать на двигатель внутри.
6. Посмотрел цилиндры камерой чтобы оценить результаты промывки форсунок LAVR LN2001 с раскоксовывающим эффектом:
1й цилиндр 
2й цилиндр 
3й цилиндр 
4й цилиндр
7. В теперь уже остывший двигатель можно лить Shumma. Выставил поршни в среднее положение, поворачивая за коленвал
По инструкции применять при температуре не выше +40гр. Выше она не так эффективна, т.к. пена быстро оседает и испаряется.
Теперь важный момент: многие обычно льют химию в цилиндры примерно на 12ч (на ночь). Вероятно так будет эффективнее, но опять же после записи про GZOX я решил действовать по инструкции к Shumma чтобы не было печальных последствий, а именно — залил по 5 сек в каждый цилиндр, завернул от руки свечи, ждал полчаса, каждые минут 7 качал машину за колесо на 5й передаче, чтобы поршни немного двигались вверх-вниз и раскоксовка лучше проникала в кольца. Через полчаса вывернул свечи и залил еще по 5 сек, еще на полчаса с покачиваниями.
8. Дальше откачал жидкость шприцом, ее почти не было в 1,2,4 цилиндрах, было много в 3м. После положил тряпку и покрутил стартером раза три по 5-7 секунд. Вылетело только в 3м цилиндре. Черные и закопченые старые свечи начали шелушиться, протер тряпкой — стали чистые. Вот такое воздействие жижи на свечи).
пятно только над 3-м цилиндром 
свеча после Shumma, сажа легко отходит
9. Дальше завел мотор и дал поработать пару минут чтобы промывочное масло захватило побольше грязи там где она есть.
10. Слил первое промывочное. Сново черное =). Слил чтобы ядреная Shumma не крутилась в моторе…
первое промывочное после Shumma
11. Залил второе промывочное, теперь для того чтобы вымыть остатки химии из двигателя. На нем уже спокойно помолотил 40 минут на холостых. Слилось опять черное, но с намеком на просвет и цвет минералки. Фото сделать не успел.
12. Теперь залил Shell HX8 5W40. По моему плану — опять как промывочное, но уже "почти такое как будет залито после", т.к. всегда остается несливаемый остаток, т.е. чтобы мое новое масло смешалось не с остатками дешевой промывочной минералки Лук, а с нормальным, хоть и не дорогим, маслом.
13. Через неделю выкрутил свечи, еще раз замерил компрессию. Компрессия стала как-будто ниже чем когда я смотрел до промывки форсунок лавром. В целом
10-11 по всем цилиндрам. Думаю можно списать на то что машина ночь стояла на парковке, я ее не заводил, компрессию мерил на холодную, может остатки масляной пленки из цилиндров стекли в картер и это повлияло на показания. Так же еще раз посмотрел камерой цилинды, теперь уже после всех промывок по мотору. Заменил старые грязные свечи на которых еще мыл форсунки, на NGK1675 с пробегом 30тыс.
Заводской хон на месте =) 
1й цилиндр 
2й цилиндр 
3й цилиндр 
4й цилиндр
14. На Shell я проездил примерно 1000км и 25часов (две недели на работу). Как дополнительная гарантия — это масло уже точно вымоет все остатки химии в двигателе. Слил его, снова черное! (первые 300 км было чистое как слеза).
Shell HX8 5w40 с пробегом 1000км
15. Поставил нормальный фильтр MANN W719/45
16. Из-за проблем со сливной пробкой заранее купил пробку Ford 1013938 с резиновым уплотнением. Говорят это решает проблему деформации сливного картера. Поставил ее. Закручивалась мягко, резинка сжималась, потом резко уперлась железом. Не рассмотрел как, вероятно уперлась в картер железной канавкой по периметру под которой осталась сдавленная резиновая прокладка.
пробка Ford 1013938
17. Залил новое масло, теперь уже то что будет на долго. На этот раз пробую Ravenol VST 5w40. Налил сначала литр, залез под машину, пробка держит, ничего не капает. Спокойно долил остальное до середины щупа.
масло на следущие 10тыс км
Начал в 6:30 утра, закончил в 13:30, это было долго %).
Итого за время всего ТО было сделано:
— мойка двигателя
— удаление решетки радиатора кондиционера и его легкая поверхностная очистка
— замер компрессии
— промывка форсунок LAVR LN2001
— промывка в масло BG109
— раскоксовка в цилиндры Mitsubishi Shumma MZ100139EX
— 1е промывочное масло Лук
— 2е промывочное масло Лук
— "промывочное" масло Shell 5W40 HX8 550040295
— пробка ELRING 813.036
— фильтр масляный DODA 1110020048
— фильтр масляный MANN W719/45
— пробка Ford 1013938
— масло Ravenol VST 5w40 4+1+1л (4014835790193+4014835790117)
Некоторые мои выводы и наблюдения после проделанного:
— уже после промывки форсунок лавром поршни стали чистые! именно грязь с них вероятно дымила в выхлопную когда промывал. пожалуй, полезно для профилактики.
— BG109 — из выхлопа дыма почти не было, еле заметно.
— Shumma — после нее тоже ничего не дымило, разве что самую малость и пару минут.
— для себя отметил — надо использовать промывочное при замене масла! Я столько раз подряд промыл двигатель на этом ТО, и каждый раз сливалось черное. Точнее — первое промывочное слилось черное, второе грязное, но уже получше.
— по поводу интервалов замены масла. я меняю каждые 10тыс. С 140 до 148тыс пробега засек моточасы. Бортовой комп считает до 99ч и обнуляет. У меня вышло 99+97ч за 8000км. Т.е. 10 тыс будет примерно 250ч, что как раз укладывается в реальную норму ходимости 502го масла (250часов).
результаты — ну теперь буду следить за жором масла, посмотрим измениться ли в меньшую сторону.
На этом все =).
РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосъемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Так же это и раскоксовка клапанов и посадочных сёдел, чтобы исключить пропуски зажигания, рывки и не стабильную работу двигателя. Способы проведения раскоксовки сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).
В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла.
ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла уже как повезет: можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.
СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.
«Мягкая» раскоксовка двигателя
Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.
Главный минус большинства « мягких » раскоксовок : с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.
Раскоксовка двигателя димексидом
В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Т.к. после остывания димексид застывает и может забить масляные каналы.
Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не всегда полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.
Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.
Раскоксовка колец двигателя модификатором трения на основе серпентинита
Модификаторы трения содержащие в своей основе минерал серпентин тоже можно отнести к мягкой раскоксовке. В начале работы таких присадок частицы минерала попадая в стыки кольцо-гильза помогают расшатывать кольца и освобождать их из нагара. Только при таком воздействии поршневые канавки чистятся не очень качественно, дренажные отверстия для слива масла в маслосъемных канавках вообще не очищаются. Лаковые отложения на стенках поршня вообще не очищаются.
Поэтому ни один грамотный производитель таких присадок (СУПРОТЕК, ФОРСАН, СИБИРСКИЙ ТИТАН, Мы со своей ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ присадкой для двигателя) не позиционируем их как раскоксовку. Только Экспресс-раскоксовка от РУТЕК обещает «чудо» после применения. Акцентируют внимание на выделение влаги из глушителя, что по их мнению происходит при раскоксовке колец, хотя поработав 30 минут на холостых оборотах и так можно получить брызги воды при перегазовке. А все улучшение работы двигателя связано с ростом металлокерамики на парах трения.
Поэтому будьте аккуратнее с такой чудо-раскоксовкой.
Мягкая раскоксовка колец ЭДИАЛ
К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300-500 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в коленвале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.
«Жесткая» раскоксовка двигателя
Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.
Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.
Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.
В последнее время популярны пенные раскоксовки: МИЦУБИСИ ШУМА, GZOX, ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР. При закачке в камеру сгорания пена не сразу опускается вниз, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. Такой варант более эффективен.
Минусы «жесткой» раскоксовки
Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.
Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.
Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5 л двигателя и у двигателя объемом 1,3 л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.
Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.
Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.
Особенности раскоксовки ГРИНОЛ
Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.
Раскоксовка оппозитного двигателя
Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.
Раскоксовка V-образного двигателя
Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.
Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.
Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.
Раскоксовка колец и клапанов в движении через топливо
Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить камеру сгорания используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.
Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Когда авто долго едет, камера сгорания раскаляется, нагар высыхает, становится ломким и легко выжигается. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе на большое расстояние значительно помогает очистке от нагара.
Раскоксовка клапанов
Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.
Раскоксовка маслосъемных колец
Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ (СТОП ИЗНОС) в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля, главное подгадать эту процедуру под длительную поездку. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.
Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены TSI (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.
Виды закоксовки поршневых колец
При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».
Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.
По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.
ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ
Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. При расходе масла на угар ближе к 1 литру эффективнее увеличить в двое дозировку АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ.
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.
Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ
Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:
Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово. ).
После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.
Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.
Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.
На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
Попадание масла в камеру сгорания
В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет.
Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).
II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.
Причины образования нагара в двигателе
Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
Зоны образования нагара
Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.
Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.
Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.
Результат раскоксовки
Всем привет.Долго решался в плане раскоксовки,сегодня всёже созрел(Лавр+промывка Лавровская)Всё сделал по инструкции,поршня выставил,залил Лавр,закрутил свечи,несколько раз выходил крутил с десятиградусным отклонением поршня туды-сюды.В результате когда пришло время,открутил свечи,накинул на движку тряпочку-раза четыре прокрутл запуская движок,тряпка подпрыгивала,но ни какой грязи и остатков Лавра я не увидел.Промыл двигатель Лавровской промывкой,поменял масло.От сель братци и вопросы.1Куда девался весь Лавр.2.Ни каких страшных,чёрных и ванючих выхлапов не было,подымило малость слегка синиватым дымком и всё.ЧЕГО СКАЖЕТЕ!"
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.