Как разобрать обгонную муфту генератора

100. Ремонт обгонной муфты генератора. 17.05.2020

В сегодняшней записи бортовика хотел бы поговорить о не таком уж и бесполезном устройстве в авто как обгонная муфта генератора или же в простонародии шкив генератора. Принцип работы ее достаточно прост: в одну сторону при вращении она блокируется и передает крутящий момент на вал генератора, а в другую сторону она переходит в режим свободного вращения т.е. выходит из зацепления и вал генератора вращается свободно относительно самого шкивочка. Выход ее из строя характеризуется тем, что она тупо блокируется и начинает передавать крутящий момент на вал генератора в обе стороны. Думаю для чего нужна обгонная муфта и где ее, в смысле когда устанавливают многие знают. Устанавливают обгонную муфту генератора на двигателях, где присутствует автоматический натяжитель приводного ремня и служит для того, чтобы этот приводной ремень тупо не слетел.

Вот так происходит с натяжителем когда не исправна обгонная муфта генератора (взято из инета):

Объяснение этому весьма банально. Обороты двигателя нелинейны и постоянно меняются, даже когда авто работает на ХХ. Ротор генератора в свою очередь при вращении имеет достаточную инерцию ввиду его хорошей массы. И вот эта инерционная сила ротора генератора при изменении оборотов двигателя передается обратно через муфту если она заклинившая на ремень тем самым ослабляя и натягивая натяжитель. Когда обгонная муфта исправна, то в тот момент когда обороты двигателя будут изменяться от больших к меньшим, то в этот момент муфта разомкнется и вал генератора спокойно прокрутится до момента пока не синхронизируется с оборотами двигателя и таких скачков натяжителя не будет.

Принцип работы обгонной муфты (взято из инета):

А теперь перейдем немного от теории к практике… У большинства, я бы даже сказал что почти у всех, ремонт заклинившей обгонной муфты сводится тупо к ее замене на новую. И это самое простое что можно сделать, но фактически в ней ломаться не чему. Заклинивание происходит потому, что смазка в подшипнике в процессе эксплуатации и под воздействием высоких температур от двигателя тупо вырабатывается и высыхает.

Конструктивно наша муфта выглядит следующим образом:

Обгонная муфта генератора в разрезе.

Средний ряд роликов как раз отвечает за блокировку и разблокировку муфты. По краям ролики выполняют роль подшипников.

В общем как вы могли уже догадаться, что менять обгонную муфту я не собирался изначально. Не вижу смысла в трате денег, если устройство нуждается в простом обслуживании.

И так, для начала нужно снять "подопытного" (генератор) с авто. На нашем иксе все до безобразия просто и легко с этой процедурой. Благо он находится в верхней части подкапотного пространства. Единственное что посоветую на данном этапе так это или снять минусовую клемму с аккумулятора или же заизолировать плюсовой силовой провод который прикручен к генератору чтобы он не закоротил на кузов авто.

Изоляция плюсового провода

Почему было сделано именно так, а не снятие минусовой клеммы с аккумулятора, да потому что при снятии минуса в дальнейшем придется проводить обучение ХХ. В этом конечно же ничего сложного нет, но это просто дополнительные "телодвижения" которые вроде как и не нужны.

И так, генератор в руках уже хорошо. Сама обгонная муфта крепится на валу генератора при помощи резьбы, она тупо прикручена. Для ее откручивания нужен спец. ключ — звездочка. Вообще существует специальный съемник, который для нашего генератора к сожалению не подходит и тем самым усложняя процесс снятия муфты с генератора. Это камень в огород Ниссана, что так крайне непродуманно сделали генератор, но об этом ниже.
Идеальным вариантом снятия муфты с генератора было бы то, если бы в валу генератора присутствовала выемка под торкс, для его стопора и откручивания муфты с вала. Тогда бы использовался вот такой съемник:

Съемник для обгонной муфты

Замена (ремонт) муфты занимала бы считанные минуты. Но с нашим генератором такой фокус не пройдет и для снятия муфты с генератора необходимо разобрать сам генератор и зажать вал (ротор) в тисках, а затем открутить уже муфту используя съемник-звездочку на 33 зуба:

Съемник обгонной муфты

В общем все сводится к тому, что нужно "половинить" генератор. Сложностей с этим тоже ни каких нет. Разбирается на две половины от тоже достаточно легко.

Разобранный генератор

Но после того, как снимается задняя крышка генератора и тут опять ждет засада от ниссан, вернее уже от Hitachi, ибо это они разработали и изготовили электрическую часть генератора. Выпрямитель и регулятор напряжения тупо припаяны к обмоткам генератора и просто так их не снять.

Место пайки

Я не стал с этим заморачиваться. Просто снял подшипник с вала и таким образом зажал через алюминиевые проставки в тисках.

Зажатый вал генератора в тисках

Далее при помощи спец.съемника и электрического гайковерта без особых проблем обгонная муфта открутилась с вала генератора.

Электрический гайковерт

В данном случае гайковерт очень упростил жизнь. Первый раз его после покупки использовал и уже восторг.

Снятая обгонная муфта генератора фирмы INA

Самая сложная часть работы выполнена. Дальше все гораздо проще: разборка самой муфты. Для начала необходимо выпрессовать втулку из подшипника, которой муфта крепится к генератору. Я использовал для этого дела головки из набора и тиски. Никаких сложностей.

Выпрессованная втулка

Выпрессовывать ее нужно только в одну сторону — вперед, т.к. на ней есть выемка в передней части. Далее выпрессовывается внутренняя обойма подшипника обгонной муфты. Она выпрессовывается также вперед без особых усилий.

Выпрессованная внутренняя обойма муфты Состояние разобранной муфты

Как видно по фото от смазки осталось одно название. Ее просто тупо нет и она вся высохла. Далее все это дело качественно отмывается и набивается новой смазкой.

Отмытая муфта

Со смазкой я не стал изобретать и использовал обыкновенный литол. Его там должно хватить с лихвой. Далее при помощи все тех же тисков и головок из набора происходит запрессовка внутренней обоймы подшипника муфты и втулки при этом соблюдая аккуратность чтобы не повредить резиновые сальнички подшипника.
Затем при помощи гайковерта прикрутил муфту на вал генератора и дальнейшая сборка генератора.

При установке корпуса генератора использовал теплопроводную пасту на диодах выпрямителя.

Теплопроводная паста

Использовал самую простую, которая осталась от компьютера.

Термопаста

И уже после этого окончательная сборка генератора. При этом я не стал менять подшипники генератора т.к. они были в идеальном состоянии и ни какого намека на шум или люфты.

Так же при начале обслуживания и т.к. все обслуживание производилось на даче на всякий пожарный была куплена новая обгонная муфта фирмы Valeo с каталожным номером 588092

Valeo 588092

Покупал ее из соображений, что могла быть достаточная выработка в подшипнике родной муфты и ее тупо нельзя было бы обслужить. Теперь она благополучно будет сдана обратно в магазин, этот момент был оговорен при покупке.

В общем обгонная муфта генератора довольно легко обслуживается, если бы не "подводные" камни от ниссана…

Как разобрать обгонную муфту генератора? Подробная инструкция

Обгонная муфта в генераторе – это важная деталь, отвечающая за передачу вращения от двигателя к генератору. Она позволяет генератору вращаться быстрее двигателя при работе на холостом ходу, однако затем, когда двигатель выходит на определенные обороты, обгонная муфта блокируется и обеспечивает прямую передачу вращения на генератор.

Подготовка к разборке

Перед тем как приступить к разборке обгонной муфты генератора, убедитесь, что вы имеете необходимый инструмент и средства для работы. Понадобятся следующие инструменты:

• Набор ключей или гаечных ключей;
• Строительный молоток;
• Отвертки разных размеров;
• Приспособления для снятия и установки обгонной муфты.

Разборка обгонной муфты

Процесс разборки обгонной муфты генератора может немного отличаться в зависимости от конкретной модели автомобиля и конструкции генератора. Ниже приведены общие шаги, которые могут помочь вам в выполнении этой задачи:

1. Отключите аккумулятор и отсоедините генератор от автомобиля.
2. Снимите приводные ремни со шкивов генератора и двигателя.
3. Постепенно отверните крепежные болты обгонной муфты с помощью подходящего ключа или гаечного ключа.
4. Аккуратно удалите обгонную муфту с валом генератора. При необходимости используйте строительный молоток, чтобы слегка приподнять муфту.
5. Осмотрите обгонную муфту на наличие повреждений, износа или трещин. Если вы замечаете какие-либо проблемы, рекомендуется заменить обгонную муфту на новую.

Сборка обгонной муфты

После того, как обгонная муфта была разобрана и проинспектирована, вы можете приступить к ее сборке и установке обратно на вал генератора. Для этого следуйте противоположным шагам:

1. Убедитесь, что вал генератора и внутренняя часть обгонной муфты чисты и не имеют повреждений.
2. Нанесите небольшое количество смазки на внутреннюю поверхность обгонной муфты.
3. Осторожно установите обгонную муфту на вал генератора.
4. Закрепите обгонную муфту с помощью крепежных болтов, аккуратно затянув их до необходимого момента.
5. Установите приводные ремни на шкивы генератора и двигателя.
6. Подсоедините генератор к автомобилю и подключите аккумулятор.

После завершения сборки обгонной муфты генератора проведите проверку правильной работы автомобиля и достоверности работы генератора.

Запомните, что работа с генератором и его деталями требует определенных навыков и знаний. Если вы не уверены в своих способностях или не имеете опыта работы с автомобилем, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту или механику, чтобы избежать дополнительных проблем или повреждений.

Разборка шкива генератора с обгонной муфтой фото

Может кому пригодится. Если есть заклинивший шкив, или желние заменить смазку в еще рабочем — выбиваем резьбовую втулку при этом выбивается шайба с противоположной стороны ролика. Из подручных средств подходит головка на 19.

получаем три детали

шайба вот здесь

Все это дело промываем и закладываем новую смазку и собираем, при сборке внутреннюю втулку нужно проворачивать — она должна вставится от руки.
правда если шкив уже заклинил то при разборке может сломаться сепаратор. С незаклинившим проблем с разборкой нет.

BerserkRD

Мастер советчик

• 04.11.2014

• #2

popov2 — спасибо за отчет.
Вот и разобрал свой шкив. Поставил новый — стук пропал.
Новый шкив Ina со специнструментом за 300 руб.:

Сам шкив закручивал 85 Нм — все путем:

А вот видно явную выработку на втулке — причина всех неприятностей:

Смазывать ничего не стал — на выброс.

popov2

профи

• 04.11.2014

• #3

popov2

профи

• 04.11.2014

• #4

vcheh

Мастер советчик

• 04.11.2014

• #5

popov2

профи

• 04.11.2014

• #6

BerserkRD

Мастер советчик

• 05.11.2014

• #7

demonizer

Постоянный участник

• 05.11.2014

• #8

Не путайте людей, Это не выработка, а специальная запатентованная конструкция внутренней обоймы обгонной муфты. Запатентованная до такой степени, что никому из сторонних производителей не разрешено использовать эту конструкцию в своих шкивах. Только канадцам, в виде исключения, и то за заслуги в усовершенствовании механизма с добавлением к обгонке пружинного демпфера. (Используются на генераторах Denso)
Муфта очень технологичная, ремонтировать/менять смазку не берутся даже специализированные центры по ремонту генераторов. Единственное, что можно сделать (у кого есть возможность) — заменить муфту-подшипник на новый (отдельно как запчасть не продается, иногда по частным каналам всплывают украденные со сборочных цехов мини-партии). Несмотря на происхождение, стоят отнюдь не дешего. Берегуться на черный день, когда появится новый шкив, не поставляющийся (еще) в запчастях, ширпотреб таким способом не ремонтируют (И никак не молотком, а прессом).

Ну а обывателю только и остается, что менять шкив на новый по регламенту или по факту (заклинил/развалилися). Все остальные припарки — от лукавого.

popov2

профи

• 05.11.2014

• #9

речь идет про вот эту вырабоку,это даже не выработка ,а корозия.возможно последствия мойки двигателя химией.сравни с втулкой в первом сообщении.

BerserkRD

Мастер советчик

• 05.11.2014

• #10

demonizer

Постоянный участник

• 05.11.2014

• #11

Ну, во-первых, говорить о выработке, не отмыв деталь от остатков смазки — как минимум, некорректно.

Если вернуться к устройству муфты, то видно невооруженным глазом, что внутренняя обойма длиннее внешней.

Таким образом, из представленного фото становится очевидно, что эта, так называемая выработка — есть ни что иное, как прикипевшая смазка, между задним опорным игольчатым подшипником и задним сальником.

А что до теории и практики, вот фото новых оригинальных! подшипников. (Не продаются. ). Думаю, намёк понятен?

Подшипники в специальной липкой и жутко вонючей смазке. оттирать внутренюю обойму не стал, но от представленных выше не отличается больше того, что новая. Передний и задний опорные подшипники тоже немного различаются. и роликами и цветом сепаратора.

Кроме того, пусть даже выработка на внутренней обойме игольчатого подшипника действительно бы была. Что это даст? шорох при работе муфты? Влияет ли это на заклинивание/проскальзывание?

popov2

профи

• 05.11.2014

• #12

demonizer

Постоянный участник

• 05.11.2014

• #13

Не совсем, клинит из-за неисправности именно обгонки ( длинных роликов), а та самая выработка, которая к ним приводит, находится не на внутренней обойме а на внешней, которую увидеть, не разрушив подшипник, наверное, не получится.

Вообще, есть организация APRA, которая восстанавливает все подряд www.apra-europe.org, но почему-то, с момента изобретения обгонного шкива в 1995 году, по сей день не научилась их ремонтировать. Надо бы им скинуть ссылку на наш форум

По делу: Оно того не стОит. Клин шкива — последующее разбитие подшипников роликов и помпы — не самое печальное. Хуже, когда шкив срывает с внутренней обоймы, а ремень обрывает все, что может зацепить.

У всего есть свой ресурс. А смазка, заложенная в подшипник, рассчитана на весь срок эксплуатации.

BerserkRD

Мастер советчик

• 05.11.2014

• #14

А я вижу все на внутренней обойме — специально фото сделал ведь (пардон если не заметили) — на втулке (внутренняя обойма) снятой мной бросается в глаза полностью слизанное в ноль посадочное место под длинный подшипник в центре, именно об этом я говорю с самого начала и именно из-за этого все споры видимо.. может я не тот ракурс взял, но вроде все прекрасно видно (см. выделенный участок на фото) — там РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ в том месте, где раньше было посадочное место (канавка) под длинный подшипник — думаю именно поэтому был и стук и причем громкий сначала на холодную, а потом не пропадая и на горячую.

И когда на работающем двигателе ослаблял натяжной ролик ген-ра — вибрация была очень сильная с амплитудой и биением ощутимым в руку от ролика, сейчас с новой муфтой ролик тот же, но ослабляя ремень никакого биения нет. То есть именно в этом месте *выделено на фото) игольчатый подшипник начал ловить клин, не имея смазки как видно и соотвественно сточив ребра своей канавки на втулке, выполняя обгонную функцию, точнее не выполняя её уже, с обратной стороны тоже канавка чуть сточена, но не в ноль. Если бы втулка была как на фото popov2 — ровненькая втулка с ровными посадочными канавками под длинные центральные подшипники — так вот если бы все было ровно так, то я бы смазал и собрал втулку обратно — поэтому popov2 поддерживаю и это мое мнение)))
demonizer — вы меня не так поняли, а про выработку на месте опорного подшипника — вот приеду домой все промою и посмотрим что там.

Popov еще раз спасибо за помощь в сборке ГРМ и диагностике шума- все буду к вам обращаться за советами.

Разборка обгонной муфты генератора

Разборка обгонной муфты генератора ⇐ Sharan. Двигатель

Сообщение Kuzma » 23 окт 2009, 12:25

Не знаю куда присунуть. Если интересно, Макс перенесет.

Центральная втулка со звездочкой запрессована на горячую

Полностью выпрессована втулка и защитная пластина

Причина неисправности — эта деталь

Внутри трехрядный роликовый подшипник

И крупнее начинка

Итак, похоже, что причина выхода из строя — отсутствие смазки, о чем говорит красноватый цвет внутренностей. Т.е. имело место сухое трение.
Принцип действия следующий — канавки в испорченной втулке имеют такую форму, что при вращении в одну сторону подпружиненные ролики выскакивают из нее, а в другую закусывают. Что смутило еще, это то, что не у всех роликов была пружинка. Видно выпала и ее размолотило, хотя металла при разборке не высыпалось. Короче, все видно на фотках