Как поменять подшипник на генераторе

Подшипник генератора: полная разборка

Поскольку подшипник генератора по умолчанию является расходной стандартной деталью, после выработки ресурса ротор может заклинить. Однако задолго до этого водитель услышит гул, и сможет своевременно произвести обслуживание генератора своими силами.

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора

При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.

Периодичность замены подшипников определяется на слух:

• если генератор шумит, значит произошла выработка обоймы;
• перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.

Особенностями конструкции генератора являются:

• один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
• второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
• перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
• чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке. Зато надеть новое стандартное изделие можно постукиванием молотка по втулке подходящего размера или старому подшипнику.

Замена подшипников собственными силами

Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:

• как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
• снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.

Однако, если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.

Демонтаж генератора

На некоторых авто генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:

1. отключение клеммы «–» от аккумулятора;
2. ослабление гайки натяжителя;
3. демонтаж ремня генератора;
4. отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
5. снятие защиты двигателя;
6. откручивание двух крепежных болтов снизу;
7. извлечение генератора снизу.

После этого ремонт продолжается на столе или в тисках. На данном этапе размеры, которые имеет передний и задний подшипник авто генератора, пользователю еще неизвестны, если отсутствует мануал.

Полная разборка

Так как проверить на биение подшипник генератора можно только после полной разборки, необходимо придерживаться последовательности действий:

1. нанесение меток – маркером, краской или цветным лаком для ногтей отмечается взаимное расположение кожуха, передней крышки и корпуса;

1. демонтаж шкива – ротор аккуратно блокируется отверткой от прокручивания, шкив отворачивается ключом;

1. снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

1. демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период.

Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.

Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:

• задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;
• передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.

Производители дружно рекомендуют сменить переднюю крышку вместе с подшипником, особенно если он завальцован внутри посадочного места. На практике для снижения бюджета ремонта крышку оставляют для дальнейшей эксплуатации, поскольку она стоит 150 – 300 рублей.

Передний подшипник

Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:

• подшипник можно выбить внутрь, положив крышку на кирпичи наружной стороной вверх;
• либо закрепить крышку в тисках;
• или использовать специальный съемник.

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

После того, как владелец снял выработавший ресурс расходник, внутрь передней крышки монтируется новый подшипник:

1. крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
2. посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
3. на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
4. легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора;
5. смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.

Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.

Задний подшипник

Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:

• демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
• установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.

Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.

Типоразмеры подшипников и производители

Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:

• маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
• в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
• в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
• обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
• поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
• для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.

В суффиксе (правая часть маркировки) импортных подшипников содержится дополнительная информация. Например, буквы и цифры могут обозначать:

• 2RS и RS – двухстороннее и одностороннее уплотнение резиновое, соответственно;
• N и NR – паз на наружном кольце без защелки и с защелкой, соответственно;
• J – стальная обойма;
• Z – защита листом с одной стороны без уплотнений.

Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:

• угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
• после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
• в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.

Эти модификации имеют размеры:

В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.

Самыми дорогими считаются подшипники производителя FAG – 450 рублей (6303 модификация) и SNR – 400 рублей (6203 ZZ). Наполовину дешевле подшипники фирм Koyo – 200 рублей за 6303С3, NTN – 180 рублей за 6203ZZ и Nachi – 150 рублей за 6203ZZ. Комплект стандартных изделий для генератора КЗАТЭ на ВАЗ 2114 (16 В) от китайского производителя C&U обходится в 1100 рублей. По умолчанию этот генератор комплектуется китайскими расходниками SKF 6202 и SKF 6303 (оба с суффиксом 2RS) еще на заводе.

В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.

Съемники для стандартных деталей

Передний подшипник достаточно просто выбить из крышки молотком, даже при наличии обвальцовки, поэтому в 99% случаев используется только съемник задних подшипников генератора двух видов:

• с двумя лапками;
• с тремя лапками;

Более того, приспособление можно изготовить самостоятельно, наиболее популярны две конструкции:

• нижняя часть разрезной втулки надевается на внешнюю обойму подшипника, сквозь верхнюю часть проходит болт, половинки втулки стягиваются трубчатым кожухом, под гайку на болт надевается крышка из толстостенного металла;
• в квадратной трубе снизу изготавливаются пропилы, в которые после надевания на наружную обойму подшипника вставляются стальные пластины, к верхней части трубы приварена гайка, в которую вкручивается болт достаточной длины.

С самодельными приспособлениями замена подшипника генератора происходит и быстрее, и дешевле. Однако на их изготовление потребуется некоторое время.

Полезные советы

Во время эксплуатации на генератор попадает влага, поэтому при демонтаже и разборке актуальна информация, чем смазать резьбовые соединения. Для этого создан спрей WD-40, которым обрабатываются разъемные соединения за 5 – 7 минут до откручивания.

Перед тем, как заменить подшипники, следует произвести ревизию узлов:

• коллекторные кольца, щетки и щеткодержатели;
• диодный мост и регулятор напряжения;
• обмотка статора и магниты якоря.

Поскольку стандартные детали качения являются высоконагруженными подвижными соединениями, лучшим вариантом остается смазка LM50 для подшипников генератора от производителя Liqui Moly по цене 800 руб/упаковка.

На втором месте стоит смазка компании SKF модификации LGWA 2 стоимостью 950 руб, на третьей позиции рейтинга находится продукт EP 2 от Газпромнефть (цена вопроса 175 рублей).

Литиевая смазка Литол для подшипников генератора применяется при бюджетном ремонте своими руками.

Таким образом, передний подшипник генератора лучше менять в комплекте с одноименной крышкой. Для демонтажа заднего подшипника необходим съемник. Однако все операции ремонта доступны для самостоятельного исполнения в гараже.

Замена подшипников в генераторе подробно, инструмент или приспособления, артикулы, цены. Lanos 1.5 8V

Всем привет!
Небольшая предыстория
После замены комплекта ГРМ всё не доходили руки поставить защиту под ремень генератора, её нужно было подпаять так как её обломало однажды очень сильно, б.у. защиты не нашёл в городе а ждать новую как-то было впадлу, да и денег под заказ она стоила в районе 700р поэтому решил восстановить щиток латунной сеткой и пайкой.

Пока я созревал на установку защиты были дожди и вода попадала на ремень генератора и от разбрызгивания загадила весь капот ( ну что ж я за разгильдяй то такой)
В итоге после последней подтяжки ремня, а подтягивать его приходилось по двум причинам:
1) Первая причина это уставшие подшипники генератора
2) Попадание воды на ремень

генератор сказал мне что скоро он не захочет со мной сотрудничать:

Также я ощущал некоторые проблемы запуска двигателя на холодную. а именно слабую прокрутку стартером.
При этом же

Были сделаны выводы и решено заменить на генераторе только подшипники и по возможности проверить стартер и все возможные контакты.
Подготовка
Инструменты которые понадобились для демонтажа и разборки генератора:
1) Набор головок, рожковые и накидные ключи, шестигранники, наждачка или щётка для дрели (для зачистки контактов,
2) для разбора корпуса генератора нужна головка е8:

3) Для демонтажа Шкива необходима головка на 24, у меня есть старая головка которую можно немного было модифицировать (лыски по краям) для удобства зажима в тисках:

4) нужен съёмник для небольших подшипников, запас для обхвата подшипника около 3мм между токосъёмными кольцами и подшипником но можно обойтись и без него, если сделать приблизительно такого рода приспособу:

пластина для снятия подшипника толщина 3мм,
Длина 45мм, паз под диаметр вала 11мм (+1мм), ширина до 35мм.
Пластина должна быть зажата именно с двух сторон, потому что если зажать её в тиски с одной стороны, то при выпрессовке она сработает как рычаг и может повредить медный коллектор.

5) Желательно наличие газовой горелки
6) WD-40 Актуально для нижних болтов. Обычно закисшие.
7) Ключ газовый.
8) наждачная бумага (320, 1500)

Артикулы подшипников :
— задний подшипник генератора: Артикул 01989646, размеры — внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 26 мм, ширина 8 мм. Был в наличии только GM в магазине. (400р)
— передний подшипник генератора: Артикул 210629 размеры — диам. внутр. 17 мм, диам. внеш. 40 мм, ширина 12 мм. Отдал выбор SKF (250р)
Есть вероятность что демонтаж переднего подшипника может завершиться плачевным образом, каталожный номер крышки на этот случай: 93740822
Нюанс по демонтажу переднего подшипника: он сидит в кольце из алюминиевого сплава, но сзади есть подпорка в виде силуминиевого колечка, которое обязательно выкрошится при выпрессовке.

Фотография взята со страницы пользователя wolf68x .

Демонтаж генератора
Особых сложностей нет, но вы испытаете неудобства при откручивании нижних болтов.
В ланосе их 2шт ( по крайней мере в моём 8кл)
Один впереди, один сзади, очень похожи на заводские
В 16кл моторах и авео кроншнтейн имеет сплошную втулку и идёт один большой нижний болт генератора
В 8кл 1.5 моторе крошнтейн имеет 2 уха, 2 нижних болта и 2 гайки.
Для того чтобы генератор было удобно вытащить нужно ослабить болт кронштейна натяжителя.

Откручивание гайки шкива

Шестигранный ключ на 8, греем по 30 секунд гайку локально:

Если с первого раза не откручивается и видите что шестигранник идёт на скручивание. лучше прогреть еще.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: КРУТИТЬ ШЕСТИГРАННИК НУЖНО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

Я был не один поэтому в 4 руки было удобно что-либо откручивать.

Чтобы снять пластиковые защиты (подшипник или боковую защиту или даже кожух щёточного узла ) необходимо острым шильцем или тонким пинцетом выдавить фиксирующие пластиковые втулки, они все находятся на торцевой части сзади генератора

Выпрессовка переднего подшипника

Вообще прошла без проблем, после откручивания болтов я аккуратно молотком подстучал по краям передней крышки дабы сбить её с вала. К счастью подшипник не закис на валу и остался в крышке.
Про крышку было описано выше, подшипник вышел с частью кольца. Новый подшипник запрессовывал старым.

Выпрессовка заднего подшипника

Пришлось смастерить пластину спомощью какой-то детальки и болгарки. Описано выше.

Показала что токосъёмные кольца и щётки еще поживут и учитывая хорошую зарядку я этот узел не трогал

Перед установкой вала желательно продуть воздухом внутреннюю часть корпуса:

Чтобы не повредить щётки их фиксация осуществляется с помощью шила, проволочки или острого пинцета, При этом щётки сначала нужно поджать до упора в кольцо.

Задник подшипник можно напрессовать сзади не до конца, а когда стянем крышку с корпусом, можно уже допрессовывать подшипник, см.фото выше, старый подшипник как оправка.

Также была тщательно зачищена плюсовая шпилька, прижимная гайка и наконечники проводов для лучшего контакта.

Помимо плюсовых клемм у меня еще продублирована масса на корпус генератора:
Фото очень древние правда, но возможно кому-то мой метод будет по душе, масса лишней не бывает. бывает только лишний вес:)

Обратите внимание на разъём генератора а также обратите внимание на целостность проводов на его изгибе, при нарушении изоляции его лучше заменить,
Также есть вариант реставрации разъёма, спасибо товарищу AlexKVCH
за статью по ремонту.
Также возможно вы увидите окисление на одном из контактов.
Он окислен только по той причине что не задействован фишкой. ( по крайней мере у меня на разъеме проводки 2 подключённых пина и два провода)

После сборки и монтажа зарядка не изменилось но вот я ощутил изменения в плане запуска двигателя на холодную: стартер стал крутить без проблем, значит всё-таки зачистка контактов на генераторе и моя дополнительная масса повлияли на улучшение токоснабжения стартера, значит буду его снимать и делать ТО.

Замена подшипников генератора.

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

1. Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

1. Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

1. Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

1. Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Монтаж и демонтаж подшипников генератора

В данной статье мы расскажем, как поменять подшипник на генераторе правильно.

Ремонт генератора ― замена подшипников

Монтаж и демонтаж подшипников генератора на легковом автотранспорте ― это далеко не самый сложный ремонт, однако без руководящих инструкций и с ним справиться не просто. Зато при должной подготовке и осведомленности замена подшипников генератора своими руками может сэкономить автовладельцу средства. К тому же такая замена не требует использования подъемника и выполняется в любое время года.
Поскольку генератор автомобиля работает всегда при включенном двигателе, большое число оборотов со временем вырабатывает ресурс его подшипников. На подержанных моделях отечественного автопрома это распространенное явление, когда на фоне звука работающего двигателя появляется свист, который ежедневно усиливается. Значит, пора разобраться, как менять подшипник генератора.
В магазинах автозапчастей под названием “подшипник генератора” как для российских машин, так и для иномарок, продаются уплотненные варианты недорогих радиальных моделей подшипников 202, 203, 302 и 303.

Импортная маркировка может выглядеть так: 6303.2RSR. Рекомендуем выбирать для замены распространенные подшипники среднего ценового сегмента производства NSK, NTN-SNR, KOYO, а при сомнении в их подлинности ― российские VPZ(ВПЗ), VBF.

Ротор генератора удерживается и вращается на двух подшипниках ― переднем и заднем. Для извлечения подшипников потребуется отсоединить электроконтакты, ослабить и снять ремень, открутить болты креплений, извлечь генератор, открутить его пыльник, снять щетки (реле-регулятор) и диодный мост. В некоторых моделях диодный мост держится на припое. После снятия шкива можно открутить болты, соединяющие корпус, и разъединить его, предварительно пометив, как были состыкованы обе части. Передний подшипник аккуратно выбивается с помощью проставки и молотка из зафиксированной крышки корпуса. Задний подшипник снимается резьбовым съемником с упором в зафиксированный якорь.

Установка подшипника генератора

После подтверждения соответствия замены выполняется установка подшипника генератора в переднюю часть корпуса. Подшипник приставляется к посадочному месту зафиксированной крышки. Через медную проставку наносятся равномерные последовательные удары по окружности наружного кольца ― передний подшипник запрессовывается.

Далее ротор можно установить во внутреннее кольцо переднего подшипника, а задний подшипник поместить на вал и через проставку наносить удары по окружности внутреннего кольца до полной посадки заднего подшипника.

Клеммы обмотки ориентируются относительно крепления диодного моста и на ротор надевается задняя часть корпуса так, чтобы совпали метки. При закручивании болтов, соединяющих корпус, нужно обратить внимание на изоляционные шайбы, а после желательно проверить тестером во избежание замыкания. Также нужно проконтролировать, чтобы болты крепления диодного моста не менялись местами. Шкив, щетки, пыльник устанавливаются в обратном порядке и генератор устанавливается на свое место под капотом, натягивается ремень. Если всё собрано правильно, не должна включаться индикаторная лампа разрядки аккумулятора, а двигатель будет работать без свиста.