Ремонт подрулевого переключателя ауди 100 с3
Подрулевой переключатель Audi-80 B3.
Отчет о ремонте.
Причиной переборки подрулевого стал сначала неработающий ближний/дальний свет. В первый раз обошлось вскрытием верхней крышки и чисткой контактов, потом дворники начали вести себя самостоятельно – включались когда им вздумается.
Заранее извиняюсь за то что на фото вы увидите некоторые уже сделанные вещи (например пропаянные контакты боковых токоведущих дорожек), которые по порядку разбора должны оказаться в конце работы. Не все во время первой части работы (разборке) сфотал, пришлось делать некоторые снимки на этапе сборки, а потом уж комплектовать фото для отчета как оно должно быть. Так что не тыкайте пальцем.
Часть первая. Снятие руля и самого подрулевого переключателя (пусть просто, но для тех кто не делал сгодится).
Не забываем отключить массу от аккумулятора.
1. Небольшим усилием тянем бибикалку на руле на себя.
2. Подходящим предметом (я использовал отвертку) слегка нажимаем на Г-образные упоры, которые держат бибикалку в руле.
3. Удерживая в нажатом состоянии Г-образный упор, вынимаем бибикалку немного на себя. Сначала с одной стороны, потом с другой.
4. Отсоединяем от бибикалки провод сигнала.
5. Отворачиваем гайку руля головкой на 24, делаем маркером или острым предметом риски на рулевом валу и руле риски, которые потом помогут при установке руля в нужное положение.
6. Отворачиваем 2 самореза снизу кожуха подрулевого переключателя.
7. Ослабляем (совсем не отворачиваем!) винт, удерживающий Подрулевой переключатель на рулевом валу.
8. После снятия руля, снимаем верхний кожух.
9. Отсоединяем от подрулевого переключателя 2 белых контактных группы и разъединяем разъем провода сигнала.
10. Сняв с рулевого вала подрулевой переключатель вместе с нижней частью кожуха, отворачиваем 3 самореза и отсоединяем переключатель от кожуха.
Часть вторая. Разбираем сам Подрулевой переключатель.
1. Аккуратно высверливаем 5 трубчатых заклепок, соединяющих корпус.
2. Аккуратно снимаем верхнюю крышку. Лучше это делать поместив переключатель в полиэтиленовый пакет, т.к. мелкие детали и пружины могут разлететься в разные стороны.
3. Аккуратно снимаем ручки включения света (левая) и аварийной сигнализации (правая). Ручки, пружины, ползающие и Ш-образные контакты кладем в разные стороны.
4. Почему кладем отдельно. Ш-образные контакты и их пружины разного размера для правой и левой ручек. Ползающие контакты не перепутаешь (хотя некоторые и это могут….)
5. Для того чтобы снять верхнюю часть корпуса подрулевого переключателя, необходимо твердям острым предметом (я делал отверткой) разъединить (откусывать не надо!) 6 токоведущих дорожек объединенных попарно. Сфотать забыл, поэтому фото позаимствовал. Это 2 пары дорожек сверху справа и 1 пара снизу справа.
6. отворачиваем винт, крепящий хомут, с помощью которого подрулевой переключатель держится на рулевом валу.
7. Снимаем его, т.к. только после этого можно снять верхнюю часть корпуса.
8. Снимаем верхнюю часть корпуса, и теперь нам доступны к демонтажу ручки поворотников/дальнего-ближнего света (левая) и дворников (правая).
9. Снимаем правую ручку с целью ревизии контактов.
10. На ручке подпружиненные контакты, так что снимаем ручку аккуратно. В данном случае контакты с обратной стороны загнуты и не выпрыгнули.
11. Наблюдаем проблемное место. Между двумя контактами обгоревшая смазка вперемешку с покрошившейся пластмассой (образовалась от того что для однократного взмаха дворников поднимал ручку поворотников вверх, при тяге этой ручки на себя дворники взмахивали 2 раза).
12. На самой ручке контакты также подгоревшие.
13. Для зачистки используем скотчбрайт, используемый при покраске авто для матирования поверхности.
14. Очищаем корпус от старой смазки. Зачищаем все контакты скотчбрайтом в самом корпусе, вычищаем проблемное место острым предметом.
15. Также чистим скотчбрайтом контакты всех подвижных ручек.
16. Перед тем как собирать корпус, лудим разделенные токоведущие дорожки по краям миллиметров на 5, предварительно зачистив место лужения либо надфилем, либо шкуркой для того чтобы припой лучше держался. Лудим на нижней части корпуса изнутри, на верхней снаружи.. Лудил и паял с помощью кислотного флюса.
17. Для смазки контактов и движущихся частей использовал смазку Liqui Moly Batterie-Pol-Fett, предназначенную для смазки электрических контактов. Можно также использовать технический вазелин ВТВ-1, но его найти не удалось. По составу эти две смазки примерно одинаковы, только наш стоит 100р./1кг, буржуйский 100р./50гр.
18. Небольшими порциями наносим смазку на контакты корпуса…
19. … а также на контакты ручек.
20. Не забываем смазывать места на корпусе и ручках, которые будут соприкасаться во время эксплуатации.
21. Устанавливаем правую ручку включения дворников на место. Самым трудоемким было установить выключатель поворотников (маленькая штука с 2-мя пружинками). Водрузив ее на положенное место придерживая сначала рукой, а потом через верхнюю часть корпуса длинной иглой (подвернулась под руку) при этом не забывая держать в нужном положении саму ручку переключателя поворотников, устанавливаем верхнюю часть корпуса подрулевого переключателя на место.
22. Удерживая собранный корпус руками (т.к. большие ручки подпружинены для режима кратковременного включения дальнего света и дворников), устанавливаем на место хомут подрулевого переключателя. Затягиваем винт до упора (без фанатизма), это не позволит частям корпуса разъединиться под действием пружин ручек. Перед установкой подрулевого переключателя на авто, винт опять ослабляем, иначе не влезет ))).
23. А вот теперь припаиваем токоведущие дорожки друг к другу.
24. Также смазываем контакты, движущиеся и контактирующие части на верхней части корпуса и малых ручках. Устанавливаем ручки с контактами на место.
25. Для соединения корпуса используем винт М3х30.
26. Гравер я подкладывал и под гайку (чтоб не отворачивалась от вибрации) и под шляпку винта, т.к. она конусообразная и чтоб не раздавить под ней пластмассу (хотя можно было этого и не делать).
27. Заворачиваем остальные винты на место высверленных трубчатых клепок. Места предварительно пометил маркером чтоб не перепутать с отверстиями для крепления кожуха подрулевого переключателя, т.к. он остался в машине.
28. Установку производим в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать положение подрулевого переключателя на рулевом валу, т.к. если его сильно придвинуть к приборной панели, токосъемный контакт клаксона на руле может не доставать до кольца, расположенного на кожухе подрулевого переключателя и сигнала не будет.
ЗЫ Левую большую ручку не снимал, т.к. для того чтобы ее снять надо было отгибать контакты над ней расположенные. По дней есть пара подпружиненных качельных контактов, так что надо быть аккуратным при разборе.
*206
ЗЫЫ Может и баян, но надеюсь кому-нибудь сгодится, т.к. часто причиной неправильной работы оборудования является отсутствие нормального контакта в подрулевом переключателе. И его часто достаточно просто разобрать, почистить, смазать и собрать.
Началось всё с того, что перестали светить противотуманки. На «стрекозу» не грешил, т.к. до этого ковырялся со жгутом проводки под капотом, возможно что-то там и нарушил. Поездив так с недельку, вдруг заметил, что ближний и дальний свет тоже куда-то пропали. Ну тут уже было очевидно, что подохла «стрекоза». Симптомы были такие:
1) Ближний свет — отсутствует.
2) Дальний свет — отсутствует. Режим моргания — работает.
3) Габариты — работают.
4) Противотуманки — отсутствуют.
ATTENTION: Перед тем как приступать к акту садомазохизма и вскрывать «стрекозла» советую прозвонить её в собранном состоянии, дабы точно удостовериться, что пациенту требуется лечение. Иначе, можно сделать ещё хуже.
Нужные нам контакты представлены на картинке:
30 — питание от аккумулятора (на габариты, подсветку номера)
PR — габарит правый
PL — габарит левый
58 — подсветка заднего номера
Х — питание от замка зажигания (на ближний дальний свет, противотуманки)
56b — ближний свет
56a — дальний свет
56 — противотуманки
Для прозвонки берём любой тестер/мультиметр, включаем режим прозвонки цепи (это когда при замыкании двух концов друг на друга тестер издаёт ПИИИИИИИИИИИИИК!) и звоним контакты:
1) В первом положении (габариты) контакт 30 звонится на контакты PR, PL и 58.
2) Во втором положении (ближний свет) контакт Х звонится на контакты 56 и 56b
3) Во втором положении (ближний свет) и включённом дальнем свете контакт Х звонится на контакт 56а
Если у вас всё прозванивается, значит «стрекозу» трогать не стоит, проблема не в ней, а если что-то не звонится, читаем дальше.
Запасшись килограммом терпения и кучей инструмента, преступил к вскрытию несчастного насекомого:
Переворачиваем к лесу передом , к себе задом и откручиваем три шурупа, держащих переднюю часть «стрекозы».
После снятия передней части, перед нами предстаёт приклёпанная в 5-ти местах металлическая пластина.
Высверлили. Теперь АККУРАТНЕНЬКО! поддеваем металлическую пластину и снимаем. По возможности придерживаем рычаги аварийки и ближнего света/габаритов, чтобы не повылетали пружинки и контактные пластинки. Открыли:
Придерживая в местах указанных кружочками, АККУРАТНЕНЬКО! снимаем рычажки аварийки и габаритов/ближнего света. Сняли:
Как правило, проблема с ближним, дальним светом возникает из-за контактов обозначенных кружочками. От нагрева они вплавляются в пластмассу и цепь не замыкается.
Если вы видите, что контакты ушли и пластмасса вокруг оплавлена, нужно их вернуть на прежнее место, отогнув от пластмассового корпуса. Желательно, между контактами и корпусом что-нибудь подложить, чтобы они не уходили со своих мест и не плавили пластмассу.
По идее, после данных манипуляций, всё должно исправно работать и дальше разбирать ничего не нужно. Но в моём случае, всё оказалось гораздо хуже. Прозвонив пин Х на приклёпанную к нему пластину (указанный стрелкой контакт, который мы подгибали) оказалось, что цепи нет. То есть контакт не звонится сам на себя. Это плохо, нужно разбирать дальше.
Продолжаем. Верхнюю и нижнюю часть «стрекозы» разъединить не сложно, но тут у нас маленькая проблема — контактные дорожки. Чтобы располовинить «стрекозу» нужно сначала разъединить контактные дорожки. Я взял сверло «двоечку» (можно и меньше) и высверлил места соединения контактных дорожек друг с другом.
Разъединили. Дальнейшее располовинивание не составляет труда. Снимаем кольцо-фиксатор, которое фиксирует стрекозу на руле. И постепенно, аккуратно тоненькой отвёрткой дербаним пациента напополам.
Сняв верхнюю часть «стрекозы», рычаги поворотников и дворников, видим следующую картину:
Сняв фиксатор и язычок возврата поворотников, почистив контакты, продолжил искать проблему. Визуальный осмотр никаких результатов не принёс. Сделав контрольный прозвон, убедился в том, что между точками 1 и 2 контакта нет и пластинка 2 подозрительно шатается.
Пошатав пластинку 2, в одном из положений тестер издал ПИИИИИИИИК! Всё ясно. Контакт обломался где-то внутри. Вопрос был решён пайкой контакта.
После пайки контакт перестал шататься и стал звониться с пина Х на пластинку. Т.е. всё ОК и можно зашивать собирать «стрекозу».
ATTENTION: Сборка не представляет ничего сложного, но собирать лучше в 4 руки, т.к. и проще и быстрее намного. Последовательность следующая (фоток не делал т.к. и так всё понятно да и неудобно было):
1) Вставляем рычаг дворников (с ним проблем нет)
2) Вставляем фиксатор поворотников, язычок пока не цепляем.
3) Поджав вниз две подпружиненные пластинки, вставляем рычаг поворотников.
4) Проверяем, чтобы подпружиненные пластинки были на своих местах и продолжаем сборку.
5) Придерживая рычаг поворотников, закрепляем пружинки язычка, и оттягиваем сам язычок в сторону противоположную от центрального отверстия «стрекозы». (Тут уже лучше делать вдвоём)
6) Пока один держит нижнюю часть «стрекозы», рычаг поворотников и язычок, второй постепенно направляет и опускает верхнюю часть.
7) Когда верхняя часть уже достаточно низко опущена, язычок придерживаем тонкой отверткой, пилочкой и.т.д. через отверстие в котором он потом будет торчать. Опускаем до конца верхнюю часть относительно нижней.
8) Одеваем на место кольцо фиксатор и закручиваем его, дабы верхняя и нижняя части не разъезжались.
9) Вставляем на место рычаги аварийки и ближнего/дальнего света.
10) Ставим на место металлическую пластину и закручиваем шурупами/винтами/болтами в общем кому чем угодно. Я закрутил на шурупы.
11) Соединяем контактные дорожки. Я пока соединил куском силового медного провода, на случай если опять разбирать придётся. Потом подпаяю.
12) Прикручиваем на место лицевую часть. На этом сборка окончена и пациент вроде бы чувствует себя хорошо.
Собрав «стрекозу», прозвонил контакты, всё работает как положено. Поставил на машину включил габариты, потом свет, ближний, дальний, дворники, поворотники, брызгалка… УРА! Всё работает как положено, даже противотуманки. Радости нет предела. Сейчас «стрекоза» проходит процесс обкатки.
Вот как-то так. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, буду рад помочь.
Изначальная проблема была в дальнем свете, не всегда включался, иногда сам выключался. Но в процессе появилось еще несколько проблем.
Так как толкового отчета по снятию руля с подушкой и вскрытию «стрекозы» в нете я не нашел, постараюсь сделать свой подробный, может быть кому нибудь пригодится.
Главное делать все осторожно и не спеша.
А теперь все по порядку.
Сзади руля откручиваем 2 болта под звездочку, которые держат центральную часть руля вместе с подушкой. Один слева, другой справа
Откручиваем гайку, держащую руль. (перед этим желательно отметить маркером положение руля, чтоб потом легче было при установке всего назад)
Теперь чтоб снять стрекозу, необходимо ослабить хомут, который находится под нижним кожухом. Полностью откручивать не надо, только ослабить (болт там под шестигранник, на сколько — не помню)
Для того чтоб отстегнуть нижний хомут от стрекозы, нужно открутить 3 винта (Главное, когда будете ставить все назад, не перетяните их, а то сорвете)
Что бы разъединить 2 части стрекозы, нужно открутить нижний винт (верхний мы уже открутили в прошлом действии)
Все началось с того, что дальний свет горел во всех положениях, а ближний появлялся только когда переводишь рычажок в другие положения. Решил перед полной заменой стрекозы её оживить, может думал и получится.
В данной работе благодарю одноклубника Дениса, за помощь и предоставления место для работы :beer:
первым делом сняли кнопку сигнала, для этого прогрели салон машины, а руль прогрели обычным феном.
после чего сняли сам руль, желательно колеса выставить ровно, и мы смогли добраться до самой «стрекозы»
перед тем как снять «стрекозу», надо ослабить хомут, к нему можно подлезть снизу и крестовой отверткой ослабить.
теперь просто достаём всё в сборе
откручиваем сквозной болт и два шурупа внизу на пластмассовом кожухе
отсоединяем три клеммы, свет+габариты, дворники+аварийка, и сигнал
теперь просто их половинем, разбираются они легко зажимов нет, просто разводите
после чего звездочкой раскручиваем все шурупы на крышке
снимаем верхнею часть и добираемся до контактов поворота и дальнего света
протираем контакты. В моем случае появилась выработка на рычаге дальнего света и она не давала переключить свет
Как снять стрекозу на ауди 100 с3
Ремонт подрулевого переключателя (стрекоза) Ауди-100 С3 — DRIVE2
Как и обещал, выкладываю фото отчет о ремонте стрекозы на моей малышке (сэкономил 50-60 у.е.). Качество фотографий не очень, прошу прощения, делал вечером при искусственном освещении китайским планшетом. Оригинальный пост о ремонте стрекозы находится у Hawk82, огромное ему спасибо. Сразу скажу, что все получилось, все заработало.Не работали:1. Дальний и ближний свет;2. Свето-аварийная сигнализация;3. Верхний режим стеклоочистителей.
Вот моя стрекоза.
Снял декоративную крышку (3 самореза) и боковые крышечки (они поддеваются легко отверточкой и снимаются).
Аккуратно сверлом (d 4-5) высверлил клепки до характерного изменения звука, когда с латуни сверло перешло на металл крышки.
Снял крышку, аккуратно вытащил два коротких переключателя ближнего света и аварийки. У меня получилось разомкнуть отверткой при среднем усилии две точечные сварки на верхних двух дорожках (стоит для наглядности зубочистка). Сразу оговорю, что, возможно имеет смысл перекусывать дорожки как у автора оригинальной статьи. так как при неаккуратной последующей пайке (сильном прогреве) выпаиваются (сходят со своего места), сами контакты внутри стрекозы, что и произошло на моей (нижнее соединение дорожки), когда прежние хозяева пытались ее ремонтировать (но к сожалению неудачно и только во вред). Видно, что нижний контакт с права, в районе пайки утопился, из за этого согнулась лапка подвижного контакта (звездочки).
! Для того, чтобы снять вторую крышку и добраться до контактов поворотника и стеклоочистителя, обязательно снимите полностью металлический хомут, за него держится защелкой крышка.
Отогнул 4 контакта, достал переключатели. Все перечистил. Смазал все литолом. Подвижные контакты и места их скольжения тоже смазал прямо по контактам. Силы их прижима достаточно, чтобы обеспечивать плотный контакт в смазанном состоянии. Не советую и даже категорически не рекомендую в стрекозе где-либо использовать графитку, так как она токопроводящая и может привести в нежелательным замыканиям цепей.
Ну, дальше сборка с использованием спичек и всех подручных материалов ;). Подсказка — при сборе средней крышки долго не мог понять, что в центре мешает, почему не сходится. Оказалось, что я давил с верху и снизу на стакан, а он цельный :). Потом дошло, что сверху надо на центральный стакан давить, а снизу рядос со стаканом. А так все сошлось без проблем.
Болтики использовал d=3 мм по длине клепок, плюс 5 мм на гайку.
Ну вот и все, в принципе получилось очень даже неплохо. Закончил в примерно 23.30. Сразу пошел ее ставить, благо Ласточка моя как раз под фонарем стоит. Все заработало с первого раза.
Замена подрулевого переключателя (стрекозы) — бортжурнал Audi 100 C4 Безотказная 1992 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток.Наконец пишу, что сделал уже давно.
Еще в первом бж, я писал о проблемах со стреказой, не отщелкивался поворотник.
Замена на самом деле простоя, но как всегда немножко расскажу, может кому это и сэкономит 10 минут.
1) Снимаем руль, сделать это просто, нужно просто снять подушку по которой мы яростно долбим когда какой-то очередной урод, что-то сотворил) и откручиваем сам руль головкой на 24.
2)Снимаем за рулевой пластик. Чтобы снять верхнюю часть достаточно выкрутить 2 шурупа.
3)чтобы снять нижнюю часть пластика нужно ослабить (полностью не нужно выкручивать) хамут самой стрекозы. Там шестигранник, который я заменил винтом, так как будет удобнее его выкручивать и закручивать. После просто снимаем с колонки стрекозу вместе с нижним пластиком.
4)отсоединяем все фишки.
5)Чтобы отделить нижнюю часть пластика, нужно выкрутить 2 винта
Купил я стрекозу сам не посмотрев, что на ней нет кнопок бк, ну и не расстроился несколько, взял от старой правую часть, так как с ней все хорошо, а с купленной левую и собрал. Цена вопроса 1200.
6)чтобы отделить одну часть от другой, достаточно выкрутить 2 винта.
7)перед тем как все собрали не торопитесь ставить гудок, так как руль скорее всего будет стоять криво, прокатитесь, поставьте колеса прямо и поставьте руль так как нужно. Хотя этого можно и не делать, перед снятием просто поставить метки и все.
Вот и все, всем удачи!)))
15. Ремонт стрекозы — бортжурнал Audi 100 2.3 AAR 1992 года на DRIVE2
Всем привет!Вместе с продажей бывшей сотки, отдал я все запчасти новому владельцу. Но как оказалось на все. Привезли мне родители с Мурманска остатки запчастей — стрекоза, лампочки, светодиоды, свечи BOSH и прибор температуры с приборки.В сотке моей глючила стрекоза — тупили дворники и с морганием дальним светом косяк.Это стрекоза с 44 кузоваЭто стрекоза с 45 кузоваКак видим отличие только в наличии лапки аварийки, собственно из-за этого я и ждал когда родители привезут. Не знаю как другим сотководам, но мне после 44 кузова неудобно аварийкой моргать тянувшись за кнопкой, лапка куда удобнее.А это собрал вместеТеперь всю эту конструкцию вставляем в кожух, а чтобы вся стрекоза встала, нужно подрезать немного нижнюю и верхнюю части. Вооружаемся канцелярским ножом и острым лезвием.Вот так у меня получилось
что-то снизу я много отрезал…
А вот в салоне. Никаких проводов тянуть не нужно, все необхолимое уже немцы провели. Аварийка с лапки работает только при включенном зажигании и работающем двигателе, в принципе это и устраивает.Я доволен. Вот только потом уже вспомнил что левая половинка у меня тупит и я забыл ее перебрать…Еще поменял сегодня насос омывайки. Новый насос слева.Когда купил машину, насос что-то пищал, вытащил бачок, а у насоса конец обломан. Решил проблему так: паяльник и изолента. И хватило вот до вчерашнего дня, а делал как машину купил, 3 месяца.Новый насос работает отлично.Еще на али заказал ваговский кабельСкачал Васю диагноста и что-то не разобрался, но это как нибудь потом.
Так же сегодня снял приборку, а так как руль снят, стрекоза снята, то это гораздо все удобнее. Приборку вытащил, пропаял и НАКОНЕЦ-ТО, мотает одометр.
На этом пока все.
Стрекоза с регулировкой интервала на С4 — бортжурнал Audi 100 1991 года на DRIVE2
Приветствую, иногда бывает скучно. то-ли от нехватки средств на что-то более серьезное, то-ли от зимы и холода, ну в общем вот… Вот такую штуку сгородил своему знакомому ziris но вроде получилось интересно, даже сам не ожидал)
ну а далее как мы докатились до такого…))
разобрав правую часть стрекозы и отделив сам рычаг отрезал часть с креплением
тоже самое сделано с рычагом от стрекозы С5и спаяно паяльником. сначала слегка прихватил и устанавливая рядом два рычага (еще один родной и тот что делаю) добился чтобы они оба были на одной высоте и отклонены так как хочется. после чего уже неторопясь надежно запаял все и сгладил как получилось.
еще несколько видов с разных сторон. по прочности пробывал изгибать до того момента пока не гнулась сам рычаг… испытания на прочность прошла успешно
чтобы новый регулятор начал работать пришлось доработать штатное обычное реле 229для желающих повторить… на фото ниже обведенный резистор нужно отпаять, также нужно отпаять конденсатор, на фото уже отпаян, место где он был обведено также красным. ВНИМАНИЕ перед отпаиванием конденсатора запомните полярность. тоесть где был плюс а где минус
конденсатор вместо 100 мкф был установлен на 470 мкф (напряжение 16в или более ) при монтаже конденсатора СОБЛЮДАЙТЕ полярность
для подключения к резистору на стрекозе вместо резистора нужно впаять провода, но я впаял добавочное сопротивление в 10 кОм. в разрыв любого провода. так как видно на фото ниже.
замена конденсатора и добавочный резистор были необходимы для согласования с внешним переменным резистором регулировки. указанные значения были выбраны эксперементально и задают минимальный и максимальный период.
сам регулятор на рукоядке стрекозы имеет 4 ступени регулировкипри указанных номиналах получились ПРИМЕРНО следующие интервалы:
2сек — 3,5 сек — 5сек — 7сек
в штатном режиме до переделки было 5 сек
при других номиналах интервалы будут другими, можно было бы еще поиграться.
для минимизации колхозинга чтобы не торчали провода с реле был припаян разьем от старой сигнализациии подобрана ответная чат разема
в крышке реле ножем аккуратно прорезано прямоугольное отверстие так чтобы разьем вставал плотно, и с обратной стороны закреплено термоклеем.ВНИМАНИЕ разьем распологается с противоположной стороны платы, иначе будет трудно потом собрать реле))) а также прри расположении разьема напротив платы термоклей распологается на нижней поверхности корпуса установленной в машине реле. это для того чтобы термоклей летом в жару не захотел расплавится и потечь на плату и не заклеял саму релюшку
вот так выглядит теперь бывшая и уже доработанная 229 реле, рядом с 99 реле
рлле с подключенным проводом на стрекозу для проверки
ну и обратная сборка… забиваем всем знакомый из установок бк штифт. и собираем обратно стрекозу
в фишке на БК ранее не было прау пинов… как заполнив пустые места мы и получили пару дополнительных проводов на штатном соединении к стрекозе. В ответной части разьема также были добавлены пару пинов
Ремонт подрулевого переключателя ауди 100 с3
Ремонт подрулевого переключателя (Возрастная болячка №3)
Приступаем:
Откручиваем два болта, которые крепят две половинки кожуха за рулем.
В нижнюю половинку кожуха просовываем шестигранник (под углом примерно в 45 градусов) и ослабляем крепление хомута.
Далее снимаем кнопку сигнала.
1. Если у Вас нет подушки безопасности, то просто тянем кнопку на себя. Предварительно выжав внутрь пластиковые крючки, которые находятся с двух противоположных сторон руля. Можно снять кнопку просто дернув резко на себя, но тогда крючки немного испортят руль с внутренней стороны. По незнанию у меня так и вышло, хотя это и никак не повлияло на конструкцию 🙂
2. Если у Вас руль с подушкой безопасности, то перед тем как снять кнопку сигнала вместе с подушкой нужно открутить два болта сзади руля, если не ошибаюсь, то они под звездочку Torx, а так же отключить провод от подушки.
Теперь нужно открутить руль, тут понадобиться ключ или головка на 24.
Перед тем как снять руль, лучше всего сделать пометку маркером на руле и на валу.
Теперь можно снять руль и стрекозу, предварительно отключив штекеры от стрекозы. Так же надо снять штекер, который идет на сигнал.
Несем подрулевой переключатель домой или в другое светлое место. Настоятельно не рекомендую копаться со стрекозой "на коленке", у меня не раз и не два улетали пружинки и пластинки 🙂
Откручиваем все болтики и чистим контакты от старой смазки, пыли и нагара там где он есть. Для контактов предусмотрели сквозные отверстия, видимо чтобы было удобнее чистить. Собираем в обратном порядке и несем в машину проверять. Я контакты не стал смазывать, точнее немного растер родную смазку, а все остатки и грязь удалил. Сами контакты я зачищал с помощью лезвия и спичек.
У многих ломается черный рычажок, который служит для фиксации поворотников. Я пробовал починить его с помощью пружины, но пружина прогибалась и переключатель фиксировался только в одном положении.
Рычажок должен сидеть жестко. Поэтому я вплавил внутрь рычажка маленький гвоздь и поставил все на место, работает идеально.
Перед окончательной сборкой просто подключите стрекозу, включите зажигание и проверьте все переключатели.
Ремонт подрулевого переключателя ауди 100 с3
Итак, чтобы снять подрулевой переключатель, первым делом необходимо снять руль. Затем длинной крестовой отверткой откручиваем шуруп (он находится снизу ближе к правой стороне корпуса), который крепит собственно сам механизм переключателя к рулевой колонке. На рисунке показано отверстие в корпусе. Саму процедуру снятия руля я снять не смог ибо было уже поздно и фотоаппарата у меня в машине не было. Ды я думаю, что все знают как снимается руль
А вот и сам переключатель
Для того, чтобы вытащить сам механизм переключателя из корпуса, нужно открутить 7 шурупов.
Вытащив сам эту причиндалину осмотрим её. Сразу скажу, состоит эта «шляпа» из 3 частей. Верхняя часть это просто металлическая крышка. Под ней и находятся нам так нужная контактная группа. Так вот, скрепляется этот «сэндвич» пятью заклёпками.
Вот сдесь:
Но как вы видите у меня сдесь болты. Это потому, что я уже разбирал его года 2 назад.. Так же ехал ночью с Воронежа и внезапно пропал свет… Ну неважно. Для того, чтобы снять верхнюю железную крышку под которой скрываются те самые контакты, нужно высверлить эти самые заклёпки. Итак, заклёпки высверлены, ура! Но НЕ СПЕШИТЕ снимать крышку. Ибо на ручке переключения света имеется маленькая подпружипеная перемычка, и она может выскочить в неизвестном направлении. Акуратно снимаем крышку. И видим следующую картину (место расположения перемычки обведено красным карандашом)
Акуратно снимаем ручку и кладём её в сторонку.
И вот перед нами те самые контакты. Те которые отвечают за свет обведены красным карандашом. Ну а далее процедура довольно простая. В зависимости от выработки на этих контактах необходимо акуратно отогнуть их немножко внутрь. И желательно что нибудь всунуть меж контактами и корпусом. Ну и конечно же зачистить места контакта. Как правило места соприкоснавения контактов с корупос немножко оплавены…
Когда уже всё сделано, сборка производится в обратном порядке. А вместо высверленных заклёпок можно использовать болтики «троечку» длиной 32мм. Как например у меня.
Ремонт подрулевого переключателя "стрекозы" Ауди 100.
Началось всё с того, что перестали светить противотуманки. На "стрекозу" не грешил, т.к. до этого ковырялся со жгутом проводки под капотом, возможно что-то там и нарушил. Поездив так с недельку, вдруг заметил, что ближний и дальний свет тоже куда-то пропали. Ну тут уже было очевидно, что подохла "стрекоза". Симптомы были такие:
1) Ближний свет — отсутствует.
2) Дальний свет — отсутствует. Режим моргания — работает.
3) Габариты — работают.
4) Противотуманки — отсутствуют.
ATTENTION: Перед тем как приступать к акту садомазохизма и вскрывать "стрекозла" советую прозвонить её в собранном состоянии, дабы точно удостовериться, что пациенту требуется лечение. Иначе, можно сделать ещё хуже.
Нужные нам контакты представлены на картинке:
30 — питание от аккумулятора (на габариты, подсветку номера)
PR — габарит правый
PL — габарит левый
58 — подсветка заднего номера
Х — питание от замка зажигания (на ближний дальний свет, противотуманки)
56b — ближний свет
56a — дальний свет
56 — противотуманки
Для прозвонки берём любой тестер/мультиметр, включаем режим прозвонки цепи (это когда при замыкании двух концов друг на друга тестер издаёт ПИИИИИИИИИИИИИК!) и звоним контакты:
1) В первом положении (габариты) контакт 30 звонится на контакты PR, PL и 58.
2) Во втором положении (ближний свет) контакт Х звонится на контакты 56 и 56b
3) Во втором положении (ближний свет) и включённом дальнем свете контакт Х звонится на контакт 56а
Если у вас всё прозванивается, значит "стрекозу" трогать не стоит, проблема не в ней, а если что-то не звонится, читаем дальше.
Запасшись килограммом терпения и кучей инструмента, преступил к вскрытию несчастного насекомого:
Переворачиваем к лесу передом , к себе задом и откручиваем три шурупа, держащих переднюю часть "стрекозы".
После снятия передней части, перед нами предстаёт приклёпанная в 5-ти местах металлическая пластина.
Высверлили. Теперь АККУРАТНЕНЬКО! поддеваем металлическую пластину и снимаем. По возможности придерживаем рычаги аварийки и ближнего света/габаритов, чтобы не повылетали пружинки и контактные пластинки. Открыли:
Придерживая в местах указанных кружочками, АККУРАТНЕНЬКО! снимаем рычажки аварийки и габаритов/ближнего света. Сняли:
Как правило, проблема с ближним, дальним светом возникает из-за контактов обозначенных кружочками. От нагрева они вплавляются в пластмассу и цепь не замыкается.
Если вы видите, что контакты ушли и пластмасса вокруг оплавлена, нужно их вернуть на прежнее место, отогнув от пластмассового корпуса. Желательно, между контактами и корпусом что-нибудь подложить, чтобы они не уходили со своих мест и не плавили пластмассу.
По идее, после данных манипуляций, всё должно исправно работать и дальше разбирать ничего не нужно. Но в моём случае, всё оказалось гораздо хуже. Прозвонив пин Х на приклёпанную к нему пластину (указанный стрелкой контакт, который мы подгибали) оказалось, что цепи нет. То есть контакт не звонится сам на себя. Это плохо, нужно разбирать дальше.
Продолжаем. Верхнюю и нижнюю часть "стрекозы" разъединить не сложно, но тут у нас маленькая проблема — контактные дорожки. Чтобы располовинить "стрекозу" нужно сначала разъединить контактные дорожки. Я взял сверло "двоечку" (можно и меньше) и высверлил места соединения контактных дорожек друг с другом.
Разъединили. Дальнейшее располовинивание не составляет труда. Снимаем кольцо-фиксатор, которое фиксирует стрекозу на руле. И постепенно, аккуратно тоненькой отвёрткой дербаним пациента напополам.
Сняв верхнюю часть "стрекозы", рычаги поворотников и дворников, видим следующую картину:
Сняв фиксатор и язычок возврата поворотников, почистив контакты, продолжил искать проблему. Визуальный осмотр никаких результатов не принёс. Сделав контрольный прозвон, убедился в том, что между точками 1 и 2 контакта нет и пластинка 2 подозрительно шатается.
Пошатав пластинку 2, в одном из положений тестер издал ПИИИИИИИИК! Всё ясно. Контакт обломался где-то внутри. Вопрос был решён пайкой контакта.
После пайки контакт перестал шататься и стал звониться с пина Х на пластинку. Т.е. всё ОК и можно зашивать собирать "стрекозу".
ATTENTION: Сборка не представляет ничего сложного, но собирать лучше в 4 руки, т.к. и проще и быстрее намного. Последовательность следующая (фоток не делал т.к. и так всё понятно да и неудобно было):
1) Вставляем рычаг дворников (с ним проблем нет)
2) Вставляем фиксатор поворотников, язычок пока не цепляем.
3) Поджав вниз две подпружиненные пластинки, вставляем рычаг поворотников.
4) Проверяем, чтобы подпружиненные пластинки были на своих местах и продолжаем сборку.
5) Придерживая рычаг поворотников, закрепляем пружинки язычка, и оттягиваем сам язычок в сторону противоположную от центрального отверстия "стрекозы". (Тут уже лучше делать вдвоём)
6) Пока один держит нижнюю часть "стрекозы", рычаг поворотников и язычок, второй постепенно направляет и опускает верхнюю часть.
7) Когда верхняя часть уже достаточно низко опущена, язычок придерживаем тонкой отверткой, пилочкой и.т.д. через отверстие в котором он потом будет торчать. Опускаем до конца верхнюю часть относительно нижней.
8) Одеваем на место кольцо фиксатор и закручиваем его, дабы верхняя и нижняя части не разъезжались.
9) Вставляем на место рычаги аварийки и ближнего/дальнего света.
10) Ставим на место металлическую пластину и закручиваем шурупами/винтами/болтами в общем кому чем угодно. Я закрутил на шурупы.
11) Соединяем контактные дорожки. Я пока соединил куском силового медного провода, на случай если опять разбирать придётся. Потом подпаяю.
12) Прикручиваем на место лицевую часть. На этом сборка окончена и пациент вроде бы чувствует себя хорошо.
Собрав "стрекозу", прозвонил контакты, всё работает как положено. Поставил на машину включил габариты, потом свет, ближний, дальний, дворники, поворотники, брызгалка… УРА! Всё работает как положено, даже противотуманки. Радости нет предела. Сейчас "стрекоза" проходит процесс обкатки.
Вот как-то так. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, буду рад помочь.
Ремонт подрулевого переключателя АУДИ 100/44. Фотоотчет.
Все началось с того, что дальний свет горел во всех положениях, а ближний появлялся только когда переводишь рычажок в другие положения. Решил перед полной заменой стрекозы её оживить, может думал и получится.
В данной работе благодарю одноклубника Дениса, за помощь и предоставления место для работы :beer:
первым делом сняли кнопку сигнала, для этого прогрели салон машины, а руль прогрели обычным феном.
после чего сняли сам руль, желательно колеса выставить ровно, и мы смогли добраться до самой "стрекозы"
перед тем как снять "стрекозу", надо ослабить хомут, к нему можно подлезть снизу и крестовой отверткой ослабить.
теперь просто достаём всё в сборе
откручиваем сквозной болт и два шурупа внизу на пластмассовом кожухе
отсоединяем три клеммы, свет+габариты, дворники+аварийка, и сигнал
теперь просто их половинем, разбираются они легко зажимов нет, просто разводите
после чего звездочкой раскручиваем все шурупы на крышке
снимаем верхнею часть и добираемся до контактов поворота и дальнего света
протираем контакты. В моем случае появилась выработка на рычаге дальнего света и она не давала переключить свет
Ремонт подрулевого переключателя ауди 100 с3
Ребят,добрый вечер! Подскажите..ауди 100 c3 дорестайл.Внезапно перестало работать первое положение дворников.что может быть?как всё правильно разобрать?
Руслан
Наверно гитару надо менять
Александр
Гитару в крайнем случае, заедь к любому электрику, может не серьезно, я отделался 500 руб
Роман
Из-за одной неисправной функции?я думаю можно что либо сделать.?
Макс
Роман, у меня стрекоза тоже голову парит, поворотники не всегда отщелкиваются. Наслышан страшилок о том что лучше не разбирать ее самому. Но дело твое, расскажи потом
Андрей
Разбирать их можно если руки есть.мне друг разбирал старую стреказу почистил ее и всё норм стало.
Макс
Андрей, но сам ты не стал ??
Андрей
Макс, разумеется))
Алексей
Там нет ни чего сложного. Высверливаешь клепки, аккуратно разбираешь, запоминая, что и как стоит, чистишь контакты и собираешь на место. Только заранее приготовь 4-5 винтов Ф3мм или Ф4мм. (придется расверливать отверстия) с гайками. и длиной см 3-5.
Роман
Спасибо за помощь!буду завтра смотреть)
Макс
Алексей, тоже приму к сведению)
Алексей
Я где то даже фото или видео отчет видел по аудюшным гитарам.
Серёга
Роман, было такое, реле поменял и всё норм!
Павел
Роман, это может быть реле. У меня было такое.
Роман
Ремонт подрулевого переключателя "стрекозы" Ауди 100.
Всем привет! Этот пост посвящается всем владельцам допереходных соток, у которых возникают проблемы с ближним/дальним светом, габаритами, поворотниками, дворниками и.т.д. Итак.
Роман
Павел, а где это реле находится?и может быть ли это из за реле?т.к. не работает только первое положение дворников.
Павел
Номер 9 . В пред коробке под капотом.
Павел
Роман, Номер 9 . В пред коробке под капотом.
Павел
Павел, если ты её вытащишь и ни чего не измениться то это она!!
Павел
Роман, это реле называется реле- прерыватель очистителя ветровова стекла.
Ремонт подрулевого переключателя Ауди 80 своими руками
Почему не работает переключатель?
Работа подрулевого переключателя Ауди 80 б3 позволяет контролировать режимы дальнего и ближнего света, включать габаритные огни, показывать повороты и включать стеклоочиститель.
Причин неисправной работы подрулевого переключателя не так много:
- проседают пружинки возвратных механизмов;
- окисляются контакты;
- происходит механическое смещение деталей в результате постоянной вибрации.
Как устранить неисправность? После разборки блока важно тщательно прочистить контакты, смазать движущиеся детали. Ослабленные пружинки заменяются на новые или подрезаются.
Процедура ремонта достаточно проста: проводится демонтаж стрекозы, разбирается первый и второй слой механизма, выполняется чистка и смазка элементов, производится сборка. После этого необходимо выполнить проверку.
Снятие и разборка стрекозы
Как производится ремонт подрулевого переключателя Ауди 80? Снимается модуль звукового оповещения, отсоединяется идущий от него провод. Как снять руль? Для этого понадобится ключ на 24 с удлинителем. Следом демонтируются половинки обшивки рулевой колонки. Для этого потребуется:
- Открутить снизу колонки 2 винта.
- Снять верхнюю половину обшивки.
- Снять со стрекозы 1 небольшой разъем и 2 крупных.
- Ослабить натяжение хомута, который удерживает стрекозу на рулевой колонке.
- Снять стрекозу.
Первый этап разборки
Добравшись до первого слоя, можно увидеть выключатель фар (слева) и аварийные огни (справа). Теперь нужно снять металлическую крышку. Это требует большой внимательности — могут полететь пружинки, собрать которые будет проблематично.
Теперь потребуется вытащить лепесток переключателя фар и лепесток выключателя аварийки. Если проблемы проявляются только при работе с аварийкой, стоит остановиться на этом этапе. Необходимо почистить все контакты, находящиеся под крышкой.
Второй этап разборки
В случае с неразборной стрекозой при дальнейшем разборе придется перекусывать медные шины. Далее следует снять хомут. Теперь убирается крышка.
- Убрать личинку, возвращающую поворотники.
- Развести 4 контакта, перекрывающих лепесток регулирования работы поворотников.
- Вынуть лепесток.
В механизме управления головным светом имеется 2 планки, которые управляются одним рычажком. Как происходит работа планок:
- Планка, расположенная ближе к рулевому колесу, заводится на 2 контакт при моргании дальним светом;
- Вторая планка работает сложнее. При обычном положении она замыкает 3 контакт (ближний). Когда рычажок при моргании дальним отводится на себя, эта планка по—прежнему зажимает 3 контакт (ближний). Когда происходит переключение рычажка от себя (дальний), планка зажимает 1 контакт.
Затем следует провести тщательную смазку и чистку всех деталей, собрать механизм обратно.
Сборка переключателя после ремонта
После того, как механизмы вычищены и смазаны, проводится обратный сбор агрегата. Сначала фиксируются планки в нажатом состоянии. Теперь необходимо установить лепесток управления дворниками, вернуть на место 4 разогнутых контакта. Далее идет установка лепестка поворотников.
После всех этих операций конструкцию фиксируется хомутом. В этом состоянии нет смысла проверять работоспособность механизма. На этом этапе собирается верхний слой. На место ставятся выключатели аварийки и фар. Все закрывается металлической крышкой и стягивается винтами 25—30 мм длиной. Ремонт подрулевого переключателя Ауди 80 практически завершен.
Теперь восстанавливается соединение шин. Не рекомендуется запаивать их встык. Во время езды этот участок окажется подвержен наибольшему воздействию вибраций. Стык сначала обматывают медной проволокой, затем пропаивают.
Чтобы собранный блок прослужил еще лет 20, стоит воспользоваться паяльником не менее 60 Ватт. Частой проблемой при неисправности подрулевого переключателя является люфт одной из планок, замыкающих контакты. Он появляется по причине зазора в месте крепления закручивания кольцом. Смазка позволяет переключать рычажки более мягко.
Снимать руль на Ауди 80 достаточно просто. Это не требуется особой ловкости и сноровки. Если выполнять все действия согласно инструкции, ремонт подрулевого переключателя пройдет быстро и без лишних разборок—сборок.
В видеоролике вы узнаете, как самостоятельно снять подрулевые переключатели Ауди 80 и советы по их ремонту.
Снятие приборной панели и подрулевого переключателя
Отказал у меня тут ближний свет на подрулевом. Я левую половину (ту, которая светом управляет) чинил почти 2 года назад. Но вот опять сломалась. Решил поменять на новую (взял оригинал за 1950 р.). А тут, смотрю на форуме народ про замену лампочек в приборке часто вопрошать стал. В связи с этим выкладываю свой отчет о ремонте.
Снятие приборной панели и подрулевого переключателя на Audi 100 1989 (44 кузов, переходная модель, я так понимаю для 100 в 45 кузове все тоже самое)
1. Снять «бибикалку», потянув ее на себя поочередно за углы. Тянуть надо сильно, но аккуратно, взявшись пальцами за внутреннюю сторону «бибикалки». При обратной постановке жать на каждый угол до второго щелчка.
2. Сняв «бибикалку», отсоедините разъем провода звукового сигнала.
3. Окрутить гайку руля. Для этого понадобится удлинитель и головка на 22 (а может на 24, че-то запамятовал).
4. Снять руль. Перед снятием руля рекомендую поставить метки на валу и руле, чтобы обратно поставить руль так же как он стоял. При обратной постановке руля рекомендую круговой контакт смазать токопроводящей смазкой типа ЦИАТИМ, их сейчас дохрена продается. Я смазывал какой-то америцанской за 50 руб.
5. Откручиваем 2 самореза верхней декоративной крышки подрулевого переключателя (понадобится крестовая отвертка), снимаем декоративной верхнюю крышку
6. Откручиваем 3 самореза декоративной планки и снимаем ее
7. Откручиваем 4 самореза, крепящие приборную панель (на фото только 3, забыл сфотографировать крайний левый, ну да найдете без проблем)
8. Аккуратно. вытаскиваем приборную панель на себя. Не рекомендую тянуть за отмеченное на фото место – левое «ухо» для самореза крепления декоративной планки, легко можете отломить — там тонкая отливка. Я приклеил поксиполом, на фото, если присмотреться – видно.
9. Отсоединяем правый разъем приборки. Технология отсоединения: в центральной части разъема находится фиксатор, его поднимаем вверх, после чего разъем легко выйдет из «мамы».
10. Отсоединяем левый разъем приборки (технология аналогична правому)
11. Все, приборка в ваших руках. Лампочки отличаются не только мощностью (1,2 и 2 Вт), но и высотой цоколя (высокий, низкий). Обратите внимание на лампочку, выделенную на фото. В это место поставить лампочку с высоким цоколем достаточно проблематично, что бы завернуть понадобятся утконосы или жесткий монтажный пинцет, т.к. пальцами ее не ухватить. А лампочка с низким цоколем имеет шлиц под отвертку и заворачивается на ура. Я на подсветку поставил лампочки 2 Вт.
12. Ослабляем болт хомута подрулевого переключателя и вытягиваем подрулевой на себя. Болт может иметь крестовой шлиц, а может иметь и шестигранный шлиц. Соответственно потребуется или отвертка с большим крестом или шестигранник на 4.
13. Отсоединяем разъемы, подрулевой в ваших руках. Разъемы отсоединяются просто аккуратным вытягиванием.
14. Окручиваем 3 болта, крепящих подрулевой к нижней декоративной крышке и снимаем ее.
15. Откручиваем оставшийся нижний болт и аккуратно разъединяем подрулевой на 2 части.
Ну вот собственно и все. Вся операция по сборке-разборке заняла 40 мин. вместе с фотографированием. За качество фоток сильно не пинайте — освещение было не очень, да и одному фотографировать не очень удобно. Будет время — починю старый подрулевой, тоже постараюсь фото сделать.
То опытный All: любые дополнения и поправки только приветствуются
То модераторы (особливо Lexa): может это все как-нибудь более красиво оформить и на сайте выложить? Все фото готов предоставить.
Для вашего поискового запроса Ремонт Подрулевого Переключателя Ауди 100С4 Кватро Часть 1 мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат Ремонт подрулевого переключателя АУДИ 100С4 кватро Часть 1 который загружен Veteran Boxing размером 9.34 MB, длительностью 7 мин и 6 сек и битрейтом 192 Kbps.
Слушают сейчас
Ремонт Подрулевого Переключателя Ауди 100С4 Кватро Часть 1
Жандай Коруп Жактырган Билбейсин
Teiler Wellen Mein Vogel Viktor Tsoi Кукушка На Немецком Der Kuckuck Vocal Cover
Севгисидан Айрилганлар Учун Кушик
Greatest Day Classic Mix
Халык Әнi Дей Салдым Сафуан Шаймерденов
Chadi Gala Nisha Odia New Nasti Song Singer By Human Sagar
Tattletail Song Don T Tattle On Me Instrumental The Living Tombstone
Я Внеё Влюблён Из Тик Тока
Tiktok Phonk Phonk Type Beat
Shoxruz Abadiy Bolmadi Bizning Sevgimiz
I Wanna Be Live
Ты Совсем Как Во Сне
Der Barbier Von Bagdad Act I Dialogue
Louie Loc Gotta Get It Gotta Have It Feat Louie Loc Berner
Я В Моменте Джарахов
Фразы Леви На Русском
2Pac 300 Legendary Spartans
Песни Хит 2019 А Я Курю И Мне Плевать На Белый Свет Пусть Все Померкнет В Дымке Сигарет
Рукият Магомедова Вач1А Премьера Песня 2019
Шура Стоун Гадание На Картах
Macan Band Teaser
Истории Из Тик Тока Смешные
Хабиб Мусаев Мой Лучший Друг 2019
Kiss I Was Made For Lovin You Live Slowed
У Стены С Картинками Алёна Швец
Dilimde Allah Zikrimde Allah
Музика Барои Гудоки Телефон
Ой Ой Ой Моя Красотка Ой Ты Именной Моя Красотка
Новый Бывший Slowed
Ты Моя Дунья Slowed
Pastels Cold Brew
Yuzlaring Oymi Sani Mp3
Thrift Store Cumbia Style
Скачивают
Morgenshtern Домофон Чича Без Мата
Часовая Версия Наруто Саске Ширинган Акацуки Брат Итачи
Свежий Белый Хлеб Любимое Лакомство Бобра Семена Оригинал
Hamma Farzandlarga Nasib Etsin Ota Onasini Hajga Olib Borib Duosini Olishlik
Электрические схемы Ауди 100
12.9.1 Электрические схемы
Большинство потребителей электроэнергии соединяются с «массой» проводами коричневого цвета. Для правильного подключения приборов электрооборудования их контакты пронумерованы. Для удобства пользования все электрические цепи на электросхемах расположены вертикально и пронумерованы. Сверху на .
12.9.2 Точки соединения с "массой"
12 – точка «массы» слева в отсеке двигателя; 32 – точка «массы» слева за панелью приборов; 50 – точка «массы» слева в багажнике; 81 – соединение с «массой» 1 в жгуте проводов панели приборов; 82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева; 83 – соединение с «масс.
12.9.3 Генератор, аккумулятор, стартер
А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; F26 – временной термовыключатель; F93 – шаговый выключатель давления; N17 – пусковая форсунка; Т1а – 1-контактный разъем справа в отсеке двигателя; Т1b – 1-контактный разъем справа в отсеке двиг.
12.9.4 Система зажигания, реле топливного насоса
G – датчик указателя уровня топлива; G6 – электрический топливный насос; G40 – датчик Холла; J17 – реле топливного насоса; N – катушка зажигания; N9 – регулятор нагрева двигателя; N41 – коммутатор зажигания; О – распределитель зажигания; Р – наконечник свечи зажигания; Q – све.
12.9.5 Стабилизация холостого хода, контроль давления масла
F1 – датчик давления масла (0,18 МПа); F22 – датчик давления масла (0,03 МПа) (3114); F25 – выключатель дроссельной заслонки; J114 – блок контроля давления масла; J139 – блок управления стеклоподъемниками и электроприводом люка в крыше; J142 – блок управления стабилизацией хо.
12.9.6 Вентилятор радиатора (работа после остановки двигателя)
F54 – термовыключатель вентилятора; F87 – термовыключатель вентилятора после остановки двигателя; J101 – реле второй скорости вентилятора; J138 – блок управления вентилятором после остановки двигателя; S5 – предохранитель в блоке; S15 – предохранитель в блоке; T10d – 1.
12.9.7 Указатели поворотов, аварийная сигнализация, фонари стоп-сигнала
Е2 – переключатель указателей поворотов; Е3 – выключатель аварийной сигнализации; F – выключатель фонарей сигналов торможения; J2 – реле аварийной сигнализации; М2 – лампа правого заднего фонаря; М4 – лампа левого заднего фонаря; М5 – лампа левого переднего указателя по.
12.9.8 Замок зажигания, сигналы стояночного тормоза
D – замок зажигания; Е1 – выключатель фар; Е19 – выключатель стояночных фонарей; J152 – предупреждающий звуковой сигнал стояночного тормоза; М1 – лампа левого стояночного фонаря; М3 – лампа правого стояночного фонаря; S6 – предохранитель на плате реле; T6k – 6-контакт.
12.9.10 Фары и задние противотуманные фонари
Е7 – выключатель противотуманных фар; Е18 – выключатель задних противотуманных фонарей; L20 – лампа заднего противотуманного фонаря; L22 – подключение левой противотуманной фары; L23 – подключение правой противотуманной фары; S1 – предохранитель на плате реле; Т2с – .
12.9.11 Фонари заднего хода, освещение панели приборов, моторного отсека
F4 – выключатель фонарей заднего хода (3221); F15 – выключатель на коробке передач (1-я передача в 5-ступенчатой коробке передач); L28 – лампа освещения прикуривателя; М16 – лампа левого фонаря заднего хода; М17 – лампа правого фонаря заднего хода; S12 – предохранитель.
12.9.12 Стеклоочистители, стеклоомыватели, омыватели фар, звуковой сигнал
Е22 – выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей; Н – кнопка звукового сигнала; Н1 – сигнал высокого тона; J4 – реле сигнала высокого тона; J31 – реле автоматического включения стеклоочистителей и стеклоомывателей; J39 –реле омывателей фар; Т1–1-контактный.
12.9.13 Контрольные лампы охлаждающей жидкости и износа тормозных колодок
F14 – датчик перегрева охлаждающей жидкости; F21 – датчик усилителя тормозов; F34 – датчик уровня тормозной жидкости; F66 – датчик уровня охлаждающей жидкости; F75 – датчик давления масла в гидросистеме; F76 – электронный термовыключатель; G2 – датчик указателя температ.
12.9.14 Панель приборов, спидометр
F9 – выключатель стояночного тормоза; G1 – указатель уровня топлива; G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; G21 – спидометр; G22 – датчик спидометра; К2 – контрольная лампа зарядки; К14 – контрольная лампа стояночного тормоза; К47 – контрольная лампа .
12.9.15 Панель приборов
Е20 – регулятор освещения панели приборов; К1 – контрольная лампа фар; К6 – контрольная лампа аварийной сигнализации; К64 – контрольная лампа правого указателя поворотов; К65 – контрольная лампа левого указателя поворотов; L8 – лампа освещения часов; L10 – лампа освещ.
12.9.16 Обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя
Е9 – выключатель вентилятора отопителя; Е15 – выключатель обогрева заднего стекла; F51 – блок защиты от перегрева; L16 – лампа освещения панели управления отопителя; N24 – предохранительный резистор вентилятора отопителя с защитой от перегрева; S16-S18 – предохранители .
12.9.17 Прикуриватель, освещение прикуривателя, магнитола
L15 – лампа освещения пепельницы; L28 – лампа освещения прикуривателя; L32 – лампа освещения задней пепельницы; R – колодка подключения магнитолы (магнитола с встроенным регулятором громкости); S19-S21 – предохранители на плате реле; T2u – 2-контактный разъем за консоль.
12.9.18 Внутреннее освещение багажника
F2 – дверной выключатель (спереди слева) с контактом для звукового сигнала; F3 – дверной выключатель (спереди справа); F5 – выключатель освещения багажника; F10 – дверной выключатель (сзади слева); F11 – дверной выключатель (сзади справа); S4 – предохранитель в блоке; Т.
12.9.19 Устройство впрыска KE-Jetronic
А – аккумулятор; В – стартер; G19 – потенциометр измерителя расхода воздуха; G39 – лямбда-зонд; J21 – блок управления впрыском топлива; N71 – клапан стабилизации холостого хода; N73 – регулятор давления; S28 – предохранитель; T1d – 1-контактный разъем справа в отсеке .
12.9.20 Впрыск топлива с регулировкой детонационного сгорания
D – замок зажигания; F26 – временной термовыключатель; F60 – выключатель холостого хода; F81 – выключатель полной нагрузки; G6 – топливный насос; G40 – датчик Холла; G61 – датчик детонации; J17 – реле топливного насоса; J21 – блок управления впрыском топлива; J154 – блок упра.
12.9.21 Система зажигания, устройство контроля давления масла
С – генератор; F1 – датчик давления масла (0,18 МПа); F22 – датчик давления масла (0,03 МПа); J114 – блок контроля давления масла; J139 – блок управления электростеклоподъемниками и люком в крыше; N – катушка зажигания; N70 – катушка зажигания; О – распределитель зажиг.
12.9.22 Панель приборов, датчик температуры охлаждающей жидкости
F4 – выключатель фонарей заднего хода; F15 – выключатель на коробке передач; F66 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; F76 – электронный термовыключатель; G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; G21 – спидометр; G22 – датчик спид.
12.9.23 Устройство впрыска KE III-Jetronic (двигатель мощностью 100 КВт)
А – аккумулятор; D – замок зажигания; Е17 – выключатель блокировки запуска и выключатель фонарей заднего хода; G39 – лямбда-зонд (2341) (2342); J21 – блок управления впрыском топлива; J60 – реле автоматической коробки передач; N17 – пусковая форсунка (4443); N71 – кла.
12.9.24 Аккумулятор, стартер, генератор (дизельный двигатель)
А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; D – выключатель стартера; Т1а – 1-контактный разъем справа в моторном отсеке; T1b – 1-контактный разъем справа в моторном отсеке; T10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов; 1 – прово.
12.9.25 Калильные свечи, реле калильных свечей
G62 – датчик температуры охлаждающей жидкости (2312); J52 – реле калильных свечей (4111); J179 – блок управления автоматической регулировкой времени подогрева (4112); N36 – дополнительный резистор автоматического устройства запуска; Q6 – калильная свеча; 18 – точка «масс.
12.9.26 Устройство контроля давления масла
F1 – датчик давления масла (0,14 МПа); F22 – датчик давления масла (0,03 МПа) (3114); F107 – выключатель клапана ограничения давления наддува; J114 – блок контроля давления масла; J139 – блок управления электростеклоподъемниками и люком в крыше; J224 – реле пуска двигателя; N.
12.9.27 Корпус панели приборов
D – выключатель стартера; F66 – датчик уровня охлаждающей жидкости; F76 – электронный термовыключатель; G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; G22 – датчик спидометра; J6 – стабилизатор напряжения; К3 – контрольная лампа давления масла; К28 – контроль.
12.9.28 Вентилятор радиатора (работа после остановки двигателя)
F18 – датчик включения вентилятора; F23 – выключатель компрессора кондиционера; F54 – датчик включения вентилятора; J101 – реле 2-й скорости вентилятора; J135 – реле 3-й скорости вентилятора; N39 – дополнительный резистор вентилятора; S15 – предохранитель в блоке предо.
12.9.29 Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом
D – замок зажигания; Е43 – выключатель электродвигателя зеркала; Е48 – переключатель регулировки зеркал; Т4–4-контактный разъем (черный) за панелью приборов; Т26–26-контактный разъем (черный) в корпусе панели приборов; V17 – электродвигатель регулировки зеркала со сторон.
12.9.30 Центральный замок
D – замок зажигания; F2 – дверной выключатель (слева спереди) с контактом звукового сигнала; F59 – выключатель центральной блокировки со стороны водителя; F114 – выключатель центральной блокировки со стороны пассажира; J140 – реле включения освещения салона с задержкой.
12.9.31 Магнитола
D – замок зажигания; Е1 – выключатель фар; Е15 – выключатель обогрева заднего стекла; Е19 – выключатель стояночных фонарей; Е20 – регулятор освещения панели приборов; G21 – спидометр; J59 – реле отключения контакта «Х»; J152 – предупреждающий звуковой сигнал стояночных фонаре.
12.9.32 Фары и задние противотуманные фонари
D – замок зажигания; Е4 – выключатель указателей поворотов и сигнализации дальним светом фар; К4 – контрольная лампа стояночных фонарей; L1 – двухнитевая лампа левой фары; L2 – двухнитевая лампа правой фары; T6.
Как снять подрулевой переключатель ауди 100 с3
Сообщение Chapaeff » 12 ноя 2011, 10:35
Итак, чтобы снять подрулевой переключатель, первым делом необходимо снять руль. Затем длинной крестовой отверткой откручиваем шуруп (он находится снизу ближе к правой стороне корпуса), который крепит собственно сам механизм переключателя к рулевой колонке. На рисунке показано отверстие в корпусе. Саму процедуру снятия руля я снять не смог ибо было уже поздно и фотоаппарата у меня в машине не было. Ды я думаю, что все знают как снимается руль
А вот и сам переключатель
Для того, чтобы вытащить сам механизм переключателя из корпуса, нужно открутить 7 шурупов.
Вытащив сам эту причиндалину осмотрим её. Сразу скажу, состоит эта «шляпа» из 3 частей. Верхняя часть это просто металлическая крышка. Под ней и находятся нам так нужная контактная группа. Так вот, скрепляется этот «сэндвич» пятью заклёпками.
Вот сдесь:
Но как вы видите у меня сдесь болты. Это потому, что я уже разбирал его года 2 назад.. Так же ехал ночью с Воронежа и внезапно пропал свет… Ну неважно. Для того, чтобы снять верхнюю железную крышку под которой скрываются те самые контакты, нужно высверлить эти самые заклёпки. Итак, заклёпки высверлены, ура! Но НЕ СПЕШИТЕ снимать крышку. Ибо на ручке переключения света имеется маленькая подпружипеная перемычка, и она может выскочить в неизвестном направлении. Акуратно снимаем крышку. И видим следующую картину (место расположения перемычки обведено красным карандашом)
Акуратно снимаем ручку и кладём её в сторонку.
И вот перед нами те самые контакты. Те которые отвечают за свет обведены красным карандашом. Ну а далее процедура довольно простая. В зависимости от выработки на этих контактах необходимо акуратно отогнуть их немножко внутрь. И желательно что нибудь всунуть меж контактами и корпусом. Ну и конечно же зачистить места контакта. Как правило места соприкоснавения контактов с корупос немножко оплавены…
Когда уже всё сделано, сборка производится в обратном порядке. А вместо высверленных заклёпок можно использовать болтики «троечку» длиной 32мм. Как например у меня.