Дизель не заводится зимой: решение проблемы
Зимний пуск дизельного ДВС является активно обсуждаемой темой среди владельцев машин, которые эксплуатируются на солярке в холодное время года. С наступлением интенсивных морозов частым явлением становится то, что холодный пуск дизельного мотора затруднен или полностью невозможен, исправный дизель работает нестабильно или глохнет прямо на ходу. Давайте поищем ответы на вопросы что делать, если дизельный мотор зимой не заводится, а также как завести дизельный двигатель, если в баке замерзла солярка.
Присадки, замена топливного фильтра, подогрев бака
Наиболее часто полностью исправный дизельный мотор не получается завести на морозе именно по причине того, что солярка в дизеле замерзла. Неподготовленное дизтопливо густеет, мутнеет и парафинизируется в топливном баке, фильтрах и магистралях дизельных двигателей уже при относительно небольших отрицательных температурах.
Рекомендуем также прочитать статью о выборе антигеля. Из этой статьи вы узнаете об основных критериях в процессе подбора присадок в дизельное топливо, а также о тесте представленных на рынке продуктов данного типа.
Распространенной причиной того, что дизель не заводится зимой, выступает забитый топливный фильтр. Сам фильтр топлива дизельного мотора состоит из плотной бумаги, которая напрочь забивается парафином и теряется пропускная способность. Опытные владельцы дизельных авто всегда имеют в багажнике запасной топливный фильтр. Иногда бывает достаточно только его замены для успешного запуска дизельной машины зимой после ночной стоянки.
Как завести дизель в морозы
Комплексные меры для запуска дизельного ДВС при сильном и не очень минусе включают в себя предварительную заправку бака теплым топливом, в которое добавлена присадка-антигель. Отдельно учитывайте пропорции и рекомендации касательно добавки антигеля в солярку. Также помните, что производители современных дизельных ДВС не рекомендуют, а иногда и полностью запрещают использование присадок в топливо.
Для простых дизельных машин 90-х в солярку можно добавить бензин или керосин, но если это проделывать с новыми турбодизелями, тогда результат непредсказуем, особенно с бензином. Чувствительная топливная аппаратура уже боится присадок, а с керосином или бензином в дизтопливе может полностью выйти из строя. Нужно также учесть, что попытка просто залить присадку в бак с ранее замерзшей соляркой результатов не принесет.
Если солярка в баке замерзла:
- обязательно направить на топливный фильтр строительный/бытовой фен;
- на бензобак аналогично направить фен для более эффективного прогрева;
- сначала аккуратно нагреть до 60 — 70 градусов канистру с дизтопливом;
- затем добавлять присадку и заливать готовую смесь в топливный бак;
Замена топливного фильтра на новый ускорит процесс, а теплая солярка с антигелем должна помочь завести дизель. Если нет фена и замена топливного фильтра не планируется, тогда нужно обмотать место установки фильтра тряпкой и лить туда горячую воду. Аналогично можно поливать горячей водой и топливный бак.
Керосин в топливо для старых дизелей также подойдет. Его смазывающая способность намного выше, чем у бензина. Вред для топливной аппаратуры старого дизеля минимизирован (эксперты допускают в крайних случаях добавку до 25% керосина в дизтопливо), чего не скажешь про новые дизельные агрегаты.
Что касается бензина в баке дизельной машины, то он не смазывает детали топливной аппаратуры, поэтому бензин в солярку подойдет для крайних случаев. При разбавке солярки бензином не лишним будет дополнительно разбавить эту смесь моторным маслом, которое выполнит функцию смазки деталей топливного насоса дизеля. Еще раз повторимся, для новых дизелей все эти меры крайние.
После проделанных процедур и холодного запуска в сильные морозы, дайте дизельному ДВС поработать на холостых около 15 минут для прогрева. Необходимо дождаться, когда теплое топливо от мотора по обратной магистрали начнет попадать в бак (прогреется «обратка»). Только после этого можно ехать, исключив риск того, что ваш дизель начнет глохнуть на ходу через несколько десятков метров.
Состояние АКБ
Современные авто перенасыщены электроникой, так что аккумулятор быстро садится, особенно зимой. Дизельный мотор требует мощного источника тока для прогрева свечей накаливания и уверенного пуска. Следите за состоянием батареи, заранее обслуживайте, заряжайте и сразу меняйте аккумулятор при необходимости.
Свечи накала
Не менее распространенной причиной отказа дизеля заводиться на холоде становятся свечи накаливания. Если дизельный ДВС в порядке, тогда даже при -5 мотор обязан завестись с одной или двумя неисправными свечами накаливания. При более низких температурах запуск дизеля с такими свечами будет невозможен.
Для запуска дизеля при низких температурах воспользуйтесь простым методом. Достаточно перед пуском несколько раз включить зажигание. Такой способ помогает прогревать свечи накаливания. Дальше можно начать крутить стартер. Для старых дизелей еще подойдет одновременное нажатие педали газа до пола.
Итоги
Вполне очевидно, что когда дизель замерз, машину лучше отогревать и пытаться запускать в теплом боксе. Но если вы уверены, что проблема только в АКБ, тогда можно пробовать завестись при помощи другого автомобиля.
Когда решено заводить дизель при помощи буксира, тогда пробуйте запускать мотор не ниже, чем с третьей передачи, а также сцепление при наличии МКПП отпускайте максимально деликатно. Добавим, что от таких методов запуска современного дизельного мотора «прикуриванием» или буксировкой лучше воздерживаться при малейшей возможности отдельно подзарядить АКБ или доставить дизельную машину в теплый бокс без запуска ДВС.
Почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Белый выхлоп дизеля «на холодную» и после прогрева мотора. Основные причины, диагностика неисправностей.
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.
Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.
Главные причины затрудненного пуска горячего дизельного двигателя. Проблемы с плунжерной парой ТНВД, перелив топлива через дизельные форсунки, датчики.
Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.
Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет
Общие рекомендация по запуску
При температурах ниже -10с, рекомендуется прокалить свечи один — два раза (зависит от температуры на улице и состояния авто) перед тем как заводить машину.
В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД)
У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей.
ВАЖНО! Свечи накала.
Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет.
В случае когда одна или несколько свечей не исправны, а компресия не в идеале, при температурах ниже -7-10с завести двигатель чаще всего не удасться, разве что используя эфир(так называемый спрей "быстрый/легкий старт"), прыская его во впускной колектор открыв корпус воздушного фильтра или направляя тудаже огонь газовой горелки во время старта чтобы разогреть попадающий в цилиндры воздух.
Иначе нужен мощный аккумулятор, кторый накачает масло на стенки цилиндра и тем самым поднимет компрессию в цилиндрах но гарантии что двигатель заведется мало.
Проверка свечей накала
Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтитете, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверте снова пока не проверите все.
Проверка реле свечей накаливания
Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания.
Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру.
И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100%
Ситуация 1:
Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится.
варианты:
Нет подачи топлива.
Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовалсяв топливной магистрали.
Круить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален.
Самым эфективным в данном случае будет продувка компресором/насосом толпивной магистрали.
Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помошник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компресором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра, и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра.
поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут.
Переодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра.
Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат.
Если не прогреть бак, с большой вероятностю сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет "подтраивать", глохнуть на ХХ.
Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова.
Ситуация 2:
Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое растояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигтаель подтраиваяпри подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу.
Ситуация 3:
Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компресором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может.
В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину).
Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа <номакон>:
В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблеммы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не "прихватит" соляру.
Это актуально для погружного в виде насадки, если у вас погружной ввиде пластин (старый вариант подогрева) и сетка применика осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться.
Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор.
В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты.
Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы востановится за 5-10 минут работы подогревателей.
"Прикуривание"
Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом.
Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится.
Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить.
Рекомендовать добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск.
Дизель плохо или не заводится на холодную, причины и почему дымит?
Ищите почему плохо заводитя дизельна машина на холодную или горячую зимой в морозы или летом? Почему не заводитяс дизель с утра и почему дымит белым, синим или черным дымом? В статье вы узнаете причины плохо или не заводитя дизель на холодную или горячею, а также почему из выхлопной трубы дымит дымит белым, синим или черным дымом.
Почти все владельцы машин на дизеле сталкиваются невозможностью завести двигатель зимой или двигатель заводится плохо – часто глохнет. Каковы причины и что делать, чтобы заводить свой авто без проблем?
Причины почему дизель на заводится или плохо заводится?
В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.
Причин, по которым двигатель плохо заводится или вообще не заводится на холоде, довольно много:
Низкая компрессия в цилиндрах
Если двигатель уже не молодой, причиной, почему его сложно завести в мороз, может быть низкая компрессия в цилиндрах.
Проблема при изношенном, старом двигателе будет проявляться после длительного бездействия, завести прогретый мотор можно будет с трудом. После запуска такой мотор будет показывать не те обороты, больше. На нейтралке дизель может вибрировать и даже заглохнуть.
Причина такой неэффективной работы двигателя будет в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. Как итог, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается.
А после разогрева дизеля до рабочей температуры под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, герметичность увеличивается и двигатель начинает работать более стабильно.
Замерзло топливо
Это самая популярная и распространенная причина, по которой мы не можем завести машину зимой. После ночи на морозе дизельное топливо загустевает до консистенции геля, особенно, если владелец авто не перешел на зимнее дизтопливо или не использовал присадки – антифриз.
Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому очень важно всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед зимой, ежегодно.
Чтобы избежать неприятностей, используйте соответствующие присадки к топливу и, желательно — до наступления заморозков — заправляйте топливо хорошего качества.
В запущенных случаях придется промывать, а часто и ремонтировать топливную дизельную систему.
В фильтр попала вода и замерзла
Другая причина, по которой топливо не прокачивается — в него попала вода и замерзла в фильтре.
В зависимости от конструкции топливный фильтр не требует технического обслуживания (т. е. его необходимо заменять каждые 30 000 км) или он имеет слив воды. Сколько воды накапливается в фильтре, зависит от качества топлива, температуры окружающей среды, количества циклов запуска двигателя и т. д. Если вы не сливаете воду из топливного фильтра время от времени, сильный мороз может привести к тому, что пробка из льда полностью заблокирует подачу дизельного топлива в двигатель. Стоит проверить: если фильтр в машине оснащен сливной пробкой, стоит время от времени его использовать. Кроме того, не тяните с заменой топливного фильтра.
Для профилактики бак нужно держать в зимнее время максимально полным, применять зимнее дизтопливо или добавлять дегидрирующую присадку. Также многие дизельные двигатели имеют специальную сливную пробку рядом с топливным фильтром, которую следует использовать для слива воды, которая время от времени накапливается. Стоит выяснить, есть ли такой элемент под капотом.
Загустело моторное масло
Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.
Поэтому полезно вытащить щуп и проверить состояние масла, его консистенцию. Если оно вязкое, не течет, нужно поменять моторное масло.
АКБ разрядилась, стартер клинит
Аккумулятор в зимнее время справляется с экстремальными нагрузками.
Если он старый или уровень его заряда очень упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива.
Зимой стартеру сложнее прокручивать коленвал из-за загустевающего моторного масла на морозе. Если он изношен, его может заклинить – он крутит, щелкает, но не запускает двигатель.
Свечи накаливания вышли из строя
Они нагревают воздух в камерах сгорания таким образом, что при сжатии поршневым движением температура увеличивается до уровня, при котором смесь воспламеняется. В двигателях более старой конструкции активация двухэтапная: сначала мы включаем ключ зажигания, одновременно активируя свечи накаливания, и ждем, пока погаснет индикатор «обогрева» — это длится 20-30 секунд.
В более новых установках предварительный нагрев воздуха в камерах сгорания происходит намного быстрее, двигатель готов к запуску практически сразу. В то же время свечи накаливания обычно работают в течение длительного времени. Когда они вышли из строя, даже если двигатель можно запустить (это возможно), он трясется, издает шум в течение нескольких минут после запуска, а когда мы пытаемся запустить, оказывается, что нет питания.
Свечи накаливания ломаются и по одной и в группах — в зависимости от того, сколько из них «умерло», зависит от того, можно ли вообще запустить двигатель. Для большинства моделей покупка свечей — это не большой расход, хуже их менять.
Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может запускаться, даже если на улице -5.
Некачественных свечей хватает максимум на один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.
Проверяют свечи накала, выкручивая их и замеряя сопротивление. О том, что проблема со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора.
Признаком неисправности реле или блока управления служит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.
Помните, в холодную погоду даже быстро нагревающимся свечам накаливания требуется несколько секунд для работы — не включайте стартер слишком быстро!
Завоздушина в топливной системе
Воздух и топливо попадают в цилиндры дизельного мотора отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.
Воздух попадает в топливную систему через участки разгерметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.
Неисправен ТНВД, форсунки
Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются осадками примесей из топлива, частичками ржавчины и тп.
Изношенные и грязные форсунки работают не так хорошо, как должны, не прокачивают и не распыляют топливо в камеру сгорания. Как итог, дизель работает неустойчиво, может глохнуть, теряет свою мощность.
Если же дизельный двигатель нормально заводится в мороз, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение — ремонт или замена топливной аппаратуры.
Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа.
Выхлоп эффективной машины практически бесцветен. Но, если цвет появился?
Двигатель дизеля дымит белым цветом
Белые облака не всегда означают, что с транспортным средством что-то не так. Если они перестают появляться через некоторое время после начала движения, вероятно, не о чем беспокоиться. Белый дым часто представляет собой просто водяной пар, накопленный, например, в выхлопной системе. Это более заметно при низких температурах.
Однако белые и плотные выхлопные газы, которые выходят из системы, несмотря на большие расстояния, являются плохим признаком. Прокладка головки или сама головка могут быть повреждены. Белый дым исходит от того, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры. Мы можем почувствовать вибрацию двигателя или падение мощности и заметить потерю охлаждающей жидкости.
Двигатель дизеля дымит синим цветом
Синий цвет выхлопа указывает, что двигатель сжигает масло, поступающее в камеры. Здесь мы можем иметь дело с несколькими серьезными дефектами. Возможно, что поршневые кольца или гильзы цилиндров повреждены.
Синий дым также может быть признаком того, что уплотнения клапанов изношены или турбокомпрессор вышел из строя.
Двигатель дизеля дымит черным цветом
Черные дымовые тучи не являются чем-то необычным для дизельных двигателей. Они могут появляться при запуске двигателя или при нагрузке на двигатель.
Если черные выхлопные газы также видны во время тихой езды, а не при резком нажатии педали акселератора, это сигнал о том, что система впрыска вышла из строя. Возможно, вам придется заменить топливный насос или сами инжекторы. Также существует вероятность того, что система очистки выхлопных газов была неисправна. Черный дым может быть признаком того, что турбокомпрессор поврежден или резиновые трубки, подающие воздух к промежуточному охладителю, протекают.
Черный газ менее распространен в бензиновых двигателях. В их случае темный цвет может указывать на проблемы с системой управления приводного устройства, например, в результате не полностью профессионально выполненного чип-тюнинга . Топливо дозируется слишком много.
Двигатель дизеля дымит серым цветом
Серые выхлопные газы с сильным запахом могут указывать на то, что двигатель слишком богат топливно-воздушной смесью. Топливо можно дозировать в слишком больших количествах, например, из-за повреждения датчика температуры.
Топливо
Чем реже вы заправляете машину, тем разумнее заправляться дизельным топливом премиум-класса зимой. Из обычного дизельного топлива парафин имеет право осаждаться уже при -20ºC — даже если сегодня только -5ºC, он может быть -25ºC через две недели — и тогда мы просто не запустим двигатель! Хотя продавцы топлива должны адаптировать качество даже базового дизеля к преобладающим погодным условиям, во-первых, не все работают достаточно быстро, а во-вторых, топливо в баке иногда стоит несколько недель. Инвестиции в качественное топливо – окупятся.
Итоги
Причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.
Для того, чтобы успешно справится с авто на дизеле зимой, к наступлениям холодов нужно подготовиться:
- подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
- поменять моторное масло и фильтр
- проверить исправность свечей накаливания
- поменять топливный фильтр
- перейти на «зимнюю» солярку
- ездить с полным баком
В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на морозе не возникнет.
Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ, направив строительный (бытовой) фен на топливный фильтр и бензобак. Спустя минут 10-15, как раз теплое топливо стечет обратно в бак, и только тогда отправляйтесь в путь.
Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше — снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.
В статье описанны причины, почему дизельная машина (дизельный двигатель) не заводится, для следующих марок машин:
Audi, Toyota, Honda, Nissan, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen, KIA, Ford, Chevrolet, Hyundai, Renault, Mercedes, Opel, Mazda, LADA, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Volvo, Alfa Romeo, BMW, Fiat, Infiniti, Peugeot, Mitsubishi, Mini Cooper, Jeep, Geely.
Почему не заводится дизель в мороз
Зима все-таки пришла, и тема почему не заводится дизель морозным утром, таки стала актуальной для украинских «дизелистов». Давайте вместе раскроем причины этого неприятного явления, а главное, решим, что делать, чтобы этого не случилось. Ведь тонкость зимней эксплуатации дизеля в том, что если уж мотор «замерз», то оттаять его можно только целиком вместе с машиной. А значит, радикально облегчить проблему могут только превентивные меры.
Почему он мерзнет
Почему не заводится ваш дизель, который еще вчера был таким замечательным, послушным агрегатом – отзывчивым, динамичным, экономичным? Почему он вдруг боится зимы? Увы, на сегодняшний день это один из тех двух-трех недостатков, которые все еще не удалось преодолеть конструкторам двигателей с воспламенением от сжатия.
Парафины, выпавшие из неадекватного погоде дизтоплива, обычно забивают фильтрующий элемент и парализуют работу двигателя.
Но будем справедливы: мерзнет не двигатель, мерзнет его топливо. Такова суть ДТ – часть имеющихся в нем углеводородов являются парафинами, которые не любят холодов и кристаллизуются уже при малейшем морозе. Кристаллы парафина просто физически не проходят через топливный фильтр, обязательный для любого дизеля – и поступление топлива в двигатель прекращается, он глохнет – или под нагрузкой, в движении, или уже на холостом ходу. Это может произойти уже при – 5 °С.
Перед началом морозов нужно привести дизельный двигатель в порядок и начать применять топливные присадки-антигели.
В более тяжелом случае ДТ не только «обогащается» кристаллами застывшего парафина, но и густеет само, «всем телом» превращаясь в густой кисель, который насос не в состоянии забрать из бака. К счастью, в условиях украинской зимы этот вариант вероятен только в случае использования откровенно бодяжной, контрафактной солярки.
Борьба с кристаллами
Во избежание каких-либо зимних проблем с дизелями давно созданы специальные сорта топлива – зимнее и арктическое. Они отличаются тем, что в них различными методами температурный порог кристаллизации парафинов отодвинут «вниз», намного ниже нуля градусов. К слову, важнейшим параметром сопротивляемости дизтоплива холодам считается предельная температура фильтруемости – то есть температура, при которой ДТ перестает прокачиваться через типичный фильтр. В зависимости от стандартов конкретной страны эта цифра может равняться и -15°С, и — 20°С, и 38°С.
Считается, что в зимнее время на всех АЗС должно продаваться только зимнее или арктическое дизтопливо. И те не менее, проблемы с холодным пуском нередко имеют место.
Поэтому, чтобы застраховать себя от проблем при резком снижении температуры или недобросовестности работников заправок, владельцы дизельных автомобилей применяют различные присадки-депрессоры, которые не дают парафинам образовывать крупные кристаллы. Это так называемые антигели, которые доливают прямо в бак – однако, при соблюдении нескольких условий.
– Применять антигель нужно до замерзания, только в жидком дизтопливе от может раствориться и сделать свое дело с имеющимися в нем парафинами.
– Заливать присадку-антигель в уже замерзшее дизтопливо бессмысленно, уже выпавший парафин они не растворяют.
– Присадки-депрессоры несколько ухудшают смазывающие свойства и снижают цетановое число дизтоплива, поэтому избегайте передозировки. На упаковках присадок обязательно указывается, сколько грамм продукта нужно использовать на каждый литр топлива в баке.
– Залив антигель в бак накануне прихода морозов, дайте двигателю поработать пару минут, чтобы «обработанное» присадкой топливо успело разойтись по системе питания, от бака до форсунок, через насос, фильтры и трубопроводы.
Не только топливо
Однако, ответ на вопрос, почему не заводится дизель в мороз, не всегда кроется в качестве и типе топлива. Сплошь и рядом бывает, что все гораздо проще – двигатель не стартует из-за банальных неисправностей, типичных для любого ДВС, даже бензинового. Как то: посаженный аккумулятор, изношенный стартер, неисправные свечи, забитые фильтры, загрязненные или изношенные насосы и форсунки системы питания.
Современные дизели не имеют проблем с пуском в любое время года, главное, чтобы автоомбиль был исправен и заправлен зимним топливом.
Зимние условия обычно усугубляют подобные проблемы, превращая мелкие неполадки в глобальные неисправности. Поэтому так важно заблаговременно, еще накануне холодов позаботиться о приведении машины в порядок.