Как зарегистрировать электромобиль в гибдд
Перейти к содержимому

Как зарегистрировать электромобиль в гибдд

  • автор:

Правила эксплуатации электротранспорта в России.

Многие перед приобретением электротранспорта, озадачиваются вопросом – а как его эксплуатировать, какие нужны разрешительные документы, нужна ли регистрация. Обо всем этом подробно в нашей статье.

Давайте разбираться по порядку. Начнем с регистрации. Открываем правила –1 пункт общих положений. Регистрации подлежат транспортные средства объёмом более 50 куб.см ,максимальной мощностью электродвигателя более 4000 Вт и конструктивной скоростью более 50 км/час.

Таким образом, не зависимо от того, какое электротранспортное средство вы приобрели, если мощность мотора до 4 кВт – регистрировать не надо! Что касается скорости – наибольшее распространение нашёл как раз низкоскоростной электротранспорт – гольфкары, электровелосипеды, электроскутеры. На больших скоростях значительно увеличивается расход энергии. Но даже если ваше транспортное средство способно разогнаться более 50 км\ч, то вероятность того что вас уличат в этом практически сводится к нулю…

А что если мощность более 4 кВт? Если транспортное средство двухколесное, то скорей всего оно уже напоминает мотоцикл, и не надо обольщаться — наличие педалей не освобождает от ответственности… Регистрация такого двухколесного средства должна осуществляться в ГИБДД, ну и соответственно для вождения по дорогам общего пользования нужны права категории «А». Если мощный мотор более 4 кВт стоит в четырехколёсном электротранспорте – то вам для регистрации необходимо обратиться в ГОСТЕХНАДЗОР, этот транспорт уже приравнивается к квадроциклам и для вождения нужны соответственно права тракториста. Есть ещё один неприятный момент- вы не имеете права выезжать на дороги общего пользования. Исключения возможны в случае если вам удалось «договориться» в местном отделении ГИБДД.

Какие же документы нужны для постановки на учёт в гостехнадзоре? Паспорт + копия, договоркупли продажи + акт приемо-передачи, ПСМ, страховка, госпошлина, заявление установленного образца. Транспортное средство предъявлять не обязательно. Ну в довершении всего — интернет пестрит доброжелателями, которые это сделают за вас за 5 тысяч рублей. Исключения составляют полноценные,сертифицированные электромобили, которые регистрируются как обычный авто.

Теперь переходим к менее мощным аппаратам. Рассмотрим электровелосипеды. Все наивно думают, что электровелосипед это такой же велосипед только с моторчиком. В реальности сейчас пока так и есть – сотрудники ГАИ пока смотрят на электровелики сквозь пальцы, НО…

Посмотрим с точки зрения законодательства. Читаем внимательно ПДД, определение велосипеда:

» Велосипед » — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

А большинство электровелосипедов и самокатов которые сейчас продаются и активно эксплуатируются имеют мощность более 250 Вт… Таким образом эти транспортные средства попадают под категорию скутеры до 50 куб.см. и перемещаться на них можно только имея в кармане права категории М, если вы получали права давно, когда ещё не было категории М, значит у вас открыта категория В, и это значит, что вы можете управлять этими транспортными средствами. Но права у Вас имеют право потребовать, только если вы передвигаетесь по дорогам общего пользования. Если же вы на небольшой скорости движетесь по пешеходному тротуару, соблюдая все меры безопасности и объезжая пешеходов, то сотрудник ГИБДД не сможет вам ничего предъявить или потребовать.

На практике привести закон в исполнение нереально, так как надписей на моторе, повествующих о его мощности, может не быть, а определить «на глаз» мощность мотора инспектор ГИБДД не сможет. А также, согласно законодательству, велосипедист не должен иметь и предъявлять полицейскому права на велосипед с мотором. Разногласия в законе могут привести в замешательство как владельца велотранспорта, так и сотрудника полиции. Возможно, именно благодаря этому, дорожная полиция не сильно придирчива к велосипедистам. Но это не значит, что стоит пренебрегать Правилами дорожного движения, и вполне вероятно, что в ближайшем будущем всё-таки внесут необходимые поправки касательно велосипедов с мощными моторами. Так что регистрировать свой байк как мопед и заводить на него права — дело сугубо личное, но соблюдать правила во избежание ДТП обязаны все без исключения.

Ну в заключении хочу обратить ваше внимание на то что бетонные, грунтовые, лесныедороги, а также дороги в посёлках и на дачных участках то же являются дорогами общего пользования, следовательно, на них то же необходимо соблюдать требования ПДД.

Рекомендации по конвертации и регистрации электромобиля

Речь пойдет про то как из обычного автомобиля сделать электромобиль, с наименьшими затратами времени и нервов оформить необходимые документы, пройти регистрацию в ГАИ.

«Да, помню такое чудное мгновение.
Ко мне муза приходила, немного посидела и ушла.»

Введение или с чего начинать.

Как российское законодательство предписывает осуществлять технический надзор?

Когда же начинаем работу?

Не надо спешить. Давайте определимся, что будем превращать в электромобиль. Если это старая семейная машина, посмотрите стоит ли ее переделывать, каковы ее массо-габаритные характеристики, техническое состояние и особенно состояние кузова. Не маловажным фактом является вес автомобиля, в него придется поставить аккумуляторные батареи большого веса. Достаточна ли его грузоподьемность, чтобы принять на борт такую прибавку веса и иметь запас для перевозки другого полезного груза, а также наличие места для установки этих батарей. Для конвертации в электромобиль весьма привлекательны малогабаритные автомобили. Например: Suzuki Jimny, Alfa Romeo 33, Nissan Micra, Toyota Starlet и MR2 и Celica и Corolla, Suzuki Swift и Samurai, Shevrolet Spark, Matiz, Skoda Favorit, ВАЗ-2108, ОКА (но слабоват кузов),Volkswagen Polo, Golf, Таврия, ЗАЗ-965, SMART, Honda City и Civic, Mitsubishi Colt, Opel Corsa и Tigra, Fiat Doblo и Seicento, Saab Sonett, Renault Clio. Экономически выгодно автомобили подбирать с неисправным двигателем,- за меньщую сумму можно сторговать. Автомобиль должен иметь запас по грузоподьемности для размещения большого веса аккумуляторов. Коэффициент лобового сопротивления важен для экономичности электромобиля. Желательно выбирать где-то около Сх=0.3
Ничто не мешает выбрать большой и комфортный автомобиль, но это потребует повышенной мощности силовой установки и аккумуляторной батареи, а это соответственно и расходы. Пример тому автомобиль Opel Monza известного в кругах электромобилистов Валерия Васильевича Безноскова. Им же благополучно конвертирован и грузовой автомобиль Hyundai Porter, посетивший множество выставок и презентаций.
Надеюсь, что Вы определились с выбором авто, понимаете последствия этого решения, имеете на руках документы на право собственности. По закону только владелец имеет право принимать решение на внесение изменений в конструкцию автомобиля.

Пора идти в ГАИ.

Если мощность вашего электромобиля менее 4 кВт, можете спокойно ездить и не тратить время для хождения по инстанциям. Но для собственного спокойствия все-таки съездите на станцию техосмотров и получите протокол. Он, по крайней мере встретившемуся инспектору удостоверит безопасность вашего устройства и, возможно, избавит от штрафстоянки. Не лишне иметь с собой текст постановления правительства от 26 июля 2008 г. N 562 для демонстрации Вашего права ездить без регистрации. Ну а если мощность двигателя более 4 Квт, направляйтесь в ближайшее отделение ГИБДД.
В соответствии с приложением № 2 к приказу МВД РФ от 07.12.00 года №1240, которое называется «Порядок контроля за внесением изменений в конструкцию транспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД МВД РФ», гражданину, желающему зарегистрировать изменения конструкции ТС необходимо произвести следующие действия:
1. Заполнить соответствующее заявление установленной формы, обратиться с ним к начальнику ГИБДД района. По указанному заявлению начальником ГИБДД принимается решение.
При этом в соответствии с п.6 Приказа, в решении указывается порядок и условия оформления и выдачи свидетельства,необходимость получения заключения о возможности и порядке внесения изменений из чего следует, что ГИБДД изначально не вправе отказать в оформлении изменений в конструкцию ТС. При вынесении решения ГИБДД, в зависимости от вносимых изменений в конструкцию ТС, определяет порядок и условия оформления и выдачи Свидетельства и необходимость получения заключения о возможности и порядке внесения изменений либо об отсутствии такой необходимости. При рассмотрении данного вопроса ГИБДД руководствуется п.10 Приказа, где указано, в каких случаях не требуется заключение. В п. 10 Приказа указано, что заключение не требуется в случаях, если:
— транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя;
— вносимые изменения предусмотрены перечнем изменений конструкций транспортных средств, которые могут осуществляться без представления заключения (перечень приведен в Приложении № 2 к Приказу и касается в основном грузовых транспортных средств).
В случае, если для внесения изменений требуется заключение, то в соответствии с п.8 Приказа рекомендации по выбору производственной базы, на которой возможно выполнение данных работ, дает организация, уполномоченная давать такое заключение. Возможно, что такой организацией будет московский НАМИ (полное название ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»)
Мы имеем дело с заменой двигателя и формально подпадаем под действие пункта 8 «Замена двигателя . «, ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Наставлению по техническому надзору Государственной автомобильной инспекции. Таким образом не требуется разработка проектной документации, достаточно разрешения ГИБДД. Предупреждение: В ГАИ понятия не имеют о существовании электромобилей. И тем более не знают как подступиться к этому вопросу. Вам необходимо провести разяснительную работу по устранению этого недостатка. Напомнить что 26 июля 2008 года председателем правительства ПУТИНЫМ В.В. подписано постановление N562 Москва «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним» касающееся регистрации электромобилей и порядка выдачи ПТС к ним. После получения заключения владелец может приступить к внесению изменений в конструкцию транспортного средства.
Можно конечно все делать самому, но непременно надо заручиться согласием аттестованной станции технического обслуживания, имеющей соответствующие лицензии и аккредитации, для выполнения работ и оформления документов.

Что потребуется купить, сколько стоит и весит?

Потребуется купить:
1. Электродвигатель. Стоимость его зависит от мощности. От 500 до 2000 долларов. Растаможка может увеличить стоимость до 50%. Поэтому можно выбрать что-то из российского или болгарского производства. Кстати болгарские электродвигатели не так уж и плохи. Описание и характеристики двигателей можно посмотреть на Сайте Дмитрия Спицына, врача и электромобильного теоретика, популизатора электротранспорта.Здесь пока нет описания дорогих электродвигателей Advanced американского производства. Преимущества которых — качество, малый вес, компактность.
Часто приходится пересчитать крутящий момент, мощность, обороты двигателя. Они связаны формулой P=(T x W)/9545, где P-мощность, T-крутящий момент в Нм, W-обороты двигателя в минуту. От выбранного электродвигателя будет зависеть выбор всего остального. Поэтому имейте ввиду что электрооборудование напряжением более 72 вольт значительно дороже низковольтного. Здесь имеется возможность по-экономить. Личный практический опыт показывает, что электромотор следует выбирать из расчета 1 киловатт на 100 килограмм веса электромобиля. Только при такой мощности можно быть уверенным, что электромобиль легко переедет порог гаража. Примечание: Не планируйте применять стартеры имеющие КПД почти в два раза меньший чем у электродвигателей и не имещие подшипников на валу. Втулки не имеющие поступающей смазки моментально изнашиваются, далее разрушение коллектора, заклинивание, короткое замыкание а иногда сопровождаемое возгоранием. Отсутствие условий для охлаждения. Да и расчитаны они на кратковременный режим работы. Т.е. работают с перегрузкой изначально. Низкое напряжение питание и как следствие высокие токи потребления, а отсюда и большие потери на проводах и коммутационной аппаратуре. 2. Контроллер управления электродвигателем с потенциометром управления. Наиболее популярен контроллер Curtis, но в настоящее время контроллеры начала выпускать московская компания МОВИКОМ. В качестве потенциометра управления вполне пригоден датчик положения дроссельной заслонки от автомобилей ВАЗ 10-го семейства. На первом этапе работ, до регистрации, а также на маломощных машинах можно использовать самодельные контроллеры.Их можно купить кустарного производства не плохого качества у энтузиастов электромобилестроения. Часто контроллеры делаются самостоятельно. Схемы мощных ШИ-регуляторов присутствуют в мировой паутине. В частности на этом сайте есть разработка контроллера, загляните в раздел «Электроника». Можно посоветовать контроллер Украинских электромобилистов или или московский Мовиком.
Стоимость промышленного контроллера от 250 до 3000 долларов в зависимости от мощности и возможностей. 3. Аккумуляторные батареи. Сразу надо оговориться, что дешевые стартерные батареи брать не следует. Информацию о том, почему их брать нельзя можно найти на этом сайте. Аккумуляторам посвящено несколько статей.
Рекомендуемые производители Optima, Minn Kota, Leoch и некоторые другие. Т.е. рекомендуются кислотные тягово-стартерные батареи хорошего качества. Стоимость не менее 300 долларов. Количество батарей зависит от напряжения питания электродвигателя. Емкость тоже зависит от применяемого двигателя. Дело в том, что от аккумулятора можно взять максимальный ток численно равный цифре его емкости. (Например, если максимальный ток двигателя 100 ампер, то и емкость аккумуляторов должна быть не менее 100 а/ч, а лучше поберечь батарею и сделать 180 а/ч) Иначе батареи быстро выйдут из строя. В любом случае, необходимо набрать на борту электромобиля не менее 10 Квт/час энергии на 1 тонну веса (для сведения аккумулятор 55 а/час имеет энергии 0.6 Квт/час). Только такой запас энергии обеспечит более-менее удовлетворительный запас хода. Упомянутая энергия достаточна для преодоления электромобилем весом 1 тонна растояния в 50 километров. Пересчитайте на ваш электромобиль и получите минимальную мощность для создания запаса хода. Обращаю внимание — МИНИМАЛЬНУЮ.
И еще пожелание, если выбираете дешевые батареи, остановитесь на итальянских. В Италии имеются запасы свинцовых руд и может повезти, другие делают аккумуляторы из свинцового лома в том числе и российские производители.
На применение ионисторов и суперконденсаторов расчитывать не надо, покрайней мере, в ближайшие 20 лет. Они значительно уступают по массо-габаритным показателям свинцово-кислотным аккумуляторам. Их возможно применить в качестве демпферного устройства для уменьшения пульсаций на батареях. Они могут принять на себя экстратоки при работе ШИМ-регулятора (контроллера). Для питания бортовых приборов ТС используется отдельная батарея. Как правило. И еще пожелание, не допускайте разряда аккумуляторов ниже указанного в документации, это примерно 25-30% от емкости. 4. Коммутационная аппаратура: Контакторы для управления токами в электромобиле. Ниже будет представлена примерная электрическая схема электромобиля. Будет понятно для чего и что надо подбирать. Контакторы выбираются под мощность электродвигателя и естественно с запасом по току. Можно подобрать отечественные контакторы-отключатели массы автомобилей КАМАЗ, Бычок, Газель, ЗИЛ. Их предостаточно в магазинах. Не повредит если вы их разберете и зашлифуете контакты, обеспечив плоскости соприкосновения. Я делал это зажав в патроне дрели шлифовальный круг с наклееной на нем нождачной бумагой. Это можно делать, если контакт не покрыт напылением. Стоимость 1000-1500 рублей.
Выключатель автоматический — обязательный элемент для защиты от короткого замыкания в электропроводке. Целесообразно выбрать однофазный на ток около 500-1000 ампер. При отсутствии такового можно набрать пакет соединенных параллельно однофазных на меньшие токи. Будет стоить не более 500 рублей. 5. Преобразователь напряжения — конвертор. Для подзарядки батареи бортового питания от тяговой батареи. Величина высокого напряжения зависит от тяговой батареи. Линейка преобразователей: 36в, 48в,60в,72,108,120в,144в.
Наиболее популярны бортовые напряжения 72в и 120 вольт. На них надо ориентироваться и при выборе двигателя. Стоимость конвертора около 7000 тыс.руб. 6. Силовые провода. Сразу предупрежу, что кузов машины нельзя использовать в качеств проводника — ОПАСНО для жизни. Необходимо купить провода сечением 50 кв.см. Например ПВ3. Стоимость около 150-200 руб/метр. 7. Зарядное устройство. Обычно применяют зарядное устройство для всей батареи сразу. Нет запрета и для зарядки каждого аккумулятора в отдельности. Дело вкуса. Наиболее популярен Zivan. Он имеет хорошее качество, но и цена соответствующая — 400$, есть более дешевые варианты за 250-300$. На зарядном устройстве не стоит экономить т.к. от него зависит срок жизни аккумуляторов. И тем не менее, практически все начинающие электромобилисты именно на нем и пытаются экономить, надеясь на изготовление собственного. 8. Отопление. Рано или поздно встанет вопрос об отоплении салона. Здесь надо выбрать из предлагаемых отопителей. Многие предлагают отбирать энергию от тяговой батареи. Есть предложения использовать печку от ЗАЗ, переведя на питание от газа. Есть более дорогое решение — Webasto. При этом надо сохранить штатный жидкостный отопитель салона. В продаже появились керамические обогреватели салона, например НВА-18, 300 вт (HEBE Company Ltd., Тайвань).
Отбор тепла от нагревающегося электродвигателя не рассматриваем. Тепловыделение незначительное, для отопления недостаточно, 9. Решение проблемы вакуумного усилителя тормозов. Предлагается ставить отдельный электродвигатель для вращения вакуумного насоса. Решение не дешевое. 10.Гидроусилитель руля. Решение аналогично пункту 9. Примерная стоимость конвертации автомобиля в электромобиль своими силами без учета пунктов 8-10 около 6000 долларов. Заказать выполнение работ на стороне 2000-3000 долларов. Практически все из необходимого можно купить на форуме Электромобилистов. доставка из Москвы в настоящее время не сложна. Автотрединговые компании доставят любой товар и за умеренные деньги. Указаный интернет-ресурс чаще предлагает подержанные комплектующие, реальные расходы при этом можно несколько сократить. 11.Существенен вопрос о весе электромобиля.
При подготовке автомобиля к конвертации демонтируются: двигатель внутреннего сгорания, системы питания, выхлопа и охлаждения. В сумме удаляется около 200 килограмм веса. Но взамен ставится электродвигатель, аккумуляторы, система управления и заряда, часто система обогрева.Что дает в сумме при 120 вольтовом питании силовой установки и 10 кВт/час энергии на борту 350-400 кг
Электромобиль в результате конвертации из серийного авто приобретает не менее 150 кг дополнительного веса. Такую дополнительную грузоподьемность должен иметь донор.

Мифы и реальности

Что делать после окончания работ?

По окончании работ по монтажу механических узлов наступает очередь электромонтажа. Ниже представлена электрическая схема электромобиля, практически (де-факто) стандартизованная к настоящему времени для электромобилей. Необходимо прежде определиться с местом размещения элементов электрической схемы внутри машины. С целью наиболее рационального размещения.

Изучите схему. Для увеличения размера щелкните по ней. Текст вполне понятен, хоть и написано по английски.
Наиболее громоздкий элемент схемы — аккумуляторы, которые надо разместить таким образом, чтобы развесовка (нагрузка на колеса) по возможности сохранилась от оригинального автомобиля. Идеальный вариант, когда нагрузка на все колеса одинакова. Можно разделить вес 60% на передний мост, 40% на задний. Надо еще иметь ввиду, что аккумуляторы при работе и заряде выделяют пары кислоты. Не очень приятно, когда они внутри салона. Подумайте, как исключить или максимально уменьшить эту неприятность.
На фотографии ниже приведены примеры размещения батарей и оборудования под капотом электромобиля. Одна из них принадлежит гуру электромобилестроения Валерию Васильевичу Безноскову (см. форумы).
Осталось разместить контроллер и зарядное устройство. Они тоже имеют заметный габарит и потребуют себе места. Контроллер желательно разместить либо около двигателя либо вблизи батарей с целью уменьшения длины силовых кабелей. Кабели имеют свойство нагреваться, поэтому надо продумать их прокладку, поместить в гофротрубу при необходимости для защиты от случайного повреждения.

Остальное легко разместить в оставшемся пространстве. Силовой автомат отключения тяговых батарей желательно установить на растоянии досягаемости с места водителя для быстрого отключения в случае аварийной ситуации. Кроме этого, во избежание случайных неприятностейэтого надо взять за правило отключать силовую установку при длительном простое электромобиля . Запасенная в батареях энергия представляет серьезную опасность.
Приборы: вольтметр и амперметр размещаются на панели перед водителем в месте удобном для наблюдения.
Далее привожу схему, примененную ветераном электромобилизации Корховым Игорем Юрьевичем на своей «Таврии». (для увеличения размеров схемы щелкните по ней) По схеме видим, что цепь питания силовой части электромобиля разрывается каждый раз при опускании педали управления оборотами двигателя. При этом выключается и питание контроллера, что не совсем корректно с моей точки зрения. На моем электромобиле питание контроллера можно выключить только ключом зажигания или общим автоматом питания электромобиля.
В указанной схеме частота переключения пускового устройства достаточно велика, поэтому для питания цепей управления при отключении мощных потребителей тока часто применяется шунтирование контактора резистором. Для напряжения 48 вольт нужен резистор 250 ом с рассеиваемой мощностью не менее 10 Вт. Для других напряжений тяговой батареи сопротивление надо пересчитать пропорционально.
Схема приведена для случая применения электродвигателя последовательного возбуждения. В реальных условиях может оказаться, что контроллер не будет иметь контакта А2 (см.схему). В таком случае, соответствующий проводник не подключается.
В качестве регулятора скорости, как уже упоминалось применяется датчик дроссельной заслонки 10-го семейства автомобилей ВАЗ. Есть, конечно, специализированные рычажные потенциометры, стоят они около 80-100$. Но приспосабливать их проще. Достаточно подвести тросик и небольшую возвратную пружину.
Схемой не предусмотрено реверсирование движения с помощью двигателя. По сложившейся традиции пока применяется коробка передач, и эта функция не нужна. Но при необходимости это не сложно сделать. На указанном выше интернет ресурсе есть предложения реверсивных котакторов.

Сопряжение электродвигателя и КПП

На вал двигателя насажен фланец, а на него уже корзина сцепления в сборе. Здесь на первой фотографии представлен вариант, примененный Корховым И.Ю.
Иностранные коллеги, главным образом за океаном (Атлантическим, впрочем и за Тихим), сцепление используют несколько иначе. Ведущий диск не применяют. Только ведомый, и его сажают в углубление во фланце, фиксируют винтами, как изображено на втором рисунке. Т.е. просверливают насквозь и крепят на болты. Конструкция, таким образом, становится меньше по обьему — тоньше.
Такой способ крепления подходит в том случае, если в картере сцепления достаточно места для размещения полученного таким образом узла.
Если пространство ограничено, надо рассмотреть другие варианты. Обозначенная проблема говорит о том, что перед началом работы надо все тщательно промерить, сделать эскизы узла. На рисунке видна план-шайба (переходная плита). К ней крепится двигатель. Двигатель в зависимости от обстоятельств крепится непосредственно к плите или через удлиняющую проставку.

Следующий вариант — соединение эластичной муфтой. Вариант имеет преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести возможность не соединять корпуса КПП и электродвигателя, а следовательно нет необходимости в точной центровке соосности. К недостаткам — увеличенные габаритные размеры, вращающиеся вне корпуса механические элементы.

На рисунках изображен двигатель с присоединенной муфтой. Детали такого узла легко купить в магазине ВАЗовских запчастей.
Фланцы эластичной муфты необходимо укоротить и в них вставить втулки. С одной стороны втулку соединения с выходным валом электродвигателя. А с другой стороны втулку вырезанную из ведомого диска сцепления. Втулка диска вырезается на токарном станке. В зависимости от размеров этой втулки ее можно либо посадить внутрь фланца на горячую посадку (Конец фланца с подготовленным отверстием разогревается до красного свечения и туда опускатся втулка), либо приварить. Сварка может повести конструкцию, получится биение — осторожно! Для посадки на горячую отверстие во фланце надо делать уже диаметра втулки на 0.15 — 0.2 мм. Больше делать не следует, может не войти, меньше — может провернуть.
Первичный вал КПП часто установлен в шестеренчатый механизм без жесткого крепления. Практически держится на сальнике. Поэтому при разработке конструкции муфты надо предусмотреть подшипниковую опору первичного вала, либо фланца муфты со стороны вала КПП.

Третий вариант соединения — полумуфтами.

На фотографиях представлено три вида полумуфт. Внешний вид дает полное представление о конструкции. Обьяснения вряд ли нужны. В порядке комментария скажу. На первом рисунке обе половинки крепятся тремя болтами. С чередованием болтов в резиновой муфте. В одной из полумуфт надо насверлить монтажные отверстия, так чтобы туда вошли головки болтов. Очевидно, при этом надо использовать болты с ключами — шестигранниками. Обратите внимание на первую деталь слева, там есть подшипник. Это опора первичного вала КПП, он проходит сквозь конструкцию и опирается на подшипник. Подшипник можно заменить на латунную (медную) втулку. Там нет вращения вала, поэтому вполне можно обойтись подшпником скольжения (втулкой).
Другой вид полумуфт тоже имеет нюанс. Они не крепятся к проставке (твердая резина). При сборке они вставляются друг в дружку при этом проставка должна оказаться на месте. Для этого в одной из половинок надо сделать центровочный штифт, на который должна одеться проставка до стыкования двух агрегатов. Кроме этого , как говорят бывалые люди, этот штифт должен входить во внутрь другой половины. Иначе не избежать резонансной вибрации. На варианте с первого рисунка такой вибрации не будет, там винтовое соединение с резиновой муфтой.
На третьем рисунке обратите внимание на бандажное (фиксирующее) кольцо одетое на резbновую эластичную муфту. Без него эта конструкция будет разорвана.

И последний, четвертый вариант — жесткое соосное соединение.

Такой вид соединения возможно применить, когда безупречно точно выполнены все работы по изготовлению или когда качество работы узла в целом никого не будет интересовать. Здесь в стальную втулку с обеих сторон вварены втулки выходного вала двигателя и первичного вала коробки передач.
В случае ошибок при сборке может быть повышенный износ обеих агрегатов узла.
На фотографии с права узел в сборе. В данном случае соединение КПП и электродвигателя сделано не через обьемную проставку, а с помощью шпилек. На шпильки можно одеть ограничивающие трубки, чтобы не мучиться с регулировкой.
Примечание: Применяя не стянутые муфты, очевидно, их потребуется упирать в корпус КПП. Во избежание задиров место контакта необходимо защитить фторопластовыми упорными втулками скольжения.

Изготовление план-шайбы (переходной плиты) не самый приятный момент в работе с силовым агрегатом.
Материалом для нее может быть любой доступный: сталь, алюминий, дюралюминий, стеклотекстолит, гетинакс. Толщина также разнообразна.При использовании дюраля для изготовления план-шайбы,как показывает опыт, толщину надо выбирать в пределах 25 мм. Для стали от 6 мм до 15 мм. Если планируется что-то приварить к ней, делайте по-толще. Иначе поведет. Для крепления электродвигателей весом более 20 кг использовать только сталь толщиной не менее 10 мм.
Крепежные отверстия на плите делаются кернением или сверлением сквозь отверстия в коробке передач. Первое отверстие в любом случае надо кернить. Для этого керн следует выточить по размеру этого отверстия. Затем плита крепится болтом и после этого не сдвигается и можно спокойно сделать все остальные отверстия. Не сквозные отверстия переносятся с помощью краски или мела. Т.е. периметр отверстия густо обмазывается мелом (краской) и плита прижимается. Отверстие четко переносится на плиту, определить центр отверстия уже не составляет труда.
Посмотрите примечание, возможно кому-то удобней будет посадку план-шайбы начинать с этой операции.

Коллеги из Украины, г Бронница предложили такой способ изготовления план-шайбы как изображено на фотографиях.
Для начала изготавливается пластина по размерам картера сцепления. Здесь сложностей не будет. Затем извлекается первичный вал КПП. Вместо него вставляется керн (виден на левой фотографии), он должен касаться поверхности установленной плиты. После закрепления плиты на все винты, надо слегка ударить по месту предполагаемого контакта с керном. Снимаем плиту, маркируем, сверлим, или лучше, растачиваем на токарном станке, если будет предусмотрена установка подшипника.
Для того, чтобы можно было расточить на станке, не надо сразу все отрезать от плиты (если она первоначально была изготовлена на станке).

А вот здесь предлагается вариант изготовления план-шайбы (переходной плиты) для коробки передач от ОКИ ВАЗ-1111. Выточен «блин» по максимальному диаметру определяемому дальними крепежными отверстиями (диаметр 360 мм). На первичный вал, как видно на фото слева, уже туго одета центровочная оправка Конструкция этой КПП позволяет пользоваться оправкой, первичный вал жестко закреплен и практически не люфтит. Люфт одетой оправки на валу не желателен. Наружный диаметр оправки равен отверстию в центре круглой плиты. На него с трением одевается плита. Люфта тоже не допускать. Далее на одетой плите кернятся или метятся (кому как нравится) места для сверления сквозь отверстия в КПП. Одно из отверстий не сквозное. Здесь поможет мел или краска. Намажьте ими вокруг отвестия, после прижатия отметится отверстие. После сверления отверстий лишние части заготовки отрезаются. Если центральное отверстие требуется расточить под размеры муфты, то это надо делать до обрезания.
На фото видна соединительная муфта. Две половинки соединены через резиновое кольцо. Сцепление выполняеся четырьмя штифтами (запресовать или приварить) со стороны каждой полумуфты. Утапливаются в отверстие кольца на всю толщину (вид конструкции представлен выше).
Примечание: Двигатель к план-шайбе крепить после центровки. Для этого КПП переворачивают, так чтобы двигатель находился сверху и можно было его двигать. При этом он установлен на заостренные шпильки. Двигатель запитывают низким напряжением 6-12 вольт и перемещением добиваются максимальных оборотов. Это положение наилучшей соосности КПП и электродвигателя. Затем место контакта острия шпильки с плитой обмазывается краской (на фото видны красные следы). После засыхания краски двигатель аккуратно поднимается. Место контакта кернится и плита просверливается.

Установка силового агрегата

На форуме электромобилистов обсуждался вопрос подвеса и амортизации двигателя. Пришли к общему мнению, что его не надо оставлять навесу.

На фотографии сделанной под днищем автомобиля четко видна амортизирующая подушка от жигулевского двигателя. Внутри пружина как предусмотрено оригинальной конструкцией подушки. Подушка прикручена к двигателю и опирается на специальную раму. Она на фотографии видна.
Крепить ее к двигателю не обязательно, можно и к опорной раме. При этом лучше все-таки сверху подушки прикрепить специальное ложе для двигателя, чтобы он не елозил по подушке.

Примечание: Иногда возникает необходимость изменить вращение выходных валов КПП на обратное, замечу, что коробки некоторых автомобилей можно переворачивать. Например коробка ЗАЗ такую процедуру вполне выдерживает.

После обсуждения статьи с коллегами возможно будут дополнения, заглядывайте.

Как купить электромобиль из Китая и правильно оформить его ввоз и регистрацию в России

Электромобили из Китая стали популярными во многих странах, включая Россию, благодаря своей экологичности и экономичности. Купить электромобиль из Китая и оформить его ввоз и регистрацию в России возможно с помощью следующих шагов:

Поиск и выбор электромобиля

Первым шагом является поиск и выбор электромобиля, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Существует большое количество производителей электромобилей в Китае, таких как BYD, Geely, NIO, Tesla и многие другие. Исследуйте различные модели и характеристики каждого производителя, чтобы определиться с выбором.

Проверка требований и сертификации

Прежде чем купить электромобиль из Китая, необходимо узнать о требованиях и сертификации, необходимых для его регистрации и использования в России. Обратитесь в Российское Техническое Регулирование и Метрологию (Ростехнадзор) или в другие релевантные организации, чтобы узнать, какие документы и сертификаты необходимы для импорта и регистрации электромобиля.

Сотрудничество с посредниками

Чтобы упростить процесс приобретения и ввоза электромобиля из Китая, можно обратиться к автопосредникам или компаниям, специализирующимся на ввозе автомобилей. Они помогут с поиском электромобиля, организацией доставки и выпуском необходимых документов.

Оформление документов для импорта

Перед ввозом электромобиля из Китая необходимо оформить ряд документов. Прежде всего, вам потребуется купить машину у продавца в Китае и получить от него договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий ваше право на владение автомобилем. Затем вы должны получить экспортные документы, такие как таможенную декларацию и сертификат происхождения товара.

Перевозка и таможенное оформление

Для перевозки электромобиля из Китая в Россию обычно используется контейнер. Выберите надежного логистического партнера, который поможет вам с организацией перевозки и грузоперевозкой. Кроме того, не забудьте о таможенном оформлении, которое включает в себя уплату таможенных пошлин и налогов.

Регистрация в России

После ввоза электромобиля в Россию, необходимо зарегистрировать его в Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) и получить номерные знаки. Вам понадобятся импортные документы, паспорт, страховка ОСАГО, а также другие документы, которые потребуются при регистрации автомобиля.

Установка дополнительных компонентов

Имейте в виду, что некоторые электромобили из Китая могут не соответствовать требованиям Российского законодательства и имеют специфическую комплектацию. Возможно, вам придется установить дополнительные компоненты, такие как зарядные станции, чтобы соответствовать местным нормам и требованиям безопасности.

В целом, приобретение и регистрация электромобиля из Китая в России может быть сложным процессом, требующим соответствующих знаний и опыта. Для упрощения этого процесса, обратитесь к специалистам, которые помогут вам с каждым шагом от покупки до регистрации автомобиля в соответствии с российскими законодательными требованиями.

Покупка и “растаможка” электромобилей в России в 2023 году: расчет стоимости, подробная процедура, все нюансы и советы

Электромобили в России 2023

В 2023 году, чтобы пройти полную таможенную очистку электромобиля при ввозе в Россию нужно совершить следующие платежи:

  • Оплатить таможенную пошлину в размере 15% от стоимости электромобиля
  • Утилизационный сбор
  • Акциз
  • Таможенные сборы
  • Оплатить НДС (20% от аукционной стоимости + 500 долларов)

Тогда как, до 2022 года действовало послабление в виде отмены пошлины (15% от стоимости) при ввозе электромобиля в Россию.

В 2023 году актуальность покупки и дальнейшей “растаможки” электромобиля в России только выросла. Ведь из-за кризиса начавшегося в феврале прошлого года в стране образовался острый дефицит автомобилей, а цены выросли в несколько раз, на этом фоне покупка автомобиля или электромобиля из-за рубежа будет неплохим вариантом.

Редакция GT-News.ru полностью разобралась с вопросом покупки электромобиля и “растаможки” его в России в 2023 году. Мы собрали всю подробную информацию о всех нюансах которые могут возникнуть, а также привели несколько конкретных примеров.

Растаможка электромобилей в 2023 году в России (снова нужно платить пошлину)

С 1 января 2022 года в России перестала действовать нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на электромобили, что вернуло существовавшую ранее практику взимания 15-процентного платежа при растаможке транспортных средств с электрическими двигателями.

Отмена льготы произошла сразу во всех странах-членах ТС/ЕАЭС, но уже в марте того же года все государства, кроме России, решили продлить действие программы.

На этот раз были задействованы внутренние законодательные инструменты: в Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии заработали отдельные нормативные акты, которые разрешили гражданам этих стран беспошлинно ввозить новые и б/у электрокары.

К слову, отдельным условием такого послабления стал запрет на «передачу прав владения, пользования и распоряжения электрическим ТС лицам, которые имеют гражданство или постоянно проживают в Российской Федерации».

Нулевые пошлины на ввоз в Россию электромобилей действовали в течение трех периодов:

  • 1 февраля 2014 года – 31 декабря 2015 года,
  • 2 сентября 2016 года – сентябрь 2017 года,
  • 4 мая 2020 года – 31 декабря 2021 года.

По мнению самих же чиновников, каких-либо значимых результатов данная льгота добиться не позволила: количество ввозимых электрокаров в годовом исчислении измерялось несколькими тысячами, да и сами машины оказывались преимущественно б/у автомобилями с не самыми лучшими (устаревшими) характеристиками.

Параллельно напоминала о себе проблема отсутствия в стране соответствующей зарядной инфраструктуры, а финальным доводом к окончательному отказу от льготной растаможки стало решение федеральных властей начать освоение в России собственного производства электрокаров.

Согласно официальным данным, в Минэкономразвития запланировали до 2030 года потратить на развитие отечественного электротранспорта 418 млрд. руб.

Этот факт также объясняет логику возврата пошлин, поскольку они нисколько не способствовали бы продажам собственной техники и не побуждали бы инвесторов вкладываться в производство батарейных машин.

Таким образом, в 2023 году растаможка ввозимых в Россию электромобилей будет производиться по правилам, которые действовали до введения нулевых пошлин – с уплатой 15% от стоимости электрокара и внесением нескольких дополнительных таможенных платежей.

Стоимость растаможки электромобиля в 2023 году

Таможенная «очистка» импортного автомобиля с электрическим двигателем, осуществляемая при его ввозе на территорию РФ, в 2023 году будет требовать уплаты суммы, в которую войдут сразу пять обязательных платежей:

  1. Утилизационный сбор.
  2. Таможенный сбор.
  3. Таможенная пошлина.
  4. Акциз.
  5. Налог на добавленную стоимость (НДС).

Утилизационный сбор

Он взимается с любых автомобилей, которые ввозятся на территорию Россию, независимо от того, требуется ли в отношении них уплата таможенной пошлины.

Ставки утилизационного сбора являются фиксированными и устанавливаются специальным Постановлением Правительства РФ. В 2023 году на легковые автомобили они составляют:

  • 3400 рублей – если машина имеет возраст 0-3 года и ввозится физлицом;
  • 5200 рублей – если машина имеет возраст старше 3 лет и ввозится физлицом;
  • 32600 рублей – если авто возрастом 0-3 года ввозится юрлицом;
  • 122000 рублей – если авто возрастом старше 3 лет ввозится юрлицом.

Таможенный сбор (плата за таможенное оформление)

Взимается согласно Решению Совета ЕЭК от 20.12.2017 года и требует оплаты фиксированной суммы, зависящей от декларируемой стоимости электромобиля:

  • до 0,20 млн. руб. – 775 рублей;
  • 0,20-0,45 млн. руб. – 1550 рублей;
  • 0,45-1,2 млн. руб. – 3100 рублей;
  • 1,2-2,7 млн. руб. – 8530 рублей;
  • 2,7-4,2 млн. руб. – 12000 рублей;
  • 4,2-5,5 млн. руб. – 15500 рублей;
  • 5,5-7,0 млн. руб. – 20000 рублей;
  • 7,0-8,0 млн. руб. – 23000 рублей;
  • 8,0-9,0 млн. руб. – 25000 рублей;
  • 9,0-10,0 млн. руб. – 27000 рублей;
  • более 10,0 млн. руб. – 30000 рублей.

Таможенная пошлина

После отмены в начале 2022 года действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на машины с электрическими двигателями, товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС вернулась к прежней редакции, где в отношении продукции ТН ВЭД 8703800002 (электромобили) снова появилась ставка в размере 15%.

Соответственно, при заявленной стоимости авто в 1 млн. руб. данный платеж составит 150 тыс. руб. и т. д.

Акциз

Еще один платеж, который взимается при ввозе в РФ электромобилей мощностью более 67,5 кВт (90 лошадиных сил). К слову, ставки акциза ежегодно пересматриваются, а с 1 января 2023 года они составляют (в зависимости от мощности агрегата):

  • 67,5 кВт (90 л. с.) – 112,5 кВт (150 л. с.) – акциз составляет 55 рублей за каждые 0,75 кВт (1 л. с.);
  • 112,5 кВт (150 л. с.) – 150 кВт (200 л. с.) – акциз составляет 531 рубль за каждые 0,75 кВт (1 л. с.);
  • 150 кВт (200 л. с.) – 225 кВт (300 л. с.) – акциз составляет 869 рублей за каждые 0,75 кВт (1 л. с.);
  • 225 кВт (300 л. с.) – 300 кВт (400 л. с.) – акциз составляет 1482 рубля за каждые 0,75 кВт (1 л. с.);
  • 300 кВт (400 л. с.) – 375 кВт (500 л. с.) – акциз составляет 1534 рубля за каждые 0,75 кВт (1 л. с.);
  • более 375 кВт (500 л. с.) – акциз составляет 1584 рубля за каждые 0,75 кВт (1 л. с.)

Для примера: если растамаживается электромобиль мощностью 225 кВт (300 л. с.), подлежащий уплате акциз составит 869*300=260700 рублей.

Налог на добавленную стоимость

Ставка НДС в отношении импортируемых автомобилей составляет 20%. Базой для расчета величины НДС выступает сумма, в которую входит таможенная пошлина, утилизационный сбор и акциз.

Примеры расчета суммы растаможки электромобиля в 2023 году

Пример №1 : в РФ из Японии физлицом ввозится пятидверный электрический хэтчбек Mitsubishi i-MiEV 2013 года , мощность двигателя – 49 кВт (67 л. с.), стоимость автомобиля – 455 000 JPY (244700 рублей).

  • утилизационный сбор – 5200 рублей;
  • таможенный сбор – 1550 рублей;
  • таможенная пошлина – 244700*0,15 = 36705 рублей;
  • акциз – не уплачивается;
  • налог на добавленную стоимость – (5200+36705)*0,2 = 8381 рублей.

Расчет растаможки: 5200+1550+36705+8381 = 51836 рублей.

Пример №2 : в РФ из Европы физлицом ввозится электромобиль BWM I3 Electro 2017 года , мощность двигателя – 75 кВт (102 л. с.), стоимость автомобиля – 18900 евро (1,43 млн. рублей).

  • утилизационный сбор – 5200 рублей;
  • таможенный сбор – 8530 рублей;
  • таможенная пошлина – 1430000*0,15 = 214500 рублей;
  • акциз – 55*102 = 5610 рублей;
  • налог на добавленную стоимость – (5200+214500+5610)*0,2 = 45062 рублей.

Расчет растаможки: 5200+8530+214500+5610+45062 = 278902 рубля.

Подробная процедура растаможки электромобиля (для личного пользования)

Растаможка электромобиля включает в себя несколько основных этапов, и на каждом из них очень важно позаботиться о правильности оформления документации, которая будет предъявляться таможенным инспекторам, а затем и сотрудникам органов государственной инспекции при постановке машины на российский учет.

Внесение залога . Прежде чем автомобиль будет пересекать границу и растамаживаться, его собственнику надлежит внести залог или т. н. таможенный депозит.

Это рекомендуется делать за 2-3 дня до прибытия на таможню, а сумму залога стоит рассчитать с запасом, дабы впоследствии не тратить время на оформление доплаты (лишние деньги затем будут возвращены). После того, как средства поступают на счет таможни, плательщик получает соответствующую таможенную расписку. При внесении залога потребуется предоставить личный паспорт, техпаспорт ТС и два заявления – одно на уплату пошлины, другое – о дате предполагаемого пересечения границы.

Пересечение границы . При въезде на пропускной пункт необходимо предъявить те же документы плюс таможенную расписку. После этого лицу, передвигающемуся на ввозимом авто, вручается пропуск в таможенную зону. Уже в ней собственник машины заполняет таможенную декларацию, куда вносит сведения о себе и ввозимом имуществе. Затем он предоставляет инспекторам имеющиеся документы, а также обеспечивает доступ к транспортному средству для осмотра.

По результатам его проведения и проверки бумаг ввозимому «товару» присваивается код по номенклатуре ТН ВЭД ТС (для электромобилей это ТН ВЭД 8703800002). Далее транспорт помещается на специальную площадку либо в бокс на время, пока собственник будет заниматься растаможкой.

Оплата таможенных платежей . После получения кода по номенклатуре ТН ВЭД ТС все документы с отметками о прохождении осмотра авто передаются в отдел таможенного оформления. Там проверяется стоимость транспортного средства по заявлению владельца, изучаются дополнительные сведения о расходах владельца, подтверждается размер авансового платежа.

Далее в отделе оформляется таможенная квитанция, требуемая для оплаты таможенных платежей в рамках растаможки авто, а заявитель пишет заявление с просьбой использовать средства залога в счет растаможки. В идеале – необходимая сумма должна покрываться уже сделанным таможенным депозитом (лишние средства будут возвращены на указанные заявителем реквизиты). После окончания таможенной процедуры собственник авто получает документы на ввоз автомобиля в Россию. Потом нужно оформить ЭПТС.

Постановка автомобиля на учет в ГИБДД . По прибытии в отделение государственной инспекции необходимо предоставить для осмотра сам автомобиль и пакет документов, куда должны войти:

  • заявление о постановке машины на учет;
  • паспорт собственника ТС;
  • таможенный ордер;
  • инвойс (договор купли-продажи);
  • действующий страховой полис;
  • квитанция об уплате госпошлины за регистрацию авто.

Процедура регистрации электромобиля в 2023 году в ГИБДД и получения госномеров ничем не отличается от аналогичной процедуры для любых других транспортных средств, которыми владеют физические лица, поэтому предоставления никаких других документов, в том числе технических, она не потребует.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *