Куда вмонтированы штатные динамики в легковом автомобиле

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM

Отметим, что в рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты построения аудиосистемы легкового транспортного средства, поэтому этот гид не стоит рассматривать в качестве исчерпывающего руководства по автозвуку.

Шумоизоляция

Скрипка Страдивари будет звучать, как вырубленный топором инструмент, если играть на ней в помещении с неудовлетворительными акустическими свойствами. А если это помещение поставить на колеса и дополнить звуковую сцену скрипами и дребезжанием металла и пластика, а заодно ревом двигателя и другими посторонними шумами, посредственное звучание выдаст даже премиальная акустика.

Приличная заводская шумовиброизоляция (ШВИ) встречается разве что в автомобилях премиум-класса. Если у вас не Rolls-Royce Cullinan, для построения аудиосистемы автомобиля придется делать полную или частичную вибро- и шумоизоляцию. В идеале изолировать нужно все: крылья и капот, моторный щит и багажник, крышу и пол, задние и передние арки. Программа-минимум – шумоизоляция дверей. Это не избавит полностью от паразитных шумов и вибраций, но существенно улучшит качество, объемность и насыщенность автозвука.

Шумоизоляцию дверей можно условно разделить на четыре типа: минимальная, стандартная, максимальная и экстремальная.

Схема шумоизоляции авто

Что включает стандартная шумоизоляция дверей:

Разборка дверей.
Демонтаж штатной ШВИ.
Подготовка поверхностей (очистка, удаление ржавчины и грунтовка, обезжиривание).
Нанесение первого слоя вибропоглотителя.
Прикатка виброизоляции роликом.
Нанесение шумоизолирующего слоя.
Изоляция технологических отверстий.
Нанесение изолирующего слоя на обшивку.
Монтаж дверной карты.
Подготовка подиумов и установка динамиков.
Проверка работы замков, стеклоподъемников, акустики.

Пример экстремальной шумоизоляции дверей для мощной акустики

В большинстве случаев хватает стандартной изоляции. Если вам нужна «дискотека на колесах», может понадобиться максимальная ШВИ. В этом случае наносится по 2-3 слоя вибро- и шумоизолирующих материалов, а также монтируются дополнительные защитные элементы.

Как правило, экстремальная изоляция делается для соревнований по автозвуку. Учтите, что чем больше наносится изолирующих слоев, тем тяжелее становится дверь и тем сильнее она проседает.

Настройка звуковой схемы

Настройка звукового тракта будет различаться для систем с усилителями и акустики, работающей напрямую от головного устройства.

Схема оптимального распределения звука по салону

Аудиосистема без усилителя

Если акустика играет напрямую от магнитолы, алгоритм действий следующий:

Подберите тестовые треки любимых жанров. Желательно ориентироваться на композиции с богатым акустическим наполнением.
Включите головное устройство (ГУ), запустите тестовый трек.
Определите акустический предел АС. Для этого увеличивайте громкость до появления «хрипов», после чего немного убавьте звук.
Настройте верхние и нижние частоты. Басы ставьте на максимум.
Опцией FADER отрегулируйте соотношение громкости фронтальной и тыловой акустике со смещением на фронт (обычно на 15% и более).
Опцией BALANCE подстройте левый и правый каналы таким образом, чтобы не было ощущения, что звук идет только из динамиков со стороны водителя.

Аудиосистема с усилителем

Принцип тот же, что и в системе, работающей напрямую от магнитолы, только добавляется соотнесение уровня мощности усилителя и ГУ, а также регулировка фильтров высоких и низких частот на усилителе (High Pass или HPF, Low Pass или LPF).

Регулятор уровня входной чувствительности (Level) ставится на минимальное значение.
На ГУ громкость выставляется чуть ниже уровня появления искажений.
Level повышается до появления искажений, затем снижается на одну-две позиции.
Подстраиваются фильтры высоких (ФВЧ) и низких (ФНЧ) частот.

Имейте в виду, что HPF «режет» низкие частоты, LPF отсекает верхние. Значения фильтров соотносятся с техническими характеристиками оборудования, для которого производится усиление сигнала. Например, для твитеров, в зависимости от модели, ФВЧ обычно ставится в диапазоне 3-5 кГц. При некорректной регулировке фильтра можно попросту сжечь «пищалки».

После регулировки High Pass и Low Pass возвращаемся к настройке звуковой сцены, как описано выше (по пунктам 1-6 раздела «Аудиосистема без усилителя»).

Апгрейд штатной аудиосистемы

Апгрейд «штатки» может стать бесконечным процессом. Гонясь за идеальным звуком, многие водители раз за разом тратят деньги на обновление аудиосистемы. Они меняют динамики на более мощные, ставят акустические полки, добавляют сабвуферы и усилители. Зачастую попытки таким образом сэкономить обходятся в разы дороже, чем обращение к специалистам по автозвуку. Стоит ли тратить финансы, время и нервы на бесконечные эксперименты? На этот вопрос каждый автолюбитель должен ответить себе сам. Если ответ будет положительным, начать придется с выбора и установки динамиков.

Выбор и монтаж динамиков

Если вы еще не определились с выбором динамиков, можете изучить нашу подборку лучшей коаксиальной и компонентной акустики в ценовом сегменте до 25 000 рублей.

Здесь мы не будем затрагивать вопросы демпфирования дверей, монтажа и ориентации «пищалок», соответствия ТХ акустики салону, выбора мест размещения компонентов и ряд других моментов: эта тема слишком обширна, а материала хватит на отдельную статью. Видеоролики с доступным изложением, ориентированные на новичков, легко найти на YouTube.

Компонентная акустика U-Dimension Element EL Comp 8B на замену «штатки» BMW

Отметим лишь пару самых важных моментов:

Коаксиальные колонки могут стать заменой штатных динамиков только при невысоких требованиях к автозвуку. По-настоящему качественное звучание коаксиалы не дадут. Но их главные преимущества — это установка в штатные места и невысокая стоимость.
В компонентных АС очень важны выбор мест монтажа компонентов, их ориентация и ряд других параметров. Но при грамотном подходе можно получить действительно идеальный звук.

Выбор и установка усилителя и сабвуфера

При выборе усилителя ориентируйтесь на класс, количество каналов и мощность. Аппаратура классов A, B и C для car audio малопригодна, так что выбирать придется из классов AB и D.

Усилители AB – самые распространенные. Отличаются приличным качеством звучания, но низким КПД (50-60%). Последнее означает, что аппаратура достаточно сильно нагревается и нуждается в хорошем теплоотводе. Если вам нужен усилитель для колонок для установки в багажник, под водительское сиденье или приборную панель, смело выбирайте оборудование AB-класса, традиционно использующееся для подключения такой акустики.

Четырехканальный усилитель класса AB Alpine BBX-F1200

Цифровые усилители класса D по распространенности пока сильно уступают устройствам класса AB. Они отличаются компактными размерами и меньшими требованиями к отводу тепла, поскольку их КПД достигает 90% и выше. Если вам нужен усилитель для пассивного сабвуфера, ваш выбор – моноблок класса D. Одноканальные «усилки» – единственный сегмент, практически полностью перешедший на D-класс.

Многие годы считалось, что усилители класса D вообще непригодны для подключения акустики, поскольку хорошее качество звучания обеспечивается только на низких частотах. Однако в новых моделях широкополосных усилителей известных брендов применяются более быстрые транзисторы, обеспечивающие меньшие искажения сигнала в верхнем частотном диапазоне.

Если в вашем авто не хватает места для инсталляции или необходима скрытая установка, вы всегда можете найти четырехполосный усилитель класса D для фронтальной и тыловой акустики. Например, Nakamichi NKMD60.4, Blam RA 754 D или Alpine S-A32F. Установить их можно куда угодно, хоть в бардачок.

Ультракомпактный четырехканальный усилитель класса D — Blam RA 754 D

Четырехканальные – самые популярные и универсальные усилители. К ним можно подключить одновременно четыре колонки или два динамика и сабвуфер. При последнем варианте вы сможете получить мощный качественный фронт, подкрепленный сабвуферным звеном.

Возможности подключения двухканальных, соответственно, вдвое ниже (пара динамиков или сабвуфер). Реже используются трех- и пятиканальные. По сути, это те же «двушки» и «четверки» с дополнительным каналом для сабвуфера. Их выбор зависит от конкретной аудиосистемы и количества компонентов, нуждающихся в усилении звука.

Помните, что мощность усилителя стоит соотносить с мощностью подключаемых компонентов. При этом обращать внимание нужно на номинальную мощность (RMS), а не на «космические» цифры, указанные на коробке. То есть для динамиков с номиналом 70 Вт подойдет усилитель на 85 Вт, а к 300-ваттному «сабу» можно подключить «усилок» с RMS 350 Вт.

Урал AS-D12A Slim Hurricane – активный сабвуфер российской сборки

Приведем несколько популярных мест установки усилителя. При этом нужно обеспечить свободный доступ воздуха для теплоотвода, надежное крепление, быстрый и удобный доступ к регулировкам аппаратуры. Но имейте в виду: в этом вопросе нет и не может быть универсальных советов, так как выбор места зависит от конфигурации салона, форм-фактора устройства и других факторов.

Распространенные места установки усилителя:

Задняя полка. Хороший вариант, если позволяют рельеф полки, тыловая акустика и система открывания багажника.
Спинки задних сидений или боковая стенка багажника (зависит от конфигурации).
Под водительским сиденьем. Удобно запитывать аппаратуру от АКБ, но нужно предусмотреть защиту от ног пассажиров с задних сидений. Но не каждый усилитель получится установить таким образом (зависит от форм-фактора).
Под приборной панелью, то есть еще ближе к источнику питания. Недостатки у локации те же, что и у предыдущей.

Доработка или замена ГУ

Многим автолюбителям достаточно шумовиброизоляции и замены штатной акустики. Добившись приемлемого для себя качества звучания, водители радуются жизни и оставляют в покое аудиосистему транспортного средства. Сложности начинаются при подключении внешних усилителей, поскольку в штатных ГУ попросту нет соответствующих линейных выходов.

Типовая схема подключения магнитолы. Распиновка обычно указана на верхней крышке ГУ

У пользователя есть четыре варианта решения проблемы:

Пассивная схема понижения уровня сигнала (1-2 тыс. руб.). Минус: сильные искажения. Плюс: простота подключения.
Активные схемы — готовые устройства стоимостью 5-15 тыс. руб. с интеллектуальной обработкой сигнала и меньшим количеством искажений.
Доработка штатной магнитолы (организация вывода линейного сигнала с интегрированного усилителя на внешний).
Замена штатной ГУ.

В большинстве случаев оптимальный вариант – доработка штатного ГУ. Если не уверены в своих силах, поручите это дело любому человеку, способному найти точку подключения к внутреннему усилителю, пусть даже он никогда не имел дела именно с автомобильной электроникой. Если не планируете менять автомагнитолу на более продвинутую модель, лучше доработать ГУ без всяких «костылей» в виде активных и пассивных схем. Чем проще система, тем она надежней. Да и лишних источников искажений не появится.

О чем еще нужно помнить?

Чем длиннее провода, тем большим должно быть сечение.
Качество звучания зависит и от качества межблочных проводов. Выбирайте продукцию известных брендов.
Проконсультируйтесь у специалистов по автозвуку: эксперименты могут обойтись недешево.

Если вы не меломан, но вас не устраивает звучание «штатки», не торопитесь строить сложную аудиосистему. Вовсе необязательно апгрейдить все и сразу. Приемлемого для большинства водителей качества звука можно добиться лишь стандартной шумоизоляцией дверей и заменой штатных динамиков.

Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше?

Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»

Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.

Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней

Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.

Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.

Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью

Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Уровень второй. Замена штатных динамиков

Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.

Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом

Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.

Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.

Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.

Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.

Место, где звук: устанавливаем колонки в автомобиль

Нравится, как играет музыка в автомобиле соседа, но не уверены, что сможете настроить что-то похожее себе? Производители автомобильных аудиокомпонентов все давно рассчитали. Современные системы не слишком сложны — разобраться в них могут даже профаны. С нашим наглядным руководством по установке или замене динамиков в автомобиле у вас обязательно все получится.

В магазинах электроники и бытовой техники продается множество автомобильных аудиокомпонентов. Это магнитолы, динамики, сабвуферы и усилители звука. Количество брендов и разнообразие моделей в этом сегменте зашкаливает. При этом сложность лишь кажущаяся. Надо понимать: производители ориентируются не на профи, а на рядовых юзеров. Поэтому любой может без труда выбрать подходящие компоненты и даже самостоятельно установить все это в свой автомобиль. Тем более, что больше половины всей работы за нас уже сделали на заводе.

Необходимый набор инструментов

В качестве примера мы рассмотрим автомобиль, который подготовлен для настройки музыки с завода. Как правило, такие модели уже имеют отверстия стандартного диаметра в дверях или в панели, а также обладают готовой проводкой. В основном это «дырки» под 13-дюймовые или 16-дюймовые динамики, а также два провода с клеммами «плюс» и «минус».

Для установки новых динамиков требуется минимальный набор навыков и умений. Набор инструментов — спартанский: пластмассовый шпатель и крестовая отвертка. Для удобства и защиты рук можно использовать перчатки. Вспомогательным инструментом станет летняя жара: заниматься разборкой автомобиля лучше в теплое время года. Так вы исключите риск поломки хрупких пластмассовых частей, которые теряют эластичность при температурах ниже 10° C.

Не забываем заранее разжиться «ежиками» — клипсами, на которых держится дверная карта авто. Эти комплектующие считают расходным материалом: они утрачивают характеристики после первой разборки. Обязательно уточняйте в автомагазине, для какой марки авто вам нужны клипсы. Даже отечественные модели разных поколений могут иметь разные виды креплений.

Пожалуй, этого набора хватит для установки новых динамиков или (замены старых) в дверях автомобиля. Сразу уточним: процесс установки динамиков в задние двери или другие заводские места происходит аналогично. Поэтому инструкцию можно считать универсальным пособием.

Что нужно знать

Автомобильные динамики бывают нескольких типов. В основном они делятся на широкополосные, коаксиальные и компонентные. В зависимости от типа может меняться и способ установки. Например, компонентная акустика — это «разнесенка», которая состоит из среднечастотного динамика (мидбаса) и высокочастотного динамика (твитера). Установка такого комплекта подразумевает не только разборку, например, дверей, но также монтаж пищалок на переднюю панель авто.

В случае с коаксиальными и широкополосными динамиками все проще. Для новичков рекомендуется именно этот тип динамиков: они максимально удобны для установки в любой автомобиль. Мы построили наш гайд на примере стандартной широкополосной акустики.

Разборка двери

Дверная карта — капризный элемент салона. Он крепится не только на «ежиках» и винтах, но также может удерживаться различными элементами. Например, ручкой открывания двери или управляющим блоком электростеклоподъемников. Для каждой модели авто процесс «безболезненной» разборки отличается. Прежде чем снимать дверную карту, стоит обратиться к инструкции по разборке — благо, такого материала в Сети навалом. В нашем случае необходимо найти пошаговое руководство по снятию дверной обшивки автомобиля LADA Granta FL.

Набираем вопрос в поисковике — вуаля! Получаем пошаговое руководство с подробным описанием всех нюансов и мелочей. «Открутите там», «нажмите здесь», «поднимите тут», и дверная карта легко расстанется с металлической частью двери.

Пробуем снимать по инструкции — сначала откручиваем винты в нижней части, а также в ручке.

С помощью пластмассовой лопатки поддеваем дверную карту в тех местах, где должны находиться «ежики». Старайтесь делать это аккуратно, следя за давлением на пластик. Если перестараться, в местах прилагаемого усилия могут появиться заломы белого цвета. Они останутся здесь навсегда.

После отщелкивания карты от двери не пытаемся резко снять панель, а внимательно проверяем подключения. Как правило, перед финальным демонтажом необходимо отсоединить клеммы блока управления стеклоподъемниками и приводом электрозеркал.

Когда мы полностью освободили дверную карту от креплений и проводов, снимаем ее. Кладем куда-нибудь на мягкую поверхность, чтобы не повредить декоративную лицевую часть.

Место для установки динамика

Современные авто, выполненные по стандартам «евро», уже с завода имеют отверстия необходимого диаметра, а также звуковые провода, идущие от магнитолы прямо к динамикам. Вне зависимости от марки и модели автомобильная дверь выглядит примерно следующим образом.

Видно, что производитель уже подготовил посадочное место под сам динамик, а также вывел проводку.

В этом случае владелец избегает сложностей с самостоятельным изготовлением отверстий, а также прокладыванием проводов.

Процесс установки

Монтаж динамиков стандартного диаметра состоит всего из пары шагов. Для начала возьмите в руки звуковой излучатель и визуально осмотрите его на наличие повреждений. Самыми уязвимыми частями этого компонента являются мембрана и подвес. Также стоит проверить защитный колпачок катушки, который находится в середине мембраны.

Затем проверьте ход мембраны — диффузор должен оставаться подвижным, а при легком нажатии не должен издавать посторонних звуков. Если движения совершаются с трудом или похрустыванием, это может говорить о неисправности.

Теперь можно приступать к установке. Перед монтажом убедитесь, что в отверстии под динамик нет посторонних предметов, а также проводов и материалов шумо- и виброизоляции. Устанавливаем компонент на законное место. Сначала подставляем его к двери таким образом, чтобы можно было подключить провода.

ВНИМАНИЕ! Подключение необходимо выполнять строго в соответствии с полярностью. Для этого на клемме динамика имеются обозначения, а также установлены контакты разной формы, которые защищают систему от переполюсовки.

После подключения прикладываем динамик к плоскости двери. Наживляем с помощью винтов. Обычно производители кладут их в комплект к новым динамикам.

Перед полной затяжкой и сборкой убедитесь, что подключение выполнено верно, и звуковая система функционирует. Включаем магнитолу и проверяем наличие музыки в динамике — если все хорошо, собираем дверь в обратном порядке.

Итак, один динамик установлен — переходим к монтажу второго. Порядок действий здесь идентичен.

Полезный совет

Разборка салона — это само по себе трудоемкое занятие, которое, уж поверьте, надоест после сборки одной двери. Так что перед установкой музыки стоит подумать, как убить одним выстрелом двух зайцев. Например, за один подход не только установить динамики, но и произвести вибро- и шумоизоляцию. Тем более, что в магазине продаются все необходимые для этого материалы.

Заодно можно смазать замки, тяги дверных ручек и другие механизмы. После таких доработок звук в автомобиле станет в разы круче даже при штатных динамиках.

Куда еще можно установить динамик?

Динамики можно устанавливать не только в передние или задние двери. В качестве «колонок» могут выступать и другие ниши с закрытым объемом — например, задняя полка, специальные места в передней панели и даже в обшивке потолка. Чаще всего последние два способа встречаются в грузовых автомобилях или пассажирских микроавтобусах.

Остальная атрибутика

Помимо передних и задних динамиков в автозвуке могут присутствовать и другие компоненты. Например, усилители и сабвуферы. Это отдельные устройства, которые не всегда обязательны к установке, но очень неплохо расширяют звучание любой системы. Как правило, усилители ставят не только для сабвуфера, но и для «раскачки» мощных фронтальных динамиков. Это как раз про компонентную акустику с мощными мидбасами и твитерами.

Однако установка этих элементов, как минимум, требует понимания работы звуковой системы. А также знаний по электрике авто (хотя бы базовых). Например, для подключения усилителя необходимо подвести качественное питание напрямую от аккумулятора с применением предохранителей. Штатной проводки для мощных колонок может не хватить — придется заново прокладывать качественный медный провод к каждой катушке. Это уже другой уровень мастерства, к которому со временем приходят все любители автозвука.