Московский Скутер Клуб
Свою Гилеру мою на автомойке из кёрхера, причём говорю ребятам что лить можно везде, даже под пластик, где карб и свеча. Ни разу не подводила после этого. Причём мыли и шампунем и активной пеной. Всё супер
Но в каждом конкретном случае как не знаю.
Helg » 02 июл 2008 18:18
еще все впереди!
Bodroff » 02 июл 2008 18:49
sadama » 02 июл 2008 23:16
NEON » 02 июл 2008 23:23
biking093 » 02 июл 2008 23:35
sadama » 03 июл 2008 07:00
ALLexx » 03 июл 2008 09:12
мою керхером, тока действует тоже правило, что и с тем органом который можно с дуру сломать
Выхлоп не лью
В воздухан тоже
На катушку тоже
ну и расстояние от сопла до поверхности 50см
мыл раз 30 пока живой
Алекс71 » 03 июл 2008 09:18
MikeLoDeon » 03 июл 2008 09:48
firefoxx15 » 03 июл 2008 10:40
movieman » 03 июл 2008 12:09
ALLexx » 03 июл 2008 12:27
wermyt » 03 июл 2008 14:05
firefoxx15 » 04 июл 2008 17:02
siha87 » 09 июл 2008 09:05
afon » 09 июл 2008 09:19
Мою на даче их шланга с насадкой. Не керхер, конечно, но напор достаточный что бы смыть крупные залежи грязи. Мелкие стираются губкой. Как высохнет — протираю авто-салфетками для кузова и пластика.
Сразу после помывки завожу — проверить не залил ли что, и что бы выгнать воду если залилась куда не надо.
А так судя по конструкции и множиству сливных дырочек в пластике, резиночкам, уплотнителям — конструкция предусматривает попадание извне воды в любое место скутера, и не только брызг. А если куда и не должно заливать — то туда и не зальёт. Это на японце.
Мойка мотоцикла: Топ-10 ошибок новичка
Пытаясь помыть мотоцикл как машину, начинающие (и не только) мотовладельцы допускают ряд ошибок. Незначительные, на первый взгляд, небрежности позже приводят к поломкам. Причем «взявшимся ниоткуда», логически – несвязанным с помывкой. Бывает так: мот ты мыл неделю назад, а заводиться он перестал именно сегодня. Или моешь байк часто, а загрязняется он с каждым разом еще чаще и сильнее. Либо – недавно поставил хорошую цепь, а она всего за тысячу км превратилась в погремушку… Как это связано с мойкой?! С неправильной – прямо и непосредственно. Разбираемся в причинах и последствиях. В наш импровизированный разбор Топ-10 ошибок при мойке мотоцикла будут добавлены рекомендации, как их избежать.
Важно! Советы – общие, а мотоциклы и моечное оборудование – конструктивно сильно отличаются, поэтому некоторые моменты нужно будет адаптировать к ситуации самостоятельно.
Как моют мотоциклы?
- Вручную, с помощью двух ведер с водой, или одного ведра и садового шланга с водой.
- С помощью личной портативной мойки низкого давления.
- На мойке самообслуживания (высокого давления).
- Отгоняют на сервис, профессионально занимающийся мойкой авто-мото.
При мойке вручную, нужно пользоваться ведром с сепаратором для мусора и песка, чтобы не царапать краску.
А чем-мыть-то?
По поводу «химии» для мотоциклов нужно заранее и отдельно сказать вот что: мотошампуни и мотокосметика – товары менее востребованные, чем «авто-», и выпускается их мало (просто потому, что и мотоциклов – количественно меньше, чем автомобилей). Поэтому, как любой ограниченно доступный товар, они стоят дороже и достать их можно не везде. Особенно вне столиц крупных областных центров. «Гоняться» чисто за продукцией с приставкой «мото» – нерационально. Тем более, что автомобильные средства по уходу и очистители – это по сути то же самое.
Использование средств определенного бренда тоже не является аксиомой: определенные марки могут быть недоступны по логистической или финансовой причине. Бренды даны просто как ориентир, выбирая средства, как можно более схожие по характеристикам.
- Мотоциклы можно чистить, мыть и «консервировать» автомобильными низкощелочными составами (пенами) для бесконтактной мойки, а также средствами для ручной мойки. Популярные линейки: Liqui Moly, Hi Gear, Doctor Wax, Turtle Wax, Koch Chemie.
- После снятия основных загрязнений – мот, несущий на себе множество резиновых, пластиковых, алюминиевых или хромированных деталей, нужно обработать зонарно. Средствами, предназначенными для конкретного материала и покрытия.
- Выбирая базовые, недорогие составы из арсенала начинающего авто-детейлера – удается соблюсти баланс: сэкономить на химии, и получить приятный ухоженный внешний вид мотоцикла.
Есть только одно большое исключение в ассортименте «мотохимии», которого нет в автомобильном сегменте и которое нельзя ничем заменять – средство для смазки мотоцепей. Очистителем для цепи могут, в крайнем случае, служить солярка и керосин (обслуживание цепи мотоцикла – вопрос требующий отдельного разбора), а для смазки эффективен только определенный комплекс твердых масел. Мудрить и экспериментировать с густыми автомобильными смазками типа Литол – крайне не рекомендуется!
Мыть или не мыть – вот в чем вопрос
Еще один важный момент, который нужно прояснить до подробного разговора: нужно ли вообще мыть мотоцикл этой жидкой и мокрой водой? Нужно! Это только в рекламе достаточно побрызгать мот крутым очистителем и стереть салфеткой (потому, что для красивого кадра в ней моют и так чистый мотоцикл). В жизни байк бывает пыльным, грязным, и очень грязным. Чтобы такое отмыть – понадобится ведро очистителя и вагон салфеток!
Вода – универсальный растворитель, смывающий не только грязь, но и остатки моющего средства, длительный контакт с которым – противопоказан и краске с пластиком, и коже владельца мотоцикла.
Вода сама по себе мотоциклу не вредит. Иначе мы не могли бы нормально ездить в дождь, туман, снег или слякоть, проезжать вброд водные преграды и т. д. «Вредит» комплекс условий, который возникает при неправильной мойке и дальнейшем хранении. А еще больше – мотоциклу вредит отсутствие нормального ухода, поэтому открывает наш Топ-10 эта самая распространенная «ошибка».
1. Мыть мотоцикл «раз в год» или только перед продажей
Адепты секты «Лишняя грязь сама отпадет» сильно удивляются, когда вместе с ней с мотоцикла местами «отпадает» краска, хром, и даже мелкий крепеж… Увы, слой грязи (даже сухой) не «защищает» поверхности от абразивного воздействия и коррозии, а наоборот, способствует им. Ведь дорожная грязь состоит из песка, частичек резины, пыли тормозных колодок, дохлых насекомых, битума, и остатков различных реагентов.
На дорогу часто попадают моторное масло, бензин, электролит, а также банальная соль – высыпанная коммунальщиками зимой. Этот «букет» достаточно агрессивен, а под действием тепла и влаги, да под такой «шубой» реакции окисления будут проходить еще быстрее. В холодное время года – каждый цикл замерзания и оттаивания грязи в микротрещинах будет постепенно их расширять. Потрескавшаяся краска отслоится от основы, и «здравствуй ржавчина»! Сохранить мотоцикл в приличном виде можно только если регулярно отмывать, чистить и полировать его. Даже если у тебя рэт-байк!
2. Мыть мотоцикл средствами для мытья посуды или «домашней химией»
«…Я – мотоциклист со стажем! Всегда мою байк «Фейри» и никаких проблем! Дешево и сердито…» – знакомо звучит? Практически у каждого есть такой знакомый, утверждающий, что тратиться на специальную химию – бессмысленно. Но не у каждого такого «экономиста» мот после мытья выглядит прилично: где-то недомыто, где-то побелело, где-то заржавело, или потрескалось. Все из-за того, что разные типы моющих средств «заточены» под определенный вид загрязнений. «Фейриподобные» посудные гели – хорошо пенятся, снимая пыль и жир, но не могут справиться с окислами, металлической пылью и смолами. Очень хорошо «обезжиренная» ими поверхность краски пересыхает, перестает блестеть. Пластик – белеет, алюминий – покрывается белыми хлопьями. «Посудный» алюминиевый сплав по составу не тот, что применяется в конструкции мототехники, поэтому аргумент «ну кастрюли же не портятся» – тут не применим. К тому же, не на всех мотоциклах алюминий защищен слоем прозрачного лака, а там, где защищен – не факт, что сохранилась целостность этого слоя.
Действие средства, которым собираешься помыть мотоцикл нужно сначала проверять на небольшом малозаметном участке детали. Иначе – будет как на фото:
3. Мыть мотоцикл только бесконтактно, пренебрегая ручной мойкой
Мото-детейлеры – не стоматологи, но тоже рекомендуют использовать щетку в труднодоступных местах… В некоторые «закоулки», куда нельзя «бить» давлением, слабая струя воды не попадет чисто физически. Туда долетят только брызги, и максимум что смогут – намочить и чуть размягчить забившуюся грязь, которая высохнет не сразу, как вода, а значительно позже, «потратив» это время на разъедание краски и металла. К тому же пыль, скопившаяся в стыках пластика, может размякнуть только под конец мытья и радостно вытечь наружу, на чистое покрытие, портя весь эффект.
Покрыв мотоцикл пеной, нужно вручную «пройтись» кисточкой или щеткой с упругим, но мягким ворсом, все доступные стыки, зазоры, углубления. Звучит как «долго» и «в лом», но на самом деле – несложно и по факту повышает качество мойки в разы.
4. Яростно драить мотоцикл жесткими щетками или тряпками
Предыдущий совет надо отрабатывать без фанатизма и именно мягкими ершиками, не используя посудные мочалки с жесткой текстурой, или куски любимых старых джинсов. Одежду вообще не рекомендуется применять для мойки мотоцикла, потому, что на ней есть пуговицы, кнопки, заклепки, молнии, всякие пайетки-стразики, а также принты из краски, оставляющие на пластике и ЛКП полосы или царапины.
Важно: При удалении битума и других сложных загрязнений не рекомендуется пользоваться металлическими мочалками для посуды, а тем более – стальными щетками или зачистными насадками на дрель и шлифмашинку! Даже если «кака» прилипла на хром, или нержавейку.
Стойкое загрязнение надо не сдирать, делая царапины, а растворять подходящим составом. Кроме специального средства от битумных пятен, «тяжелые» точки на краске и пластике можно «поднять» уайт-спиритом, керосином, WD-40, 96% спиртом (медицинским, изопропиловым). Оттирая пятно, нужно периодически менять салфетку на чистую, а завершать протирку – полным смыванием остатков растворителя (спиртовым составом, шампунем для ручной мойки).
Самая плохая идея – тереть мотоцикл на сухую, особенно, если стирать не пыль, а засохшую грязь! Это то же самое, что вытирать визор шлема об асфальт: поверхность краски и пластика затрется, поцарапается, станет матовой. Результат – не всегда удается исправить восстановительной полировкой.
5. Неправильная последовательность мытья
Немногих мотоциклистов устраивает результат после посещения «самомойки». Кое-что приходится домывать вручную, или «мыться» повторно. Это результат неверной последовательности «намыливания» байка.
Когда моешь мотоцикл вручную – загрязнения активно стираются губкой или полотенцем. И тяжелые песчинки естественным током воды увлекаются сверху-вниз. Поэтому естественно – начинать с верхних и наименее загрязненных частей, чтобы не «гонять» песок по кругу. Когда же применяется бесконтактный способ – качество помывки зависит от того, насколько хорошо слой грязи оторвется от поверхности. Поэтому нужно начинать наносить пену с наиболее загрязненных частей, чтобы дать ей больше времени на размачивание «корки».
Если нужно помыть мотоцикл на мойке самообслуживания, правильнее начинать с колес, внутренней стороны крыльев, и подвески, далее – переходить к двигателю, затем – выше.
Если же пользоваться методом «двух ведер» – начинать надо с сиденья, верхней точки бака, фары, верха крыльев, и далее – по нисходящей.
6. Использовать мойку высокого давления как «скребок»
Давление, создаваемое мойкой, способно порвать и деформировать резиновые уплотнения, загнав воду под манжеты и сальники, в нормальных условиях защищающие «внутрянку» подвески, зеркало тормозных цилиндров и ролики подшипников.
Нельзя пытаться «выбить грязь» и направлять распылитель бесконтактной мойки вплотную к:
- Панели приборов.
- Сальникам колесных подшипников.
- Зазорам между тормозной колодкой и суппортом.
- Сальникам передней вилки.
- Разъемам проводов.
- Панели приборов.
- Приводной цепи.
- Отверстию глушителя.
Напор из узкого сопла способен отслоить и оторвать краску в местах, где она потрескалась, поэтому «бить» вплотную не рекомендуется даже «алюминиевые» колесные диски – чтобы не повредить лак, которым сплав защищен от коррозии и потемнения. Поливать мот нужно с расстояния 70-100 см.
Внимание – цепь!
Ошибка новичка – попытка «отбить» мойкой грязь с цепи, чтобы не утруждаться ручной чисткой – приводит к попаданию воды туда, где ей вообще не место!
На фото – правильный способ чистки мотоцепи:
Важно: Цепь рекомендуется обслуживать при каждой мойке мотоцикла. Не все придерживаются этого правила, иногда на чистку по правилам – банально нет времени. После того, как мойка окончена, нужно, как минимум, хорошо продувать цепь сжатым воздухом и добавлять смазку, компенсируя смытую!
Большинство цепей ГП на современных мотоциклах – сальниковые. Независимо от того, какого они типа: O-ring, D-ring, X-ring… Тонкое колечко прикрывает «микро-подшипник» звена и само, в свою очередь, прикрыто слоем защитной смазки. Струя воды под давлением – деформирует кольцо и способна «забить» воду внутрь звеньев, выбив смазку (в чем ей усиленно помогает щелочное моющее средство). Если после «бани» не вытеснить воду из подшипников, заменив ее смазкой – цепь будет ржаветь, растягиваться, изнашиваться быстрее, и начнет подклинивать. Оставив это без внимания, можно получить обрыв цепи на скорости.
Обильно «заливать» мот водой, пытаясь полностью смыть «химию»
Есть не иллюзорный шанс замочить приборку, наполнитель сиденья, залить клеммы и жгуты проводки, налить воду в корпус воздушного фильтра или в глушитель!
- Вода, попавшая внутрь разъемов, или на оголенные части проводки приводит к окислению клемм и замыканиям.
- Внутри сиденья, напитавшегося водой (помимо того, что оно тяжелеет килограмм на пять) начинает размножаться плесень, вызывая неприятный запах. На мотике седло не высохнет – его придется снимать и сушить принудительно.
- Вода, попавшая в воздухан, может вызвать проблемы с пуском двигателя, а, если движок «хлебнет» полную камеру сгорания – вполне вероятен гидроудар.
Воду в глушитель стараются не наливать потому, что ее остатки в нем провоцируют ускоренную коррозию изнутри. Как и конденсат в зимний период. Поэтому, если в «банке» не предусмотрено дренажное отверстие, через которое вода будет оттуда вытекать – желательно затыкать глушак пакетом, тряпкой, или пользоваться вот такой универсальной пробкой:
8. «Выбивать» мойкой высокого давления грязь из радиатора, цепи, и резиновых уплотнителей
- Щелочь и кислота – высушивают резину, разрушая ее структуру, растворители и масло – размягчают, заставляя терять форму, а струя воды под давлением 200 бар – может и порвать. Поэтому даже покрышки не рекомендуется «бить» мощной мойкой вплотную, не говоря уже о сальниках передней вилки, пыльниках, манжетах тормозных суппортов, коже сидений.
- Вода, попавшая внутрь картера через сальник (например – лапки переключения передач) способна сбить из масла эмульсию, потерявшую смазывающе-охлаждающие свойства. Что именно повредится – зависит от модели двигателя, но ремонт будет не из приятных.
- Соты радиатора – тонкая алюминиевая фольга. Струей из мойки ее легко замять. Чем больше площадь замятых сот – тем хуже охлаждающая способность и самоочищение радиатора. Забьется большая площадь – мот «закипит».
9. Пренебрегать температурным режимом мойки
Мыть мотоцикл на холоде горячей водой, мыть его вручную на палящем солнышке, мыть его с неостывшим после покатух двигателем – плохо! (про двигатель есть чудный миф, мы его еще разберем, далее). Вода и пена, попадая на неостывшие детали, быстро высыхают, ничего не отмывая и оставляя белые разводы. На солнце – мот активно нагревается и происходит то же самое, поэтому «купать» его лучше в тени.
Большая разница температуры воды и мотоцикла – в первую очередь вредит ЛКП и пластику: краска и лак, лежащие непосредственно на металле, а также пластиковые детали – имеют разный с металлом коэффициент расширения при нагревании и сжатия – при охлаждении. «Не успевающая» за металлом краска постепенно покрывается сеткой микротрещин (это часто заметно на старом ЛКП).
Воду для мытья мотоцикла рекомендуется использовать теплую, 25-30 градусов.
10. Пренебрегать сушкой
Особенно – если предполагается после мытья поставить мотик в гараж и оставить там надолго. Потому, что капельки воды всегда остаются. А вода, пока она жидкая, служит причиной коррозии. Мот может покрыться окислом на алюминиевых деталях, точками ржавчины, махровым налетом плесени – на материале сиденья.
Со всех деталей, имеющих углубления, остатки моющего и воды нужно удалить как можно тщательнее. Проще воспользоваться пистолетом с тонким соплом, как на фото, экранируя летящие брызги полотенцем.
В холодное время года особо тщательно нужно продувать после мойки двигатель, тормозные суппорта и резиновые пыльники подвески.
Как же, все-таки, правильно мыть мотоцикл?
Регулярно, аккуратно, щадящими средствами, с обязательной просушкой, и хотя бы минимальной последующей защитой лакокрасочного покрытия и пластика.
Наилучший эффект дает комбинированная мойка: сначала бесконтактным методом, затем, после смыва пены – в ручную. После двух-трех самостоятельных моек технология отработается и «купание» будет занимать не более 30 минут.
- Если подошло время обслуживания цепи – первым делом отчистить ее (иначе все, что с нее будет лететь – попадет на уже чистые колеса, которые придется мыть заново).
- Задуть мотоцикл пеной из бесконтактной мойки снизу (!) – вверх, начав с колес. Либо – нанести ее мочалкой из ведра, сверху (!) вниз, начав с бака.
- Выждать не менее минуты, не более трех, чтобы пена «подняла» загрязнения.
- Полностью смыть жесткий шампунь водой.
- Нанести средство для ручной мойки, растерев рукавицей из микрофибры, или мягкой мочалкой (это позволяет удалить все следы щелочного состава и не «откисшие» с первого раза пятна).
- Через минуту-две – смыть средство, отметив, где остались стойкие пятна битума, следы мошек, или ржавчины. Удалить их соответствующими очистителями. Смыть остатки очистителя водой.
- Стереть полотенцем остатки воды.
- Тщательно продуть весь мотоцикл сжатым воздухом – двигатель, тормоза, цепь, ступицы колес.
- Пройтись защитным составом (силиконом) резиновые и пластиковые детали. Высушить и при необходимости – обработать сиденье.
- Нанести (при желании) консервирующее защитное покрытие – спрей, воск карнаруба, или ручную полироль-силикон.
- Обслужить (смазать) цепь.
- Прокатиться, чтобы гарантированно «выгнать» всю влагу.
В вопросе: как часто нужно мыть мотоцикл – единого мнения нет, все сильно зависит от степени загрязнения и эстетических предпочтений. Однозначно мыть мотоцикл надо перед длительной стоянкой, особенно – зимней. Как можно быстрее – после «купания» в грязи. И как только его внешний вид начинает задевать эстетические чувства. Понятия – слишком часто мыть мотоцикл – нет, но, если мытье происходит условно «через день» – рекомендуется пользоваться только деликатными средствами с нейтральным ph (6-7, не выше 8).
Мифы о мойке мотоцикла
По многим мото-форумам и пабликам блуждают устойчивые мифы, вызывающие нешуточный «срач» у аудитории. Три из них – подхватываются новичками охотнее всего:
1 Миф – «Нельзя мыть горячий мотоцикл, потому, что от резкого охлаждения лопнет головка цилиндра или картер».
На самом деле: Мотоцикл рассчитан на то, чтобы прогретым и на полном ходу, в холодное время года, влетать в глубокие лужи, поливаться дождем или грязью – без ущерба для горячего двигателя. Температура картера (при нормально работающей системе охлаждения редко превышает 80-90 градусов, что даже при резком охлаждении до 10 градусов не может вызвать трещины в металле. Мыть горячий мотоцикл не рекомендовалось и не рекомендуется из-за опасности обжечься, а еще из-за того, что моющее будет «засыхать» сложно устранимыми потеками на горячих деталях.
Если алюминиевая деталь мотоцикла лопнула от перепада температур – значит, в ней изначально был скрытый дефект: каверна, трещина или недолив.
2 Миф – «Бесконтактная мойка лучше всего, кроме нее ничего не нужно».
На самом деле: «Бесконтактный» шампунь – щелочной состав, годный только на «подъем» основного загрязнения. Применять его можно только кратковременно, чтобы не загубить алюминиевые детали. Насчет «отбивания» грязи с мотоцикла в упор – уже было сказано выше. Лучше и чище всего мотоцикл можно отмыть только вручную. Но это требует труда и времени, поэтому «ленивцы» априори побеждают.
3 Миф – «Если вода из мойки попадет в глушитель – можно словить гидроудар и попрощаться с двигателем».
На самом деле: Нет, нельзя. Каждый, кто знаком со строением выпускной системы знает, сколько преград на пути струи создает глушитель, изгиб самой выхлопной, колена, а также – насколько мала площадь зазора в открытом клапане. «Надуть» в цилиндр воды достаточное количество для заполнения камеры сгорания (чтобы получить гидроудар) – можно только в теории, и только если снять с цилиндра колена вообще. Даже через «пацанский» глушитель с выдранной флейтой «добить» до клапанов маловероятно из-за длины и кривизны системы выпуска.
Не зафиксировано пока еще ни одного подтвержденного случая получения гидроудара мотором мотоцикла после мойки!
А вот если «хлебнуть» работающим двигателем через короткий впускной канал – вероятность гидроудара подскакивает до 100% (фанаты оффроуда подтвердят). Именно поэтому не рекомендуется долго направлять струю мойки непосредственно на короб воздушного фильтра, чтобы вода не попала внутрь. Если на мотоцикле стоит «нулевик» (фильтр низкого сопротивления) – перед мойкой его обязательно хорошо изолируют (пакетом, пищевой пленкой, скотчем). Хотя нулевик – зло сам по себе и «изолировать» его рекомендуется где-нибудь на полочке, заменив нормальным фильтром. Однако влияние ФНС на двигатель – тема отдельного разговора.
По итогу
Подводя итог советам, как правильно мыть мотоцикл – новичку можно порекомендовать на первый раз: внимательно перечитать советы, подготовить побольше сухих полотенец и зарезервировать времени «с запасом».
Если после первого же «мытья» возникло стойкое нежелание больше этим заниматься – всегда есть возможность довериться профессиональным мойщикам. Выбирать «мойку» нужно исходя из того, умеют ли сотрудники сервиса обращаться с полированными и алюминиевыми деталями, дают ли гарантию от царапин, и что покрытие не пойдет пятнами.
Возможность выбрать самостоятельно бренд и тип моющего средства – большой аргумент «за» посещение конкретного центра, но, в любом случае, проверять качество услуги придется только опытным путем.
«Мытье» в официальном сервисе марки – далеко не всегда гарантия качества, и как раз после посещения «официалов» многие мотовладельцы решают ухаживать за мотоциклом только самостоятельно. А еще есть такая интересная штука как «детейлинг мотоцикла». Но о ней мы расскажем отдельно.
Как мыть скутер на мойке
✔ Дайте мотоциклу остыть!
Ни в коем случае не начинайте поливать холодной водой мотоцикл после длительной поездки! Еще из школьных уроков физики всем нам хорошо известно, что при нагреве металл расширятся, постепенно возвращаясь к своим прежним размерам по мере остывания. Резкий перепад температуры может привести к неминуемому повреждению металлических деталей и элементов отделки. Всё что требуется это немного подождать и дать мотоциклу остыть. Какие-то десять минут особой роли не сыграют, но уберегут Вас от дорогостоящего ремонта.
✔ Заранее подготовьтесь к мойке мотоцикла.
Для того чтобы быстро, а главное качественно достичь результата, рекомендуем Вам заранее приготовить необходимые тряпочки, кисточки, щеточки и прочее. Многое считают, что приобретение специальной авто-мотохимии излишняя трата времени и денег. Подумайте дважды, прежде чем вы будете использовать обычное чистящее средство для мытья посуды. Рекомендуем Вам воспользоваться специальными средствами Batix! Применяя авто-мотохимию Batix, вы добьетесь качественного результата без вреда для лакокрасочного покрытия мотоцикла, а использовать её вы будете не один раз!
Прежде чем преступить к помывке всего мотоцикла первым делом очистите цепь! Мотоциклы с цепной передачей требуют особого ухода. Чтобы избежать слишком частой замены комплектов «цепь-звезды» — рекомендуется постоянно чистить, смазывать и подтягивать её. В связи с тем, что очистка приводной цепи мотоцикла занятие довольно грязное, то делать это лучше в первую очередь. Для этого рекомендуем Вам воспользоваться «очистителем цепи Batix», с помощью которого вы без труда удалите остатки старой смазки, жиры и грязь, не нанося никакого урона сальникам и звеньям.
✔ Не мойте цепь под высоким давлением!
Чтобы не отнести цепь на помойку сразу же после мойки – никогда не применяйте аппарат высокого давления для её очистки! Составляющими частями цепи мотоцикла являются крошечные резиновые сальники. Подобные сальники бывают трех типов: O-RING, X-RING или Z-RING. Они служат для соединения звеньев цепи воедино. Производители цепей смазывают сальники и звенья еще при сборке. Это требуется для того чтобы грязь не попадала внутрь и цепь прослужила не одну тысячу пройденных километров.
Применяя мойку высокого давления, мощный поток воды проникает между уплотнительными кольцами, вытесняя при этом всю смазку и загоняя вместо нее влагу и грязь. Вода со временем испарится, а вот пыль и грязь существенно снизят работоспособность детали.
✔ Дайте грязи отмокнуть.
В случае сильного загрязнения, после продолжительной поездки, во время мойки мотоцикла не лишним будет позволить грязи отмокнуть. Это будет особенно полезно в случае сильного загрязнения трупами насекомых. Для более быстрого избавления от битумных пятен, следов насекомых, пятен масла, смолы или почек липы – рекомендуем воспользоваться «очистителем следов насекомых и битумных пятен Batix»! Применение очистителя Batix избавит Вас от потери большого количества времени, сил и нервов при интенсивном оттирании перечисленных загрязнений губками или щетками. Требуется всего лишь нанести очиститель и немного подождать пока состав пропитает загрязнение.
После проделанных процедур нанесите на мотоцикл авто-мотошампунь. Это может быть «Шампунь для ручной мойки Batix» или же «Активная пена Batix», которая наносится с помощь мини-мойки. В обоих случаях стоит дать шампуню сделать своё «чистое» дело, после чего смыть водой.
Бывают случаи, когда после ополаскивания мотоцикла, на двигателе остаются масляные следы, с которыми шампунь и вода не справились. Для решения подобной проблемы используйте специальное средство – «Очиститель двигателя Batix». Очиститель двигателя Batix удалит любые загрязнения моторного отсека: пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, дорожные остатки. Состав проникает в зазоры между деталями, размачивает и удаляет любую, даже застарелую, грязь. При всем при этом очиститель безопасен для пластика и резины.
✔Не трите слишком сильно.
Для мойки мотоцикла всегда используйте только мягкую ткань! Если не получается очистить все до блеска с первого раза, добавьте чистящего средства и подождите еще не много времени, но ни за что не начинайте очищать поверхности с усердием, применяя при этом всю свою силу. Чрезмерное усилие при оттирании грязи оставит неприятный след на лакокрасочной поверхности или хроме вашего байка.
✔ Главное последовательность.
Всегда начинайте мойку мотоцикла с самых загрязненных частей, постепенно переходя к остальным.
✔ Не увлекайтесь мойкой высокого давления!
Не секрет, что применение мини-мойки гораздо удобнее. Такие аппараты намного производительнее, чем обычный садовый шланг. Однако и здесь есть свои подводные камни! Стоит, хотя бы вспомнить про чистку цепи, где подобное решение может нанести значительный вред вашей мототехнике. Под высоким напором воды может начать отслаиваться краска. Бывали случаи, когда водой под высоким давлением насквозь пробивали кожаные сидения. Будьте осторожны!
После окончательного ополаскивания протрите мотоцикл сухой мягкой тканью и дайте мотоциклу окончательно высохнуть. Последним штрихом может стать обработка пластиковых деталей и резиновых шлангов мотоцикла «Полиролью пластика Batix». Полироль возвратит пластику первоначальный вид, оставит ощущение свежести, защитит резиновые шланги от старения и растрескивания, а так же защитит от ультрофиолетовых излучений.
Московский Скутер Клуб
Свою Гилеру мою на автомойке из кёрхера, причём говорю ребятам что лить можно везде, даже под пластик, где карб и свеча. Ни разу не подводила после этого. Причём мыли и шампунем и активной пеной. Всё супер
Но в каждом конкретном случае как не знаю.
Helg » 02 июл 2008 20:18
еще все впереди!
Bodroff » 02 июл 2008 20:49
sadama » 03 июл 2008 01:16
Я был не в куртке, а в кашемировом пальто, которое стоило как 10 этих мотоциклов(с)
Заказы с sipa дешевле сайта, доставка бесплатная.
NEON » 03 июл 2008 01:23
biking093 » 03 июл 2008 01:35
sadama » 03 июл 2008 09:00
Я был не в куртке, а в кашемировом пальто, которое стоило как 10 этих мотоциклов(с)
Заказы с sipa дешевле сайта, доставка бесплатная.
ALLexx » 03 июл 2008 11:12
мою керхером, тока действует тоже правило, что и с тем органом который можно с дуру сломать
Выхлоп не лью
В воздухан тоже
На катушку тоже
ну и расстояние от сопла до поверхности 50см
мыл раз 30 пока живой
Алекс71 » 03 июл 2008 11:18
MikeLoDeon » 03 июл 2008 11:48
firefoxx15 » 03 июл 2008 12:40
movieman » 03 июл 2008 14:09
ALLexx » 03 июл 2008 14:27
wermyt » 03 июл 2008 16:05
firefoxx15 » 04 июл 2008 19:02
siha87 » 09 июл 2008 11:05
afon » 09 июл 2008 11:19
Мою на даче их шланга с насадкой. Не керхер, конечно, но напор достаточный что бы смыть крупные залежи грязи. Мелкие стираются губкой. Как высохнет — протираю авто-салфетками для кузова и пластика.
Сразу после помывки завожу — проверить не залил ли что, и что бы выгнать воду если залилась куда не надо.
А так судя по конструкции и множиству сливных дырочек в пластике, резиночкам, уплотнителям — конструкция предусматривает попадание извне воды в любое место скутера, и не только брызг. А если куда и не должно заливать — то туда и не зальёт. Это на японце.
Как правильно мыть скутер
Где бы вы не эксплуатировали скутер, будь-то в чистом городе или на пыльных проселочных дорогах, его все равно периодически необходимо мыть. Разница между вариантами лишь в частоте этой процедуры. Не очень приятно колесить на грязном скутере, покрытом пылью и разводами, грязными отложениями. Более того, пыль и грязь, забитая в ребра охлаждения двигателя, элементы подвески и прочие узлы, может привести к перегреву двигателя, преждевременной коррозии металлических деталей, резиновых уплотнений, сальников и т.д.
Правильный процесс мойки
Рассмотрим, как же правильно мыть скутер, хотя для многих это явно уже известно. Тем не менее, подобная информация может пригодиться новичкам. Нам понадобится электрическая мойка, либо шланг с насадкой и хороший напор воды.
- Установите скутер на центральную опору.
- Помойте скутер чистой водой, чтобы впоследствии дать отмокнуть отложениям грязи и пыли.
- Смочите губку водой, затем нанесите на губку авто (мото) шампунь. Протрите губкой все элементы облицовки и любые доступные узлы. Проводка и электрооборудование должны быть надежно защищены от попадания воды.
- Дайте грязи отмокнуть в шампуне в течение нескольких минут.
- Смойте шампунь мощной струей воды.
- Протрите облицовочные элементы сухой ветошью.
- Места, где наличие воды исключается и нет возможности убрать остатки влаги с помощью тряпки, можно продуть струей сжатого воздуха.
- Будьте внимательны, вода не должна попасть внутрь фильтрбокса. Мокрый поролоновый фильтрующий элемент полностью теряет свои свойства. Более того, оттуда вода может попасть в карбюратор, после чего запуск двигателя скутера будет крайне затруднен.
- После того, как весь облицовочный пластик, металлические и резиновые элементы конструкции скутера полностью высохнут, рекомендуется обработать все доступные поверхности автомобильной полиролью. Такие полироли продаются в любом магазине автозапчастей и аксессуаров. Полироль придаст облицовке приятный блеск, а металлические элементы обретут дополнительную защиту от коррозии.
Вот такие простые правила правильной очистки скутера от грязи помогут сохранить облицовку и открытые металлические части в первозданном виде на более долгий период, придадут аппарату приятный блеск. Да и самому владельцу скутера будет куда приятней управлять таким ТС.
Как помыть скутер, чтобы не было стыдно на нем ездить
Вряд ли найдется скутерист, которому было бы приятно ездить на грязном скутере, поэтому необходимо чаще мыть его. В городских условиях вопрос как помыть скутер особенно актуальный, поскольку даже после малейшего дождя вся дорожная пыль и грязь так и липнет к яркой облицовке.
Но это еще полбеды: как назло,основную массу неприятностей липучая грязь доставляет наименее заметной части скутера, скрытой пластиком: двигателю, трансмиссии, подшипникам и сальникам ходовой части. Грязь, которая собралась в ребрах охлаждения двигателя ухудшает теплообмен, чреват «клином» двигателя; пыль, попав в подшипники ходовой части вызывает повышенный износ деталей, «съедает» резиновые сальники. Особенно неприятно, когда грязь накапливается на самом видном месте — пере вилки. Если ее вовремя не удалить — грязь попадет внутрь, что грозит запотеванию масла через поврежденные сальники и некорректной работой передней вилки — она ??просто перестанет выполнять свои функции.
Для того, чтобы удалить грязь из самых труднодоступных мест, рекомендуется воспользоваться мойкой струей воды под давлением, предварительно покрыв все загрязненные места специальным автошампунем и дав возможность грязи «отмокнуть». Важно не переусердствовать с такой мойкой: струя воды обладает огромной скоростью и соответственно, может проникать во все плохо закрытые места. По возможности надо беречь от нее подшипники колес и рулевой колонки, электрические провода и разъемы, воздушный фильтр (в случае попадания воды во впускной тракт двигателя, запуск будет очень затруднено и Вы удивитесь почему после мойки скутер не заводится) и розетку 12В, если таковая установлена. После такой мойки необходимо протереть скутер сухой тряпкой, а остатки воды удалить с помощью струи сжатого воздуха. Особое внимание следует уделить продувке клемм аккумулятора, стартера и других электрических разъемов и соединений.
После всех процедур с мойкой и продувкой воздухом полезно будет обработать скутер автополироллю: пластик заблестит, а металлические поверхности будут более устойчивы к коррозии и меньше загрязнятся ближайшее время.
Ну вот теперь и Вы знаете как правильно помыть скутер после езды по грязи.