Замена масляного стакана
Указанная цена является ориентировочной и носит исключительно информационный характер. Уточняйте цену у менеджера +7 (495) 785-06-65
Замена масляного стакана БМВ
Масляный стакан – упрощенное название корпуса масляного фильтра. Фильтр выполняет процедуру очистки смазки, чтобы она справлялась с поставленными задачами. А его корпус защищает внутренние компоненты, чтобы они не повреждались под действием внешних факторов. Поскольку корпус выглядит, как обычный стакан, он получил соответствующее название. И чтобы сохранить стабильность фильтрации смазки, необходимо выполнять замену масляного стакана при необходимости.
Насколько часто необходимо менять масляный стакан?
Каждый производитель транспортных средств устанавливает свои рабочие сроки всех агрегатов. Фильтр меняют вместе с маслом, чтобы он снова начал нормально и стабильно справляться с очисткой и сортировкой мусора от масляной жидкости. Что касается корпуса, то в среднем его меняют каждые 15,000 км пробега.
Но если по каким-то причинам корпус повредился раньше установленного срока, естественно, его необходимо поменять. Замена масляного стакана – сравнительно недорогая процедура, чтобы на ней экономить или откладывать ее выполнение.
Как выбрать новый масляный стакан для замены?
Подобрать новое устройство для замены сравнительно легко. Нужно купить аналогичное изделие. Желательно пользоваться деталями проверенных производителей, в идеале – поставляемыми автомобильными концернами или партнерами БМВ. Можно использовать для поиска точное название марки, модели и комплектации транспортного средства, либо артикул.
Не стоит выполнять и замену прокладок масляного стакана, используя некачественные альтернативные расходные материалы. Даже когда надо просто обновить устройство, выполнить техническое обслуживание, лучше покупать дорогие и хорошие изделия.
Где можно произвести замену масляного стакана?
В нашем автосервисе вам предлагаются:
- Работа квалифицированных и опытных мастеров;
- Отличное современное техническое оснащение;
- В наличии все необходимые профессиональные инструменты, крепежи и расходные материалы;
- Приемлемые цены;
- Запчасти в наличии для замены масляного стакана М54, равно как устранения других неисправностей;
- Оперативная работа без ущерба качеству;
- Наличие гарантии на все виды работ, подтвержденной официальными документами.
Точные цены вы можете узнать у наших менеджеров по номеру: +7 (495) 785-06-65. Адрес нашего сервисного центра: Москва, улица Плеханова, 13.
Масляный стакан ��
Всем привет !
Во время замены тормозной системы, произвел визуальный осмотр двигателя в области картера и обнаружил масляные подтеки с левой стороны, по направлению движения. Было видно, что подтек берет свое начало в области чуть выше стартера. Неоднократно разбирали данную проблему на двигателе M271.8.
Это теплообменник, он же масляный стакан, радиатор масляный, корпус масляного фильтра A2711801410.
Сказать, я был удивлен — ничего не сказать. ТО стараюсь выполнять не более 7-8 т. км., всегда проверяю патрубки, клапана, пробег автомобиля 58т.км. (подтвержден неоднократно) Какого черта ? В общем, чуда не случилось.
Не стал откладывать в долгий ящик, решил заменить деталь целиком. Да, ремкомплект резиновых уплотнений в 15 раз дешевле, но это временное решение на 5-10т.км., а пластик корпуса со временем трескается и ведет от температуры. Так-же бытует мнение, что новые теплообменники модернизированные и ходят дольше ! Вот и проверим.
Всегда беру запчасти через АвтоДок и за все время ребята не подводили. Согласовал с ними максимально возможную скидку и заказал Радиатор масляный A2711801410 от дилера.
Запечатлел его со всех сторон, это 100% оригинал, ознакомьтесь ��:
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 — внутри оригинальный масляный фильтр A2711840525
С работой по замене, все еще интереснее. "Автосервисы" и "сервисмены" считают, что это очень сложная и дорогостоящая процедура. Ну спорить я не стал и все сделал с братом��, благо у меня есть такая возможность. Замену выполняли через верх, в следующем порядке:
1 Отключить плюс основного аккумулятора (для дальнейшего снятия стартера, на него приходит постоянный + )
2 Снять защиты двигателя, слить антифриз, снять стартер
3 Снять корпус воздушного фильтра, блок управления отводим в сторону, отключаем все разъемы
4 Снять Впускной коллектор целиком с дроссельной заслонкой (тут кому-как удобно, я недавно чистил дроссель и менял уплотнения, поэтому решил его не разбирать, если давно туда не заглядывали — разбирайте по отдельности, так будет проще вытащить коллектор. )
5 Клапан вентиляции A2710180729. Проверить, при необходимости заменить. В моем случае, заклинил в закрытом положении. Новый уже 2 месяца ждал своей очереди и дождался. Возможно это и послужило причиной нарушения герметизации стакана.
6 Масляный стакан A2711801410 в свободном доступе. Открутить 5 болтов, отсоединить резиновый патрубок. Будьте готовы, прольется немного масла и около литра антифриза. Зачистить прилегающую поверхность, обезжирить, установить новую деталь. Затягивать динамометрическим ключом — с усилием 20Hm. Для подстраховки через 5 мин после затяжки, я протянул ещё раз.
Виновник торжества 
Сборка в обратном порядке, занимает чуть больше времени с чисткой картера. Прокладки впускного коллектора были в хорошем состоянии, почистил и установил повторно. На доливку 1л. антифриза, масло не доливал.Всю работу выполнили за 3.5 часа, что считаю очень быстро.
Новенький на месте!��
Масляный стакан что это такое
Привела меня нелегкая к поиску причин низкого давления масла в двигателе. Очень много информации в интернете, что нужно искать причину в масляном стакане, и что его замена решает проблему с давлением. Многие в курсе, что в нем есть клапан, при неисправности которого долго гаснет лампочка аварийного давления масла при запуске автомобиля, но если есть представление, как он работает, то можно сделать вывод, что влиять на давление он может, только если закусит в полузакрытом состоянии. Однако есть люди, которые утверждают, что, не смотря на это, заменив масляный стакан, давление приходит в норму, поэтому, когда представилась возможность, я изучил его строение.
И так, имеем масляный стакан:
На фото видно клапан, которые все рекомендуют заменить при неисправностях с давлением. В моем случае долго гасла лампа масленки и, как видно, клапан был заменен.
Помимо каналов, которые видно на фото выше, в стакане так же есть два канала, которые закрыты крышками под 70 торкс:
Здесь под левой крышкой виден клапан такой же конструкции, как стоит на входе масляного стакана, но с более мощной пружиной. Под правой крышкой никаких клапанов не имеется, но стоит заглушка в виде шарика. Они же в масштабе:
После детального изучения всех каналов масляного стакана получилась следующая схема:
Из схемы можно сделать несколько выводов:
1. Клапан, который все рекомендуют заменить, имеет лишь противоотливную функцию и на давление масла может влиять лишь, если его закусит в полузакрытом положении, что маловероятно. Гораздо чаще он наоборот не держит давление, и масло сливается обратно в поддон.
2. В масляном стакане имеется перепускной клапан, который срабатывает давление, если фильтр настолько забит, что не в состоянии нормально пропускать масло. Но при срабатывании этого клапана давление сбрасывается не в поддон, а в двигатель мимо фильтра. То есть давление в любом случае дойдет куда нужно, но возможно с грязью.
3. Единственный канал, который может сливать масло в поддон, закрыт заглушкой со стороны подачи масла в двигатель, и открывается со стороны фильтра лишь тогда, когда откручивается крышка масляного стакана для того, чтобы масло слилось в поддон при его замене. Эта часть канала с заглушкой сделана для того, чтобы просверлить сквозную дырку в нижнюю часть фильтра, и после того как производится эта операция, устанавливается заглушка.
Замена прокладки масляного стакана Bmw m54
Краткая информация, как купить клапан масляного стакана БМВ?
Одной из известных проблем автомобилей БМВ, оснащенных двигателями m50tu, m52, m52tu, m54, m56, является выход строя клапана масляного стакана bmw, со временем он изнашивается и заклинивает в открытом состоянии.
Масло уходит из стакана после остановки двигателя.
В итоге при каждом запуске двигатель испытывает масляное голодание, проходит значительное время пока насос накачает масло в стакан и дальше в двигатель.
Характерным симптомом неисправности обратного клапан масляного стакана бмв является, то что контрольная лампа давления масла не гаснет значительное время после пуска двигателя (2 секунды и более).
К сожалению клапан масляного стакана БМВ отдельно не продается, продается только корпус масляного фильтра в сборе.
Цена на корпус масляного фильтра в сборе (номер 11421713838) составляет около 12 тр, в то время как для ремонта, всего лишь необходимо заменить запорный клапан bmw на новый.
Инструкция по замене клапана масляного стакана bmw (на примере масляного стакана бмв е39):
- Снимите корпус масляного фильтра в сборе.
- Извлеките изношенный обратный клапан.
- Разберите его и достаньте пружину
. - Установите пружину
в новый обратный клапан (оригинальная пружина необходима для того, чтобы клапан работал в точном соответствии с заводскими параметрами). - Мелкой шкуркой очистите посадочное место.
- Внутри посадочного места есть «выступ» — установите новый клапан так, чтобы вырез в клапане бы напротив «выступа» (иначе клапан упрется в «выступ»).
- Запрессуйте новый клапан масляного стакана м54 в корпус масляного фильтра, вровень с остальной поверхностью.
Привела меня нелегкая к поиску причин низкого давления масла в двигателе. Очень много информации в интернете, что нужно искать причину в масляном стакане, и что его замена решает проблему с давлением. Многие в курсе, что в нем есть клапан, при неисправности которого долго гаснет лампочка аварийного давления масла при запуске автомобиля, но если есть представление, как он работает, то можно сделать вывод, что влиять на давление он может, только если закусит в полузакрытом состоянии. Однако есть люди, которые утверждают, что, не смотря на это, заменив масляный стакан, давление приходит в норму, поэтому, когда представилась возможность, я изучил его строение. И так, имеем масляный стакан:
На фото видно клапан, которые все рекомендуют заменить при неисправностях с давлением. В моем случае долго гасла лампа масленки и, как видно, клапан был заменен. Помимо каналов, которые видно на фото выше, в стакане так же есть два канала, которые закрыты крышками под 70 торкс:
Здесь под левой крышкой виден клапан такой же конструкции, как стоит на входе масляного стакана, но с более мощной пружиной. Под правой крышкой никаких клапанов не имеется, но стоит заглушка в виде шарика. Они же в масштабе:
Секрет масляного стакана m54 — бортжурнал BMW 5 series 606 2001 года на
Привела меня нелегкая к поиску причин низкого давления масла в двигателе. Очень много информации в интернете, что нужно искать причину в масляном стакане, и что его замена решает проблему с давлением. Многие в курсе, что в нем есть клапан, при неисправности которого долго гаснет лампочка аварийного давления масла при запуске автомобиля, но если есть представление, как он работает, то можно сделать вывод, что влиять на давление он может, только если закусит в полузакрытом состоянии. Однако есть люди, которые утверждают, что, не смотря на это, заменив масляный стакан, давление приходит в норму, поэтому, когда представилась возможность, я изучил его строение.И так, имеем масляный стакан:
На фото видно клапан, которые все рекомендуют заменить при неисправностях с давлением. В моем случае долго гасла лампа масленки и, как видно, клапан был заменен.Помимо каналов, которые видно на фото выше, в стакане так же есть два канала, которые закрыты крышками под 70 торкс:
Два закрытых канала
Здесь под левой крышкой виден клапан такой же конструкции, как стоит на входе масляного стакана, но с более мощной пружиной. Под правой крышкой никаких клапанов не имеется, но стоит заглушка в виде шарика. Они же в масштабе:
Клапан под левой крышкой
Заглушка под правой крышкой
После детального изучения всех каналов масляного стакана получилась следующая схема:
Схема устройства масляного стакана m54
Из схемы можно сделать несколько выводов:1. Клапан, который все рекомендуют заменить, имеет лишь противоотливную функцию и на давление масла может влиять лишь, если его закусит в полузакрытом положении, что маловероятно. Гораздо чаще он наоборот не держит давление, и масло сливается обратно в поддон.2. В масляном стакане имеется перепускной клапан, который срабатывает давление, если фильтр настолько забит, что не в состоянии нормально пропускать масло. Но при срабатывании этого клапана давление сбрасывается не в поддон, а в двигатель мимо фильтра. То есть давление в любом случае дойдет куда нужно, но возможно с грязью.
3. Единственный канал, который может сливать масло в поддон, закрыт заглушкой со стороны подачи масла в двигатель, и открывается со стороны фильтра лишь тогда, когда откручивается крышка масляного стакана для того, чтобы масло слилось в поддон при его замене. Эта часть канала с заглушкой сделана для того, чтобы просверлить сквозную дырку в нижнюю часть фильтра, и после того как производится эта операция, устанавливается заглушка.
Конструкция масляного фильтра
Развитие моторостроения было тесно связано и даже в значительной степени определялось прогрессом в области химии горюче-смазочных материалов, в то же время, появление новых сортов смазочных масел с более высокими эксплуатационными качествами требовало совершенствования системы их очистки.
На заре двигателе- и автомобилестроения масляные фильтры не устанавливались. Первый автомобильный масляный фильтр был предложен в 1923 году Эрнестом Свитлендом и Джорджом Х. Гинхалдом и запатентован под торговой маркой Purolator. Этот фильтр был неполнопоточным: через фильтр протекала только небольшая часть масла, основной же объём моторного масла из насоса попадал в масляную магистраль напрямую, без фильтрации.
ПОДРОБНОСТИ: Проверка и Чистка форсунок Установка жигулевских форсунок вместоVAGовских на Golf 3 своими руками
Двадцать лет спустя появился первый полнопоточный фильтр, в котором всё масло, прежде чем попасть в двигатель, проходило процедуру фильтрации. На серийные машины одной из первых их стала устанавливать фирма Chrysler в конце 1940-х годов. Тем не менее, вплоть до середины 1950-х годов масляный фильтр оставался на многих автомобилях дополнительным оборудованием, предлагаемым за доплату: очень короткий срок службы масла до замены позволял обходиться без очистки, считалось, что фильтр требуется лишь при особо тяжёлых условиях эксплуатации.
В СССР, с характерными для него тяжёлыми дорожными условиями, система очистки масла достаточно быстро стала неотъемлемой принадлежностью автомобиля. Так, оригинальная двухступенчатая система фильтрации со 100%-й очисткой масла для двигателя ГАЗ-11 была спроектирована именно на ГАЗе — американский прототип мотора имел только неполнопоточный фильтр тонкой очистки, подключенный параллельно масляной магистрали, так что при каждом обороте в системе смазки фильтрации подвергалось лишь небольшая часть масла.
Фильтр грубой очистки состоял из набора чередующихся стальных пластин и звёздочек, собранных на стержне, который можно было проворачивать за рукоятку — такой фильтр задерживал лишь частицы размером от 120 микрон (0,12 мм) и более. В зазоры между фильтрующими пластинами входили неподвижные очищающие пластины, при провороте которых посредством специальной рукоятки загрязнения извлекались из щелей и попадали в отстойник — эту процедуру инструкция по эксплуатации рекомендовала производить ежедневно после поездки.
Фильтр тонкой очистки был подключен параллельно с фильтром грубой очистки, он имел сменный элемент из фильтровального картона, отлавливающий частицы размером 5 микрон и даже менее. Через него проходило лишь порядка 10 % от общего объёма масла, причём после фильтрации оно не направлялось в масляную магистраль, а сливалось в картер двигателя, где смешивалось неочищенным.
При замене масла требовалось выкручивать резьбовые пробки и сливать отстой из корпусов фильтров.
Такая двухступенчатая система очистки (а на иностранных автомобилях — неполнопоточный фильтр тонкой очистки) использовались в силу того, что масла тех лет не обладали диспергирующими (разделяющими) свойствами — то есть, загрязнения в них быстро слипались в крупные асфальто-смолистые частицы, способные быстро забить любой фильтр тонкой очистки (именно поэтому в полнопоточном фильтре грубой очистки имелась рукоять для очищения фильтровальных пластин).
Так как проходила через неполнопоточный фильтр тонкой очистки и эффективно очищалась лишь малая часть находящегося в обороте масла, со временем в нём всё равно накапливались пропущенные фильтром грубой очистки и не попавшие в фильтр тонкой очистки загрязняющие частицы, образовавшиеся в результате естественного износа двигателя (в основном от истирания коренных и шатунных вкладышей).
Это диктовало очень малый срок службы масла — его замена требовалась через каждые 2…3 тысячи километров, так как за этот пробег в масле накапливалось до 1,5 % загрязняющих частиц. Качество самого масла при этом не играло роли — накопление загрязнения было следствием именно его неполной очистки, так что при использовании в двигателе с такой системой очистки современных[когда?] сортов моторных масел интервал между его заменами такой же, как и у автолов.
Более того — система с неполнопоточным фильтром в принципе способна полноценно работать лишь с маслами, не содержащими диспергирующей и моющей присадок (категорий API SA и SB). При использовании в оснащённых ей двигателях масел более высоких категорий, содержащих данные присадки, фильтр грубой очистки (если он присутствует) вообще перестаёт выполнять свои функции, так как благодаря работе присадок в масле не содержится достаточно крупных для этого частиц.
Прошедшее через него практически без очистки масло попадает в фильтр тонкой очистки, где содержащиеся в нём в аномально больших количествах мелкие загрязняющие частицы очень быстро забивают поры картонного фильтрующего элемента, повышая его гидравлическое сопротивление вплоть до полного прекращения тока масла через него.
ПОДРОБНОСТИ: Масляный насос – назначение, типы, устройство, принцип работы
В результате двигатель начинает работать на нефильтрованном масле, идущем в обход забитого неполнопоточного фильтра тонкой очистки и практически без очистки проходящем через полнопоточный фильтр грубой очистки (при его наличии). При таких условиях работы срок службы масла определяется тем, насколько быстро в нём накопится «критическая масса» загрязнений, что происходит примерно за те же 2…3 тысячи километров пробега или даже быстрее, вне зависимости от свойств самого масла.
В настоящее время в двигателях, оснащённых системой фильтрации масла с неполнопоточным фильтром, рекомендуется использовать индустриальные масла без присадок с подходящей вязкостью, аналогичные автолам, либо специальные масла для классических автомобилей с пометкой non-detergent/dispersant («без моющих и диспергирующих присадок»), содержащие только противоизносные и противоокислительные присадки (категории API SB).
Лишь с конца 1950-х — начала 1960-х годов, после появления более совершенных масел, содержащих в своём составе комплексную присадку, появилась возможность осуществить одновременную фильтрацию всего масла, поступающего в масляную магистраль. Это стало возможным благодаря тому, что система «масло-грязь», подвергнутая воздействую диспергирующей присадки, становится более однородной, в ней не происходит выпадения осадка и образования крупных асфальто-смолистых частиц.
Кроме того, исследования показали, что мелкие частицы органического происхождения размером менее 5 микрон, составляющие до 90 % загрязнения в масле, практически безвредны для двигателя, а основной износ вызывают абразивные неорганические частицы размером более 15 микрон, являющиеся продуктами износа самого двигателя, которые и имеет смысл удалять из масла при фильтрации.
Именно тогда получили распространение полнопоточные фильтры — вначале со сменным фильтрующим элементом, а затем и полностью одноразовые (snap-on). Это позволило весьма значительно увеличить межсервисный интервал и одновременно повысить долговечность двигателей, так как в них обеспечивалась эффективная 100%-я очистка всего находящегося в обороте масла.
Каждый масляный фильтр имеет перепускной клапан, который при превышении разницей между давлением масла до и после фильтра определённого порога начинает перепускать неочищенное масло дальше в масляную магистраль, в обход фильтра. Дело в том, что при очень сильном загрязнении фильтрующего элемента, или после долгой стоянки зимой, когда вязкость холодного масла очень сильно увеличивается (в 100 раз и более по сравнению с вязкостью при рабочей температуре), значительно возрастает гидравлическое сопротивление фильтра, и если бы перепускной клапан не стравливал неочищенное масло в магистраль — оно почти не подавалось бы в пары трения и двигатель испытывал бы масляное голодание, что намного опаснее работы на неочищенном масле.
ПОДРОБНОСТИ: Что делать если примерзли колодки ручника
Перепускной клапан масляного фильтра не следует путать с редукционным клапаном в самой масляной магистрали, который срабатывает при превышении максимально допустимого значения давления масла в системе, сбрасывая его излишек из масляной магистрали в картер.
Назначение их противоположно — перепускной клапан поддерживает давление в масляной магистрали, не допуская его падения при резком увеличении сопротивления фильтра, а редукционный — наоборот, его снижает, чтобы не допустить повреждения системы смазки при аварийно высоком давлении масла
В современных[когда?] одноразовых полнопоточных масляных фильтрах устанавливается противодренажный клапан, препятствующий стеканию масла в поддон при неработающем двигателе. Если этот клапан неисправен (плохое качество сборки) — то после запуска двигателя контрольная лампа, сигнализирующая о низком давлении в магистрали будет гореть дольше обычного.
Масляные фильтры, применяемые на легковых автомобилях, имеют схожее устройство. Внутри корпуса, имеющего форму стакана, размещен фильтрующий элемент, пружина, перепускной и обратный клапаны. Он имеет несколько входных отверстий, расположенных по периметру верхней части, и одно выходное.
замена прокладки масляного стакана м52.часть 1 — бортжурнал BMW 5 series 303 2000 года на
доброе время суток товарищи!и так…течь масла по двигателю усилилась на протяжении недели не смог с ней расправится, не хватало времени что б забурится в гараж и покончить с этим.время пришло.за день не управился, так как пришел в гараж в 14.00.решил не спешить и провести фотосессию)))
ну что ж поехали!
откручиваем два хомута один от забора воздуха в фильтр, второй от дросселя.скидаем фишку воздухорасходомера.вытягиваем штуцер который идет на вакумник(.он в кружке)
если у вас по каким то причинам не получилось снять весь впуск целиком.то можно снять по частям.скидываем все что было раньше описано, а так же рассоединяем воздушный фильтр от возд.расход.но есть еще дополнительные пару болтика!один я стрелкой отметил, а вот второй находится под низом.всовываете руку возле щупа ближе к воздушному фильтру и насчупаете)))))головка на8
сняли впуск! места стало больше.но не достаточно что б снять масло-стакан.скидываем подвод воздуха на генератор движением в низ.
лезем под авто скидываем защиту
отключаем генератор.ВНИМАНИЕ!ОБЕСТОЧИМ АВТО.скинуть клемы с аккумулятора.
лезем под авто берем с собой головку на 16-ть.одеваем ее на шестигранник тяги натяжного ролика и движением тресчетки по часовой ослабляем ремень и скидываем его со шкива насоса ГУР.далие откручиваем два болта которым крепится кронштейн ГУРа.(не вижу смысла откручивать насос ГУР отдельно, в место 3-х болтов открутим 2))))болты находятся сразу выше шкива.примерное расположение обозначил стрелками.открутили, и опустили его немножко в низ.
откручиваю два болта которыми крепятся держатель бачка ГУРа.открутили и отводим его ближе к крылу, подальше от мотора что б не мешал)
выкручиваем два бота крепления генератора.верхний-короткий, нижний-длинный и пошатывая генератор снимаем его.
места стало предостаточно что б снять масло-стакан))откручиваем 6 болтов и скидываем фишки с датчиков.ВНИМАНИЕ!прежде чем снять масло-стакан я открутил крышку достал масляный фильтр и обычным 20-ти кубовым шприцом с насаженым на него длинным но тонким шланжиком вытянул все масло которое оставалось в стакане.делал для того что б меньше засрать авто.
болты крепления масло-стакана имеют разную длину расставил их в таком положении как они стоят на креплении
ТА-ДААААМ!))))предстоит все отмыть.
бывают масло-стаканы с пластиковыми заглушками в место таких как у меня(стальные под звездочку)так вот…очень часто течь масла появляется и у них.стоят там обыкновенные резиновые колечки круглого сечения 3мм с внутренним диаметром 22мм.
все в масле и грязи…печаль(((…
спустя час работы))вырезал из листа металла толшиной 3мм пластину.наклеил очень хорошый скотчь на место установки привалочной плиты и зажал ее пластиной.далие отмыл все химией и керхером
спросите-нахера фигней страдать и так отмывать. отвечу-меньше грязи на моторе-меньший вес, больше скорость)))))шучу))начисто вымыл что б потом проверить не будет ли где сочится масло.
прокладку заменил.старая развалилась в руках.от старости и условий усохлась и превратилась в хрупкий пластик.время уже ближе к 20.00 пойду домой к семье)))завтра отвезу на проверку шланг обратки ВАНОСов.что то он мне не нравится
всем спасибо за внимание!надеюсь не утомил)))
Можно ли не менять фильтр при смене масла?
НЕТ! Его нужно обязательно менять! Почему? ДА очень просто, за интервал в 10 – 15 000 км, масляный фильтр, достаточно сильно забивается всякими элементами загрязнения. Его поверхность просто закупоривается, если его не менять, то получается — что процесс фильтрации падает, что может привести уже через 20 000 км, к . А ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО!
С течением времени моторное масло засоряется механическими примесями, образующимися в результате износа деталей двигателя, и приобретает абразивные свойства. Такое масло уже не смазывает двигатель, а лишь ускоряет износ его деталей. Поэтому масло в моторе необходимо очищать — с этой задачей справляются масляные фильтры, о которых пойдет речь в представленной статье.
Как часто менять масляный фильтр
Обычно фильтрующий элемент меняют вместе с маслом, хотя это и необязательно. Производители, однако, рекомендуют менять и масло, и масляный фильтр как минимум через каждые 10 000-15 000 км пробега. А лучше эту операцию выполнять через каждые 7 000 км. Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, а также если используется некачественное топливо, замену нужно производить еще чаще — с уменьшением интервала между заменами на 30%.
Более точные сроки эксплуатации устройства определяются с учетом его типа и марки. Неоригинальные и поддельные запчасти гораздо быстрее требуют замены. Иногда уже через 2 000-3 000 км необходимо менять фильтр, если он оказался подделкой. Производители таких изделий ради снижения стоимости экономят на качестве и на ресурсе фильтрующего элемента. Ни для кого не будет секретом, что фирменный масляный фильтр стоит дороже и при этом служит дольше.
Рекомендуем
«Периодичность замены масла в автомобиле: сроки и рекомендации» Подробнее
Принцип работы и виды масляных фильтров
Конструкция масляного фильтра достаточно проста и функциональна. Он представляет собой элемент, выполненный из мягкой и плотной целлюлозы, обладающей повышенной гигроскопичностью по отношению к маслу. Рифленая структура предназначена для удержания загрязнений и недопущения их в блок цилиндров автомобиля. По мере эксплуатации автомобиля отложений накапливается значительное количество, а потому спустя 7-10 тысяч километров пробега фильтр требует замены.
Фильтр-вставка
Мягкий элемент цилиндрической формы, лишенный внешней оболочки. Устанавливается в специальное посадочное место – масляный стакан – и жестко фиксируется верхней крышкой. Изготавливается из целлюлозы в чистом виде либо в сочетании с синтетическими волокнами.
- Недорогие;
- Многообразие моделей и размеров;
- Качественно фильтруют масло;
Недостатки
- Требуют частичной разборки моторного отсека автомобиля;
- Предполагают частую замену;
Внешний масляный фильтр
Устанавливается с наружной стороны двигателя и представляет собой металлический контейнер, в который помещен фильтрующий элемент. Замена осуществляется без особого труда и необходимости демонтажа клапанной крышки либо иных элементов. Предназначены для установки в совместимых в конструктивном плане автомобилях.
Устройство корпуса масляного фильтра: что о нем нужно знать
Одним из самых важных устройств автомобильного двигателя является масляный фильтр. Его засорение чревато выходом мотора из строя, и поэтому все современные ДВС оснащены этим устройством. Оно очищает нагнетаемое в насос масло от твердых частиц грязи и отложений, которые со временем накапливаются в поддоне картера. На правильную работу автомобильного двигателя влияют качество и устройство корпуса масляного фильтра.
Из каких элементов состоит масляный фильтр
Составляющие элементы современного масляного фильтра — это собственно фильтрующий элемент, обратный клапан, обводной клапан, прокладка, крышка и корпус.
-
Корпус масляного фильтра
Единственная задача корпуса, выполненного в форме стакана — защитить все внутренние элементы устройства от повреждений. Поэтому при приобретении прибора важно оценить качество и толщину металла, из которого изготовлен корпус. Если металл детали некачественный или слишком тонкий, избыточное давление в масляной системе ДВС может разрушить корпус и вывести из строя сам прибор. В связи с этим не лишним будет упомянуть, что покупать нужно только качественные изделия.
Оценить состояние корпуса можно, открыв коробку. Разберемся теперь с внутренними частями масляного фильтра.
Наиболее заметной деталью внутри изделия является фильтрующий элемент. Это рабочий орган, осуществляющий непосредственную очистку масла. Изготавливается фильтрующий элемент из специальной бумаги, представляющей собой многослойную структуру из тончайших целлюлозных нитей, стекла и синтетического материала. Дополнительные жесткость, прочность и прочие важные свойства фильтрующему элементу придает пропитка на основе фенолформальдегидных смол.
Пропитанная бумага сложена в гармошку и намотана на перфорированную металлическую трубку внутри корпуса. Образованный таким образом гофрированный цилиндр (фильтрующий патрон) в сечении напоминает многолучевую звезду.
Торец патрона герметично закрывается кольцом из тонкого металлического листа, надежно защищающим бумажный элемент. Используемый в данном случае клей устойчив к действию масла и топлива. Качество этого клея и нанесенного слоя напрямую влияет на защитные свойства устройства. Обеспечиваемая защита отсеивает твердые частицы размером от 45 мкм.
Практически все современные масляные фильтры снабжены обводным (перепускным) клапаном. При выборе обязательно нужно убедиться, что он присутствует в конструкции устройства. Данный клапан служит для пропуска неочищенного масла в систему при возникновении нештатных ситуаций. Например, в сильный мороз масло загустело и не может проникнуть через фильтрующий элемент в двигатель. Тут на помощь приходит обводной клапан, позволяющий экстренно смазать двигатель и избежать таким образом его поломки.
Обратный же клапан необходим для предотвращения попадания масла обратно в картер. При неработающем клапане или в его отсутствие важные детали двигателя оставались бы не смазанными. Убедиться, что клапан работает нормально, можно по показаниям масляного индикатора — после запуска двигателя индикатор должен сразу гаснуть.
Защиту от утечки масла обеспечивает резиновая прокладка, расположенная на крышке корпуса устройства.
Рекомендуем
Где находится масляный фильтр
Местоположение устройства зависит от конкретной марки автомобиля и конструкции двигателя в нем. При продольном расположении двигателя, реализованном в заднеприводных моделях (например, в классическом ВАЗе), прибор, как правило, установлен снизу рядом с защитой, с левой либо с правой стороны.
При поперечном размещении двигателя в автомобиле с передним приводом масляный фильтр часто располагается в передней части двигателя также снизу. При открытии капота корпус прибора сразу виден, и в случае необходимости его можно снять. Для большей заметности он окрашивается в контрастные цвета: белый, черный, зеленый или синий.
Рекомендуем
Подробнее про устройство корпуса масляного фильтра
Корпус, который содержит все внутренние элементы прибора, крепится в свою очередь к двигателю. Такая конфигурация устройства, подразумевающая размещение в отдельном корпусе, сегодня наиболее распространена.
При вскрытии корпуса можно обратить внимание на то, что он представляет собой металлический тонкостенный стакан, закрывающийся сверху завальцованной крышкой из толстого металлического листа. Нефильтрованное масло поступает в прибор через отверстия, расположенные по периметру крышки. В центре ее имеется отверстие с резьбой, через которое выходит очищенное масло. Этим же отверстием устройство прикручивается к патрубку двигателя. Снаружи крышка снабжена резиновым уплотнительным кольцом, обеспечивающим герметичное соединение корпуса с мотором. Сечение кольца может быть прямоугольным, круглым либо полукруглым.
Мировые производители автомобилей постепенно отказываются от металлических корпусов масляных фильтров, заменяя их пластиковыми. Замена фильтрующего элемента в таком устройстве происходит очень просто. Достаточно открутить пластиковый колпак, вынуть использованный элемент и заменить его на новый, приобретенный отдельно.
Из достоинств пластикового устройства можно отметить его дешевизну, из недостатков — ненадежность. Особенно аккуратным нужно быть при креплении пластикового корпуса к двигателю или при его снятии — он может треснуть!
Рекомендуем
Как часто менять масляный фильтр
Обычно фильтрующий элемент меняют вместе с маслом, хотя это и необязательно. Производители, однако, рекомендуют менять и масло, и масляный фильтр как минимум через каждые 10 000-15 000 км пробега. А лучше эту операцию выполнять через каждые 7 000 км. Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, а также если используется некачественное топливо, замену нужно производить еще чаще — с уменьшением интервала между заменами на 30%.
Более точные сроки эксплуатации устройства определяются с учетом его типа и марки. Неоригинальные и поддельные запчасти гораздо быстрее требуют замены. Иногда уже через 2 000-3 000 км необходимо менять фильтр, если он оказался подделкой. Производители таких изделий ради снижения стоимости экономят на качестве и на ресурсе фильтрующего элемента. Ни для кого не будет секретом, что фирменный масляный фильтр стоит дороже и при этом служит дольше.
Рекомендуем
Как снять масляный фильтр
Поскольку замена моторного масла чаще всего выполняется одновременно с заменой масляного фильтра, многие задаются вопросом: каким же образом снимается устройство? Ответ в большинстве случаев прост: прибор откручивается вручную.
Однако бывает так, что прибор туго затянут либо находится в труднодоступном месте, либо он закручен был так давно, что открутить его становится проблемой. Способов демонтажа устройства сегодня существует множество, из которых рассмотрим самые основные и определим наиболее оптимальный.
-
Руками
Самый логичный способ — ручной. Но раз люди ищут другие методы, значит с откручиванием масляного фильтра вручную может возникнуть проблема. Поэтому сразу перейдем к вариантам решения этой проблемы.
Устройство корпуса масляного фильтра таково, что корпус может быть снят с применением обыкновенной отвертки, имеющейся в наличии у каждого автовладельца. Данный старый способ заключается в пробитии жалом отвертки фильтрующего элемента насквозь. Для этого необходим достаточно длинный инструмент. Прибор откручивают путем прикладывания к отвертке усилия.
Этот способ имеет пару недостатков. Во-первых, не каждый прибор можно снять таким образом. Во-вторых, из поврежденного отверткой фильтрующего элемента начнет сочиться масло, которое будет пачкать окружающие детали и узлы.
Существуют съемники, специально созданные для замены автомобильных масляных фильтров. Они позволяют легко и без проблем произвести замену устройства.
Но не у каждого водителя они имеются, когда срочно нужно произвести замену. К тому же съемники стоят недешево. Ради двух замен в год покупать дорогое приспособление готовы не все. И в этом состоит главный недостаток данного способа.
Масляный фильтр снимается и при помощи ремня ГРМ или генератора. Для этого в ремне формируется петля, которая надевается на снимаемое устройство, затем за получившуюся ручку тянут ремень в сторону откручивания корпуса. Способ настолько простой, что таким же образом можно использовать обыкновенный брючный ремень, под который прокладывается кусок наждачной бумаги для увеличения трения. Наилучшим образом здесь себя показывает генераторный ремень от классических «Жигулей».
Рекомендуем
Как выбрать масляный фильтр для автомобиля
Рынок моторных масел довольно разнообразен, предлагается большой выбор и фильтрующих элементов. Однако если к выбору масла многие автолюбители привыкли подходить максимально скрупулезно, то выбирая фильтры, они обычно не задумываются о качестве фильтрующего устройства. Ошибочно полагается, что качество масла намного важнее. Но именно масляный фильтр обеспечивает качественную смазку внутренних узлов двигателя.
Качественный фильтрующий прибор должен быть оригинальным либо рекомендуемым официальными дилерами автопроизводителя. Это будет в любом случае безопасный и правильный выбор. Избегать следует дешевые изделия, в большом количестве заполонившие рынок автозапчастей, от неизвестных производителей. Такие устройства между собой могут отличаться ценой, размерами, качеством фильтрующего материала и других конструктивных частей, регулировкой клапанов и т. д.
При всем стремлении малоизвестных изготовителей скопировать изделия известных брендов результат часто получается некачественным. Например, использованы неподходящие клей или бумага для фильтрующего элемента. Бумага в свою очередь может быть неправильно сложена. Перепускной клапан негерметичен или, наоборот, срабатывает только при очень высоком давлении, а в обратном клапане некачественный резиновый уплотнитель. Устройства с подобным огрехами плохо выполняют свою функцию и раньше срока вырабатывают свой ресурс, а в худшем случае наносят ущерб самому двигателю.
Качество воздушного фильтра определяется на глаз. Масляный же и топливный фильтры можно оценить лишь внешне, так как и тот, и другой заключены в непрозрачный металлический корпус.
Тем не менее даже внешний осмотр может дать результат. Например, признаками бракованного изделия считаются наплывы и подтеки на лакокрасочном покрытии. Серьезные производители не допускают в продажу устройства с такими дефектами. Напечатанные на корпусе изделия надписи должны быть четкими. Кроме того, имеет смысл обратить внимание на резиновый уплотнитель — он должен плотно располагаться в посадочной канавке, провернуть уплотнитель в таком случае можно только приложив большое усилие.
Рекомендуется также проверить устройство, встряхнув его или ударив по корпусу масляного фильтра ребром ладони. Внутренние элементы должны быть точно подогнаны друг к другу и не издавать каких-то звуков при встряхивании. Бренчание или иной шум внутри должен насторожить.
Стоимость всего изделия в общем случае зависит от стоимости его составляющих и от конкретного производителя. Соответственно, дорогие внутренние компоненты повышают розничную цену прибора в продаже.
Существует еще один важный показатель качества — рейтинг эффективности. Не все фильтры одинаково хорошо очищают масло, исходя из этого, и был составлен единый рейтинг этих устройств. Он основывается, как правило, на способности изделий фильтровать масло от определенного процента загрязняющих частиц на протяжении некоторого промежутка времени. Обычно размер частиц составляет 20 мкм.
Итак, подытожим. Масляный фильтр играет одну из важнейших ролей при эксплуатации автомобиля. Всегда помните о необходимости регулярной проверки данного устройства и его своевременной замены вместе с моторным маслом.
Замена прокладки масляного стакана Bmw m54
Краткая информация, как купить клапан масляного стакана БМВ?
Одной из известных проблем автомобилей БМВ, оснащенных двигателями m50tu, m52, m52tu, m54, m56, является выход строя клапана масляного стакана bmw, со временем он изнашивается и заклинивает в открытом состоянии.
Масло уходит из стакана после остановки двигателя.
В итоге при каждом запуске двигатель испытывает масляное голодание, проходит значительное время пока насос накачает масло в стакан и дальше в двигатель.
Характерным симптомом неисправности обратного клапан масляного стакана бмв является, то что контрольная лампа давления масла не гаснет значительное время после пуска двигателя (2 секунды и более).
К сожалению клапан масляного стакана БМВ отдельно не продается, продается только корпус масляного фильтра в сборе.
Цена на корпус масляного фильтра в сборе (номер 11421713838) составляет около 12 тр, в то время как для ремонта, всего лишь необходимо заменить запорный клапан bmw на новый.
Инструкция по замене клапана масляного стакана bmw (на примере масляного стакана бмв е39):
- Снимите корпус масляного фильтра в сборе.
- Извлеките изношенный обратный клапан.
- Разберите его и достаньте пружину
. - Установите пружину
в новый обратный клапан (оригинальная пружина необходима для того, чтобы клапан работал в точном соответствии с заводскими параметрами). - Мелкой шкуркой очистите посадочное место.
- Внутри посадочного места есть «выступ» — установите новый клапан так, чтобы вырез в клапане бы напротив «выступа» (иначе клапан упрется в «выступ»).
- Запрессуйте новый клапан масляного стакана м54 в корпус масляного фильтра, вровень с остальной поверхностью.
Привела меня нелегкая к поиску причин низкого давления масла в двигателе. Очень много информации в интернете, что нужно искать причину в масляном стакане, и что его замена решает проблему с давлением. Многие в курсе, что в нем есть клапан, при неисправности которого долго гаснет лампочка аварийного давления масла при запуске автомобиля, но если есть представление, как он работает, то можно сделать вывод, что влиять на давление он может, только если закусит в полузакрытом состоянии. Однако есть люди, которые утверждают, что, не смотря на это, заменив масляный стакан, давление приходит в норму, поэтому, когда представилась возможность, я изучил его строение. И так, имеем масляный стакан:
На фото видно клапан, которые все рекомендуют заменить при неисправностях с давлением. В моем случае долго гасла лампа масленки и, как видно, клапан был заменен. Помимо каналов, которые видно на фото выше, в стакане так же есть два канала, которые закрыты крышками под 70 торкс:
Здесь под левой крышкой виден клапан такой же конструкции, как стоит на входе масляного стакана, но с более мощной пружиной. Под правой крышкой никаких клапанов не имеется, но стоит заглушка в виде шарика. Они же в масштабе:
Секрет масляного стакана m54 — бортжурнал BMW 5 series 606 2001 года на
Привела меня нелегкая к поиску причин низкого давления масла в двигателе. Очень много информации в интернете, что нужно искать причину в масляном стакане, и что его замена решает проблему с давлением. Многие в курсе, что в нем есть клапан, при неисправности которого долго гаснет лампочка аварийного давления масла при запуске автомобиля, но если есть представление, как он работает, то можно сделать вывод, что влиять на давление он может, только если закусит в полузакрытом состоянии. Однако есть люди, которые утверждают, что, не смотря на это, заменив масляный стакан, давление приходит в норму, поэтому, когда представилась возможность, я изучил его строение.И так, имеем масляный стакан:
На фото видно клапан, которые все рекомендуют заменить при неисправностях с давлением. В моем случае долго гасла лампа масленки и, как видно, клапан был заменен.Помимо каналов, которые видно на фото выше, в стакане так же есть два канала, которые закрыты крышками под 70 торкс:
Два закрытых канала
Здесь под левой крышкой виден клапан такой же конструкции, как стоит на входе масляного стакана, но с более мощной пружиной. Под правой крышкой никаких клапанов не имеется, но стоит заглушка в виде шарика. Они же в масштабе:
Клапан под левой крышкой
Заглушка под правой крышкой
После детального изучения всех каналов масляного стакана получилась следующая схема:
Схема устройства масляного стакана m54
Из схемы можно сделать несколько выводов:1. Клапан, который все рекомендуют заменить, имеет лишь противоотливную функцию и на давление масла может влиять лишь, если его закусит в полузакрытом положении, что маловероятно. Гораздо чаще он наоборот не держит давление, и масло сливается обратно в поддон.2. В масляном стакане имеется перепускной клапан, который срабатывает давление, если фильтр настолько забит, что не в состоянии нормально пропускать масло. Но при срабатывании этого клапана давление сбрасывается не в поддон, а в двигатель мимо фильтра. То есть давление в любом случае дойдет куда нужно, но возможно с грязью.
3. Единственный канал, который может сливать масло в поддон, закрыт заглушкой со стороны подачи масла в двигатель, и открывается со стороны фильтра лишь тогда, когда откручивается крышка масляного стакана для того, чтобы масло слилось в поддон при его замене. Эта часть канала с заглушкой сделана для того, чтобы просверлить сквозную дырку в нижнюю часть фильтра, и после того как производится эта операция, устанавливается заглушка.
Конструкция масляного фильтра
Развитие моторостроения было тесно связано и даже в значительной степени определялось прогрессом в области химии горюче-смазочных материалов, в то же время, появление новых сортов смазочных масел с более высокими эксплуатационными качествами требовало совершенствования системы их очистки.
На заре двигателе- и автомобилестроения масляные фильтры не устанавливались. Первый автомобильный масляный фильтр был предложен в 1923 году Эрнестом Свитлендом и Джорджом Х. Гинхалдом и запатентован под торговой маркой Purolator. Этот фильтр был неполнопоточным: через фильтр протекала только небольшая часть масла, основной же объём моторного масла из насоса попадал в масляную магистраль напрямую, без фильтрации.
ПОДРОБНОСТИ: Проверка и Чистка форсунок Установка жигулевских форсунок вместоVAGовских на Golf 3 своими руками
Двадцать лет спустя появился первый полнопоточный фильтр, в котором всё масло, прежде чем попасть в двигатель, проходило процедуру фильтрации. На серийные машины одной из первых их стала устанавливать фирма Chrysler в конце 1940-х годов. Тем не менее, вплоть до середины 1950-х годов масляный фильтр оставался на многих автомобилях дополнительным оборудованием, предлагаемым за доплату: очень короткий срок службы масла до замены позволял обходиться без очистки, считалось, что фильтр требуется лишь при особо тяжёлых условиях эксплуатации.
В СССР, с характерными для него тяжёлыми дорожными условиями, система очистки масла достаточно быстро стала неотъемлемой принадлежностью автомобиля. Так, оригинальная двухступенчатая система фильтрации со 100%-й очисткой масла для двигателя ГАЗ-11 была спроектирована именно на ГАЗе — американский прототип мотора имел только неполнопоточный фильтр тонкой очистки, подключенный параллельно масляной магистрали, так что при каждом обороте в системе смазки фильтрации подвергалось лишь небольшая часть масла.
Фильтр грубой очистки состоял из набора чередующихся стальных пластин и звёздочек, собранных на стержне, который можно было проворачивать за рукоятку — такой фильтр задерживал лишь частицы размером от 120 микрон (0,12 мм) и более. В зазоры между фильтрующими пластинами входили неподвижные очищающие пластины, при провороте которых посредством специальной рукоятки загрязнения извлекались из щелей и попадали в отстойник — эту процедуру инструкция по эксплуатации рекомендовала производить ежедневно после поездки.
Фильтр тонкой очистки был подключен параллельно с фильтром грубой очистки, он имел сменный элемент из фильтровального картона, отлавливающий частицы размером 5 микрон и даже менее. Через него проходило лишь порядка 10 % от общего объёма масла, причём после фильтрации оно не направлялось в масляную магистраль, а сливалось в картер двигателя, где смешивалось неочищенным.
При замене масла требовалось выкручивать резьбовые пробки и сливать отстой из корпусов фильтров.
Такая двухступенчатая система очистки (а на иностранных автомобилях — неполнопоточный фильтр тонкой очистки) использовались в силу того, что масла тех лет не обладали диспергирующими (разделяющими) свойствами — то есть, загрязнения в них быстро слипались в крупные асфальто-смолистые частицы, способные быстро забить любой фильтр тонкой очистки (именно поэтому в полнопоточном фильтре грубой очистки имелась рукоять для очищения фильтровальных пластин).
Так как проходила через неполнопоточный фильтр тонкой очистки и эффективно очищалась лишь малая часть находящегося в обороте масла, со временем в нём всё равно накапливались пропущенные фильтром грубой очистки и не попавшие в фильтр тонкой очистки загрязняющие частицы, образовавшиеся в результате естественного износа двигателя (в основном от истирания коренных и шатунных вкладышей).
Это диктовало очень малый срок службы масла — его замена требовалась через каждые 2…3 тысячи километров, так как за этот пробег в масле накапливалось до 1,5 % загрязняющих частиц. Качество самого масла при этом не играло роли — накопление загрязнения было следствием именно его неполной очистки, так что при использовании в двигателе с такой системой очистки современных[когда?] сортов моторных масел интервал между его заменами такой же, как и у автолов.
Более того — система с неполнопоточным фильтром в принципе способна полноценно работать лишь с маслами, не содержащими диспергирующей и моющей присадок (категорий API SA и SB). При использовании в оснащённых ей двигателях масел более высоких категорий, содержащих данные присадки, фильтр грубой очистки (если он присутствует) вообще перестаёт выполнять свои функции, так как благодаря работе присадок в масле не содержится достаточно крупных для этого частиц.
Прошедшее через него практически без очистки масло попадает в фильтр тонкой очистки, где содержащиеся в нём в аномально больших количествах мелкие загрязняющие частицы очень быстро забивают поры картонного фильтрующего элемента, повышая его гидравлическое сопротивление вплоть до полного прекращения тока масла через него.
ПОДРОБНОСТИ: Масляный насос – назначение, типы, устройство, принцип работы
В результате двигатель начинает работать на нефильтрованном масле, идущем в обход забитого неполнопоточного фильтра тонкой очистки и практически без очистки проходящем через полнопоточный фильтр грубой очистки (при его наличии). При таких условиях работы срок службы масла определяется тем, насколько быстро в нём накопится «критическая масса» загрязнений, что происходит примерно за те же 2…3 тысячи километров пробега или даже быстрее, вне зависимости от свойств самого масла.
В настоящее время в двигателях, оснащённых системой фильтрации масла с неполнопоточным фильтром, рекомендуется использовать индустриальные масла без присадок с подходящей вязкостью, аналогичные автолам, либо специальные масла для классических автомобилей с пометкой non-detergent/dispersant («без моющих и диспергирующих присадок»), содержащие только противоизносные и противоокислительные присадки (категории API SB).
Лишь с конца 1950-х — начала 1960-х годов, после появления более совершенных масел, содержащих в своём составе комплексную присадку, появилась возможность осуществить одновременную фильтрацию всего масла, поступающего в масляную магистраль. Это стало возможным благодаря тому, что система «масло-грязь», подвергнутая воздействую диспергирующей присадки, становится более однородной, в ней не происходит выпадения осадка и образования крупных асфальто-смолистых частиц.
Кроме того, исследования показали, что мелкие частицы органического происхождения размером менее 5 микрон, составляющие до 90 % загрязнения в масле, практически безвредны для двигателя, а основной износ вызывают абразивные неорганические частицы размером более 15 микрон, являющиеся продуктами износа самого двигателя, которые и имеет смысл удалять из масла при фильтрации.
Именно тогда получили распространение полнопоточные фильтры — вначале со сменным фильтрующим элементом, а затем и полностью одноразовые (snap-on). Это позволило весьма значительно увеличить межсервисный интервал и одновременно повысить долговечность двигателей, так как в них обеспечивалась эффективная 100%-я очистка всего находящегося в обороте масла.
Каждый масляный фильтр имеет перепускной клапан, который при превышении разницей между давлением масла до и после фильтра определённого порога начинает перепускать неочищенное масло дальше в масляную магистраль, в обход фильтра. Дело в том, что при очень сильном загрязнении фильтрующего элемента, или после долгой стоянки зимой, когда вязкость холодного масла очень сильно увеличивается (в 100 раз и более по сравнению с вязкостью при рабочей температуре), значительно возрастает гидравлическое сопротивление фильтра, и если бы перепускной клапан не стравливал неочищенное масло в магистраль — оно почти не подавалось бы в пары трения и двигатель испытывал бы масляное голодание, что намного опаснее работы на неочищенном масле.
ПОДРОБНОСТИ: Что делать если примерзли колодки ручника
Перепускной клапан масляного фильтра не следует путать с редукционным клапаном в самой масляной магистрали, который срабатывает при превышении максимально допустимого значения давления масла в системе, сбрасывая его излишек из масляной магистрали в картер.
Назначение их противоположно — перепускной клапан поддерживает давление в масляной магистрали, не допуская его падения при резком увеличении сопротивления фильтра, а редукционный — наоборот, его снижает, чтобы не допустить повреждения системы смазки при аварийно высоком давлении масла
В современных[когда?] одноразовых полнопоточных масляных фильтрах устанавливается противодренажный клапан, препятствующий стеканию масла в поддон при неработающем двигателе. Если этот клапан неисправен (плохое качество сборки) — то после запуска двигателя контрольная лампа, сигнализирующая о низком давлении в магистрали будет гореть дольше обычного.
Масляные фильтры, применяемые на легковых автомобилях, имеют схожее устройство. Внутри корпуса, имеющего форму стакана, размещен фильтрующий элемент, пружина, перепускной и обратный клапаны. Он имеет несколько входных отверстий, расположенных по периметру верхней части, и одно выходное.
замена прокладки масляного стакана м52.часть 1 — бортжурнал BMW 5 series 303 2000 года на
доброе время суток товарищи!и так…течь масла по двигателю усилилась на протяжении недели не смог с ней расправится, не хватало времени что б забурится в гараж и покончить с этим.время пришло.за день не управился, так как пришел в гараж в 14.00.решил не спешить и провести фотосессию)))
ну что ж поехали!
откручиваем два хомута один от забора воздуха в фильтр, второй от дросселя.скидаем фишку воздухорасходомера.вытягиваем штуцер который идет на вакумник(.он в кружке)
если у вас по каким то причинам не получилось снять весь впуск целиком.то можно снять по частям.скидываем все что было раньше описано, а так же рассоединяем воздушный фильтр от возд.расход.но есть еще дополнительные пару болтика!один я стрелкой отметил, а вот второй находится под низом.всовываете руку возле щупа ближе к воздушному фильтру и насчупаете)))))головка на8
сняли впуск! места стало больше.но не достаточно что б снять масло-стакан.скидываем подвод воздуха на генератор движением в низ.
лезем под авто скидываем защиту
отключаем генератор.ВНИМАНИЕ!ОБЕСТОЧИМ АВТО.скинуть клемы с аккумулятора.
лезем под авто берем с собой головку на 16-ть.одеваем ее на шестигранник тяги натяжного ролика и движением тресчетки по часовой ослабляем ремень и скидываем его со шкива насоса ГУР.далие откручиваем два болта которым крепится кронштейн ГУРа.(не вижу смысла откручивать насос ГУР отдельно, в место 3-х болтов открутим 2))))болты находятся сразу выше шкива.примерное расположение обозначил стрелками.открутили, и опустили его немножко в низ.
откручиваю два болта которыми крепятся держатель бачка ГУРа.открутили и отводим его ближе к крылу, подальше от мотора что б не мешал)
выкручиваем два бота крепления генератора.верхний-короткий, нижний-длинный и пошатывая генератор снимаем его.
места стало предостаточно что б снять масло-стакан))откручиваем 6 болтов и скидываем фишки с датчиков.ВНИМАНИЕ!прежде чем снять масло-стакан я открутил крышку достал масляный фильтр и обычным 20-ти кубовым шприцом с насаженым на него длинным но тонким шланжиком вытянул все масло которое оставалось в стакане.делал для того что б меньше засрать авто.
болты крепления масло-стакана имеют разную длину расставил их в таком положении как они стоят на креплении
ТА-ДААААМ!))))предстоит все отмыть.
бывают масло-стаканы с пластиковыми заглушками в место таких как у меня(стальные под звездочку)так вот…очень часто течь масла появляется и у них.стоят там обыкновенные резиновые колечки круглого сечения 3мм с внутренним диаметром 22мм.
все в масле и грязи…печаль(((…
спустя час работы))вырезал из листа металла толшиной 3мм пластину.наклеил очень хорошый скотчь на место установки привалочной плиты и зажал ее пластиной.далие отмыл все химией и керхером
спросите-нахера фигней страдать и так отмывать. отвечу-меньше грязи на моторе-меньший вес, больше скорость)))))шучу))начисто вымыл что б потом проверить не будет ли где сочится масло.
прокладку заменил.старая развалилась в руках.от старости и условий усохлась и превратилась в хрупкий пластик.время уже ближе к 20.00 пойду домой к семье)))завтра отвезу на проверку шланг обратки ВАНОСов.что то он мне не нравится
всем спасибо за внимание!надеюсь не утомил)))
Можно ли не менять фильтр при смене масла?
НЕТ! Его нужно обязательно менять! Почему? ДА очень просто, за интервал в 10 – 15 000 км, масляный фильтр, достаточно сильно забивается всякими элементами загрязнения. Его поверхность просто закупоривается, если его не менять, то получается — что процесс фильтрации падает, что может привести уже через 20 000 км, к . А ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО!
С течением времени моторное масло засоряется механическими примесями, образующимися в результате износа деталей двигателя, и приобретает абразивные свойства. Такое масло уже не смазывает двигатель, а лишь ускоряет износ его деталей. Поэтому масло в моторе необходимо очищать — с этой задачей справляются масляные фильтры, о которых пойдет речь в представленной статье.
Как часто менять масляный фильтр
Обычно фильтрующий элемент меняют вместе с маслом, хотя это и необязательно. Производители, однако, рекомендуют менять и масло, и масляный фильтр как минимум через каждые 10 000-15 000 км пробега. А лучше эту операцию выполнять через каждые 7 000 км. Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, а также если используется некачественное топливо, замену нужно производить еще чаще — с уменьшением интервала между заменами на 30%.
Более точные сроки эксплуатации устройства определяются с учетом его типа и марки. Неоригинальные и поддельные запчасти гораздо быстрее требуют замены. Иногда уже через 2 000-3 000 км необходимо менять фильтр, если он оказался подделкой. Производители таких изделий ради снижения стоимости экономят на качестве и на ресурсе фильтрующего элемента. Ни для кого не будет секретом, что фирменный масляный фильтр стоит дороже и при этом служит дольше.
Рекомендуем
«Периодичность замены масла в автомобиле: сроки и рекомендации» Подробнее
Принцип работы и виды масляных фильтров
Конструкция масляного фильтра достаточно проста и функциональна. Он представляет собой элемент, выполненный из мягкой и плотной целлюлозы, обладающей повышенной гигроскопичностью по отношению к маслу. Рифленая структура предназначена для удержания загрязнений и недопущения их в блок цилиндров автомобиля. По мере эксплуатации автомобиля отложений накапливается значительное количество, а потому спустя 7-10 тысяч километров пробега фильтр требует замены.
Фильтр-вставка
Мягкий элемент цилиндрической формы, лишенный внешней оболочки. Устанавливается в специальное посадочное место – масляный стакан – и жестко фиксируется верхней крышкой. Изготавливается из целлюлозы в чистом виде либо в сочетании с синтетическими волокнами.
- Недорогие;
- Многообразие моделей и размеров;
- Качественно фильтруют масло;
Недостатки
- Требуют частичной разборки моторного отсека автомобиля;
- Предполагают частую замену;
Внешний масляный фильтр
Устанавливается с наружной стороны двигателя и представляет собой металлический контейнер, в который помещен фильтрующий элемент. Замена осуществляется без особого труда и необходимости демонтажа клапанной крышки либо иных элементов. Предназначены для установки в совместимых в конструктивном плане автомобилях.