Все об АКБ и как проверить ваш аккумулятор и генератор (снова много текста).
Многие задаются вопросом "Какой аккумулятор купить?", но мало кто хотят искать материал по этому вопросу и тем более вникать в законы физики и считать всё ля всей машинки. Вот, нашёл хорошую статью, надеюсь поможет многим решить этот вопрос.
1. Устройство и классификация автомобильных аккумуляторов
—————————————————
Все аккумуляторы похожи друг на друга как родные братья: большая банка с кислотой, из которой торчат два свинцовых токовода. Принцип действия всех современных аккумуляторов одинаков. Он не изменился за последние 138 лет с того момента как впервые в 1860 году Гастон Планте подарил Французской Академии наук первую аккумуляторную батарею. Ее активная площадь занимала 10 квадратных метров и такой аккумулятор требовал для подзарядки месяцы, а то и годы.
Удивительно, но несмотря на все разговоры ученых о том, что мы стоим на пороге революции в накопителях тока, их принципиальная конструкция остается неизменной. Напрочь презирая новомодные кадмиево-никелевые системы и загадочные "топливные ячейки" автомобилисты всего мира используют все ту же кислоту и тот же свинец.
Тем не менее отличия современных аккумуляторов от тех, что использовал Гастон Планте почти так же велики, как и разница между дешевыми конструкциями, в которых действительно только банка с кислотой и больше ничего и сложными системами, вобравшими в себя технический опыт прошедших 138 лет. Усовершенствования аккумуляторных батарей произошли в области материала пластин, общей конструкции и, в частности, решении вопроса сбора и возвращения испаряющейся воды (системы кондиционирования).
2. Как выбрать и правильно зарядить аккумуляторную батарею
———————————————
Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, не стесняйтесь проверить его по всем статьям.
Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какая бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден — такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита — она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г / см 3, что соответствует примерно 80 — процентной заряженности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой — ее вольтметр должен показать 12,5 — 12,9 Вольт при отключенной нагрузке, а при включонной — не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 Вольт. Такую батарею можно смело ставить на свою машину, позабыв на длительное время про зарядные устройства:
Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора.
Плотность электролита исправного и полностью заряженого аккумулятора, должна состовлять 1.28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом. При доливании жидкости в аккумулятор, нежно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня призошло из за проливания — то доливают электролит. Если из за выкипания — то доливают дисцилированую воду.
3. Материал пластин аккумуляторов
———————————————
Чистый свинец, из которого первоначально делались и пластины и паста практически непригоден при современной поточной технологии изготовления аккумуляторов. Для изготовления решетчатой структуры (обычно литьем) и последующего нанесения пасты нужен материал с более высокими механическими свойствами. Для их достижения в свинец добавляли сурьму.
Легирование свинца сурьмой, обычно от 6 до 12 %%, приводит к тому, что гидролиз воды (электролитическое разложение на водород и кислород) происходит уже при 12 В. Это означает, что даже при нормальном состоянии электрической системы автомобиля вода постоянно расходуется, улетучиваясь в воздух в виде газа. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что при неисправностях электросистемы автомобиля, ведущих к повышению и скачкам напряжения в ней, этот процесс многократно усиливается.
Это было привычно и понятно и аккумулятор у советских автомобилистов прочно ассоциировался с необходимостью по крайней мере раз в год откручивать крышки и проверять уровень воды. Если ее было недостаточно и на ее поверхности проявлялись верхние края решетки, необходимо было искать дистиллированную воду, спрашивать у друзей или соседей по гаражу странный предмет под названием денсиметр (похож на клизму со встроенным поплавком) и пускаться в домашние химические опыты. Теперь внимание, попробуйте запомнить! Ни в коем случае нельзя вливать воду в серую кислоту, только наоборот. Иначе может произойти минивзрыв и не только ваши джинсы будут прожжены кислотой (вполне нормально, было хоть раз с каждым), вам практически гарантированы тяжелые травмы и ожоги.
Лень и чувство самосохранения автолюбителей Запада заставили их решить проблему испарения воды. Если количество сурьмы свести к минимуму или заменить ее другим элементом, то аккумулятор можно сделать практически необслуживаемым. Американцы из фирм Delco Remy и GNB в 50-е годы реализовали так называемый кальциевый свинец, а европейцы — малосурьмянистый (Baren, Varta, Bosch). Полученные в результате конструкции обеспечивали стойкость к гидролизу при напряжениях до 16 В и выше, а значит при нормально работающей электросистеме (напряжения в пределах 14 В) вода практически не испаряется и аккумулятор можно сделать герметично закрытым на все время его эксплуатации.
Таким образом, сегодня различают четыре основных разновидности аккумуляторов — "классические" обслуживаемые (сурьмянистый свинец), малосурьмянистые, кальциевые и гибридные (комбинированные). В последних отрицательные пластины делают из кальциевого свинца, а положительные из малосурьмянистого. Такой выбор, как вы догадываетесь, не случаен. При всех достоинствах кальциевых аккумуляторов (они — панацея от практически любых бед, согласно рекламе фирм-производителей) один "смертельный" недостаток у них все-таки есть. При длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция, блокирующего электрохимические реакции. Этот процесс, в отличие от образования знаменитого сульфата свинца, необратим.
4. От чего умирают аккумуляторы
———————————————
"Две вещи в жизни неизбежны — смерть и налоги" — говаривал один знаменитый американец. Россияне успешно оспорили вторую часть этого высказывания, но вот с первой дела обстоят сложнее. Так же как и люди, аккумуляторы умирают. Все, независимо от того, сколько они стоили при жизни.
Главной причиной смерти аккумуляторов является физика электрохимического процесса зарядки и разрядки.
Получая и отдавая ток, пластины с нанесенной на них пастой расширяются и сжимаются. Это происходит циклично много сотен и тысяч раз и в результате происходит механическое разрушение их структуры. Нанесенная на решетчатые пластины паста опадает с них, скапливаясь на дне. Как результат, еще до того как рабочие поверхности оголятся и потеряют способность удерживать заряд, накопившийся шлам замкнет положительные и отрицательные пластины.
Временное решение существует. Первоначально на дне аккумуляторов делались дополнительные емкости-отстойники, перегороженные ребрами, в которые собирался шлам. Дальнейшие труды конструкторов и разработчиков привели к появлению конвертов-сепараторов. Сепараторы, как следует из названия, разделяют отрицательные и положительные пластины. Выполненные из пористого материала (полиэтилен в последнее время), они как губка пропитаны электролитом и позволяют пластинам быть расположенными практически вплотную друг к другу.
Это значительно уменьшает размеры аккумуляторов и повышает их стойкость к механическим нагрузкам, ведь теперь внутри их находятся плотно упакованные "пакеты", а не болтающиеся решетки. Дальше, если сепараторы закрыть с трех сторон, они превращаются в своеобразные конверты, в которых и накапливается опадающая с поверхности каждой пластины отработанная свинцовая паста. В результате этого потребность в отстойнике отпадает, пакеты пластин можно фиксировать прямо на дне, что еще больше повышает стойкость и сопротивляемость к вибрациям и ударам. Высвобождается также дополнительное пространство по высоте. Его используют, создавая дополнительные резервы электролита (повышает общее время жизни аккумулятора) и систему конденсирования и сбора испаряющейся воды.
5. Аккумуляторы одинаково боятся перезаряда и глубокой разрядки.
———————————————
В первом случае происходит интенсивное окисление, разрушение и осыпание материала положительных пластин, а во втором начинается оплывание пасты с отрицательных решеток. Перезаряд может наступить как на работающем автомобиле в случае неисправности электросистемы, так и при стационарной зарядке аккумулятора, когда вы отвлеклись, забыли, в общем прозевали момент, когда он начал бурлить, интенсивно разлагая воду. Кальциевые и гибридные аккумуляторы в гораздо меньшей степени подвержены этой угрозе потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" — они перестают принимать ток когда заряжены на 95-97 %%.
Глубокая разрядка происходит чаще всего по вине электросистемы (неисправный генератор), по причине ослабленного ремня генератора, окисления многочисленных контактов, а также замыканий на корпус, когда ток идет не к батарее, а на нагревание окружающего воздуха всей массой автомобиля. Возникшие неполадки легко заметить по неожиданно появившимся проблемам пуска двигателя. Устраняются они стационарной зарядкой, а также поиском и устранением собственно причины потери тока.
При разрядке опасны здесь не только долгосрочные последствия (разрушение отрицательных пластин). Вполне реально перейти за "границу невосстанавливаемости" — 2 В, когда аккумулятор уже нельзя будет зарядить никакими самыми умными зарядными устройствами. Другая ситуация более простая, но не менее опасная. Электролит разряженного аккумулятора стремительно стремится превратиться в обычную воду, а она, как известно, замерзает при минусовой температуре. Так вот, если заряженный аккумулятор вполне сносно переносит морозы потому, что серная кислота не замерзает, то в разряженном варианте он вполне может "рвануть", не выдержав очередной морозной ночи.
6. Замена аккумуляторной батареи
———————————————
Главным критерием при выборе аккумулятора является его емкость.
Автомобилестроители тщательно подбирают все компоненты электрической системы, включая генератор и аккумулятор по совместимости друг с другом так, чтобы получить баланс. Исходным параметром здесь является двигатель — его объем и количество навесных агрегатов, включая компрессор кондиционера, которые в сумме и определяют с какой силой все это необходимо будет прокручивать при старте. С другой стороны, генератор должен будет заряжать и этот аккумулятор и подавать достаточно тока на остальные, в том числе и вспомогательные системы — отопители, стеклоподъемники и т.д.
Ошибка при покупке может привести к тому, что аккумулятор будет "маленьким" по емкости, по сравнению с током генератора. При этом батарея будет постоянно получать больше тока, чем ей надо для нормальной зарядки. В случае обратном, при покупке "танкового" аккумулятора для вашего "Жигуленка" он, безусловно, будет "голодать" и находиться в состоянии недостаточной заряженности. Опасности и разрушительное влияние пере- и недо- заряженности подробно описаны в предыдущей части этой статьи. Вывод прост: если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа — старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал.
В мире распространены три с половиной стандарта аккумуляторов: европейский, японский, североамериканский и южноамериканский, последний, впрочем сделан на основе первого и практически его повторяет. Различия здесь касаются формы, а не содержания, сложились исторически также, как, например "левый руль" в Японии и также не поддаются логическому объяснению.
Американский стандарт предполагает тоководы, расположенные не на верхней крышке аккумулятора, а сбоку и, к тому же, имеющие конструкцию "резьба во-внутрь". Таким образом, купив Jeep Cherokee или Chevrolet Suburban и уехав на нем далеко от цивилизации (от нормальных магазинов запчастей) вы можете столкнуться с ситуацией когда продаваемые в магазинах аккумуляторы несовместимы с электрическими проводами автомобиля. Настоятельно рекомендуем не резать последние и не изобретать самодельных переходников — электрическая система не любит подобных грубых вторжений. Придется искать настоящий "американский" аккумулятор.
Похожая ситуация с японскими автомобилями. Создавая крошечные транспортные средства, японские конструкторы настолько плотно заполнили подкапотное пространство, что и аккумуляторная батарея стала уже своих европейских и американских собратьев. Покупая "настоящий" (не европейской сборки) японский или корейский автомобиль надо быть готовым к тому, что на положенное ему место встанет только "фирменный" агрегат. Альтернативой является разгром и перестройка подкапотного пространства, что легче и дешевле — решать вам.
При выборе аккумулятора необходимо правильно прочитать его параметры, записанные на его этикетке. Встречаются, например, такие условные обозначения и сокращения:
12V, 55Ah, R.C. 90 min, LOAD TEST 200 A, CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255
12V — номинальное напряжение 12 Вольт;
55 Ah — емкость аккумулятора, в данном случае 55 ампер/часов.
Емкость, по определению, это сколько электричества "помещается" в аккумуляторе. Причем размеры (длина-ширина-высота) здесь не так важны как особенности конструкции и, следовательно, внутренние возможности накапливать энергию. Для сравнения это можно представить в виде ящика, в который можно поставить 3-х литровую банку и тогда емкость будет от 0 до 3 литров, или 1 литровую, и тогда тот же показатель будет ограничен цифрой 1.
Для определения емкости аккумулятора полностью заряженную батарею разряжают низким током (в случае 55-го аккумулятора — порядка 2,75А) при температуре электролита в 25 С на протяжении 20 часов, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10,5 Вольт. Таким образом, 100-амперный аккумулятор должен "выдавать на гора" ток в 5А на протяжении 20 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт.
R.C. 90 min. — Резервная емкость (Reserve Capacity) — 90 минут.
Резервная емкость — это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А.
Физическое значение резервной емкости — это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем аккумуляторе.
LOAD TEST 200 A — Нагрузочный тест 200 А.
Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к тоководам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых и гаражных условиях это пробник (устройство N Э108, не путать с Э107!). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. О той энергии, которую высвободил за эти секунды аккумулятор говорит раскалившееся до красна сопротивление пробника. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение (в нашем случае — 200 А) указано на этикетке.
CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255 — Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes)
Важнейший показатель, говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска. Для его определения батарею выдерживают несколько часов при температуре -18 С (0 F) и замеряют ток, который она затем выдает на протяжении 30 секунд.
Ток холодного пуска измеряется по трем разным методикам: BCI (Battery Council International), IEC (International Electrotechnical Commission и DIN (Deutche Industri Normen). Отличаются они деталями (30, 60 или 150 секунд, 7,2, 8,4 или 6,0 вольт конечное напряжение) и, как результат, определяют различные итоговые значения. То, как производители аккумуляторов наносят их на этикетки и является последним тестом качественности батарей. Серьезные фирмы указывают все три значения, а сомнительные компании — только один, конечно же самый большой, и, как правило, без его расшифровки.
Если вы подозреваете что у вас появились проблемы с напряжением — например на панели загораются и гаснут разные лампы (и не обязательно генераторная), отключается ЭГУР, стартер еле крутит, и т.д и т.п., то вам понадобится:
Проверка аккумулятора:
Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше — то:
1.Машина долго стояла > саморазряд+мелкие потребители типа сигнализации.
2.Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация). Если больше — ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в "спящем" режиме и т.п.
ВАЖНО: Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя. Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током.
3.Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.
Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V — батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.
Проверка генератора:Убедитесь что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также — что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно "просадить" напряжение — (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и "убегает" из аккумулятора как молоко из кастрюли.
Ссылка на оригинал.
Заряжает ли генератор аккумулятор — проверка мультиметром и без машины
При выходе из строя автомобильного генератора транспортное средство много не проедет. Именно поэтому работоспособность агрегата нужно периодически контролировать. Сделать это может практически каждый автолюбитель без использования специального оборудования. Понадобится либо только вольтметр, либо лампочка, либо… вообще ничего. Главное – освоить достаточно простую технологию проверки.
Как быстро проверить, заряжает ли генератор аккумулятор
Нарушение зарядки автомобиля во время движения можно заметить изнутри салона. О таких обстоятельствах будет сигнализировать контрольная лампочка. Кроме того, интенсивность свечения всех приборов заметно снизится. Явным признаком проблемы является полная разрядка аккумуляторной батареи без видимых причин.
Мультиметром
Этот приборчик должен быть у каждого автомобилиста. Его без особых проблем можно приобрести в специализированных магазинах.
Пользоваться таким тестером как вольтметром достаточно просто.
Для этого нужно просто перевести переключатель в определенное положение.
Вначале следует проверить напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном двигателе. У полностью заряженной батареи оно должно соответствовать 12,6-12,9 Вольт.
После этого нужно завести мотор и дать поработать ему на 2000-2500 оборотах за минуту. Напряжение на клеммах должно соответствовать 13,8-14,6 Вольт.
Напряжение на вольтметре при работающем моторе должно быть не менее 13,8 и не более 14,6 Вольт.
При таких условиях происходит полноценная подзарядка аккумулятора. Затем нужно подключить нагрузку. Это может быть печка, обогрев заднего стекла, фары, магнитола. Напряжение зарядки на клеммах АКБ при этом должно незначительно просесть до показателей 13,7-14,0 Вольт. Если значение падает до 13,0 Вольт, то это отчетливо и явно сигнализирует о проблемах зарядки. Такая ситуация может быть вызвана ослаблением ремня, выходом из строя элементов генератора.
Без вольтметра снятием клеммы
Систему зарядки можно проверить и без вольтметра. Здесь главное – соблюдать меры предосторожности, строго следовать алгоритму проверки. Такой «допотопный» метод уже давно зарекомендовал себя на все сто процентов.
Проверка проводится по следующей схеме:
- запустить двигатель автомобиля, включить фары или подогрев стекла;
- снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи, подняв ее над полюсом АКБ.
После этого нужно понаблюдать за работой силового агрегата. В случаях, когда машина продолжает уверенно работать, фары не тускнеют, можно говорить о полной исправности генератора. Если авто сразу же глохнет после снятия клеммы, то это напрямую свидетельствует о неисправностях самого генератора.
Несмотря на эффективность данного метода, здесь нужно действовать аккуратно, с особым вниманием и осторожностью. Главное – не замкнуть аккумуляторную батарею.
Проверка на работоспособность без машины аккумулятором и лампочкой
В процессе эксплуатации автомобиля бывают ситуации, когда требуется приобретать отдельные узлы и агрегаты. К примеру, при покупке бывшего в употреблении генератора иногда возникает необходимость проверить рабочее состояние устройства без машины.
Работоспособность снятого с автомобиля агрегата легко проверить. Для этого понадобится аккумуляторная батарея 12 Вольт, лампочка 3 Вольта с двумя прикрепленными проводками, которая легко загорается под воздействием напряжения, два отдельных проводка.
Схема проверки дополнительных диодов: 1 -генератор; 2 – контрольная лампа 3 Вольта, 3 – АКБ
Сама проверка осуществляется в следующем порядке:
- вначале нужно соединить минусовые клеммы генератора и аккумулятора;
- к минусовой клемме генератора присоединить один провод от лампочки, а второй – к плюсовому генераторному контакту;
- прикрепить к положительной клемме аккумулятора один конец оставшегося проводка, а другой присоединить на выход для возбуждения генератора;
- затем рукой начать прокручивать генераторный вал, при этом лампочка должна загораться.
Подобная проверка позволяет определить работоспособность генератора. Кроме того, важно тщательно осмотреть агрегат визуально. Для этого нужно снять пластиковую крышку, отжав защелки и поддев ее отверткой.
Здесь внимание следует обращать на целостность диодных мостиков, отсутствие расплавленных точек, целостность якоря, отсутствие сильного выраженного износа. Кроме того, нужно проверить исправность подшипников при вращении вала. Они не должны шуметь.
И еще один аналогичный способ. Для проверки понадобится также аккумуляторная батарея. Но в качестве индикатора можно использовать обычную 12-вольтовую лампочку от указателя поворота.
Процедура проводится в следующем порядке:
- минусовую клемму аккумулятора с помощью провода «прикуривателя» соединить с массой;
- «плюс» подключить к щеткам при входе на возбуждение обмотки;
- один контакт лампочки подключить на «минус», а другой – на силовой выход «плюс»;
- начать вручную вращать шкив генератора.
При исправном генераторе контрольная лампочка должна загораться.
Каждый ответственный автомобилист должен обязательно контролировать работу системы зарядки своей машины. Это должно попросту входить в перечень полезных привычек водителя. Описанные выше методы демонстрируют высокую эффективность, точность и надежность на фоне доступности и простоты. Поэтому лучше взять их себе на вооружение.
Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор
В практике обслуживания и ремонта автономного энергоснабжения частных домов нередко приходилось сталкиваться с системами типа «генератор-АКБ». При этом одной из частых поломок их бывал незаряд батареи при исправно работающем агрегате. В этом обзоре, расскажу, как проверить заряжает ли генератор аккумулятор, каковы вообще параметры зарядки, какие проблемы могут возникнуть и как провести диагностику.
Параметры зарядки АКБ
Прежде чем начать искать причины неисправности рекомендую ознакомиться с параметрами зарядки АКБ. Если взять для примера стандартную автомобильную батарею, то в норме они должны быть следующими:
- Сила зарядного тока.
В задачу генератора входит не только питание подключенного оборудования, но также зарядка аккумулятора. Во время его отключения АКБ будет снабжать электроцепь. Однако чтобы восстановление происходило на 100 %, заряжающий ток должен быть не менее 10 % от емкости батареи.
Например, если объем АКБ 90 А/ч, для подзарядки требуется ток не менее 9 ампер. Мощность генератора должна соответствовать данной характеристике.
При этом нельзя забывать о текущем расходе электроэнергии агрегата на подключенные приборы. Поэтому прежде чем собирать такую схему, рекомендую сделать грамотный расчет с учетом всех участников электроцепи.
- Напряжение.
Чтобы генератор исправно заряжал аккумулятор, требуется подача электротока напряжением 13,5-14,5 В. При этом чем мощнее АКБ, тем сильнее потребуется и агрегат.
Это нужно учитывать также при изменении мощности потребления цепи. Так как часть энергии будет уходить на питание новых участников, и батарея будет постоянно недозаряжена.
- Время зарядки.
Как уже отмечалось, для эффективной подзарядки питающий ток должен быть не менее 10 % от емкости АКБ. Например если параметр 100 А/ч, то поступать должно не менее 10 ампер.
Однако если учесть вторую величину характеристики, то есть часы, то получится, что для зарядки аккумулятора потребуется ровно 10 часов. При этом нужно учитывать, что АКБ никогда не разряжается полностью.
Более того, считается, что даже наполовину израсходованный заряд, делает батарею непригодной к дальнейшему использованию. К тому же питающий ток бывает больше требуемого. Поэтому на деле восстановление протекает быстрее.
Каждый раз батарея должна заряжаться на 100 %. Иначе ее главные рабочие элементы – пластины – подвергнуться необратимому разрушению. В результате срок службы существенно сократится.
Вероятные проблемы
Проверить, заряжает ли генератор аккумулятор, можно без вольтметра – достаточно на выходные контакты подключить лампочку заданного номинала. Если она светится в полнакала или еще хуже, значит, зарядки нет. Раньше, кстати, подобным образом осуществлялась диагностика на автомобилях – была специальная контрольная лампа. Если она горела – значит, зарядная цепь прервана, если потухала – восстановление АКБ шло исправно.
Современному пользователю доступны более разнообразные и точные способы диагностики. Но прежде чем к ним перейти, отмечу, что проблемы могут быть как в самом блоке батареи, так и в электроустановке. Рассмотрим их особенности более детально.
Неисправности АКБ
При соблюдении правил эксплуатации аккумулятор способен нормально работать как минимум 5-7 лет. На деле это случается довольно-таки редко. Причин этому несколько:
- Не соблюдение режима зарядки. Явление наблюдается, когда батареи не заряжаются вовремя и полноценно. В результате свинцовые элементы безвозвратно портятся, снижается емкость и страдает долговечность.
- Изначально низкое качество или заводской брак. Как правило, чем легче АКБ в ряду одинаковых по характеристикам моделей, тем быстрее он отработает свой ресурс. Причина – минимальное количество рабочего материала – свинца.
- Нарушение правил эксплуатации самим пользователем. Вариантов много – это и чрезмерная мощность потребления, и нарушение внешних параметров, и не соответствие условий хранения и обслуживания и проч.
Помимо неисправностей непосредственно аккумулятора, бывают проблемы с электроцепью. Контакты часто окисляются, проводка горит и замыкает, и пробивает. Также нарушение может быть в схеме какого-нибудь электропотребителя, который также вызовет сбой в работе всей сети.
Аккумуляторные блоки по степени обслуживание делятся на 3 типа – малообслуживаемые, необслуживаемые и совсем необслуживаемые. Однако правила зарядки для них всегда одинаковы.
Поломки генератора
Второй вид поломок, ведущих к незаряду АКБ, связан с поломками самого электрогенератора. Среди самых часто встречающихся выделю следующие:
- Расслабление тяги.
Передача крутящего момента с двигателя на вал генератора, как правило, происходит посредством промежуточного рабочего узла. В некоторых случаях, как например, в авто, используется ремень.
Не исключено, что в ходе эксплуатации данный элемент может ослабиться и начать проскальзывать из-за ухудшения натяжки. В результате генератор станет работать нестабильно, и перестанет выдавать ток заданных характеристик.
- Рассыпавшиеся подшипники.
Беспрепятственное вращение валов в механизмах рассматриваемого типа становится возможным благодаря подшипникам. Именно на них опирается роторный вал.
Обнаружить наличие проблемы можно по характеру свободного движения шкива. Первые признаки – люфт, нетипичные шумы, торможения и проч. В некоторых случаях подшипник может полностью разрушится.
Тогда внешняя часть ротора начнет зацеплять статорную обмотку. Результатом может стать короткое замыкание. Впоследствии генератор придется заменить.
Вообще подшипники со временем начинают забиваться пылью и грязью. В результате вращение вала становится тугим. Потом это приводит к проблемам с узлом передачи тяги – например, может лопнуть ремень.
- Поломка модуля возбуждения.
В некоторых моделях, как на автомобильном варианте, на генератор подается ток через отдельный проводник – для начального запуска. В качестве предохранителя используется нагрузка – лампочка.
По ней можно определить, поступает ли ток на АКБ. Например, если в авто при включении зажигания она не загорается, значит электроподачи на батарею нет.
- Износ щеток.
Щеточный узел нуждается в замене чаще, чем любые другие узлы агрегата. Причина – неизбежное истирание в ходе эксплуатации, тем более, что сделаны они из графита. Как правило, меняются они совместно с регулятором.
Аналогичным образом следует проверить и токосъемные дорожки из меди, с которыми взаимодействуют щетки. Со временем на них также образуются углубления – что ведет к ухудшению плотности контакта. Их также следует вовремя заменять.
Чтобы предотвратить незаряд, АКБ требуется своевременный уход – чистка клемм, проверка уровня электролита, доливка дистиллированной воды.
- Повреждение диодного регулятора.
При неисправности регулятора напряжения, функцию которого выполняет диодный мост, номинал может снижаться и повышаться при соответствующем изменении количества оборотов вращения мотора. На машине это легко проверить – если резко надавить на педаль газа, свечение фар увеличится, а потом при сбросе уменьшится.
В исправном состоянии диодный мост гасит перепады тока, выравнивая его характеристики до заданного значения. При этом может быть несколько факторов, ведущих к поломке узла:
- Поломки аккумулятора – снижение плотности, замыкания и проч.
- Нарушения в работе электроцепи.
- Загрязнение, попадание влаги.
Легче всего провести диагностику диодов мультиметром. При этом нужно помнить, что ток проходит только в одну сторону. Если при осмотре обнаружатся какие-либо дефекты, мост лучше сразу заменить.
- Пробой тока между обмотками и корпусом.
В самом явном случае при пробое такого рода возникает дым и искрение. Но чаще всего внешне это никак не проявляется, а генератор просто перестает вырабатывать ток – по причине обгорания контактов обмотки.
Для тестирования можно применить мультиметр в режиме прозвонки или лампочку подходящего номинала по следующему алгоритму:
- К контактам генератора подключается «минус» от аккумулятора.
- Лампочка одним контактным проводом подсоединяется к корпусу агрегата, другим – к «плюсу» батареи.
- Далее начинает плавно вращать ротор.
- Если лампочка в определенный момент стала светиться, значит, в этом положении ротора есть пробой на корпус.
В лучшем случае придется заменить обмотки, а возможно – и генератор целиком.
Диагностика
Есть 3 главные способа диагностики процесса зарядки аккумуляторной батареи от электрогенератора:
- Внешний осмотр.
- Проверка приборами.
- Профессиональная диагностика.
Рассмотрим подробно особенности каждого метода.
Среди причин незарядки АКБ может быть нарушение целостности цепи и окислившиеся контакты, приводящие к току утечки. Поэтому первым делом проверьте систему по этим признакам.
Внешний осмотр
Если ваша электростанция работает непрерывно, внешний осмотр состояния узлов должен проводиться хотя бы раз в неделю. В первую очередь внимание следует уделять следующим характеристикам:
- Уровень электролита. Определить можно несколькими путями – просто на просвет через стенку, либо по специальному отверстию для долива, либо по индикатору (необслуживаемый вариант батареи).
- Степень зарядки. Важно не допустить не только недозаряда, но также и перезаряда. Последнее происходит при избыточной силе тока, когда, например, выходит из строя регулятор генератора. Тогда электролит может вскипеть со всеми вытекающими из этого последствиями.
Видео-пример проверки генератора:
- Внешние признаки – изменение окраски, подтеки, налет. Все это свидетельствует о внутренних изменениях как минимум одной аккумуляторной банки. Требуется остановить работу установки и выявить причину происходящего.
- Наблюдение за параметрами электроцепи – характер работы электрооборудования, состояние проводки и контактов.
Если внешний осмотр не выявил видимых неполадок, но подозрения на неисправности остались, проверьте зарядку с помощью приборов.
Приборная проверка
Во времена, когда аккумулятор легче было починить, чем достать новый, применялись такие узко специализированные приборы, как ареометр для измерения плотности и нагрузочная вилка. В идеале плотность электролита должна быть в рамках 1,23-1,28 г/см³.
При этом если модуль используется в неотапливаемом помещении, чтобы не заморозить жидкость, этот показатель должен быть как можно выше. С помощью нагрузочной вилки можно установить, какая банка распухла, чтобы впоследствии заменить ее.
Видео-советы по проверке зарядки генератора:
Когда нет времени на срочный поиск неисправности, а систему пока нужно сохранить работоспособной, АКБ можно периодически подзаряжать от внешнего источника.
Естественно, сегодня такая практика не применяется. Так как дешевле купить новый аккумулятор, чем провести полноценный ремонт испорченного. Поэтому в быту применяется универсальный измеритель – мультиметр. С его помощью определяются 3 важных параметра работы АКБ – это:
- Напряжение.
Параметр измеряется на выходах батареи в 2-х состояниях:
- При работающем генераторе. В автомобильном АКБ нормальным считается показатель в 13,7-14,4 В.
- В отключенном состоянии. При нормальных внешних условиях блок должен выдавать не менее 12,6 В.
Если напряжение менее 13,5 вольт, скорее всего, неисправен регулятор генератора или где-то пробой в проводниках.
- Сила тока.
Проверка силы зарядного тока проводится с помощью мультиметра в следующем порядке:
- От батареи отсоединяется плюсовой проводник.
- На освободившийся контакт генератора подключается щуп мультиметра.
- Другой щуп подсоединяется на «+» батареи.
- Запускается генератор.
- Дисплей тестера выдаст показания.
Видео-инструкция проверки зарядки АКБ от генератора:
В автомобильном варианте тестер должен быть настроен на предел измерения в 10 А. Тогда при подключении экран покажет 5 А, а затем по мере зарядки его значение начнет медленно снижаться.
- Сопротивление.
Подразумевается измерение сопротивления обмоток генератора. Для этого потребуется разобрать агрегат. В ходе диагностики в нормальном состоянии должны быть выявлены следующие показатели:
- Обмотка ротора – 2,3-5,1 Ом.
- Обмотка статора – 0,2 Ом.
Проверку аккумуляторной зарядки приборным методом рекомендую делать как минимум раз в месяц.
Профессиональная диагностика
Профессиональная диагностика подразумевает применение специального компьютерного оборудования, определяющего следующие параметры:
- Контроль заряда батареи.
- Рабочие характеристики генератора.
- Тестирование блока управления, при его наличии.
- Работоспособность АКБ.
- Характеристики сети и проч.
Проверять работоспособности аккумулятора путем замыкания контактов ни в коем случае нельзя. Так как это гарантированно испортит регулятор и диодный мост.
Видео-обзор 5 причин сбоя зарядки АКБ от генератора:
Коротко о главном
Зарядка АКБ характеризуется несколькими параметрами – силой тока, напряжением и временем заряда. К нарушению процесса заряда могут вести такие поломки генератора, как:
- Ухудшение передачи.
- Поломка подшипников.
- Неисправность возбуждения.
- Износ щеток.
- Поломка диодного моста.
- Пробой между обмотками и корпусом.
Также причиной незаряда могут стать неисправности батареи из-за нарушения порядка заряда, плохого качества и не соблюдения правил эксплуатации. Диагностика проводится 3-мя способами – визуально, с помощью приборов и профессионально.
Напишите в комментариях, будете ли искать признаки неполадок генератора или АКБ при незарядке самостоятельно, или доверите это профессионалам?
Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор
Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор если внешне всё выглядит нормально. За исключением того что аккумулятор перестал выдавать необходимое напряжения для прокручивания стартера. Или свет фар стал более тусклым.
Схема соединения АКБ Генератор Стартер
Может быть, и такое, что аварийный указатель заряда не горит а аккумулятор разряжается. Наличие зарядки проверяется просто
Упрощенно, генератор и аккумулятор имеют следующую схему подключения.
То есть плюс от аккумулятора идет на стартер и генератор. Далее на электрическую схему автомобиля через замок зажигания.
Двигатель заводится стартером при помощи аккумулятора. Генератор начинает вырабатывать электрическую энергию. От которой заряжается аккумулятор.
Но постоянно генератор не работает. Если он не будет отключаться. То при увеличении оборотов будет возрастать напряжение в электрической сети автомобиля. Это приведет к выходу из строя электрооборудования автомобиля. Так же в результате перезаряда аккумулятор может выкипеть и пластины замкнуться.
Максимально возможное напряжение которое должен вырабатывать генератор, на автомобиле с 12 в системой зажигания, составляет 14,5 в. Свыше 14,5 в генератор отключается и перестаёт заряжать аккумулятор. Электрооборудование автомобиля после отключения генератора начинает работать только на аккумуляторе. Пока напряжение аккумулятор не упадет ниже 13.2 вольт. После этого генератор включается в работу и начинает заряжать аккумулятор.
Постоянный процесс отключения и включения генератора происходит при помощи реле регулятора.
Реле регулятор может быть встроен в генератор и может находиться отдельно. Принцип работы от этого не изменяется.
Регулятор через щетки подаёт напряжение на обмотку ротора. И создаёт магнитное поле. При вращении магнитный поток созданный обмоткой ротора образует электрический ток в обмотках статора. В результате этого и возникает напряжение в генераторе.
Если прервать подачу напряжения на обмотку ротора через реле регулятор. Генератор перестанет создавать напряжение.
Питание на реле регулятор приходит из общей системы электрооборудования. И при падении или повышении напряжения в сети. Реле регулятор либо дает либо перестает давать через себя напряжение на обмотку ротора генератора.
К вопросу от том как проверить заряжает ли генератор аккумулятор можно измерить напряжение в любой удобной для замера точке электрооборудования автомобиля.
Сделать это можно при помощи мультиметра. Необходимо установить мультиметр для замера постоянного напряжения в диапазоне более 12 в
Замер производится на клеммах аккумулятора. Так же если это удобно замерить напряжение можно на плюсовой клемме генератора или стартера.
Сначала необходимо определить напряжение при выключенном зажигании. Если зажигание включено. Двигатель не должен работать. Чтобы не вращался шкив генератора. В этом случае мультиметр покажет напряжение, создаваемое только аккумуляторной батареей.
Напряжение будет равно приблизительно 12 вольт. В зависимости от степени разряженности аккумулятора. Либо на аккумуляторе присутствует нагрузка. От сигнализации или магнитолы.
Полностью заряженный АКБ должен иметь напряжение 13.2 вольта. Потому что каждая банка аккумулятора имеет напряжение 2.2 вольта. Соответственно 6 банок подключены последовательно, дают напряжение 13.2 вольта.
На заведенном двигателе автомобиля. При исправном генераторе. Напряжение повышается. При увеличении оборотов оно может достичь 14,5 вольт. При исправном генераторе и реле регуляторе напряжение повышается по мере того как заряжается аккумулятор.
То есть если при замере напряжение в сети начало превышать 13.2 вольта. Это означает что генератор исправен, он заряжает аккумулятор. Напряжение в сети достаточно для того чтобы элементы электрооборудования автомобиля работали в нормальном режиме. Чтобы не дожидаться того пока зарядится АКБ. Достаточно увеличить обороты двигателя. Если при этом неважно, на сколько напряжение начало подниматься. Значит, генератор подаёт зарядку на аккумулятор.
Если при увеличении оборотов напряжение не только не поднимается, а даже наоборот падает. Это означает, что генератор зарядку не дает. Необходимо искать неисправность. Она может быть генераторе или реле-регуляторе. Возможно, неисправна цепь питания обмотки возбуждения ротора.
При замере возможно наблюдать и другую картину. При увеличении оборотов напряжение вроде бы растет. Но если включить нагрузку напряжения сразу падает. Это говорит о том, что мощности генератора не хватает. Для поддержания напряжения в сети и зарядки аккумулятора. Это происходит как правило по двум причинам.
Статор имеет три обмотки соединенных по схеме звезда. Если одна обмотка замкнула на массу, или произошёл обрыв. Оставшиеся обмотки будут выдавать напряжение. Но их мощности недостаточно для поддержания работы электрооборудования и зарядки АКБ. Также плохой заряд АКБ возможен из за плохого контакта между щетками и контактными кольцами на статоре. Через которые проходит питание на обмотку
Причины при которых нет зарядки генератора
- Износ щёток
Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.
То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.
В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.
Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.
Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.
2. Неисправность реле-регулятора
Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.
Проверка реле регулятора
Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.
Реле регулятор соединяется по следующей схеме:
При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен
3. Слабое натяжение ремня привода генератора.
Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение. Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов. По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.
Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.
Как разобрать генератор
После того как генератор снят. Его необходимо осмотреть внешне. На наличие трещин. Ротор должен свободно вращаться. При вращении не должны быть слышны скрипы и стуки. Если подклинивают подшипники. Это также приводит к потере зарядки генератора. Ротор в этом случае подтормаживает. Сила магнитного потока колеблется. В результате не создаётся требуемое напряжение.
Не должно быть радиального и осевого смещения ротора. Это также приводит к торможению вращения.
Разборка генератора начинается со снятия щеточного узла. На современных генераторах он выполнен совместно с реле регулятором.
Снятие щеточного узла
Для этого необходимо отверткой открутить два крепёжных винта. Снять реле регулятор вместе со щетками.
Если не сделать этого в первую очередь. Повредятся контактные кольца. Потому что угольные контакты прижимаются к ним пружинами. И при дальнейшем снятии задней крышки. Контакты зацепятся за кольца. И потянут их. В результате может произойти обрыв проводки.
Откручивание и снятие приводного шкива.
Шкив прикручен гайкой с большим усилием через гравер. Поэтому необходимо надёжно закрепить шкив. Для этого следует надеть на шкив старый приводной ремень. Плотно об жать его и сжать в тисках. Отвернуть гайку. При помощи съёмника стянуть шкив с вала. Без съёмника снять шкив может не получиться. Потому что помимо того что он притянут гайкой. Вал на котором сидит шкив. Имеет коническую форму. Поэтому Шкив плотно сидит на шкиву
Демонтаж диодного моста
Блок с диодами крепится при помощи шурупов. К нему прикручены контакты от обмоток статора. После того как откручены все гайки Диодный блок следует демонтировать.
После того как снят диодный мост снимается статор
Снятие задней крышки генератора
Откручиваются крепежные болты и снимается задняя крышка генератора. В крышке встроен подшипник. Он будет удерживать крышку на своем месте. Чтобы снять крышку необходимо приложить равномерное усилие с противоположных сторон. И пытаться раскачать её. Чтобы подшипник вышел из своего посадочного места.
Снятие передней крышки с ротора
Более сложная задача снять переднюю крышку. Потому что подшипник напрессован на вал. А к корпусу с обратной стороны он закреплен при помощи специальной пластинки. При сборке сначала устанавливается подшипник. Затем вместе с крышкой напрессовывается на вал.
Поэтому при демонтаже передней крышки. Очень важно не повредить её съемником. Крышка хрупкая и легко ломается. Следует смазать место посадки подшипника проникающей жидкостью. Например WD-40.
Самый эффективный способ вы прессовки подшипника заключается в следующем.
Необходимо установить на твердую поверхность деревянный брусок. Перевернуть вал ротора в низ. Держась за крышку ударить торцом вала по деревянному бруску. Метод сто процентный. Но не требует фанатизма. Желательно не повредить резьбу на конце вала. Что бы не возникло затем проблем с накручиванием гайки. Удары не должны быть сильными. Может повредится крышка.
Несильные резкие удары постепенно вы прессуют подшипник с вала. Нельзя ударять по валу сверху даже через деревянный брусок. Потому что удар не будет наноситься строго по оси вала. Не соосный удар не даст результатов, и затруднит снятие подшипника. К тому же возникает большая вероятность разрушения передней крышки.
Дефектовка генератора.
Первое на что необходимо обратить внимание это шкив привода генератора. Он постоянно подвергается трению приводным ремнём. Поэтому на нем возможен неравномерный износ поверхности соприкасающейся с ремнем.
Неровности вызывают проскальзывание ремня. Это так же может быть причиной износа и обрыва приводного ремня. При наличии неравномерного износа шкив требуется заменить на новый.
На передней и задней крышках возникают трещины. При их наличии следует заварить аргоном. Но основной проблемой крышек является нарушения посадочных мест подшипников.
Наружная обойма проворачивается в корпусе, и подшипник начинает разбивать посадочное место. Посадочное место со временем приобретает овальную форму. Начинается биение ротора. В этом случае крышку необходимо заменить. Если выработка небольшая то ее можно уплотнить.
Самый постой кустарный способ который может помочь уплотнить подшипник. Это обмеднить обойму. То есть нанести на наружную часто обоймы подшипника, при помоши сварочного аппарата. точки меди.
Для этого необходимо взять медный многожильный провод. Подсоединить его к держаку. Подшипник разместить на массе. Коротким резкими движениями. Проводить медным проводом по обойме. В результате на обойме станут образовываться мелкие расплавленные точки меди.
Их необходимо разместить равномерно по всей обойме.
Еще один способ который поможет нанести слой металла на обойму. Разместить подшипник между двух рессор. Одну рессору подключить к минусу сварочного аппарата. Другую к плюсу. Двигать рессоры относительно друг друга. Что бы подшипник прокатывался между ними. В результате образуется шероховатый слой. Который поможет уплотнить подшипник в посадочном месте.
Ротор
При осмотре ротора необходимо обратить внимание на контактные кольца. На них образуется выработка в виде канавки. Выработка может быть настолько глубокой. Что кольцо полностью стирается. Если глубокой канавки нет. Достаточно очистить поверхность колец мелкой наждачной бумагой.
Возможен обрыв провода обмотки в месте соединения с кольцом. В случае плохого соединения необходимо пропаять контакт.
Целостность обмотки проверяется при помощи мультиметра
или автомобильной лампочки. Если соединить их по следующей схеме.
Помимо обрыва провода возможно нарушение изолирующего слоя. Это может повлиять как на замыкание между витками обмотки Так и на замыкание обмотки на корпус ротора.
В этом случае простая прозвонка может не дать результата. В неработающем состоянии провода не касаются друг друга оголенными местами.
Пробой изоляции
Но при работе в местах нарушения изоляции может возникать пробой воздушного пространства. Что и вызывает короткое замыкание.
В этом случае проверка обмотки на замыкание происходит с помощью мегомметра. Мегомметр создаёт рабочее напряжение до 500 вольт. Мегаомметр требуется соединить между обмоткой и корпусом. В случае если изоляция нормальная. Мегаомметр не должен показывать сопротивление мене 500 кило ом.
Либо проверить нарушение защитного слоя между витками обмотки
На провода попадает влага с растворенными в ней солями. И происходит замыкание либо между витками проводов, либо между местом повреждения изоляции и корпусом.
Наличие пробоя изоляции можно определить так же если использовать высокое напряжение 220 вольт. Для этого соединяется следующая схема
В данном случае нарушение изоляционного слоя провода будет проявляться в виде образования мелких вспышек и дымления в местах, где нарушена изоляция. Но этот способ очень опасен. Так как приходится работать с высоким напряжением. Неосторожное соприкосновение с проводом высокого напряжения может вызвать потерю сознания или смерь.
Пишу об этом, чтобы понять как происходит межвитковое замыкание и замыкание на корпус при работающем генераторе. И как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если внешние признаки не показывают на его неисправность. А при работе генератор не выдаёт требуемого напряжения. Межвитковое замыкание и замыкание на корпус является реальной причиной неисправности генератора.
Проверка статора.
Катушка статора состоит из трех обмоток которые соединены между собой подобным образом
Благодаря этому соединению генератор выдаёт переменное напряжение. И затем диодный мост преобразует его в однофазное постоянное.
Аналогично, как и на роторе необходимо прозвонить каждую обмотку на наличие обрыва.
На наличие замыкания проводки на корпус. То есть каждую обмотку необходимо проверить мультиметром. Что нет замыкания.
В случае отрицательного результата необходимо проверить обмотки на пробой изоляции при помощи мегомметра. Каждую обмотку в отдельности.
Так и возможность пробоя изоляции на корпус.
Возможно применение и более простого но опасного способа. Потому что работать приходится с напряжением сети 220 вольт. Проверка целостности изоляции при помощи высокого напряжения 220 вольт. Но еще раз повторяю это возможно только в том случае если у вас есть электротехническое образование в противном случае высока вероятность несчастного случая.
Проверка диодного моста.
Диодный мост представляет собой схему соединения диодов. Служит диодный мост для того чтобы преобразовать переменное напряжение вырабатываемое генератором в постоянное. Необходимое для работы электрооборудования автомобиля. Не хочется углубляться в курс физики начальной школы. И рассказывать о том как работает диод.
Основной смысл в том. Что генератор переменного тока более стабилен и обладает высоким КПД. И как показала практика генераторы переменного тока более долговечные по сравнению с генераторами постоянного тока. Поэтому от генераторов постоянного тока отказались. Более эффективно использовать переменное напряжение, преобразовав его в дальнейшем в постоянное при помощи диодного моста.
Проверить диодный мост просто. Диоды закреплены между двумя пластинами
Если соединить щуп мультиметра, выставленного для проверки сопротивления, с пластинами.
В одном положении мультиметр должен показать сопротивление от 500 до 800 Ом. При замене щупов местами. Мультиметр показывает отсутствие соединения.
Таким же образом можно проверить и каждый диод в отдельности. В одну сторону мультиметр покажет сопротивление в другую обрыв. Если диод показывает в обе стороны обрыв. Или прозванивается в одну и другую сторону. Значит диодный мост неисправен и подлежит замене. Способы как проверить заряжает ли генератор аккумулятор лучше всего применимы когда генератор установлен на автомобиле. Разборку генератора лучше всего отдать в руки специалистов.
Авто электрики не только определят неисправность и устранят её. Но еще проверят генератор на работоспособность. При помощи специального стенда. Который позволяет прокручивать генератор. Генератор начинает выдавать напряжение. И в случае если он соответствует параметрам его можно смело устанавливать на автомобиль.