Как восстановить утерянный кусок пластика
Всем добра.
Сегодня расскажу вам как. Восстановить утерянные части детали из пластика.
Разрушение ручки открывания задних дверей, происходило на протяжении пяти лет.
В магазине лежали новые, да вот только не хромированные они были �� и желания покупать отбивали сразу.
А когда совсем развалились, поехал покупать, и тут выяснилось: что уже всё продали возить больше не будут: тяжело продаются, долго.
Блин и чего делать?
Тут вспоминаю что руки-то не из того места растут, а из плеч и полиэфирная смола со стекло-матом есть в запасе и понеслось.
Прилетев домой, снимаю ручку точнее, то что от неё осталось.
Из оконной замазки делаю матрицу, можно использовать пластилин.
Дальше нарезал стекло-мат и залил всё это дело смолой.
Дал застыть, отковырял форму, дальше нанёс шпаклёвки и вышкурил.
Покрыл усилителем адгезии, покрасил чёрной краской. С другой ручкой проделал тоже самой.
И вуаля как новые и ручной работы почти.
Всем спасибо за внимание и УДАЧИ.
Метки: восстановления пластиковых диталий, пластик
Комментарии 63
Вот наипрямейшие руки!
красавчик…без опыта так не сделаешь
Спасибо. И поверьте мне для этого высшего образования не нужно :))))
Стекломат не отвалится от пластика? Как с адгезией у этих двух веществ?
Всё будет хорошо и на долго
Умный не скажет-дурак не поймёт. Молодец хорошо сделал.
Молодец! Руки откуда надо растут!
Просто, как нарисовать сову
супер… а как зимой в мороз… ? хотя задняя дверь не так часто и используется
И зимой и летом всё это будет чувствовать прекрасно.
Новая дешевле выйдет чем ты затратил)))))
Так как занимаюсь на досуге, изготовлением подиумов для датчиков и ремонтом бамперов. То у меня эти материалы с остатков ремонтов метрами и банками лежит. Так что кроме времени не копеечки не потратил.
Ну тогда хорошая работа))
BUHENVALDMGN
Так как занимаюсь на досуге, изготовлением подиумов для датчиков и ремонтом бамперов. То у меня эти материалы с остатков ремонтов метрами и банками лежит. Так что кроме времени не копеечки не потратил.
так это был отчет профессионала))
По фото все просто, наверно у тебя был опыт, мне бы нервов не хватило, делалось очень долго…
Саша, делается всё это отсилы 5-ть часов. Я их на неделю растянул, по часу после работы.
Молодец! Полезный пост!
А может для прочности еще маленьких отвестрий по переметру старой ручки просверлить? Чтобы смола затекла и еще прочнее было…
ага, тут прям ломовые нагрузки!))
Отличная работа! добавил в закладки
Спасибо за тёплые слова
Не совсем понятно как делалась матрица?
Ну во первых руками :)))
И уплотнительная резинка которая между ручкой и дверью стоит мне помогала отстрелять контуры.
Я не про это, чтобы сделать матрицу нужно для начала думаю иметь целую ручку? или у вас другой способ был?
Лепил тупо на глаз.
Всё лишние убирал гравюровщиком с насадками из камня.
Везде где были недостатки вышпатлёвывал со стекловолокном шпатлёвкой. и шкуркой доводил до идеала.
А холодная сварка применима ли в такой ситуации?
Можно попробовать, но она скорей всего со временем отвалится. А эти материалы проверены временем.
Сам — хорошо. Выглядит — хорошо. Прочность — под огромным вопросом.
Прочность лудьше чем у пластика. Проверено не раз на бамперах и подиумах которые прошли испытание временем.
Прочность непосредственно в месте стыка. Проверится зимой)
Специально для вас спросил нового хозяина (как там ручка?) для него был шок что она деланая. И почти за год эксплуатации не каких-либо изменений все как и было.
Смола хорошо приклеилась?
Большая работа проделана и терпения нужно. Здорово!
Здорово. Какой Вы молодец! Я бы новую искал. Но мне Ваш подход нравится!))))
Спасибо за тёплые слова.
На долго ли?
Не отслоится?
На долго, машина быстрее сгниёт
Прекрасная работа коллега.
можно и супер клей с содой
Это что за клей и в каких пропорциях смешивать?
Есть категория людей, который свято верят в то, что если смешать цатинакрилат и гидроксид наатрия то получится нечто, не уступающее по прочности титану.
На самом деле сода является лишь катализатором процесса полимеризации, не более того.
Уж сколько про это писанно было.
Это что за клей и в каких пропорциях смешивать?
Очень хорошо подходит клей из ФиксПрайса (50-55 рублей 5 маленьких тюбиков + 1 бесполезный). Сода… Особо никаких пропорций нет. Налил клея — засыпал содой — сверху клея — ещё соды.
Плюс — достаточно крепкая конструкция, не уступающая пластмассе
Минус — сложно, муторно, не всегда удобно, требуется последующая обработка. Сложные поверхности вообще тяжко.
Пример (не аккуратно, было очень неудобно без снятия детали): www.drive2.ru/l/9832930/
Второй вариант для пластмассы, который я рассматриваю первым — это ДиХлорЭтан. Стоит копейки (рублей 100), хватает ОЧЕНЬ надолго. Работает как растворитель пластика, соответственно, склеивая 2 детали намертво
Плюс — детали реально склеиваются намертво, практичеки как родное
Минус — не все виды пластика "поддерживает", желательно иметь все части от разбитой штуки
Пример: www.drive2.ru/l/6263181/
По трещинам склеил ДиХлорЭтаном, недостающий кусок "дорисовал" клей+сода.
Чиним пластиковые детали сами — 3 простых способа
Производители любят относительно дешевый, податливый и легкий пластик. И у автовладельцев есть причина его полюбить — детали из этого материала очень хорошо ремонтируются. А значит, нет необходимости регулярно разоряться на замену поврежденных деталей.
Прежде чем мы расскажем, как починить пластмассовые изделия, обратим внимание на некоторые их особенности. Сегодня производители используют различные виды пластиков, в том числе АБС-пластик, полипропилен, полиуретан, поливинилхлорид и другие. Все они обладают разными свойствами, поэтому перед началом ремонта нужно обязательно выяснить, с каким материалом вы имеете дело. Маркировка вам в помощь — она есть на любой детали. Пытаясь сварить две детали из разного пластика, вы впустую потратите время: соединение, например, полипропилена с АБС-пластиком будет непрочным, а значит, крайне недолговечным.
Вернемся к ремонту и расскажем, как починить пластмассовые детали с помощью клея и путем пайки. Перед нами — поврежденная запчасть. Приступим!
Решение 1. Склеивание
Такой способ ремонта довольно простой. Для него понадобится специальный клей, у нас — дихлорэтан, он наиболее доступный и прекрасно клеит АБС-пластик. Также будет нужна кисточка, лучше — синтетическая. Она удобна тем, что после первого использования склеенные затвердевшие волоски можно подрезать, а оставшуюся их часть нагреть, волоски распушатся, и кисть вам еще послужит.
Итак, берем кисть, смачиваем в дихлорэтане, наносим его на склеиваемые части или детали — сначала на одну, потом на другую. Состав лучше положить в два слоя, так как первый, предварительный, начнет активно разъедать пластик. Прикладываем части друг к другу, прижимаем и ждем. Сохнет дихлорэтан довольно долго, до шести часов. Проявив терпение, получаем целую деталь!
Решение 2. Пайка
По сути, сварить пластиковую деталь в месте повреждения можно двумя способами — используя фен и пластмассовый стержень либо паяльник и латунную или медную сетку. Но для начала расскажем об устройстве, с помощью которого мы будем проводить работы.
Обычно для пайки используют мощные большие фены (их еще называют техническими). Но работать ими неудобно: такие фены громоздкие, тяжелые и прогревают большую поверхность. Поэтому мы предпочли простую паяльную станцию с паяльником и легким компактным феном. Стоит она недорого, в районе 3000 рублей — цена может варьироваться в зависимости от комплектации. Входящий в набор припой, используемый для ремонта радиодеталей, нам не понадобится.
Способ 1. Ремонт с помощью фена и стержня
Снимаем фен со станции. Выставляем необходимую для пайки АБС-пластика температуру 300 °C. По ходу выполнения работ температуру стоит регулировать, если пластик будет плавиться слишком сильно или, наоборот, недостаточно.
Разогреваем с помощью фена стержень так, чтобы он стал мягким и почти начал плавиться, то же делаем и с поврежденным участком на детали. Ответная часть обязательно должна быть хорошо разогрета, иначе сцепление будет плохим, а получившееся соединение непрочным. Если пластик ремонтируемой детали вздувается, значит, процесс идет правильно.
Способ 2. Ремонт с помощью паяльника и сетки
Для выполнения этой работы мы поставили на паяльник плоскую насадку. Стандартным острым наконечником неудобно прижимать сетку. К слову о ней. Можно использовать латунную или медную сетку — крупную либо с мелкоячеистой структурой. Кусочек латунной сетки размером примерно 250х200 мм стоит около 250 рублей. Более крупная сетка обойдется дешевле, ее также можно использовать, но будьте готовы потратить больше времени.
Для начала выровняем и зафиксируем поврежденный участок, чтобы поверхность не играла в процессе ремонта. Для этого соединим в некоторых местах края трещины, подплавив их паяльником, и дадим остыть. После этого прикладываем сетку и начинаем ее впаивать. У нас не очень мощный паяльник (около 45 Вт), поэтому мы выставляем максимальную температуру, чтобы процесс шел быстрее.
Начинаем утапливать сетку в пластмассу. Получается армированная поверхность, аккуратная и довольно красивая. Подобным способом удобно соединять трещины, например на бампере. Работа легкая и относительно простая. Главное — следить, чтобы сетка была полностью впаяна. Когда все готово, даем пластику остыть. Проверяем. У нас получилось достаточно прочное соединение. Поверхность слегка гуляет, потому что мы не закрепили части с внешней стороны. Чтобы получить более жесткое соединение, здесь можно припаять стержень, после чего удалить излишки пластика и покрасить деталь.
Ремонт пластмассовых деталей — процесс кропотливый, но относительно простой и бюджетный. При этом можно выбрать наиболее удобный способ починки и, потратив некоторое время, не тратить лишние деньги.
Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на [email protected] .
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
Гараж
Гараж → Лечим пластик в гаражных условиях
Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный — могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.
Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).
И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём посте мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки Зюзика я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу — а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.
Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.
- «переломы со смещением»
- кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует
- общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем
- подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).
- «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано
- Паяльник 80 Вт
- Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
- Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы �� да и найти не проблема, производителей много)
- Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное — 80)
- Латунная сетка которая была изъята из
закромов родиныдедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально — тросики).
- Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)
- Проволока стальная 0,5-0,7мм
К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.
С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:
Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.
Трещина зафиксированная клеем:
Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны 
После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.
- во первых — её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
- во вторых — сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
- в третьих — через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.
стенка с ребром жесткости
бардачек вид с наружи
бардачек вид изнутри
общий вид детали 
На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.
После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.
Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:
Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.
В заключение хочу попросить строго не судить.
Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:
Восстановление недостающих элементов пластика
В очередной раз речь пойдет о ремонте пластика, но ситуация немного другая. В комплекте с рамой достался полный комплект пластика, в весьма достойном состоянии учитывая год, но проблемка была в том, что заднее крыло было не просто надорвано, а отсутствовал целый кусок, причем кусок, который является ребром жесткости в точке крепления.
Перво- наперво были поставлены соединительные точки, в том месте, где пластик был просто треснут.
Да бы покончить с этим самым мало поврежденным участком , он был сразу запаян, благо структура пластика позволяет его беспрепятственно паять.
Все работы проводились с помощью паяльной станции и ничего более, которая позволяет как пропаивать швом, так и выполнять заплавку.
А вот с отсутствующим куском пластика было уже посложнее. Дело в том, что для качественного и прочного ремонта нужно иметь пластик точно такого же состава, как ремонтируемая деталь. А в моем случае еще необходим нужный цвет, и часть с загибом под 90 градусов, чтобы повторить форму утраченного куска. Точно такого же как и с противоположной стороны.
Донором недостающего куска стал пластик бака, который имел все нужные параметры: цвет, угол, состав.
Грубым образом из него был вырезан похожий элемент пластик.
Прикладываем к крылу используя его как трафарет, и обводим получая более точный недостающий элемент.
Медленно и уверенно начинаем впаивать злощастный кусок в сломанное крыло. Для начала лучше все прихватить.
Очень груба пропаиваем глубоким швом, чтобы получить практически на 100% единую деталь.
Все грубости можно снять бормашинкой, ну или если вы ювелир то болгаркой, получив достаточно ровную поверхность.
Прогреваем всю площадь работы строительным феном, так поверхность заплавится и станет более ровной.
В конечном итоге отрезаем излишки и получаем отремонтированное крыло.
конечно это крыло не претендует на звание эстетического идеала, но оно мне было и не нежно. Важным в данном случае было восстановить ребро жесткости в точке крепления его к раме, что и было сделано.
Как восстановить утерянный кусок пластика
Всем добра.
Сегодня расскажу вам как. Восстановить утерянные части детали из пластика.
Разрушение ручки открывания задних дверей, происходило на протяжении пяти лет.
Снял то что осталось от ручки
В магазине лежали новые, да вот только не хромированные они были �� и желания покупать отбивали сразу.
А когда совсем развалились, поехал покупать, и тут выяснилось: что уже всё продали возить больше не будут: тяжело продаются, долго.
Блин и чего делать?
Тут вспоминаю что руки-то не из того места растут, а из плеч и полиэфирная смола со стекло-матом есть в запасе и понеслось.
Прилетев домой, снимаю ручку точнее, то что от неё осталось.
Печальный вид Заклеил шумкой отверстие и ездил так пока проводились работы по восстановлению
Из оконной замазки делаю матрицу, можно использовать пластилин.
Оконная замазка Создание матрици
Дальше нарезал стекло-мат и залил всё это дело смолой.
Накрошил стекломат Залил полиэфирной смолой
Дал застыть, отковырял форму, дальше нанёс шпаклёвки и вышкурил.
Убрал всё лишние Ну как то так
Покрыл усилителем адгезии, покрасил чёрной краской. С другой ручкой проделал тоже самой.
Ну уже почти
И вуаля как новые и ручной работы почти.
Ну очень не дурно На машине если не знать не когда и не подумаешь что с ней было что-то не в порядке
Восстановление утерянного куска пластика — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2
Восстановление пластика салона автомобиля — способы и пути решения
Каждый водитель своего транспортного средства так или иначе старается заботиться не только о внешнем виде своего железного коня, но и немало внимания уделяет внутреннему убранству – интерьеру автомобиля. Как показывает практика, не только кожаные салоны портятся под натиском ежедневных поездок на работу и как минимум пару раз поездок на дачу и в магазин. Салон автомобиля – это то место, где мы проводим много времени, поэтому стоит уделить особое внимание его состоянию. Многие владельцы машин с большим пробегом в таком случае предпочитают обращаться в специальные сервисы, однако в этой статье мы расскажем вам, как произвести восстановление пластика салона автомобиля своими руками.
Почему не стоит сразу прибегать к услугам сервисов?
Многие автолюбители категорически отказываются самостоятельно ухаживать за салоном автомобиля. Это связано с тем, что на сегодняшний день на рынке можно обнаружить огромный выбор автомобильной химии, которая отнюдь не всегда является качественной. Некоторые же водители боятся испортить интерьер своего салона тем, что неправильно воспользуются тем или иным чистящим средством. На самом деле эти опасения вполне оправданы, ведь случаи с порчей салона каким-нибудь дешевым, и как заявляет производитель, универсальным средством довольно часты. Но не стоит сразу же бить тревогу!
В автомобильных сервисах работают точно такие же люди. Поэтому если вы хотите научиться самостоятельно ухаживать за салоном своего автомобиля, то все, что вам понадобится, это немного терпения и желания. В данной статье мы посвятим вас в восстановление пластика салона автомобиля своими руками, где подробно расскажем, что и как делать. Главное в этом деле – четко и безукоризненно соблюдать все инструкции, тогда с салоном вашего автомобиля не случиться ничего плохого, а старый пластик вновь будет радовать вас и ваших пассажиров!
Ремонт пластика салона автомобиля и его виды
На сегодняшний день существует несколько методов, воспользовавшись которыми можно добиться хорошего эффекта при восстановлении пластика в салоне автомобиля. Как уже сказалось выше, можно обратиться в специальный сервис, где профессионалы сделают всю работу за вас. Но мы пойдем другим путем, и попробуем восстановить прежний вид салона самостоятельно. Сперва стоит определиться со способом восстановления:
- Напыление краски для пластика
- Перетяжка старой детали искусственной или натуральной кожей
- Оклейка детали специальной пленкой
- Шлифование пластмассового изделия с подогревом
Все эти четыре способа используются сегодня профессионалами в автомобильных сервисах, однако это не значит, что работу мастера нельзя повторить. Давайте рассмотрим каждый из методов восстановления более детально.
Напыление краски для пластика
Пожалуй, это самый простой и понятный способ, который вы можете использовать. Восстановление пластика салона автомобиля этим методом практикуется уже достаточно давно и за это время профессиональные мастера успели составить некий алгоритм работ.
Для начала необходимо демонтировать испорченные пластиковые панели, используя для этого соответствующие инструменты. Затем детали следует тщательно вымыть, очистить от накопившейся грязи и обезжирить таким средством, чтобы не испортить пластик.
В том случае, когда на детали присутствуют глубокие царапины, при восстановлении элемента никак не обойтись без шпатлевки. Соответствующие места шпаклюются и после чего зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном. Однако следует отметить, что если деталь имеет рифленую поверхность или какой-либо рисунок, то процесс шпатлевки лучше избежать. Либо делать это нужно очень аккуратно!
Закончив вышеизложенные манипуляции можно приступать к грунтовке детали, ее окраске и покрытию лаком. Грунтовка наносится в 2-3 слоя, при необходимости после грунтовки, поверхность дополнительно шлифуется. Остается лишь нанести краску и лак. Обе процедуры необходимо производить в несколько слоев. Деталь готова к установке!
Восстановление пластика салона автомобиля — перетяжка кожей
Перетяжка деталей натуральной или искусственной кожей обойдется вам несколько дороже, да и сложность работ в этом случае увеличивается в несколько раз. Здесь главное внимание необходимо заострить на точных расчетах и аккуратности выполнения восстановительных работ. Только в этом случае восстановление пластика салона автомобиля пройдет гладко.
Как и в предыдущем способе, все начинается с разборки салона, демонтажа необходимых для восстановления частей и их очистке от грязи. Далее необходимо сделать раскрой кожи для деталей, подлежащих перетяжки. Для этого кожаное изделие прикладывается к детали и специальным маркером делается разметка по контуру. Также стоит отметить, что от сделанных контуров необходимо оставить пару сантиметров на припуски.
Остается вырезать кожу для каждой детали и наклеить ее на пластик. Для максимального качества необходимо использовать резиновый валик, который поможет должным образом разравнять кожу в процессе клейки. Излишки кожи заворачиваются под деталь, а остатки обрезаются. После этих действий деталям нужно дать просушиться и только после этого аккуратно начать установку на место.
Виниловая пленка
Ремонт пластика салона автомобиля не всегда удается сделать качественно, так как деталь уже заметно «устала» и внешний вид вернуть крайне непростая задача. Именно поэтому последнее время набирает популярность виниловая пленка, которая используется при восстановлении пластика салона автомобиля. Радует то, что производители пленки предлагают огромный выбор пленок самого разного качества, цвета и плотности, поэтому проблем с выбором не возникает.
Восстановление пластика салона автомобиля при помощи виниловой пленки напоминает обтяжку кожей. После демонтажа необходимых деталей они также проходят процесс чистки и раскройки, как описано выше. Однако в данном случае, пленка снимается с подложки и клеится при помощи строительного фена. Для того, чтобы не осталось пузырей и других неровностей для разравнивания пленки также используется резиновый валик или шпатель. Остается только дать детали просохнуть и ее можно смело устанавливать на свое законное место!
Шлифование при помощи нагревания
Так получилось, что самый доступный и быстрый способ восстановления пластика салона автомобиля оказался в конце нашего списка, но это не значит, что им можно пренебречь. В случае, если пластик в салоне вашего автомобиля поврежден не так сильно, то этот способ будет лучшим решением для восстановления прежнего вида салона.
Сразу стоит сказать, что в данном случае нам не требуется разбирать салон, что и делает этот метод восстановления настолько простым. Однако процесс чистки деталей никто не отменял! Для работы потребуется строительный фен. Работать с ним нужно аккуратно, стараясь не перегреть деталь. Необходимо прогреть поверхность детали и круговыми движениями при помощи махрового полотенца отполировать пластик. Первые результаты будут видны почти сразу – пластик будет выглядеть свежее, а несильные царапины совсем исчезнут.
Сделай сам — все своими руками
18 сентября 2019
17 сентября 2019
17 сентября 2019
17 сентября 2019
17 сентября 2019
Сделать что-либо своими руками — это одновременно и усердный труд, и способ выразить свое мастерство в каком-нибудь деле. Нас окружает множество вещей, полки магазинов ломятся от огромного ассортимента товаров, а стремление к созиданию не оставило человека. Кто-то выражает свое творческое начало, рисуя картины или создавая удивительной красоты украшения, а кто-то мастерски делает садовые скамейки или мастерит электронные поделки. В любом случае ключевое слово здесь «мастер», то есть человек, способный задать вопрос — что можно сделать своими руками? А сделать можно все, к чему душа лежит. Можно шить или вязать, пилить или строгать, красить стены или выравнивать потолки, строить дом или вскапывать огород. Сфер применения ручной работы очень много — от рукоделия до строительства. А еще этот процесс развивает творческое мышление, фантазию и нестандартный подход к принятию решений. Человек может даже не догадываться о своих творческих возможностях, пока не приступит к делу. В процессе ручного труда можно также научиться внимательности и усидчивости, аккуратности и системному подходу. В связи с этим каждый может и должен подыскать себе занятие по душе и создавать прекрасные в своей неповторимости и оригинальности вещи. Это подарит Вам не только приятные моменты созидания, но и придаст уверенность в собственных силах и знаниях.
Восстановление пластика салона автомобиля своими руками
Покраска
Покраска является самым эффективным способом ремонта пластика. При правильном выполнении операций салон автомобиля будет выглядеть как новый. Но этот способ и самый трудоемкий. В первую очередь при выполнении работы своими руками понадобится вместительный бокс, в котором можно будет разместить для покраски элементы салона авто из пластика. Тесный гараж для этих целей не подойдет.
В помещении нужно провести тщательную чистку, отмыть его от пыли и грязи, чтобы не допустить их попадания на поверхность деталей после окрашивания. Можно использовать иное подходящее место. Например, на даче под навесом. Тогда следует дождаться сухой и безветренной погоды. Иначе покраска может быть испорчена ветром с пылью.
Ремонт пластика авто покраской требует проведения нескольких операций с каждой деталью: чистка детали от грязи, пыли и жира, грунтовка, шпаклевка, зашкуривание, покраска, покрытие лаком. Поэтому все детали салона автомобиля из пластика требуется демонтировать. Выполнить все вышеперечисленные операции иначе невозможно.
При снятии деталей с автомобиля своими руками требуется проявлять осторожность, так как они могут легко повредиться. Особенно страдают при демонтаже крепежные элементы деталей: зажимы, защелки, пистоны. Чтобы этого избежать, рекомендуется приобрести специальный набор для снятия элементов салона, выполненный из полиуретана.
После снятия детали требуется тщательно отмыть и почистить. Кроме протирания влажной ветошью, необходима чистка от жира с помощью очистителя. Очиститель должен быть нейтральным и не растворять пластик. Иначе его внешний вид только ухудшится. Можно рекомендовать Уайт-спирит или его аналог.
Следующим этапом выполнения ремонта своими руками является грунтовка. Но здесь есть один нюанс. На некоторых видах пластика можно обойтись без этой операции. В результате экономится значительное количество времени и средств. Определить это несложно. Достаточно раздобыть небольшой кусочек пластика, взяв его в незаметном для глаз месте, и провести следующие операции: поджечь и бросить в воду. Если при горении коптит и в воде тонет — можно обойтись без процесса грунтования. А, если горит, не коптя, и всплывает в воде, то потребуется приобрести грунт и выполнить грунтовку.
Грунт и краску желательно приобретать от одного производителя. Это будет гарантией хорошей адгезии (сцепления) краски с загрунтованной поверхностью.
После нанесения грунта в один или два слоя, который выполняется с помощью распылителя или кистью, детали необходимо просушить. Время просушки определяется погодными условиями и указывается в инструкции на грунтовку.
Затем, те элементы салона авто, которые имеют трещины и царапины, требуется зашпаклевать. Этот вид ремонта требует расторопности. Шпаклевка обычно состоит из двух компонентов, которые смешиваются перед применением. После, смешивания готовую шпаклевку, необходимо нанести на поверхность в течение 5-6 минут. После этого времени она начинает густеть и затирку царапин и трещин следует прекратить. Иначе образуются шероховатости, которые придется долго устранять с помощью наждачной шкурки. Однако, без ремонта серьезно поврежденных поверхностей, не обойтись.
После просушки загрунтованная поверхность шлифуется наждачной водостойкой шкуркой с зернистостью 300-400 с использованием воды, что обеспечит лучший результат. Затем опять детали сушатся и грунтуются. С целью лучшего сцепления краски можно с помощью нулевой наждачной шкурки провести матирование поверхности. После этого можно уже приступать непосредственно к покраске.
Нанесение краски можно выполнять тремя способами: из баллончика, с помощью краскопульта, вручную кистью.
Баллончик перед применением необходимо тщательно встряхнуть, чтобы достичь равномерного распределения красящего пигмента. Располагать баллончик необходимо на таком расстоянии от детали, чтобы не образовывались потеки, и краска распределялась везде одинаково. Желательно нанесение не менее двух слоев краски. Это даст равномерный оттенок по всей поверхности детали. После нанесения каждого слоя необходима просушка согласно инструкции на краску.
При использовании краскопульта можно применять акриловую краску. Она обладает лучшими качествами по сравнению с краской в баллончике. Однако краскопульт может быть не у всех, а приобретать его для одноразовой покраски нерационально.
Покраска вручную с помощью кисти требует определенных навыков и сноровки. Тем менее, при ремонте мелких элементов интерьера без кисточки не обойтись, так как баллончик и краскопульт будут в этом случае неэффективными. Краски на кисточку необходимо брать не очень много. Затем краска равномерно растирается по поверхности. Это обеспечивает хорошую адгезию.
Завершающим этапом ремонта с помощью покраски является нанесение специального защитного лака, которые чаще всего подвергаются внешнему воздействию.
Слоев этого лака должно быть не менее двух. Следует отметить, что при выполнении такого ремонта своими руками окрашивать необходимо все элементы интерьера автомобиля. Иначе будет заметна разница во внешнем виде между окрашенными и неокрашенными деталями салона авто.
Перетяжка
Этот вид ремонта салона автомобиля своими руками также потребует демонтажа элементов интерьера, подлежащих перетяжке. Снятые детали нужно почистить, отмыть от грязи. Затем производится окончательная чистка поверхностей от жира с применением очистителя. Как уже указывалось выше, очиститель не должен растворять материал деталей.
Купленная заранее кожа или кожзаменитель выкраивается по контуру оклеиваемых деталей с небольшим запасом в несколько сантиметров. Клей наносится на поверхность деталей и внутреннюю сторону кожзаменителя (кожи). Технология оклейки зависит от типа клея и указывается в инструкции на клей.
Операцию по оклейке следует выполнять быстро, расправляя кожзаменитель и удаляя воздушные пузыри, в строгом соответствии с инструкцией. В противном случае после застывания клея, устранить недочеты будет очень трудно. Отрывание кожзаменителя или кожи может привести к их порче.
Края кожзаменителя (кожи) подворачиваются и приклеиваются с внутренней стороны детали. В случае когда эти детали примыкают очень близко друг к другу, подворачивание может помешать установке деталей на место. Тогда просто производят подрезку кожзаменителя (кожи) по контуру элемента.
Оклейка
Выполнение ремонта интерьера автомобиля с помощью оклейки аналогично предыдущему случаю. Также потребуется тщательная подготовка элементов салона авто, включая демонтаж. Нужно будет отмыть от грязи и пыли, произвести чистку оклеиваемой поверхности от жира посредством очистителя, который не разрушает наш пластик.
Затем выкраиваем пленку под размер элемента с небольшим запасом, чтобы края можно было завернуть. Пленка может быть под карбон или другого нужного вам цвета.
Сделав нужный раскрой пленки под каждый оклеиваемый элемент интерьера авто, снимает с нее защитный слой и располагаем клеящим слоем вверх. После этого накладывает нужный элемент сверху на пленку, и производим предварительное приклеивание. Расправив пленку по детали, берем в руки строительный фен, пластиковые шпатели и производим окончательную усадку пленки под действием горячей струи воздуха. Разглаживание и удаление воздушных пузырей выполняется пластиковыми шпателями. Края загибаются на внутреннюю сторону детали и также хорошо прогреваются.
Такая пленка успешно скрывает царапины и прочие дефекты интерьера авто. Несмотря на это, перед оклейкой поверхность деталей, имеющих дефекты, необходимо выровняться с помощью наждачной шкурки.
Шлифование с прогревом
Ремонтируемые детали авто требуется отмыть и выполнить чистку обезжиривающим средством. Царапины зашкуриваются, а затем прогреваются строительным феном. Пластик размягчается и дефекты затягиваются. Плюсом является то, что детали не нужно демонтировать с авто. При прогревании следует соблюдать осторожность, иначе пластик может потечь.
Другие средства
От мелких царапин можно избавиться с помощью зажигалки. Этот способ аналогичен вышеописанному способу с феном.
Обновить выцветший пластик можно чернителем. Поверхность нужно отмыть и очистить. Восстановление цвета происходит путем нанесения чернителя. Затем через определенное время излишки чернителя удаляются салфеткой. Недостатком является то, что чернитель через непродолжительное время смывается или стирается.
Видео “Обновка авто”
На ролике показано, как ремонтируется внутри салонный пластик своими силами в домашних условиях.
Как восстановить утерянный кусок пластика
Всем добра.
Сегодня расскажу вам как. Восстановить утерянные части детали из пластика.
Разрушение ручки открывания задних дверей, происходило на протяжении пяти лет.
В магазине лежали новые, да вот только не хромированные они были �� и желания покупать отбивали сразу.
А когда совсем развалились, поехал покупать, и тут выяснилось: что уже всё продали возить больше не будут: тяжело продаются, долго.
Блин и чего делать?
Тут вспоминаю что руки-то не из того места растут, а из плеч и полиэфирная смола со стекло-матом есть в запасе и понеслось.
Прилетев домой, снимаю ручку точнее, то что от неё осталось.
Из оконной замазки делаю матрицу, можно использовать пластилин.
Дальше нарезал стекло-мат и залил всё это дело смолой.
Дал застыть, отковырял форму, дальше нанёс шпаклёвки и вышкурил.
Покрыл усилителем адгезии, покрасил чёрной краской. С другой ручкой проделал тоже самой.
И вуаля как новые и ручной работы почти.
Всем спасибо за внимание и УДАЧИ.
Метки: восстановления пластиковых диталий, пластик
Комментарии 63
Вот наипрямейшие руки!
красавчик…без опыта так не сделаешь
Спасибо. И поверьте мне для этого высшего образования не нужно :))))
Стекломат не отвалится от пластика? Как с адгезией у этих двух веществ?
Всё будет хорошо и на долго
Умный не скажет-дурак не поймёт. Молодец хорошо сделал.
Молодец! Руки откуда надо растут!
Просто, как нарисовать сову
супер… а как зимой в мороз… ? хотя задняя дверь не так часто и используется
И зимой и летом всё это будет чувствовать прекрасно.
Новая дешевле выйдет чем ты затратил)))))
Так как занимаюсь на досуге, изготовлением подиумов для датчиков и ремонтом бамперов. То у меня эти материалы с остатков ремонтов метрами и банками лежит. Так что кроме времени не копеечки не потратил.
Ну тогда хорошая работа))
BUHENVALDMGN
Так как занимаюсь на досуге, изготовлением подиумов для датчиков и ремонтом бамперов. То у меня эти материалы с остатков ремонтов метрами и банками лежит. Так что кроме времени не копеечки не потратил.
так это был отчет профессионала))
По фото все просто, наверно у тебя был опыт, мне бы нервов не хватило, делалось очень долго…
Саша, делается всё это отсилы 5-ть часов. Я их на неделю растянул, по часу после работы.
Молодец! Полезный пост!
А может для прочности еще маленьких отвестрий по переметру старой ручки просверлить? Чтобы смола затекла и еще прочнее было…
ага, тут прям ломовые нагрузки!))
Отличная работа! добавил в закладки
Спасибо за тёплые слова
Не совсем понятно как делалась матрица?
Ну во первых руками :)))
И уплотнительная резинка которая между ручкой и дверью стоит мне помогала отстрелять контуры.
Я не про это, чтобы сделать матрицу нужно для начала думаю иметь целую ручку? или у вас другой способ был?
Лепил тупо на глаз.
Всё лишние убирал гравюровщиком с насадками из камня.
Везде где были недостатки вышпатлёвывал со стекловолокном шпатлёвкой. и шкуркой доводил до идеала.
А холодная сварка применима ли в такой ситуации?
Можно попробовать, но она скорей всего со временем отвалится. А эти материалы проверены временем.
Сам — хорошо. Выглядит — хорошо. Прочность — под огромным вопросом.
Прочность лудьше чем у пластика. Проверено не раз на бамперах и подиумах которые прошли испытание временем.
Прочность непосредственно в месте стыка. Проверится зимой)
Специально для вас спросил нового хозяина (как там ручка?) для него был шок что она деланая. И почти за год эксплуатации не каких-либо изменений все как и было.
Смола хорошо приклеилась?
Большая работа проделана и терпения нужно. Здорово!
Здорово. Какой Вы молодец! Я бы новую искал. Но мне Ваш подход нравится!))))
Спасибо за тёплые слова.
На долго ли?
Не отслоится?
На долго, машина быстрее сгниёт
Прекрасная работа коллега.
можно и супер клей с содой
Это что за клей и в каких пропорциях смешивать?
Есть категория людей, который свято верят в то, что если смешать цатинакрилат и гидроксид наатрия то получится нечто, не уступающее по прочности титану.
На самом деле сода является лишь катализатором процесса полимеризации, не более того.
Уж сколько про это писанно было.
Это что за клей и в каких пропорциях смешивать?
Очень хорошо подходит клей из ФиксПрайса (50-55 рублей 5 маленьких тюбиков + 1 бесполезный). Сода… Особо никаких пропорций нет. Налил клея — засыпал содой — сверху клея — ещё соды.
Плюс — достаточно крепкая конструкция, не уступающая пластмассе
Минус — сложно, муторно, не всегда удобно, требуется последующая обработка. Сложные поверхности вообще тяжко.
Пример (не аккуратно, было очень неудобно без снятия детали): www.drive2.ru/l/9832930/
Второй вариант для пластмассы, который я рассматриваю первым — это ДиХлорЭтан. Стоит копейки (рублей 100), хватает ОЧЕНЬ надолго. Работает как растворитель пластика, соответственно, склеивая 2 детали намертво
Плюс — детали реально склеиваются намертво, практичеки как родное
Минус — не все виды пластика "поддерживает", желательно иметь все части от разбитой штуки
Пример: www.drive2.ru/l/6263181/
По трещинам склеил ДиХлорЭтаном, недостающий кусок "дорисовал" клей+сода.
Чиним пластиковые детали сами — 3 простых способа
Производители любят относительно дешевый, податливый и легкий пластик. И у автовладельцев есть причина его полюбить — детали из этого материала очень хорошо ремонтируются. А значит, нет необходимости регулярно разоряться на замену поврежденных деталей.
Прежде чем мы расскажем, как починить пластмассовые изделия, обратим внимание на некоторые их особенности. Сегодня производители используют различные виды пластиков, в том числе АБС-пластик, полипропилен, полиуретан, поливинилхлорид и другие. Все они обладают разными свойствами, поэтому перед началом ремонта нужно обязательно выяснить, с каким материалом вы имеете дело. Маркировка вам в помощь — она есть на любой детали. Пытаясь сварить две детали из разного пластика, вы впустую потратите время: соединение, например, полипропилена с АБС-пластиком будет непрочным, а значит, крайне недолговечным.
Вернемся к ремонту и расскажем, как починить пластмассовые детали с помощью клея и путем пайки. Перед нами — поврежденная запчасть. Приступим!
Решение 1. Склеивание
Такой способ ремонта довольно простой. Для него понадобится специальный клей, у нас — дихлорэтан, он наиболее доступный и прекрасно клеит АБС-пластик. Также будет нужна кисточка, лучше — синтетическая. Она удобна тем, что после первого использования склеенные затвердевшие волоски можно подрезать, а оставшуюся их часть нагреть, волоски распушатся, и кисть вам еще послужит.
Итак, берем кисть, смачиваем в дихлорэтане, наносим его на склеиваемые части или детали — сначала на одну, потом на другую. Состав лучше положить в два слоя, так как первый, предварительный, начнет активно разъедать пластик. Прикладываем части друг к другу, прижимаем и ждем. Сохнет дихлорэтан довольно долго, до шести часов. Проявив терпение, получаем целую деталь!
Решение 2. Пайка
По сути, сварить пластиковую деталь в месте повреждения можно двумя способами — используя фен и пластмассовый стержень либо паяльник и латунную или медную сетку. Но для начала расскажем об устройстве, с помощью которого мы будем проводить работы.
Обычно для пайки используют мощные большие фены (их еще называют техническими). Но работать ими неудобно: такие фены громоздкие, тяжелые и прогревают большую поверхность. Поэтому мы предпочли простую паяльную станцию с паяльником и легким компактным феном. Стоит она недорого, в районе 3000 рублей — цена может варьироваться в зависимости от комплектации. Входящий в набор припой, используемый для ремонта радиодеталей, нам не понадобится.
Способ 1. Ремонт с помощью фена и стержня
Снимаем фен со станции. Выставляем необходимую для пайки АБС-пластика температуру 300 °C. По ходу выполнения работ температуру стоит регулировать, если пластик будет плавиться слишком сильно или, наоборот, недостаточно.
Разогреваем с помощью фена стержень так, чтобы он стал мягким и почти начал плавиться, то же делаем и с поврежденным участком на детали. Ответная часть обязательно должна быть хорошо разогрета, иначе сцепление будет плохим, а получившееся соединение непрочным. Если пластик ремонтируемой детали вздувается, значит, процесс идет правильно.
Способ 2. Ремонт с помощью паяльника и сетки
Для выполнения этой работы мы поставили на паяльник плоскую насадку. Стандартным острым наконечником неудобно прижимать сетку. К слову о ней. Можно использовать латунную или медную сетку — крупную либо с мелкоячеистой структурой. Кусочек латунной сетки размером примерно 250х200 мм стоит около 250 рублей. Более крупная сетка обойдется дешевле, ее также можно использовать, но будьте готовы потратить больше времени.
Для начала выровняем и зафиксируем поврежденный участок, чтобы поверхность не играла в процессе ремонта. Для этого соединим в некоторых местах края трещины, подплавив их паяльником, и дадим остыть. После этого прикладываем сетку и начинаем ее впаивать. У нас не очень мощный паяльник (около 45 Вт), поэтому мы выставляем максимальную температуру, чтобы процесс шел быстрее.
Начинаем утапливать сетку в пластмассу. Получается армированная поверхность, аккуратная и довольно красивая. Подобным способом удобно соединять трещины, например на бампере. Работа легкая и относительно простая. Главное — следить, чтобы сетка была полностью впаяна. Когда все готово, даем пластику остыть. Проверяем. У нас получилось достаточно прочное соединение. Поверхность слегка гуляет, потому что мы не закрепили части с внешней стороны. Чтобы получить более жесткое соединение, здесь можно припаять стержень, после чего удалить излишки пластика и покрасить деталь.
Ремонт пластмассовых деталей — процесс кропотливый, но относительно простой и бюджетный. При этом можно выбрать наиболее удобный способ починки и, потратив некоторое время, не тратить лишние деньги.
Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на [email protected] .
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
Гараж
Гараж → Лечим пластик в гаражных условиях
Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный — могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.
Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).
И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём посте мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки Зюзика я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу — а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.
Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.
- «переломы со смещением»
- кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует
- общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем
- подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).
- «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано
- Паяльник 80 Вт
- Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
- Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы �� да и найти не проблема, производителей много)
- Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное — 80)
- Латунная сетка которая была изъята из
закромов родиныдедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально — тросики).
- Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)
- Проволока стальная 0,5-0,7мм
К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.
С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:
Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.
Трещина зафиксированная клеем:
Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны
После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.
- во первых — её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
- во вторых — сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
- в третьих — через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.
стенка с ребром жесткости
бардачек вид с наружи
бардачек вид изнутри
общий вид детали
На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.
После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.
Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:
Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.
В заключение хочу попросить строго не судить.
Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:
Ремонт пластика с помощью эпоксидной смолы
Как я уже писал, скутер у меня совсем не новый, пластик кое-где был ободран. Но самую большую проблему у меня вызвал кожух переднего амортизатора, где предыдущим хозяином при падении был выдран кусок пластика. Да и сам кожух имел весьма потёртый вид. К сожалению, первоначального фото у меня не сохранилось, потому что я сразу покрасил его чёрной краской.
Правда, красоты это не добавило, царапины и выломанный кусок бросался в глаза:
Поэтому я какое-то время ездил вообще без кожухов, пока в один прекрасный день я не вспомнил, что есть такой способ ремонта пластика – с помощью стеклоткани и эпоксидной смолы. Меня поначалу смутил тот факт, что пластик здесь – полипропилен, к которому клеи почти не липнут. Но поскольку альтернативных методов восстановления я всё равно не смог придумать, я решил рискнуть.
Я ранее никогда не занимался ремонтом пластика, поэтому этот опыт был первым.
Купил эпоксидную смолу и стекломат в автомагазине («Русь Трейд»). В магазине был выбор из стеклоткани (там толстые волокна, сплетённые крест-накрест) и стекломата (тонкие волокна без определённого направления). Стекломатом на малых поверхностях работать гораздо удобнее, потому что он не расползается.
Рваные края «раны» я подрезал, сделав её прямоугольной – так проще работать в дальнейшем.
Ну, сам процесс ремонта довольно прост: приготовил смесь смолы и отвердителя (надо совсем немного), пропитал ею 3 заранее приготовленных листочка стекломата, нарезанных по нужному размеру, и уложил их с внутренней стороны кожуха – там, где было повреждение. На следующее утро приклеил ещё 3 слоя, а вечером ещё дополнительно маленький кусочек спереди, где не хватало толщины.
Ну, а когда всё это хорошо затвердело, напильником сточил всё лишнее, выровнял место ремонта снаружи шпатлёвкой (я пользуюсь шпатлёвкой Novol Bumper Fix) и покрасил. И вот итоговый результат:
Несмотря на мои опасения, эпоксидка со стеклотканью замечательно держатся на полипропилене! И тогда я пошёл ещё дальше.
У моего «унитаза» отсутствовал приличный кусок пластика – там, где находится один из крепёжных болтов. С помощью стеклоткани и эпоксидной смолы я восстановил отсутствующий угол, дремелем придал ему более-менее правильную форму (поскольку всё равно не видно, то до идеала не доводил), слегка прыснул баллончиком чёрной краски – и вуаля! Всё получилось настолько прочно, что даже этот несущий угол всё лето служил мне, как родной, пережив поездки и прыжки по таким кочкам, что мне самому было страшно.
Думаю, он послужит мне ещё не один сезон.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Московский Скутер Клуб
Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.
Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] — неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.
Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.
Главное правило — название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа "ААА. Спасите!", "У меня проблема, подскажите", будут УДАЛЯТСЯ .
Наращивание пластикак
Феникс » 24 авг 2009 07:38
MikeLoDeon » 24 авг 2009 09:44
giff » 24 авг 2009 11:30
f4oood » 24 авг 2009 18:23
ага, парень из саратовской области в москву полетит пластик восстанавливать к тебе)))
я вот буду на своем пробовать восстанавливать пару кусков с помощью проволоки и эпоксилина. проволоку вплавить, эпоксилином обмазать, шпатлевкой вымазать и красить
старик » 25 авг 2009 08:14
ПеТоН » 25 авг 2009 10:16
-берёшь старый маслянный фильтр от совдеповского авто (лучше от грузового)
-раскурочиваешь его и достаёшь оттуда сетку с мелким плетением (может она у тебя и так есть)
— вырезаешь из сетки нехватающий кусок
— берёшь паяльничек по- мощнее и с обратной стороны пластика припаеваешь сетку.
— ещё раз подгоняешь (ножницами или пассатижами ) края заплатки
— приобретаешь за 200рэ банку полиэфирной шпатлёвки для пластика , желательно волосянки (эеленая БОДИ) , она с отвердителем в комплекте
— разводишь её как надо и наносишь сверху на сетку столько, сколько надо до выравнивания пластика.
— ждёшь 20мин
-берёшь шкурку по-крупнее и начинаешь убирать излишки сверху и на боках, потом берёшь 600ую шкурку и трёшь. и так вплоть до выведения 1000ой
-после застывания при соблюдении технологии в этом месте уже не оторвётся никогда
Re: Наращивание пластикак
tungus » 25 авг 2009 11:13
f4oood » 25 авг 2009 19:58
-берёшь старый маслянный фильтр от совдеповского авто (лучше от грузового)
-раскурочиваешь его и достаёшь оттуда сетку с мелким плетением (может она у тебя и так есть)
— вырезаешь из сетки нехватающий кусок
— берёшь паяльничек по- мощнее и с обратной стороны пластика припаеваешь сетку.
— ещё раз подгоняешь (ножницами или пассатижами ) края заплатки
— приобретаешь за 200рэ банку полиэфирной шпатлёвки для пластика , желательно волосянки (эеленая БОДИ) , она с отвердителем в комплекте
— разводишь её как надо и наносишь сверху на сетку столько, сколько надо до выравнивания пластика.
— ждёшь 20мин
-берёшь шкурку по-крупнее и начинаешь убирать излишки сверху и на боках, потом берёшь 600ую шкурку и трёшь. и так вплоть до выведения 1000ой
-после застывания при соблюдении технологии в этом месте уже не оторвётся никогда
а почему эпоксилин бред? я из него крепление хочу попробовать вылепить. имхо должно неплохо получится.
эпоксилин — ну типа эпоксидный пластилин, который если помешать и помять через сколько то времени твердеет и якобы в нем и резьбу нарезать можно даже. хотя не ислкючено, что это из разряда
поксипола склеивающего грузовики)
ПеТоН » 25 авг 2009 21:38
не советую из него лепить крепления, хотя если руки золотые, то и резьба держаться будет.
дело в том, крепление- эта такая штука, которая по определению должна быть КРЕПкой а лучшее средство для укрепления чего-либо — это каркас или просто твёрдая основа, которая может быть облеплена чем угодно, хоть тряпками в эпоксидке обмотана.
могу поделиться народным способом, который мне по наследству передал один сведущий дядя: в качестве крепежа при восстановлении мотопластика он использовал ДЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР (помните раньще назывался "Механика", был жутким дефицитом ), представляет он из себя перфорированную нержавейку разных форм, , которая легко гнётся так, как Вам надо, а её дырочки идеально вставляется ответка под любой саморез. после подгонки и примерки он заливал новоиспечённое крепление полиэфиром ( имеется ввиду та самая двухкомпонентная шпаклёвка) прямо вместе с ответкой (можно и вашим чудо-пластилином облепить). и вот тогда резьба держалась.
envoy_000 » 25 авг 2009 22:07
Автор, фото покажи и тогда будет понятнее))
А вообще это всё делается паяльником. Чтобы нарастить, тебе надо найти какой-нибудь кусок пластика и припаять его к тому месту, где отвалился пластик и не забудь впаивать в места стыков кусочки проволоки (примерно по 1 см), чтобы эти "швы" могли прочнее держать припаянный кусок пластика.
Впаивать надо так, чтобы проволока уходила прям в глубь пластика. Т.е берёшь кусочек проволоки, ложишь его перпендикулярно стыку и паяльников вдавливаешь во внутрь пластика. Только не переборщи, а то проволока выйдет с обратной стороны. А вообще это всё приобритается с опытом. В первый раз у тебя может получиться хреново. Но если руки не кривые, то дерзай))
ПеТоН » 26 авг 2009 01:51
envoy_000 писал(а): Автор, фото покажи и тогда будет понятнее))
А вообще это всё делается паяльником. Чтобы нарастить, тебе надо найти какой-нибудь кусок пластика и припаять его к тому месту, где отвалился пластик и не забудь впаивать в места стыков кусочки проволоки (примерно по 1 см), чтобы эти "швы" могли прочнее держать припаянный кусок пластика.
Впаивать надо так, чтобы проволока уходила прям в глубь пластика. Т.е берёшь кусочек проволоки, ложишь его перпендикулярно стыку и паяльников вдавливаешь во внутрь пластика. Только не переборщи, а то проволока выйдет с обратной стороны. А вообще это всё приобритается с опытом. В первый раз у тебя может получиться хреново. Но если руки не кривые, то дерзай))
мне просто интересно где ты найдёшь кусок пластика, схожего по структуре с родным? если только это не разрезанный запасной обтекатель. а если пластиковое волокно другое, то даже не факт что они припаяются друг к другу, а уж как всё это без шпаклёвочки будет держаться одному только Путину известно ВЫВОД:
. этот метод — фуфло.
Re: Наращивание пластикак
ПеТоН » 26 авг 2009 02:03
Что имеенно?
Одно дело заклеивать дыру (метод указан в сообщениях выше), либо пытаться восстановить оригинальную часть целиком (гемор ещё тот, проще поискать и купить).
кстати, используется этот метод не только для заплат сквозных дыр (такой ремонт очень актуален на кетайских дрынах из-за качества "пластика") .
в этом сезоне делал днище на НЕОС. оно литое. (не хватало ровно половины после сильного скольжения на бочине). недостающий кусок представлял из себя большой крюкообразный изгиб, да ещё и вогнутый (впуклый ). просто не представляю какого бы гемора стоило морочится над этой формой при помощи традиционного в таких случаях пластилина или пенофлекса. с сеткой мороки на 2 часа. она принимает и держит любую форму!
f4oood » 26 авг 2009 07:50
ПеТоН писал(а): не советую из него лепить крепления, хотя если руки золотые, то и резьба держаться будет.
дело в том, крепление- эта такая штука, которая по определению должна быть КРЕПкой а лучшее средство для укрепления чего-либо — это каркас или просто твёрдая основа, которая может быть облеплена чем угодно, хоть тряпками в эпоксидке обмотана.
могу поделиться народным способом, который мне по наследству передал один сведущий дядя: в качестве крепежа при восстановлении мотопластика он использовал ДЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР (помните раньще назывался "Механика", был жутким дефицитом ), представляет он из себя перфорированную нержавейку разных форм, , которая легко гнётся так, как Вам надо, а её дырочки идеально вставляется ответка под любой саморез. после подгонки и примерки он заливал новоиспечённое крепление полиэфиром ( имеется ввиду та самая двухкомпонентная шпаклёвка) прямо вместе с ответкой (можно и вашим чудо-пластилином облепить). и вот тогда резьба держалась.