Рассчитать схождение колес как рассчитать

"Секретная" формула схождения колёс.

Речь пойдет о подборе (вычислении) самого главного угла, из углов установки колёс – угла суммарного схождения колёс конкретной оси. Это самое главное, что должен уметь делать успешный развальщик – устанавливать правильное схождение.
Суть в том, что естественным для колеса условием качения, является качение колеса в направлении, совпадающем с плоскостью вращения колеса.

Если плоскость, в которой вращается колесо (синяя плоскость на рисунке), повернуть на какой то угол относительно направления перемещения колеса (красная стрелка на рисунке), то на оси колеса появится боковая сила, которая будет стремиться изменить направление перемещения колеса (колёсное транспортное средство повернёт в сторону действия этой силы). Если какая то сила будет удерживать повёрнутое колесо в движении на прежней траектории перемещения, то такое колесо будет стремиться проскальзывать в пятне контакта колеса с дорогой. Поэтому, колёса одной оси, колёсного транспортного средства, чтобы они не проскальзывали, должны вращаться, при качении оси, в плоскостях не имеющих угла отклонения от направления перемещения (схождение колёс одной оси должно быть равно нулю или близко от нуля – это условие качения колёс этой оси без проскальзывания этих колёс в пятне контакта с дорогой).
Автомобильные колёса обуты в эластичные шины. Эластичные шины позволяют колёсам катиться без проскальзывания даже при небольшом угле отклонения плоскости вращения от направления перемещения колеса за счёт деформации шины в пятне контакта

Этот угол (угол отклонения, о котором я говорил выше) называется углом увода колеса. Для каждого реального колеса, величина этого угла индивидуальна. Величина этого угла зависит от свойств конкретной шины: 1)высоты профиля шины, 2)ширины пятна контакта, 3)эластичности конструкции шины, 4)давления воздуха в шине, 5)свойств протектора шины (глубина протектора, эластичность резины протектора, характер рисунка протектора и т.д.), 6)температуры шины и дорожного покрытия, 7)типа дорожного покрытия.
Боковая сила, которая возникает на оси колеса при качении колеса с уводом, так же может быть разной, в тех же различных условиях, которые перечислены выше. Поэтому следует ожидать, что два колеса одной оси могут самоустанавливаться, при их качении, под разными углами к направлению перемещения колёс (оси автомобиля). При этом, боковые силы, созданные уводами этих колёс, будут уравновешены друг с другом и с внешними силами воздействующими на данную ось.
Отсюда становится понятно, что минимальные уводы колёс оси следует ожидать, когда схождение колёс этой оси в движении равно нулю. Поэтому, считаю основной задачей развальщика — обеспечение максимально близкого к нулю схождения колёс в движении.
Пока ещё не появились приборы, измеряющие схождения колёс автомобиля в движении. Развальщик, с помощью стенда сход-развала, может измерять УУК неподвижного автомобиля (установленного на стенде). Результат работы развальщика, во многом, зависит от правильности выбора угла схождения колёс конкретной оси конкретного неподвижного автомобиля. Развальщик должен не только точно знать реальное схождение колёс оси, на которой происходят стационарные измерения, но так же развальщик должен уметь предвидеть изменения схождений этих колёс в движении.
Для этого анализа необходима информация об автомобиле: 1)тип подвески колёс данной оси, 2)наличие рулевого управления колёс данной оси, 3)наличие тягового привода (ведущие колёса) на данной оси, 4)состояние шарниров подвески (люфты или излишняя податливость в шарнирах), 5)наличие люфта (податливости) в рулевой трапеции, 6)динамика(характер изменения) схождения колёс данной оси под рабочей весовой нагрузкой («ударное подруливание»)

Как происходит анализ и как производится подбор схождений. Рассмотрим по каждому из пунктов:
1)Тип подвески. Подвески, как известно бывают — зависимые, -«полузависимые» (с пружинной балкой, на связанных рычагах), — независимые.
Если подвеска зависимая, то от неё не следует ожидать какого то влияния на сход в движении (влияние подвески на схождение не учитывается в расчёте схождения данной оси).
В «полузависимой» подвеске, иногда (не всегда) наблюдается незначительное изменение схождения колёс данной оси при весовой нагрузке (учитывается при расчёте схождения данной оси).
В независимой подвеске почти всегда присутствует изменение схождения при реальной езде. Тут бывает несколько вариантов изменения схождения: а)сильное изменение «в минус», б)слабое изменение «в минус», в)нулевое (изменение практически отсутствует), г)слабое изменение «в плюс», д)сильное изменение «в плюс».
2)Наличие рулевого управления. Рулевая трапеция (трёхзвенная или пятизвенная) практически всегда обладает податливостью или люфтом, изменяющим схождение под действием силы сопротивления качению колёс на ходу.

Изменение схождения происходит всегда «в минус» и величина изменения в исправной трапеции обычно составляет около 10 минут
Поэтому, если колёса данной оси управляемые, то в суммарное схождение данной оси всегда добавляется 10 минут положительного схождения.
3)Наличие привода. Если колёса данной оси не ведущие (ведомые), то в суммарное схождение колёс этой оси всегда добавляется 10 минут положительного схождения (исключение составляют только оси с зависимой подвеской и без рулевого управления).

4)Состояние шарниров подвески. Речь идёт о шарнирах независимой подвески, которые обеспечивают расстояние между колёсами. Если эти шарниры (по результатам диагностики подвески)имеют ожидаемую возможность смещения в процессе эксплуатации (например, новы сайлентблоки «усядутся» со временем).

Ожидаемое смещение учитывается в суммарном схождении. (это смещение приведёт к увеличению расстояния между колёсами, значит схождение этих колёс при смещении изменится «в минус», если рулевые тяги расположены позади колёс). (см. видео «диагностика ходовой для сход-развала» и «сход-развал без осмотра»на моём канале)
5)Наличие люфта (податливости) в рулевой трапеции. Этот люфт обязательно должен выявляться при проверке схождения управляемых колёс (в передней оси).

Величина этого люфта(податливость) вычисляется по разности между суммарным схождением колёс данной оси после поворота колёс вправо и суммарным схождением после поворота этих колёс влево.
Поворачивать колёса можно рулём, а можно руками за колесо. Таким образом можно получить несколько различных величин суммарного схождения на одной управляемой оси:
а)если подвести рулём левое колесо к нулю слева (измерить суммарное схождение по правому колесу),

б)если подвести рулём левое колесо к нулю справа (измерить суммарное схождение по правому колесу), в)если руками за колесо подвести левое колесо к нулю справа (измерить суммарное схождение по правому колесу)

г)если руками подвести левое колесо к нулю слева (измерить суммарное схождение по правому колесу)

д)подвести руками правое колесо к нулю слева (измерить суммарное схождение по левому колесу),
е) подвести руками правое колесо к нулю справа (измерить суммарное схождение по левому колесу).
В некоторых автомобилях, все вышеперечисленные шесть способов измерения суммарного схождения, на управляемой оси, дадут различные по величине результаты. Это объясняется тугими шарнирами подвески и рулевого управления и различными податливостями в рулевой трапеции и подвеске. Развальщику все эти измерения нужны для того чтобы получить «коридор» изменения схождения колёс данной оси. Этот «коридор» будет учитываться при расчёте необходимого для данной оси суммарного схождения.
(см. на моём канале ролик «люфт в схождении»)
6)Динамика (изменение) суммарного схождения колёс оси (ударное подруливание). Вычисляется эта динамика, как разность суммарного схождения колёс этой оси под весовой нагрузкой и без нагрузки (при ходах подвески).

Можно загружать автомобиль грузом, пассажирами или повисать на шасси снизу (когда машина стоит колёсами на яме или на трапах подъёмника). Удобно использовать, для загрузки, повисание развальщика на шасси автомобиля. Выбирая место повисания, можно регулировать интенсивность загрузки подвески (чем ближе к бамперу повиснуть, тем сильнее будет загружена данная подвеска). (см. видео на моём канале «сход-развал и ударное подруливание»)

Получив информацию от исследований по вышеперечисленным шести пунктам, развальщик может рассчитать оптимальное суммарное схождение колёс данной оси. Это будет гораздо более точная величина, чем тот коридор, который предлагается производителем автомобиля в заводских рекомендациях. Это схождение наверняка войдет в коридор значений рекомендованных производителем (в «зелёную зону» из памяти стенда). Ели данное значение не входит в коридор рекомендованный производителем, это значит производитель применил схождение способствующее определённой настройке поворачиваемости автомобиля (жертвуя при этом ускоренным износом шин данной оси). Тут вам нужно сделать выбор, что вам более важно: заводские настройки управляемости или максимальная сохранность шин данной оси.
Примеры расчёта необходимого схождения для конкретной оси:
Возьмём переднюю ось переднеприводного автомобиля ВАЗ 21о8. Составим характеристику оси по пунктам описанного выше анализа: 1)подвеска независимая (схождение будет отличаться от нуля ). 2)данная ось имеет рулевое управление (делаем суммарное схождение +10 минут). 3)колёса данной оси ведущие (не нужно добавлять 10 минут положительного суммарного схождения). 4)по результатам диагностики ходовой, изменения расстояния между колёсами не ожидается (не учитываем этот параметр). 5)Люфт (податливость) в рулевом управлении равна 10 минутам (суммарное схождение будет выражаться не одной цифрой, а «коридором»). 6)повисаем на шасси и видим что динамика суммарного схождения при загрузке отрицательная – суммарное схождение меняется при повисании «в минус» на 10 минут (добавляем к схождению +10 минут). Получаем в итоге оптимальное суммарное схождение на данной оси: 10+10-10 = «коридор» от +10 до +20 (минут).

Возьмём переднюю ось заднеприводного автомобиля ВАЗ 2101. Составим характеристику по пунктам описанного выше анализа:1)подвеска независимая (схождение будет отличаться от нуля). 2)данная ось имеет рулевое управление (делаем суммарное схождение +10 минут). 3)колёса данной оси ведомые (добавляем +10 минут суммарного схождения). 4)только что установлены новые сайлентблоки рычагов подвески (добавляем +5 минут суммарного схождения). 5)Люфт (податливость) в рулевом управлении равна 10 минутам (суммарное схождение будет выражаться не одной цифрой, а «коридором»). 6)повисаем на шасси и видим, что динамика суммарного схождения при загрузке отрицательная – суммарное схождение меняется при повисании «в минус» на 10 минут (добавляем к схождению +10 минут).
Получаем в итоге оптимальное суммарное схождение на данной оси: 10+10+5+10-10 = «коридор» от +25 до +35 (минут)

Часто слышу, как суммарное схождение определяют одной цифрой. Например, про суммарное схождение на передней оси ВАЗ 2101 говорят: «+20 минут». Это слишком грубое описание схождения. Люфт (податливость) схождения на автомобиле ВАЗ 2101 составляет, как минимум, 10 минут. Поэтому, описание одной цифрой (+20 минут) может означать несколько вариантов реального суммарного схождения: 1)от +10 минут до +20 минут, 2)от +15 минут до +25 минут, 3)от +20 минут до +30 минут. Из этих вариантов, первый вариант более подходит для переднеприводного автомобиля (на ВАЗ 2101, при таком суммарном схождении, скорее всего будет ускоренный износ шин). Второй вариант иногда возможно применить для ВАЗ 2101, когда динамика схождения под нагрузкой положительная или равна нулю. Третий вариант самый оптимальный для большинства автомобилей этой модели.
Если какой то развальщик хвалится суперточностью своего стенда, но при этом называет одну цифру суммарного схождения (не коридор) и это значение он получил, делая измерения без загрузки и с зафикированным рулём, то не следует воспринимать эту цифру, как реальность. У такого развальщика будет немалый процент поеденной раньше времени клиентской резины (даже если его стенд реально точен).
Вот такой расчёт позволяет найти оптимальное схождение для любой оси конкретного автомобиля. Становятся не нужны всякие там базы данных по углам у разных автопроизводителей. Рассчитанный таким методом угол схождения почти всегда входит в коридор установленный автопроизводителем. Есть только два варианта, когда рассчитанный таким способом угол не входит в заводской допуск («зелёный коридор») – это когда производитель назначил какой то угол для определённой настройки управляемости (но при этом, он сознательно пожертвовал скоростью износа шин) – или когда автомобиль имеет нестандартное состояние (по ударному подруливанию, люфтам, податливости и т.д.).

Измеряем развал-схождение

Опять старая статья журнала «За Рулем». Про то, как можно отрегулировать развал-схождение. 1992/02. Собственно за 18-ть лет ничего не поменялось. Разве что цены на услуги развальщиков стали дороже, а ихняя хитрость перестала знать какие-либо пределы. Например, сдуйте одно из колес до 1.5 атм и поедьте на регулировку развала-схождения. На моей практике несколько мастерских просто не подкачивало колеса назад. Или делало развал на квадратных «дисках». Конечно, это я не из вредности, просто искал толкового развальщика, в свое время. Поэтому, думаю эта статья может стать полезным подспорьем при регулировке углов на своем автомобиле.

Частнику, приехавшему на СТО, операции, которые с непроницаемым видом проделывает «мастер», кажутся священнодействием. Но, оказывается, многие из них можно выполнить в домашних условиях при помощи «народных средств». Сегодня об измерении схождения и развала рассказывает автолюбитель А. ФОМИН.

Конечно, всем автомобилистам хочется,- чтобы шины на их автомобилях подольше не изнашивались. Ведь тем, кому сейчас нужен комплект новых покрышек, придется выложить за них сумму, равную 20—30 % стоимости автомобиля, если он был куплен 3—4 года назад по государственной цене (материал подготовлен в ноябре прошлого года — прим. авт.). Таковы плоды инфляции, масштабы которой предвидеть трудно. Но и неисправности машины способны сыграть с вашими шинами злую шутку, если неправильно установлены углы развала и схождения передних колес. Именно из-за них еще вполне приличные покрышки могут превратиться в утиль за каких-нибудь пару тысяч километров.

Рис.1 — Положительное схождение

Но, в отличие от инфляции, углы могут быть под вашим контролем. А для этого нелишне знать их смысл и назначение. Как известно, передние колеса установлены не параллельно направлению движения машины, а повернуты на какой-то угол, который для удобства измерения делится на два: угол развала и угол схождения (сходимость колес). Если плоскости, в которых лежат колеса, сходятся перед автомобилем (рис. 1), сходимость (угол схождения) считают положительной. Развал же принято считать положительным, когда эти плоскости сходятся под машиной (рис. 2).

рис.2 Положительный Развал

Для чего нужны эти углы? В первую очередь, чтобы обеспечить равномерный износ шин. Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о процессах, происходящих при качении автомибильного колеса, и влиянии на них углов схождения и развала. Поэтому мы изложим лишь некоторые соображения, не претендуя на полноту освещения вопроса.

Схождение компенсирует деформацию упругих элементов подвески (пружин, рессор) в процессе движения и заставляет колесо принимать положение, в котором коэффициент трения качения наименьший. Величина и знак схождениязависят от конструкции подвески, типа рулевого управления и привода. Например, на переднеприводных «москвичах» и «тавриях» схождение колес отрицательное.

Схождение также обеспечивает дополнительную стабилизацию прямолинейного движения автомобиля. Развал же устанавливают «в помощь» сходимости, чтобы обеспечить наименьшее сопротивление качению, а также (на старых моделях) для разгрузки внутреннего подшипника ступицы.

Только опытный и внимательный водитель может почувствовать по поведению машины, что регулировка колес нарушена — да и то при очень грубом отклонении. Проще посмотреть на шины, ведь они могут немало рассказать о том, правильно ли установлены колеса.

Неправильное их положение вызывает неравномерный по ширине колеса износ, по характеру которого можно определить, какой, собственно, угол нарушен.

Так, существуют два типа неравномерного износа, условно называемых «пила» (рис. 3) и «ступеньки» (рис. 4).

Рис 3/4 -Пила/Ступеньки

«Пила» — на наружной стороне колеса — следствие чрезмерного положительного схождения, на внутренней стороне — отрицательного. «Ступеньки» на внутренней стороне указывают на отрицательный развал.

Чрезмерный положительный развал — явление крайне маловероятное, он может возникнуть лишь при регулировке, проведенной неумелым ремонтником. Если ваши опасения подтвердились и состояние шин говорит о неправильной установке колес, не торопитесь брать в руки ключи и регулировать развал и схождение. Проведенная вами работа может и не дать положительных результатов. Это бывает, если изношены подшипники ступиц колес, сайлент-блоки, шаровые опоры подвески, пластмассовые вкладыши в шарнирах рулевых тяг или их шаровые пальцы, а также сильно деформированы ободы колес.

В первых четырех случаях попытки установить требуемые значения углов обречены на неудачу из-за люфтов в подвеске. Причем три неисправности можно определить, покачивая колесо, вывешенное на домкрате, а вот сайлент-блоки нуждаются в непосредственном осмотре.

Что касается колес, то, если они «квадратные», покрышка деформируется и может иметь такие отклонения от правильной формы, из-за которых замеры будут неточны. Кроме того, «квадратные» коле-
са обычно не поддаются балансировке, а их дисбаланс быстро выведет из строя не только покрышки, но и подшипники ступиц.

Поэтому приступайте к измерению и регулировке не раньше, чем замените изношенные и деформированные детали, влияющие на установку колес.

Начнем с измерения развала. Для этого вам понадобятся кое-какие инструменты. Ими могут быть отвес, уровень или строительный угольник и, конечно, линейка. Отвес — наименее точный и самый неудобный в работе прибор из всех перечисленных (мешают большая толщина самого отвеса и его колебания).

Уровень, особенно металлический, которым можно измерять не только горизонтальный, но и вертикальный уклон, в сочетании с рейкой или большим (450—550 мм) угольником может дать приемлемую точность — до 15 минут.

Очень удобен строительный угольник, объединенный с уровнем. Он может оказаться у тех, кто своими силами возводит гараж или дом на садовом участке. Угольник прикладывают к боковинам покрышки по центру колеса, а развал определяют по шкале, нанесенной на стекло уровня (рис.5).

Рис. 5. Замер развала при помощи угольникам уровня: I — колесо; 2 — угольник; 3 — уровень; а — угол развала.

Несколько сложнее обстоит дело с контролем схождения. Рекомендованных методов здесь два. В первом случае измеряют непосредственно разность расстояний между передними и задними частями колес, для чего необходима специальная линейка. Ее можно сделать самому из рейки и штангенциркуля (рис. 6).

Рис. 6. Приспособленке для замера схождения из рейки и штангенциркуля: 1 — рейка; 2 — штангенциркуль; 3 — скоба или струбцина.

Есть и другой вариант, но он требует ямы или эстакады. Для вашего автомобиля, на котором схождение уже установлено, изготовьте планку сечением примерно 30X30 мм и длиной, точно соответствующей расстоянию между внутренними поверхностями шин в передней их части. Если нужно проверить, не изменилась лирегулировка, вставляем планку между задними частями шин. Схождение равно величине зазора, который легко изме рить при помощи трехкопеечных монет толщиной по 1 мм (рис. 7). Такое приспособление не займет много места в гараже.

Рис. 7. Измерение схождения колес на яме или эстакаде с помощью планки и монет: 1 — переднее колесо; 2 — планка в первом положении; 3 — планка во втором положении; 4 — стопка монет, высота которой соответствует вепичиме схождения.

Эти способы не самые удобные, так как замеры приходится проводить минимум дважды — до коррекции угла и после. В то же время существует метод, позволяющий одновременно регулировать
схождение и замерять его величину. Он не требует специальных линеек, удобен и дает приемлемую точность. Требуется только прочная и упругая нить (леска, тонкая стальная проволока и т. п.) и набор брусков. Леску натягивают вдоль автомобиля на уровне середины колес и базируют по шинам передних колес и побруску, приложенному к задним (рис. 8).

величине схождения: а — положение при толстом бруске; б — положение при тонком бруске; 1 — переднее колесо; 2 — заднее колесо; 3 — брусом; 4 -нить (леска).»] Рис. 8. Положение нити при нормальном (средней

Расчет толщины бруска:

рис 9. Расчет толщины бруска

Выступающие колпаки придется снять. Могут помешать и слишком широкие фартуки у колес. Концы лески лучше снабдить прооолочными (можно рыболовными) крючками, чтобы их было удобнее крепить к дискам колес изнутри (или к другим частям автомобиля). Бруски подбираю? двух размеров по толщине (см. таблицу): толстый должен обеспечивать
установку лески под углом максимально допустимого схождения (см. рис. 8).

Толщина брусков для регулировки схождения

Понятно, что переднее колесо, стоящее под нормальным углом схождения, должно касаться лески задней поверхностью, когда стоит тонкий брусок, и не касаться, когда установлен более толстый. Но у этого способа есть и свой недостаток: если на передней и задней осях установлены разные шины, придется самому рассчитать толщину брусков по формуле (рис. 9).

И еще. Для измерений и регулировки (особенно развала) необходима горизонтальная площадка, но в крайнем случае можно обойтись и без нее, проделав замеры дважды при разном положении автомобиля. Для этого надо заехать на одно и то же место сначала с одной, а потом с противоположной стороны. Истинные значения — средние между измеренными. Не забудьте перед замером несколько раз сильно качнуть машину, чтобы упругие элементы подвески заняли нормальное положение.
Естественно, колеса и руль должны находиться в среднем положении, а давление в шинах — соответствовать требуемому, причем для колес одной оси разница показаний манометра не должна превышать 0,1 кгс/см*.

Для большей точности как развал, так и схождение измеряют дважды, проворачивая колеса на 180. Нельзя забывать и о том, что развал и схождение — взаимозависимые величины, то есть изменение одной влечет за собой отклонение другой.

Сколько времени займет такая работа — зависит от вашего опыта и сноровки: разные способы требуют от 30 минут до двух часов.
Закончив измерения, переходите к регулировке. Эта операция несколько отличается для разных моделей, поэтому за деталями рекомендуем обратиться к заводским инструкциям.

Перед тем как начать регулировку, осмотрите рулевые тяги и регулировочные гайки. Так как эти гайки трогают редко, скорее всего, резьба покрыта ржавчиной и отвернуть их сразу вряд ли удастся.

Поэтому резьбу и саму гайку не мешает заранее (за день до предполагаемой ра-боты) как следует смочить керосином, тормозной жидкостью БСК («Нева» для этих целей хуже, а кроме того, она агрессивна по отношению к резине и другим материалам) или, что лучше всего,, смазкой ВТВ-1 из баллончика.

Величину коррекции удобно контролировать по количеству оборотов регулировочной втулки, зная шаг резьбы: изменение схождения в 1,3—1,5 раза больше длины резьбы, пройденной при коррекции угла.

Конечно, в идеальном случае величины развала и схождения единожды установленные должны быть стабильны, но, к сожалению, это не так. Причиной томунеизбежные усталостные и, увы, ударные деформации рычагов и кузова, избежать которых просто невозможно. Да и износ
элементов подвески ведет к изменению углов.

Проверять развал и схождение рекомендуется раз в сезон, но — обязательно после сильного удара на выбоине.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как делают сход-развал своими руками: пошаговая инструкция

Управляемость автомобиля во многом зависит от параметров настроек элементов подвески, которые определяют положение колес во время стоянки и движения транспортного средства. Поэтому каждому водителю приходится регулярно задавать себе вопросы о том, как делают сход развал на СТО и можно ли провести эту регулировку собственными руками.

Что это такое

Сначала разберемся с тем, что скрывается под термином «сход-развал». Чаще всего оба этих параметра объединяются, так как они совместно отвечают за правильное положение колес транспортного средства. Однако на самом деле это даже не две, а три совершенно разные настройки, периодичность проведения которых зависит от условий эксплуатации автомобиля:

1. Развал – отвечает за максимальное сцепление шины с дорожным покрытием во время движения транспортного средства и за устойчивость машины в поворотах. Угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса в современном легковом автомобиле стремится к нулю (колеса располагаются перпендикулярно дороге). Однако у спортивных автомобилей часто выставляется отрицательный развал (верхние части автомобильных скатов смещены внутрь относительно перпендикулярной оси) для лучшей управляемости в поворотах, а у грузовиков устанавливается положительный развал (верхние части колес направлены наружу) для лучшей управляемости при полной загрузке. Эта характеристика может автоматически меняться при езде с грузом и изменении крена автомобиля.
2. Схождение – от этого параметра во многом зависит скорость износа шин. Показывает угол между направлением движения автомобиля и плоскостью вращения колес, расположенных на одной оси.
3. Кастр (кастер или кастор) – отвечает за автоматическое выравнивание колес при выходе из поворота, которое происходит за счет скорости автомобиля. Определяется углом между вертикалью и проекцией продольного наклона колеса во время поворота.

Чем грозят неправильные или «сбитые» регулировки

Правильно отрегулированный сход-развал избавит владельца автомобиля:

• от быстрого и неравномерного износа резины;
• серьезных проблем с управляемостью транспортного средства;
• дорогостоящего ремонта подвески, в том числе замены разбитых ступичных подшипников.

Кроме того, при неправильных регулировках автомобиль начинает сильно крениться в поворотах, а во время разгона и движения по прямой появляются другие проблемы – от «биения» руля до ухода машины в сторону. Все это создает реальную угрозу безопасности не только для водителей и пассажиров транспортного средства, но и для всех остальных участников дорожного движения.

Поэтому каждый владелец автомобиля должен регулярно и очень ответственно проводить проверку настроек и регулировку (при необходимости) сход-развала в автосервисе или, при наличии определенных навыков, собственными руками.

Как часто делать

Подавляющее большинство водителей считают, что регулировку колес делают только после ремонта подвески или при появлении явных признаков «неадекватного» поведения машины на трассе. Однако специалисты с этим мнением не согласны и советуют производить настройку сход-развал:

• через каждые 15-20 тысяч километров пробега или при каждой сезонной замене покрышек;
• при появлении быстрого или ярко выраженного неравномерного износа шин;
• сразу после покупки нового или подержанного автомобиля;
• при различных радиусах поворота налево и направо;
• после регулировки высоты посадки автомобиля («занижающего» тюнинга) при помощи специальных вкладок или утолщенных резинок;
• после внезапного изменения положения руля;
• при появлении серьезных проблем во время управления транспортным средством (постоянный уход в сторону, запоздалое реагированием, «плавание» по колее и т.д.);
• из-за отказа автомобиля возвращаться к прямолинейному движению после выхода из поворота;
• после любого ремонта подвески (замена маятникового рычага, шаровых опор, наконечников, рулевых тяг и т.д.).

Периодичность здесь может быть самая разная. Ведь каждая из этих причин может свидетельствовать о «сбитых» регулировках, которые желательно как можно быстрей настроить под конкретный автомобиль, а не гадать о том, как понять, что его надо делать. Сделать это можно не только на СТО, но и самостоятельно при помощи одного из способов, которые будут подробно рассмотрены в этой статье.

Как именно надо делать сход развал своими руками

Существует, как минимум, три доступных варианта по самостоятельной регулировке схода-развала, позволяющих автовладельцам сэкономить на визите в СТО.

Способ №1

Эта методика подскажет владельцам автомобилей, как делают сход развал собственными руками после ремонта подвески. Однако для начала будущему настройщику придется изготовить измерительный инструмент:

• берем полутораметровую трубу, на одном конце которой делаем небольшой разрез по форме кромки колесного диска, а на другой стороне устанавливаем самодельный фиксатор – сверлим отверстие и привариваем к нему гайку, в которую закручиваем подходящий болт;
• подбираем стальной штырь таким образом, чтобы он свободно передвигался в трубе;
• слегка изгибаем собранный инструмент, чтобы обойти подрамник транспортного средства.

Подготовительные работы проведены. Переходим к непосредственной регулировке, тщательно выполняя следующие пошаговые действия:

• загоняем автомобиль на яму или устанавливаем на эстакаду;
• берем в руки самодельное измерительное устройство, и упираем его край с прорезью в кромку на середине одного из дисков с задней стороны колеса;
• выдвигаем из трубки штырь до тех пор, пока он не будет слегка касаться аналогичной точки на диске противоположного колеса;
• закрепляем полученный результат при помощи фиксатора;
• проходим вперед и измеряем расстояние между серединами той же пары автомобильных дисков с передней стороны.

Если во время второго замера штырь снова едва касается кромки диска, то угол схождения считается «нулевым» и дальнейшей настройки не требует. В противном случае (между штырем и диском остается просвет, или инструмент сильно упирается в кромку) придется провести регулировку, которая осуществляется с той стороны подвески, где проводился ремонт или замена деталей:

• ослабляем контргайку;
• выкручиваем рулевую тягу из наконечника на один оборот;
• несколько раз проворачиваем руль в разные стороны;
• снова – по прежней схеме – замеряем расстояние между серединами дисков с обеих сторон;
• повторяем эту операцию до тех пор, пока угол схождения установится в «нулевое» положение.

Совет. Во время настройки внимательно наблюдайте за тем, чтобы случайно не открутить пыльник.

Именно этот способ лучше всего подходит для тех случаев, когда ремонт подвески проводился только с одной стороны. Если же детали менялись с обеих сторон, то действовать придется немного иначе:

• откручиваем контргайку на одной стороне и выкручиваем рейку из наконечника на один оборот;
• переходим на другую сторону, где ослабляем другую контргайку и уже наоборот закручиваем рейку в наконечник на один оборот;
• снова измеряем расстояние между серединами дисков парных колес спереди и сзади.

Внимание. Противоположные рулевые рейки закручиваются и выкручиваются во время такой настройки на одинаковое значение (полуоборота против полуоборота, оборот против оборота и т.д.).

Вот так, методом проб и ошибок, устанавливаем «нулевой» угол схождения. Как долго делать сход развал таким способом, ответить трудно, но по его окончании придется провести дополнительную проверку на прямолинейность руля:

1. Заводим автомобиль и выезжаем на ровную дорогу.
2. Ищем прямой участок пути и наблюдаем за положение руля.

Если руль при этом не смещается ни в одну из сторон, то настройку можно считать завершенной. Однако при его смещении вправо или влево придется провести дополнительную регулировку.

К примеру, при смещении обода рулевого колеса на четверть оборота вправо от прямолинейного положения, придется снова загнать автомобиль на яму или установить на эстакаду, чтобы ослабить обе контргайки и сначала завернуть на один оборот рулевую тягу правого колеса, а затем на тот же оборот выкрутить тягу у левого колеса. Практически аналогичным способом проводится настройка схода-развала и при левом смещении руля. Только в этом случае сначала на один оборот закручивается левая тяга, а затем ослабляется правая тяга.

Последним этапом регулировки будет фиксация элементов подвески контргайками и новое испытание руля на прямолинейность во время движения по ровному и прямому участку дороги.

Более подробно с этим способом настройки схода-развала своими руками и тем, как его правильно делают, поможет разобраться наглядное видео:

Способ №2

Этот вариант является слегка модернизированной версией предыдущего метода. В целом настройка в этом случае идет аналогичным образом, но перед ее началом нужно провести несколько дополнительных действий:

1. Сначала считаем количество оборотов руля, которые нужно сделать для его перевода из одного крайнего положения в другое. Делим эту цифру на два, и устанавливаем рулевое колесо ровно посередине.
2. Выравниваем передние и задние колеса при помощи длинной рейки/нитки.
3. Проводим регулировку по описанному выше способу, добиваясь того, чтобы разность положения колес, размещенных на одной оси, составляла от 0 до 2 мм. При этом у переднеприводных автомобилей угол может отклоняться от нормы только с положительным, а у заднеприводных машин – отрицательным значением.

Подробности найдете тут

Способ №3

Для реализации этого очень простого варианта потребуются: ровная поверхность, рулетка и ровный прямоугольный металлический профиль (чем длиннее, тем точнее измерение).

Действуем в этом случае следующим образом:

• загоняем автомобиль на участок с ровной поверхностью, удерживая руль в среднем положении.
• прикладываем один конец прямой рейки сначала к задней поверхности переднего колеса, а затем и к передней поверхности покрышки таким образом, чтобы профиль проходил ровно через центр диска, а его второй конец соприкасался с землей/полом;
• делаем отметки в обеих точках соприкосновения;
• аналогичным образом действуем со вторым передним колесом;
• берем рулетку и замеряем расстояния сначала между передними, а затем и задними отметками, чтобы вычислить угол схождения;
• ищем в инструкции по эксплуатации рекомендуемые характеристики и при необходимости проводим регулировку положения колес при помощи вывинчивания/закручивания рулевых реек в наконечники (смотри выше).

Подробная информация расположена здесь

Каждый из этих способов настолько прост, что позволяет даже начинающему водителю при первых признаках проверить и отрегулировать сход-развал транспортного средства своими руками, а не гадать, как часто его делают, и не переплачивать за эту услугу мастерам из СТО. Попробуйте и убедитесь в этом сами.

Как сделать развал схождение самостоятельно.

Правильно выставленные углы развала и схождения колес – одно из ключевых условий нормальной работы подвески автомобиля. Если эти параметры отклоняются от нормы, возникает ряд проблем: происходит неравномерный износ покрышек, ухудшается управляемость машины и ее курсовая устойчивость, руль смещается с нулевого положения при езде по прямой траектории. Также возрастает нагрузка на штоки амортизаторов, сайлентблоки, шрусы, элементы системы рулевого управления.

Измерение углов схода и развала должно выполняться с определенной периодичностью, в среднем 1-2 раза в год. Проверка положения колес в специализированных автосервисах — недешевая услуга, особенно при использовании компьютерных методов. Частые визиты в мастерские бьют по карману, поэтому многие автовладельцы ищут способы проведения таких работ в гаражных условиях. Предлагаем ознакомиться с простым, но точным и эффективным методом самостоятельного определения параметров схода и развала.

Преимущества способа

Технология, рассмотренная ниже, широко используется как начинающими, так и опытными автомобилистами. Среди ее основных преимуществ стоит выделить такие:

• Высокая точность. По этому критерию данный способ не уступает компьютерному методу. Технология позволяет измерять практически все угловые и линейные показатели, которые определяются с помощью электронной аппаратуры. Может быть учтен даже уклон площадки, на которой располагается машина во время измерения схода и развала.
• Учитываются параметры кузова. При компьютерной диагностике эти характеристики не определяются оборудованием, в лучшем случае компьютерные стенды могут вычислять величину клиренса. Метод, рассмотренный в статье, позволяет увидеть естественную ось симметрии кузова и определить расположение шасси относительно нее. Это поможет понять, почему после регулировок схода и развала одни колеса выступают из арок больше, чем другие.
• Вылет дисков не влияет на результаты. Параметры колесных дисков могут иметь значение при компьютерной настройке углов. Поэтому некоторые мастера, работающие в специализированных сервисах, отказываются проводить работы, если на автомобиле установлены колеса с разным вылетом на передней и задней осях. Рассматриваемый метод, в свою очередь, позволяет выполнять замеры схода и развала, даже если разные диски стоят на одной оси.

Важные уточнения по процедуре измерения углов установки колес

Предлагаемый метод дает возможность только определять углы установки колес (УУК), чтобы получить представление о текущих параметрах схода и развала. Дальнейшие работы по их регулировке можно проводить как своими руками (при наличии соответствующего опыта и знаний), так и в автомастерских.

Подразумевается, что замеры проводятся при исправной подвеске и нормальном давлении в шинах. Поэтому соответствующие работы, связанные с диагностикой и ремонтом ходовой части, не рассматриваются.

Также необходимо учесть, что в данной статье не рассматривается, какими должны быть углы схода и развала. Речь пойдет только о процессе их измерений. Полученные результаты в дальнейшем нужно сравнить с заводскими значениями, которые могут отличаться для автомобилей разных марок и моделей.

Перед замерами углов схода и развала необходимо разместить автомобиль на ровной твердой поверхности – например, на бетонном полу гаража. Заезжая на рабочую площадку, следует держать руль в нулевом положении. При этом колеса будут стоять максимально близко к тому положению, в котором они находятся при движении авто по прямой дороге.

Если же автомобиль после остановки будет подниматься на домкрате или подъемнике, это приведет к разгрузке подвески, затем колеса станут на пол недостаточно ровно. Для устранения таких погрешностей понадобятся поворотные круги или сдвижные платформы, которых большинство автовладельцев не имеют. Поэтому приподнимать кузов перед проведением замеров настоятельно не рекомендуется. Подвеска машины должна быть под привычной нагрузкой.

Начинать замеры следует с определения углов схода, поскольку именно эти параметры регулируются на большинстве моделей автомобилей. Данная характеристика определяется для каждого из четырех колес, поэтому ее иногда называют «полусхождением». Индивидуальный сход замеряют относительно продольной оси автомобиля. Ее можно построить несколькими способами, рассмотрим подробнее.

Три варианта построения продольной оси автомобиля

На выбор предлагаются три разных метода, с помощью которых можно построить «базовую» линию при вычислении углов индивидуального схода колес:

1. В качестве продольной оси можно принять горизонтальную линию, которая проходит через ось симметрии кузова. Ее можно легко построить, отметив на переднем и заднем бамперах их средние точки.
2. Второй вариант – продольная ось шасси. Эта линия выстраивается по точкам, которые располагаются в центрах расстояний между колесными ступицами.
3. Довольно часто в качестве продольной оси используется линия «trast line». Она прокладывается строго в направлении движения задней оси машины. Этот вектор не всегда совпадает с продольными линиями, выстроенными по кузову или шасси, как в предыдущих вариантах. Подобное явление характерно для автомобилей, в которых задний мост немного развернут вбок. При этом машина едет боком, что часто наблюдается на старых «Жигулях», «Газелях» и др.

Продольная ось и линия «trast line» на автомобиле.

Угол между линией «trast line» и центральной продольной осью машины в идеальном случае должен стремиться к нулю. Но в некоторых случаях дефекты задней подвески не всегда удается устранить. Поэтому при диагностике схода и развала проводят замеры, отталкиваясь именно от «trast line».

Измерение индивидуального схождения колес

Чтобы измерить полусхождение каждого колеса, необходимо создать коридор, состоящий из двух параллельных линий. Для их создания можно использовать прочные нити, рыболовные резинки, лучи лазерных нивелиров. Линии должны проходить строго горизонтально, их нужно выстраивать по высоте центров колес. Базовый коридор можно создать тремя способами:

• Первый – крепление нитей непосредственно к колесам. Это самый простой, но наименее точный способ. Колеса могут иметь разный вылет относительно арок, из-за этого нарушается параллельность линий.
• Второй – фиксация нитей на стационарных опорных конструкциях. Способ более точный в сравнении с предыдущим, но неудобен тем, в процессе регулировок и прокатки автомобиля возможно смещение шасси относительно построенных линий.
• Третий – создание коридора вокруг кузова машины при помощи реечных креплений. Рейки фиксируются в передней и задней части авто, строго в центрах колес.

Есть масса примеров построения таких конструкций в англоязычном интернете. Для примера наберите в поиске «B-G rasing string lines kit».

Коридор вокруг кузова машины из речных креплений.

В гаражных условиях уместно использовать самый бюджетный и простой способ. Для замеров схода и развала понадобятся две алюминиевые рейки, которые можно купить в любом строительном магазине. Одну из них нужно подложить на пол у задней или передней оси авто. Далее необходимо сделать на рейке метки на небольшом расстоянии от колес — около 5 см. Затем определяется расстояние между нанесенными метками, полученное значение будет шириной измерительного коридора. Разделив этот параметр пополам, можно вычислить расположение средней линии. Далее необходимо приложить к размеченной трубке вторую рейку и перенести на нее полученные метки.

Установка меток на алюминиевых трубках.

Дополнительные две метки наносятся на бампера машины ровно по центру. Их выставляют с помощью рулетки и обозначают куском изоленты или малярного скотча.

Установка метки на бампер автомобиля.

Алюминиевые трубки фиксируют с помощью обычных канцелярских прищепок. Их закрепляют на бамперах, брызговиках или других элементах кузова, в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля.

Фиксация алюминиевых трубок на бампере автомобиля.

Фиксация алюминиевых трубок на бампере автомобиля.

Далее необходимо натянуть на рейках в ранее отмеченных местах резиновые корды, которые можно приобрести в любом рыболовном магазине. Вместо них можно использовать неупругие нитки, которые можно закрепить на трубках резинками для денег. Это позволит избежать разрыва нитей, обеспечить необходимое натяжение и минимизировать погрешность при определении углов схода колес.

Крепление резиновых кордов к алюминиевым трубкам.

На следующем этапе проводится центрирование измерительного коридора по меткам, которые были ранее обозначены на бамперах. Далее нужно выставить руль в нулевое положение, для большей точности можно использовать строительный уровень.

Установка руля в нулевое положение.

После перечисленных действий уже можно обнаружить поперечное смещение колес. Для этого следует измерить расстояния от центров ступиц до нитей базового коридора и определить разницу между ними. Это актуально для водителей, в чьих автомобилях колеса выходят из арок на разные расстояния.

Измерение расстояния от центров ступиц до нитей базового коридора.

Теперь можно приступать к измерению индивидуального схода каждого колеса. Замеры проводятся путем определения расстояний от линий базового коридора до симметричных точек обода дисков спереди и сзади от центра колеса. Полученные результаты необходимо зафиксировать в тетради или, за неимением оной, записать мелом на асфальте в гараже.

Определение расстояний от линий базового коридора до симметричных точек обода дисков.

Затем необходимо прокатать автомобиль вперед или назад на пол оборота колеса, не меняя положения линий измерительного коридора. Важно, чтобы руль при этом оставался в прежнем положении. Далее нужно несколько раз провести повторные замеры индивидуального схождения колес. Если между двумя измерениями нет существенных различий, их можно принять за истинные. Если разница значительна, следует прокатать машину еще на несколько десятков сантиметров и обнаружить «кривые» колеса. Таким образом вычисляем кривые колеса. Чтобы компенсировать биения колес при расчетах, находим наиболее часто повторяющиеся значения индивидуальных схождений.

Для пересчета миллиметров в градусы и минуты воспользуемся таблицей ниже.

Таблица перевода миллиметров индивидуального схождения колеса в градусы и минуты.

Когда все углы полусхождения определены с достаточной точностью, можно вычислить угол разворота задней оси. О наличии такого угла могут свидетельствовать различия параметров полусхождения задних колес относительно центральной линии.

Если же регулировка задних колес не планируется, можно переориентировать базовый коридор по trast line, проложенной через заднюю ось. Для этого нужно сдвинуть закрепленные рейки таким образом, чтобы полусхождения задних колес выровнялись по новому положению коридора. Затем необходимо будет откорректировать по нему положение передних колес, зафиксировав руль автомобиля строго по центру. Таким образом машина будет ехать немного боком, но водитель не будет замечать этого.

При определении параметров полусхождения необходимо учитывать суммарное схождение колёс на осях (на передней оси и на задней), которое складывается из индивидуальных углов с учетом их знаков. Именно этот показатель определяет, будет ли равномерно изнашиваться резина, и насколько управляемым станет автомобиль во время движения. Чтобы узнать оптимальное значение общего схождения для конкретной модели авто, следует изучить справочные материалы, в которых указаны рекомендации производителя.

Измерение углов развала

Для определения этих параметров базовый коридор не понадобится, его можно убрать. Углы развала можно определить несколькими способами: с помощью отвеса, пузырькового уровня, цифрового инклинометра или другого угломера.

Перед началом замера углов развала нужно удостовериться, что машина стоит на ровной поверхности. Если же развал будет измеряться с помощью цифрового инклинометра, то достаточно откалибровать прибор по наклону поверхности, на которой расположена машина. Для этого следует приложить к поверхности угольник и сверить расположение угломера с положением его вертикальной грани.

На ободе колеса ставим маркером или мелом две вертикальные метки. Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна быть в пределах +-2мм. Прокатываем машину на четверть оборота колеса (90 градусов) и делаем еще две вертикальные метки. Снова замеряем расстояние от отвеса до обода колеса, тем самым нивелируем погрешность измерения, связанную с биением диска колеса.

Определение угла развала.

Для переднеприводных автомобилей усреднённые значения углов развала считаются в норме 0 ± 1 мм, для заднего привода нормой считается диапазон +1 ±3 мм. Для дисков размеров 13 и 14 дюймов 1 миллиметр развала равен примерно 10 угловым минутам. Точную величину допуска развала колес для конкретного автомобиля лучше всего узнать из рекомендаций завода изготовителя автомобиля.

Измерение угла развала с помощью пузырькового уровня.

Угол развала также можно измерить с помощью пузырькового уровня или телефона с установленной программой для измерения углов.

Измерение продольного и поперечного угла наклона оси поворота

Наибольший интерес представляет измерение параметров наклона поворотных осей. Их положение определяется двумя ключевыми характеристиками: поперечным наклоном и продольным (кастером).

Короткое видео (2 мин) о том, что такое кастер

Если бы колеса авто могли выворачиваться на 90 градусов и становиться поперек кузова, эти параметры можно было бы легко вычислить с помощью инклинометра. Но в реальных условиях этого сделать невозможно, поэтому нужно ограничиваться поворотом на 20 градусов в обе стороны относительно нулевого положения. Разницу полученных углов нужно умножить на дополнительный коэффициент 1,5 – это необходимо для компенсации погрешностей, которые допускаются в процессе замеров.

Для измерения кастера колба пузырькового уровня должна быть закреплена перпендикулярно плоскости колеса.

Чтобы определить кастер, сначала нужно развернуть каждое колесо на 20 градусов перед осью поворота: правое влево, а левое вправо. При этом нужно выставить угломер на ноль или записать полученные результаты. Далее колеса разворачивают за ось поворота: правое вправо, левое влево. Если угол, измеренный позади оси поворота больше угла измеренного перед осью поворота, то кастер положительный. Если наоборот, то кастер отрицательный. Угломер при этом должен показывать небольшую разницу в несколько градусов. Эту разность следует умножить на тот же коэффициент 1,5. К примеру, если угломер показал значение +2 градуса, то величину кастера нужно принять за +3 градуса.

Аналогичным способом вычисляют поперечный наклон, но при этом угломер устанавливают в несколько ином положении. Для дополнительного удобства можно использовать смартфон, на который следует заранее установить приложение, моделирующее два взаимно перпендикулярных пузырьковых уровня. Также для этих целей сгодится и обычный строительный уровень, желательно с вращающимся пузырьком.

Для измерения поперечного наклона оси поворота колба пузырькового уровня должна быть закреплена параллельно плоскости колеса.

Измерение уровнем поперечного наклона оси поворота.

Если задача заключается не в измерении конкретных числовых значений наклонов, а лишь в их сравнении (они всё равно не регулируются на большинстве автомобилей), то результаты не обязательно умножать на поправочный коэффициент 1,5. Главное – убедиться в том, что углы равны на обеих полуосях (справа и слева).

В процессе самостоятельных замеров не обязательно строго соблюдать поворот колес ровно на 20 градусов, особенно когда нет соответствующих инструментов для определения этих углов (например, проградуированных поворотных кругов). Можно выворачивать руль примерно на 3/4 оборота. Необходимо следить, чтобы при повороте влево и вправо руль фиксировался в симметричных положениях. Для этого можно нанести какие-либо пометки в нижней части рулевого колеса. При нулевом положении руля линия, соединяющая метки, должна проходить строго горизонтально.

Еще один способ добиться точных результатов – начертить углы на асфальте возле колес при помощи транспортира. При отсутствии этого инструмента можно использовать квадратный лист бумаги с равными сторонами. Сложив его по диагонали, получим угол 45 градусов. Затем один угол снова складывается пополам, получается угол около 22,5 градуса, что близко к стандартным 20. Далее лист нужно приложить к колесу и очертить его грань мелом, тем самым создав нужные пометки на асфальте.

Разметка углов для поворота колеса

Заключение

Способы измерения УУК автомобиля, рассмотренные в данной статье, практически не используются на профессиональных автосервисах. Компьютерный метод более удобен и эффективен, требует меньших затрат времени. Но в быту автомобилистов часто бывают ситуации, когда визит на СТО затруднен по разным причинам: например, если машина временно не на ходу, не хватает финансов, или когда водителю нужно лишь убедиться в нормальном состоянии подвески машины. В таких ситуациях предложенная технология оптимально подойдет для замера углов схода/развала и станет достойной альтернативой компьютерной диагностике УУК.