Как делать кузовной ремонт автомобиля
Перейти к содержимому

Как делать кузовной ремонт автомобиля

  • автор:

Технология кузовного ремонта! Для новичков!

Привет друзья) по многочисленным просьбам и вопросам, расскажу вам технологию ремонта и покраски в авторемонте! Описываю свою технологию! Делаю на качество! я не делаю рекламу, а лишь описываю материалы, которыми работаю я!
И так начнём!

Вы обнаружили места коррозии на вашем авто

1. чистим ржавчину механическим способом, металлические щётки на дрель и болгарку, лепестковые диски с наждачкой на болгарку. Убираем на сколько это возможно, где то наждачкой Р80-Р120.

2. Берём преобразователь ржавчины (он же цинкарь) и обрабатываем место коррозии (кисточкой или распылением) оставляем на 2-3 часа до образования белого налёта.

цинкарь

Далее… в стакан воды добавляем столовую ложку соды, хорошенько перемешиваем и полученным раствором (можно тряпочку обмакивать или распылять) обрабатываем весь налёт (т.е. места обработки цинкарём), тем самым нейтрализуя кислоту…если очаги коррозии остались, повторяем обработку и работаем так же щётками.

3. Следующим этапом будет защита металла от влаги.
обрабатываем зону ремонта наждачкой Р80-Р120, обязательно обезжириваем,
я использую этот

обезжирка

Берём кислотный фосфатирующий 2К грунт

кислотник

смешиваем 1+1 с отвердителем, наносим пистолетом, тонким слоем с полным перекрытием металла, кислотник наносится только на голый металл, если немного попадёт на старую краску или грунт ничего страшного. Так же эта процедура относится для сварных швов и герметизации "шкуры" деталей.

кислотник

межслойная сушка минут 5-10, как заматовеет наносим 2х компонентный акриловый грунт,

т.е. мокрый по мокрому, для разбавления грунта я использую растворитель Р12, всё отлично разбавляется и не вредит ЛКМ, если есть возможность купить разбавитель для акриловых ЛКМ, будет лучше. наносим первый слой распылом, 2-3 слои заливаем полностью и оставляем сушить, я обычно на сутки оставляю.

4. Далее… нужно определиться, будет деталь шпатлеваться или же краситься…
Если нужно выровнять, тогда берем наждачку Р80-Р120, легкими круговыми движениями наносим риску и стараемся не пропилить до металла, иначе придётся повторять процедуру грунтования заново! обезжириваем и шпатлюем.
нужно определиться насколько сильно данная деталь подвергается деформациям, если же это капот или дверь, то желательно выбрать шпатлевку с алюминиевой пудрой или стекло/углеволокном (это если глубокая ямка), если же перепад не превышает 2-3 мм, то можно взять универсальную шпатлевку…
Представлю вам виды шпатлевок:

с алюминием со стекловолокном универсальная с углеволокном финишная

наносим шпатлевку (как развести можете посмотреть Ютуб) и оставляем сушить. далее берем наждачку и начинаем "пилить", нужно постепенно увеличивать градацию, "Правило 100" всем знакомо? если нет, то скажу что это значит, берете наждачку Р80-Р120 и обрабатываете шпатлевку, потом меняете на более мелкую Р180-Р240, далее…если у вас стекло/углеволокно либо алюминиевая шпатлевка, то её нужно перекрыть универсалкой или финишкой, обезжириваем перед нанесением каждого слоя шпатли (посте шлифовки), затем обрабатываем наждачкой Р320-Р400, всё деталь готова к грунтованию под покраску!

5. Обработанную деталь наждачкой Р360-Р400 обезжириваем и грунтуем акриловым 2к грунтом в 2-3 слоя, оставляем сушить.

6. Далее берем наждачку Р600 и затираем, я люблю делать с водичкой, наждачка не забивается и экономнее…для светлых металликов желательно использовать наждачку Р800.

7. Далее когда деталь замыта сушим, продуваем, обезжириваем и красим. Акриловая 2х компонентная краска или Базовая эмаль,

разводим и наносим с межслойной сушкой 5-15 минут. Если металлик, то через минут 5-10 когда заматовеет, берём липкую салфетку

и легкими движениями убираем опыл, наносим последующий слой.
Далее когда деталь покрашена, если акриловая — то оставляем сушить, если база — то ждём межслойку, я обычно жду минут 20-30, чтобы база хорошенько просохла, и наношу лак

По лаку я наношу 2-3 слоя, всегда по разному, если нужна шагрень — первый слой распылом, если глянец — заливаю полностью.

На счёт материалов в балончиках, да берите если нет компрессора и краскопультов, но мой вам совет, не берите дешёвые товары и смотрите всегда сроки годности, особенно это касается отвердителей!

Что касается самой покраски и лакировки можете порыться на Ютубе, видеоуроков полно!
Тема была создана для краткого объяснения технологии ремонта!
Может кому то и поможет! Будут вопросы пишите, спрашивайте! поможем чем сможем!
Всем спасибо и удачи в начинаниях!

ЮгКузовРемонт

Ремонт кузова и покраска автомобиля — это трудоемкая, ответственная и высококвалифицированная работа. Для выполнения качественного малярно-кузовного ремонта машины требуются современное профессиональное оборудование, опытные профессиональные специалисты и строгое соблюдение очередности выполнения операций. Какая очередность и основные этапы кузовного ремонта автомобиля?

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля

Чаще всего необходимость кузовного ремонта и покраски возникает после того, как транспортное средство попало в ДТП. В результате небольших аварий, столкновений или из-за неаккуратного вождения на поверхности кузова машины могут появляться небольшие сколы, вмятины или царапины. Они повреждают лакокрасочное покрытие кузова автомобиля, что приводит к коррозии металла.

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля в порядке очередности

Малярно-кузовной ремонт машины включает:

Осмотр мест повреждения

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля. Осмотр мест повреждения

Осмотр мест повреждения автомобиля перед кузовным ремонтом

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля начинаются с тщательного осмотра повреждений. На этапе осмотра необходимо тщательно и более полно выявить все места, которые требуют ремонта. Для этого нужно хорошо помыть и обезжирить всю поверхность кузова и провести тщательный осмотр при хорошем освещении. Необходимо отметить все поврежденные места.

В зависимости от характера и размеров повреждений, ремонт кузова делится на капитальный и локальный. При капитальном ремонте обработке подвергается весь кузов целиком, а при локальном – только та его часть, которая была повреждена.

Рихтовка

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля в порядке очередности. Рихтовка

Рихтовка

Ремонт кузова в основном начинается с рихтовки деформированных участков кузова машины. Рихтовку производят с использованием специального оборудования – обратных молотков, вакуумных присосок, споттера для кузовного ремонта и так далее. Их использование требует опыта, сноровки и определенных знаний.

Шпатлевка

Шпатлевка кузова автомобиля

Шпатлевка кузова автомобиля

Этапы кузовного ремонта автомобиля в любом случае не обходятся без шпаклевочных работ. Шпатлевание — это нанесение шпаклевочного материала на отремонтированную поверхность в целях выравнивания всех сколов, царапин и мелких вмятин. Шпаклевок существует огромное количество типов, и все они довольно просты в использовании.

По своему составу шпаклевки бывают:

  • жидкая;
  • мелкозернистая или финишная;
  • крупнозернистая – она же стартовая;
  • со стекловолокном;
  • универсального типа.

После высыхания шпаклевки убираются излишки и поверхность шлифуется абразивной бумагой или специальным инструментом.

Грунтовка перед покраской

Грунтовка перед покраской

Грунтовка перед покраской

Перед тем, как приступать к покраске, подготовленную поверхность отремонтированного кузова необходимо грунтовать. Слой грунтовки обеспечит более высокую гладкость поверхности и обеспечит автомобиль более высоким уровнем защиты от влаги и от коррозии.

Грунтовка необходима для:

  • выравнивания поверхности;
  • улучшения адгезии;
  • защиты материала от внешних факторов воздействия;
  • антикоррозионной защиты.

Наносится грунтовка в несколько слоев – первый, он же базовый, наносится очень тонко, второй слой следует наносить минут через 15–20 (если позволяет инструкция). Наносится валиком, кистью или аэрозольно.

Покраска

Покраска автомобиля

Покраска автомобиля

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля не обходятся без покраски. Так же как и кузовной ремонт, покраска машины различается на полную и локальную. При полной — окрашивается весь кузов, а при локальной – только та его часть, которая была повреждена и подготовлена.

Это самый важный этап малярно-кузовного ремонта. От качества его выполнения будет зависеть внешний вид транспортного средства. Покраска производится в специально подготовленном помещении с отличным освещением и без присутствия пыли в воздухе!

Очень важный момент на этом этапе правильно подобрать цвет краски. На глаз это делать нельзя! Цвет подбирается по вин-коду или при помощи специального оборудования.

Окрашивание поверхности кузова автомобиля осуществляется в два этапа – на первом, краска распыляется туманом. После чего окрашенная поверхность просматривается на наличие подтеков и дефектов. Все это устраняется. На втором этапе, после высыхания первого слоя, наносится следующий, более толстый слой.

Нанесение лака

После покраски следует нанесение лака. Это довольно таки сложная процедура, потому что лак прозрачный и увидеть все дефекты, довольно сложно. Тут требуется опыт и сноровка.

Полировка

Основные этапы кузовного ремонта автомобиля. Полировка кузова

Полировка автомобиля

Завершающим этапом малярно-кузовного ремонта автомобиля является полировка окрашенного участка или всего кузова. Она выполняется для придания окрашенной поверхности авто респектабельного блеска и устранения микронеровностей. Полировка производится полировальной машинкой до тех пор, пока поверхность не приобретет характерный блеск, а все участки с матовым цветом не будут устранены.

Как долго выполняется ремонт кузова и покраска автомобиля

Чтобы качественно выполнить основные этапы кузовного ремонта автомобиля требуется время. В основном, это связано с высыханием шпаклевки и краски. Поэтому весь процесс может занимать несколько дней.

Ремонт кузова автомобиля своими руками (фото): основные приемы шпаклевки, покраски, удаления ржавчин и вмятин с кузова

Даже незначительные дорожные происшествия могут обернуться финансовыми затратами на ремонт автомобиля. Чтобы сэкономить средства, необходимо самостоятельно разобраться в технологии ремонта кузова.

Убрать трещины, вмятины и восстановить лакокрасочное покрытие можно с помощью инструментов и поэтапной инструкции ремонтных работ.

Содержание

Тип ремонтных работ

В зависимости от того, насколько сильным является повреждение, ремонт делится на три типа.

  1. Мелкий ремонт.
  2. Сложный ремонт.
  3. Полировка и покраска.

Если предстоит сложный ремонт, значит кузову необходима рихтовка или же замена повреждённых элементов, включая использование сварочного аппарата. С помощью мелкого ремонта можно избавиться от небольших вмятин и царапин, а также устранить другие дефекты.

Если кузов автомобиля повреждён, это может привести к возникновению коррозии. Полировка и покраска является сложным этапом, требующим серьёзного подхода. Для покраски используется специальный компрессор, для полировки – шлифовальная машинка.

Дефекты кузова

К дефектам кузова относятся:

  • Вмятины;
  • Царапины;
  • Трещины и сколы:
  • Деформация геометрии;
  • Повреждение ЛКП;

Без помощи специалистов можно выполнить многие виды ремонтных работ. Своими руками можно, выполнить рихтовку и покраску, выровнять геометрию, погрунтовать и зашпатлевать кузов.

Также важно очистить автомобиль от коррозии и уже затем выполнять покрасочные работы.

Технология работы

  • Устранение коррозии. Для этого необходимо воспользоваться сварочным аппаратом, с помощью которого накладываются заплаты на коррозийные очаги. Если очаги коррозии небольшие, можно использовать стеклоткань и эпоксидную смолу.
  • Ремонт пластиковых деталей. Для этого ремонта также используется стеклоткань и эпоксидная смола.
  • Замена или ремонт деталей из алюминия. Для этого нужно обзавестись аргонной сваркой, но такая работа считается довольно сложной и требует определённых навыков.
  • Устранение сколов и царапин. Используется автокарандаш и полироль – для неглубоких царапин. Если царапины глубокие, то применяется шпатлёвка и грунтовка.

Дефектовка и геометрия

Дефектовка – это определение причины неисправности и обнаружение дефектов. Автомобиль необходимо отмыть и тщательно осмотреть. Важно убедиться в целостности геометрии кузова.

  • Для этого необходимо измерить расстояние между контрольными точками.
  • Расстояние между элементами автомобиля должны обладать симметрией.
  • Восстановление геометрии – сложный процесс, для этого используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Некоторые используют подручные средства, но такой метод не является эффективным. В случае нарушения геометрии, лучше всего обратиться к профессионалам.

Обнаружение коррозии

Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания пятна ржавчины. Чтобы обнаружить такие места, нужно простучать весь кузов автомобиля.

Чтобы восстановить прогнивший кузов, используется сварка, для небольших пятен подойдёт преобразователь ржавчины, который может быть аэрозольным, гелевым и жидким. Эти средства образуют специальную плёнку, которая не даёт коррозии распространяться дальше.

Важно помнить, что преобразователи используются только для поверхностных и неглубоких пятен ржавчины.

Если пятна немного глубже, они зачищаются наждачной бумагой и грунтуются, сверху накладывается слой шпатлёвки, после этого – покраска.

Небольшие вмятины

Если на кузове появились небольшие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия, от них можно избавиться несколькими способами.

  1. Выстукивание. С обратной стороны вмятины прикладывается деревянная киянка, с наружной – наковальня, затем киянкой нужно выстукивать вмятину до её выравнивания.
  2. Вакуум. Используется резиновый вантуз, он накладывается на вмятину и резкими рывками отрывается от кузова.
  3. Мощный магнит. Им водят по вмятине, пока металл полностью не выровняется. Нужно наложить на вмятину ветошь, чтобы магнит не оставил царапин.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы произвести ремонт кузова своими руками, необходимо подготовить набор инструментов, которые пригодятся в процессе работы.

  • Измерительные устройства.
  • Молоток и ключи.
  • Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
  • Грунтовка, полироль.
  • Сварочный аппарат.

Технология ремонта кузова не зависит от марки автомобиля.

Покраска кузова

После того, как все ремонтные работы будут окончены, выполняется шлифовка, покраска и полировка кузова. Чтобы правильно подобрать цвет краски, нужно посмотреть заводской код покрытия и заказать его в магазине.

Перед покраской нужно выполнить следующие действия:

  • Нужно снять детали, которые находится рядом с местами покраски и не нуждаются в ней. Пятна или целый кузов чистится от коррозии и старых следов краски;
  • Поверхность грунтуется, это можно сделать с помощью кисти и краскопульта;
  • Проводятся работы финишной шпаклёвкой. Она наносится тонким слоем, после высыхания на ней не должно быть трещин;

Технология покраски должна тщательно соблюдаться.

  1. Краску нужно разбавить и профильтровать через сито.
  2. Первый слой должен быть более густым, а последний слой – более жидким.
  3. Каждый новый слой нужно наносить после полного высыхания предыдущего слоя.
  4. Каждый слой нужно шлифовать, для этого можно использовать пасту или наждачную бумагу.

После того, как кузов будет полностью покрашен, он должен хорошо просохнуть. Следующий этап – полировка, для этого используется специальная паста и поролон, затем – полировочное средство.

Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

Детали

От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

  • металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
  • хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
  • мягкая ветошь.

Колесо

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

  • Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.
  • Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.
  • Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.
  • Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.
  • Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

  1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
  2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
  3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

  1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
  2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
  3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Полировка

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

  • Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.
  • Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.
  • Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Краска

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *