Какие вентили ставить на колеса для мотоцикла
Как правило все новые диски вентилями с завода не комплектуются, вентили ставятся уже позже, на шиномонтаже. И ставятся там обычно стандартные резиновые вентили, или те же резиновые, но под хромированными накладками и колпачками.
Все они конечно бывают разных размеров, но вероятнее всего вам предложат что-то среднее, универсальное. Так что найти максимально короткий или какой-нибудь другой необычный вентиль в местных шиномонтажах, да и в автомагазинах, наверняка не получится.
Лично мне как раз таки хотелось поставить на свои новые диски какие-нибудь необычные и оригинальные вентили. Не только для того, чтобы они сочетались внешне с дисками и не портили вид, но и чтобы они были надёжнее обычных и дольше мне прослужили.
Обычные вентили ни тому, ни другому не соответствуют. Вышеуказанные вентили сильно выделялись бы на фоне ЛКП моих дисков, портили бы внешний вид. Что касается надёжности резиновых вентилей, достаточно показать фото того что с ними через некоторое время происходит:
Если посмотреть на устройство таких вентилей, можно понять что рано или поздно это приводит к утечке воздуха и спусканию колеса.
Кроме того, использование таких вентилей на высоких скоростях не допустимо. Это не выдуманный факт, об этом пишут в некоторых руководствах по эксплуатации автомобилей. Лично видел фото страниц одного такого руководства, так там прямо написано что для скоростей выше 120 км/ч следует использовать цельнометаллические вентили, т.к. резиновые для таких нагрузок не предназначены.
Я, конечно, не ношусь всегда как сумасшедший, но бывает при обгоне плотной кучки стрелка спидометра и до 170 доходит. Поэтому не могу не принять во внимание факт надёжности вентилей в таких условиях.
Я искал вентили из легкосплавного материала в цвет и размер к своим дискам. Рассматривал и такой вид вентилей, как скрытые, но узнав о них побольше понял, что с ними может быть много возни.
Скрытые вентили имеют специальный переходник, потеряв который ничего уже не сделаешь. Такие вентили хороши для владельцев внедорожников и любителей бездорожья — в отличии от обычных вентилей скрытые невозможно повредить ветками кустов или деревьев.
Подходящие мне вентили я нашёл сайте AliExpress. Было несколько разных вариантов, но свой выбор я остановил на этих:
Вентили немного темнее цвета ЛКП моих дисков, но именно эти вентили выглядят лучше всех других, имеющихся в продаже.
Поэтому без сомнений сделал заказ, и через 2 недели они уже были в моих руках.
Перед установкой на диски я дополнил эти вентили резиновыми колечками-прокладками под шайбы крепления с лицевой стороны дисков (чтобы вентили ещё плотнее держались в дисках).
По-моему сморится отлично)
Скоро будет шиномонтаж и установка колёс на машину!
Эту мелочь никто не проверяет на шиномонтаже. И зря!
Тему для исследования предложил читатель — зарулевец с 40‑летним стажем. Перед дальней поездкой он случайно увидел на колесных вентилях глубокие трещины. При попытке пошевелить один из них шина испустила дух, хотя ее возраст был не запредельным.
Изучив вопрос, мы выяснили: большинство продаваемых вентилей — вовсе не вечные. А особая подлость состоит в том, что почти всегда эту важнейшую деталь выбирают не владельцы машин, а шиномонтажники.
Шины и колеса мы придирчиво изучаем и отбираем, а вот крошечные копеечные вентили считаем вечными и беспроблемными. Для нормальных изделий, которые изначально устанавливают автопроизводители, так оно и есть. Но когда, например, вы готовите зимний комплект колес — реально ли выбрать нормальный вентиль самостоятельно? Попробуем. Отметим, что речь пойдет о деталях с резиновым корпусом. Изделия с датчиками давления, а также металлические вентили для мотоциклов и скоростных автомобилей — тема для отдельного разговора.
Геометрия
Привычный вентиль состоит из резинового корпуса, внутри которого находится металлическая втулка с внутренней резьбой для ввинчивания золотника и наружной резьбой для навинчивания пластикового или металлического колпачка. Они могут обозначаться по нескольким стандартам — например, TR или ETRTO. На фирменном изделии могут быть указаны его тип и дата изготовления, но на этом можно не заморачиваться. Важнее помнить, что вентили различаются по длине и по размеру отверстия в колесе. Чем оно глубже относительно внешней стороны обода, тем длиннее должен быть корпус. Однако — по возможности! — желательно устанавливать вентиль покороче: это снижает вероятность оторвать его в грязи или снегу, а также уменьшает дисбаланс колеса в сборе.
Материал
Применяемая резина не является маслобензостойкой, потому во время монтажа допускается использовать разве что мыльную воду. Вставку, в которую вворачивается золотник, делают из латунного или цинкового сплава. На первый взгляд они выглядят одинаково, имея желтоватый оттенок: изначально светлый цинк маскируют под латунь соответствующим покрытием. Коррозионная стойкость цинкового сплава ниже, поэтому латунь предпочтительнее. Внутренняя резьба под золотник наносится резанием, а вот наружная встречается литая. Очень неудачное решение: из-за «прослабленности» резьбы наконечники многих компрессоров и насосов на ней не держатся. Поэтому старайтесь использовать латунные изделия.
Колпачки могут быть металлические и пластиковые. Металлические симпатичнее, но порой уже к середине зимы их так прихватывает коррозия от дорожных реагентов, что при попытке открутить эти колпачки сворачивается вставка в вентиль. Кроме того, блестящие детальки чаще воруют. Пластмассовые колпачки красотой не блещут, зато не примерзают.
Как выбрать и что делать
Если к вашим колесам подходят короткие вентили, то лучше брать их. При этом не промахнитесь с посадочным диаметром: скажем, вентили для стальных дисков Нивы больше по диаметру, чем для других ВАЗов. Чтобы отличить латунный корпус от цинкового, последний надо поскрести чем-то твердым: с цинка покрытие быстро отвалится, обнажив светлый сплав.
Предвидеть неожиданный отказ вентилей почти невозможно. Однако шутки с ними плохи: оторванный «сосок», в отличие от проколотого колеса, выпустит воздух наружу практически мгновенно. Остается почаще оглядывать их, и при первых же трещинах ехать на шиномонтаж. Хорошо бы заранее раздобыть парочку нормальных фирменных вентилей: шиномонтажнику все равно, какие детали устанавливать, он смотрит на цену.
Как бороться с утечкой?
Если вентиль «травит» воздух по золотнику (это обычно проверяют, нанеся на отверстие немного слюны), то можно попробовать подтянуть золотник металлическим колпачком «с рожками». Хуже, если вентиль оторвали в колее, срезали недоброжелатели, или он стал пропускать воздух по корпусу. Заменить вентиль можно своими силами, отжав боковину покрышки и перебросив бортовое кольцо через хамп диска. Дальше нужно срезать старый вентиль и вставить новый. Работа тяжелая, но при определенной сноровке выполнимая. А еще в продаже встречается приспособление для безразборной замены вентиля.
Развод на шиномонтаже
Впечатлительным автовладельцам шиномонтажники рекомендуют заменять вентили при каждой переобувке шин. Итого — два раза в год. Притом что служить качественный вентиль должен не меньше, чем шины, то есть лет пять, а то и десять.
Один из авторов вообще столкнулся с «разводом». Принеся в шиномонтаж подержанные диски и новый комплект шин на сборку, он попросил заменить вентили. В итоговом счете работа была вынесена в отдельную строку: жадные мастера запросили денег как за замену вентилей с разбортировкой шины — хотя без покрышек эта операция выполняется парой движений.
Какие вентили ставить на колеса для мотоцикла
Содержание:
Введение
Безопасность и надежность поездки на мотоцикле зависит не только от того, какие шины используются, но и какой уровень давления поддерживается внутри. Относиться к этому спустя рукава очень опасно. А почему и как правильно рассчитать давление в шинах мотоцикла – читайте нашу статью и узнаете.
На что влияет давление в шинах мотоцикла?
Воздух, как и любое вещество при нагревании расширяется, а при остывании, наоборот, сжимается. Справедливо это и для мотоциклетных шин – в горячем состоянии внутри покрышек поддерживается один уровень давления, в холодном совсем другой. Выстроить давление в шинах важно, так как оно отвечает за важнейшие характеристики для любого байка – и для скутера, и для спортивного эндуро:
Управляемость и маневренность на сухом и мокром покрытии;
Размер пятна контакта – прямо отвечает за сцепление с дорогой;
Рабочая нагрузка на подвеску;
Короче говоря, только правильно накаченные шины могут качественно выполнять свою задачу – обеспечивать контакт с трассой и не терять его на протяжении всей поездки. Любое отклонение от нормы (недостаток или избыток давления) чревато неприятными последствиями.
Как правильно подобрать давление в мотошинах?
У передней и задней шины давление должно быть разным, и это важно понимать перед тем, как брать в руки насос. В руководстве пользователя любого байка всегда указывается оптимальное давление именно для холодных шин, так что, если вы измерите показатели сразу после поездки, не удивляйтесь, что на манометре будут другие значения – воздух внутри успел прогреться и расширился.
Все параметры холодной накачки резины производитель указывает на таблице на раме мотоцикла или в руководстве пользователя. Они разнятся в зависимости от типа мототехники, но, как правило, данные варьируются в пределах 2,0-2,5 Атм для переднего колеса и 2,2-2,9 Атм для заднего. Если планируете посадить на байк еще одного человека, рекомендуем подкачать шины на 0,2 Атм.
Горячее давление зависит от множества факторов вплоть до манеры езды мотоциклиста, так что их придется подбирать индивидуально под каждый конкретный случай:
Для начала накачайте покрышки до 2-2,3 Атм, учитывая, что для задней шины давление всегда должно быть на 0,3 Атм больше, чем для передней.
Покатайтесь в вашем обычном темпе в течение 10-15 минут. Давление в задней и передней шине должно увеличиться в среднем на 0,2 Атм.
Потом снова воспользуйтесь манометром: если он показывает значение в пределах нормы холодного давления, то вы добились своей цели. Если оно выше, то приспустите колеса, если ниже, подкачайте. Замеряйте давление в шинах и корректируйте количество воздуха внутри, пока не добьетесь результата.
.jpg)
Если вы заметили, что сразу после старта ощущается небольшой дискомфорт, то это в порядке вещей. Резине нужно немного прогреться и через пять минут все придет в норму.
К чему приведет недостаток/избыток давления в шинах для мотоцикла?
Если перекачаете шины, приготовьтесь к тому, что пятно контакта уменьшится, а вместе с ним ухудшатся и сцепные характеристики, ход станет куда жестче, появится вероятность вибрации, а также существенно возрастет нагрузка на подвеску. Ездить в перекаченной резине по мокрой дороге довольно опасно, так как из-за маленькой контактной зоны мотоцикл начнет заносить на поворотах и плохо тормозить. Самым же неприятным последствием станет ухудшение прочности и стойкости к износу. Мотошина может вообще взорваться при езде по горячему асфальту – один камешек может перечеркнуть все.
Повышенное давление в шинах используется только двух случаях: если на мотоцикле сидит еще один пассажир или при длительных скоростных заездах.
У недокаченных шин свой список проблем: их пятно контакта пусть и больше, но за счет своей неправильной формы оно крайне быстро изнашивается и деформируется. Из числа полезных качеств резины серьезно страдает управляемость, маневренность, курсовая устойчивость и топливный расход. В конце концов, если не исправить давление в шинах мотоцикла, все закончится отслоением корда. Если на вашем мотоцикле стоят колеса с камерными покрышками, то недостаточная накачка камер рано или поздно приведет к случайному разбортированию.
Езда на недокаченной резине практикуется только на специальных спортивных мотоциклах эндуро для выполнения трюков на бездорожье.
Однако, чтобы спокойно управлять мотоциклом, недостаточно просто выставить верное давление в шинах и на этом успокоиться – рекомендуем также обратиться к таблице индексов скорости.
Что такое вентиль для бескамерных шин
Часто автолюбители обращают внимание только на износ протектора у шин, контролируют состояние резины и ее долговечность, но не помнят о вентилях. Однако такая очень важная деталь тоже требует замены, так как испытывает большую нагрузку при каждом движении авто.
Для чего предназначен вентиль
Колесный вентиль — один из важнейших элементов бескамерных покрышек. Он представляет собой обратный клапан. Эта съемная конструкция предназначена для нагнетания воздуха в колесо и предотвращения его утечки. Данная деталь также сохраняет единое давление по всей покрышке.
Из каких элементов состоит
Стандартный вентиль для бескамерных шин состоит из трех частей: колпачка, золотника и корпуса.
Корпус
Существует три вида корпуса для ниппелей:
- Резиновые. Являются самыми используемыми. Устанавливают как на литые диски, так и на штампованные. Максимальное выдерживаемое атмосферное давление – не больше 4.5. Им не страшны перепады температур.
- Разборные. Собираются при установке. Для полного комплекта производители обязательно вкладывают прокладки. Такой вентиль делается из хромированной стали. Отчасти нет проблем с перепадами температур, на воду нет реакции, а дорожные реагенты, используемые зимой, не наносят катастрофический вред. Выдерживает максимальную нагруженность.
- Скрытые (потайные). Выполнены полностью из металла. Напоминают разборные, однако кардинально отличаются по отсутствию накачивающей штанги. Внутри составной части расположен золотник, который крепится к диску колеса. Самый лучший вариант для гоночного автомобиля.
Золотник
Золотник – это устройство, расположенное в ниппеле и выполняющее функцию запорного. Принцип его работы очень прост. Он соединяет две полости с разным атмосферным давлением и не дает перейти воздуху из одной полости в другую.
У автомобилей запорное устройство действует при помощи смещения сдвигающегося элемента. Эта конструкция позволит впустить воздух внутрь при накачке шины и не выпустит его обратно, даже если накачивание резко прекратится.
Есть 3 вида золотника, которые подходят:
- Для камерных покрышек. В основном используются на велосипедах.
- Для бескамерных шин. Предназначены для легковых автомобилей.
- Для спортивных автомобилей или внедорожников. Укрепляются дополнительной резиной.
Колпачок
Обычно такой элемент ниппеля считают украшающим. Но несмотря на красоту, он обладает немаловажной функцией. Колпачок предохраняет вентиль от попадания грязи, ведь чистота сохраняет качество и срок службы ниппеля. Для закрепления элемента его нужно просто накрутить на штангу ниппеля.
Этот элемент изготавливают из металла и пластика. Несмотря на то что многие автовладельцы предпочитают металлические колпачки, пластиковые гораздо практичнее. Металлический элемент может привариться к остальной конструкции вентиля под воздействием солей и других реагентов или замерзнуть в зимний период, что приведет к полной замене вентиля.
Типы и размеры вентилей
Ниппеля бывают 3-х типов:
-
- Резиновый. Самый простой вентиль, выдерживает давление до 4.5 атм. В состав резины входит каучук синтетический, что дает возможность использования в зимний период. Отличается маленьким весом, низкой ценой, имеет широкий ассортиментный ряд. Очень недолговечен, поэтому нужно постоянно следить за его состоянием.
-
- Резинометаллический. Состоит из резины и металла (редко стали, в основном латуни или алюминия). Он более привлекателен внешне. Для длительной эксплуатации требуется содержать конструкцию в чистоте.
-
- Металлический. Это самый дорогостоящий вид. Изготавливаются из стали. Его используют на машинах, которые развивают на трассе скорость за 120 км/ч.
При подборе вентиля нужно учитывать размер колеса машины, а также класс автомобиля. Стандартная длина выпускаемых ниппелей может составлять 33, 42,5, 48,5, 60,5 мм. Диаметр отверстия бывает 2-х видов: 11,3 и 15,7 мм.
Основные артикулы
Самые часто встречаемые вентили — TR414 и TR414С. Основное отличие между ними лишь в том, что с вентиль пометкой С имеет хромированную накладку и более высокую цену. Из-за схожестью по цвету ниппель TR414С ставится на кованые или хромированные стальные, а TR414 — на штампованные диски.
Кроме этих универсальных моделей, встречаются еще вентили с такими артикулами, как:
- TR413. Такой тип ставится исключительно на литые диски. Модель предназначена для высокоскоростных поездок, так как длительное время может удерживать давление и не пропускать воздух.
- TR418. Эта модель длиннее всех остальных ниппелей. Используется, когда стальные диски скрыты декоративными колпаками. Тогда для накачки колес вовсе не придется снимать колпаки.
- TR412. Обычно ставится на мопеды и мотоциклы.
- TR600. Вентиль, предназначенный для грузовых автомобилей и тяжелой техники.
Как заменить вентиль
Вентили по разным причинам довольно часто приходят в негодность и требуют замены. Чтобы каждый раз не нестись в ближайшую автомастерскую, можно поставить новый вентиль самостоятельно. Чтобы это сделать, потребуются такие инструменты, как домкрат, монтировка, плоскогубцы и баллонный ключ.
Поэтапные шаги по замене:
-
- ослабьте болты на колесе;
- поднимите авто при помощи домкрата;
- открутите болты и снимите колесо;
- выкрутите колпачок с ниппеля и выпустите давление, нажав отверткой на золотник;
- отсоедините колесо, просунув между диском и покрышкой монтировку;
- достаньте ниппель из диска с помощью плоскогубцев;
- смажьте новый вентиль перед установкой;
- поставьте новый вентиль на место с внутренней стороны диска;
- подтяните плоскогубцами его с внешней стороны, чтобы как следует зафиксировать;
- установите покрышки;
- накачайте колесо до нужного давления с помощью компрессора;
- установите колесо на место;
- слегка вкрутите все выкрученные гайки;
- опустите машину на землю;
- закрутите гайки до упора.
Проверить установку поможет поездка на недалекое расстояние. Если все было установлено правильно и ниппель не бракованный – переустановка не потребуется.
Видео о том, как поменять ниппель:Установка вентиля
На сегодняшний день большое количество мастерских предлагает широкий спектр услуг. Для качественного их выполнения необходимы два условия: опытность и высокая квалификация сотрудников и современное оборудование. Не все сервисы этим владеют.
Почему за установкой вентиля на мотоцикл или другой услугой стоит обратиться именно в KOLOBOX?
- Компания KOLOBOX, не первый год работающая в области обслуживания клиентов и авто и мотосервисе, может с уверенностью предоставлять услуги, гарантируя их качество. Работы, выполняемые в этом центре, начинаются от проверки моторного масла или тщательной чистки колесных дисков до ремонта подвески и прошивки электронного блока управления.
- Квалифицированный персонал с внушительным опытом работы не только оперативно и грамотно окажет необходимы клиенту услуги, но и проинформирует, в чем причина неисправности, сколько займет ремонт и как избежать повторной поломки в дальнейшем.
- Мы не предлагает ненужные работы и услуги, потому что ценим каждого клиента, а не гонимся за размером чека.
- Лучший результат работы центра KOLOBOX — это положительные отзывы и постоянные клиенты, которые возвращаются снова и снова, советуя сервис знакомым.
- Компания KOLOBOX обладает необходимым оборудованием и для мотошиномонтажа, поэтому приглашает за качественными работами и водителей мотоциклов, квадроциклов и скутеров!
Каковы разновидности вентилей, устанавливаемых на шины мотоцикла, скутера или квадроцикла? Каковы их положительные и отрицательные стороны?
Рассмотрим типы вентилей и их плюсы и минусы:
- Резиновые элементы, имеющие втулку из металла, резьба со внутренней стороны которой предназначена для золотника, а со внешней стороны — для колпачка.
- Разборные металлические вентили.
- Скрытые элементы.
Вентили из резины наиболее популярны. Они могут быть представлены с накладкой из хрома, благодаря которой вид их преображается и становится более презентабельным, а стоимость не сильно меняется.
- Низкая стоимость;
- Доступность (есть в наличии на большинстве мотошиномонтажных центров);
- Маленькая масса.
- Недолговечность из-за используемого материала. Резина со временем трескается и пропускает воздух. Необходимо периодически осматривать этот элемент и менять во время сезонной замены комплекта колес.
Металлические вентили производятся из стали, алюминия. Они разборные, из-за чего в их состав входят гайки, прокладки и металлический каркас.
Плюсы разборных конструкций:
- Долговечность, надежность и прочность из-за стали, входящей в состав.
Минусы металлических разборных элементов:
- Некачественный металл, применяемый при производстве вентиля, приведет к окислению его поверхности, его примыканию к диску и затруднения при попытках снятия.
Скрытые вентили по внешнему виду напоминают предыдущий тип с одной разницей: они короче. Подходят для транспортных средств, предназначенных для высоких скоростей.
Для установки вентиля на мотоцикл, квадроцикл или скутер обращайтесь в KOLOBOX!
Выбор вентилей для литых дисков и их установка
Как правило все новые диски вентилями с завода не комплектуются, вентили ставятся уже позже, на шиномонтаже. И ставятся там обычно стандартные резиновые вентили, или те же резиновые, но под хромированными накладками и колпачками.
Везде продаются в основном такие вентилиВсе они конечно бывают разных размеров, но вероятнее всего вам предложат что-то среднее, универсальное. Так что найти максимально короткий или какой-нибудь другой необычный вентиль в местных шиномонтажах, да и в автомагазинах, наверняка не получится.
Лично мне как раз таки хотелось поставить на свои новые диски какие-нибудь необычные и оригинальные вентили. Не только для того, чтобы они сочетались внешне с дисками и не портили вид, но и чтобы они были надёжнее обычных и дольше мне прослужили.Мои дискиОбычные вентили ни тому, ни другому не соответствуют. Вышеуказанные вентили сильно выделялись бы на фоне ЛКП моих дисков, портили бы внешний вид. Что касается надёжности резиновых вентилей, достаточно показать фото того что с ними через некоторое время происходит:
Если посмотреть на устройство таких вентилей, можно понять что рано или поздно это приводит к утечке воздуха и спусканию колеса.
Кроме того, использование таких вентилей на высоких скоростях не допустимо. Это не выдуманный факт, об этом пишут в некоторых руководствах по эксплуатации автомобилей. Лично видел фото страниц одного такого руководства, так там прямо написано что для скоростей выше 120 км/ч следует использовать цельнометаллические вентили, т.к. резиновые для таких нагрузок не предназначены.
Я, конечно, не ношусь всегда как сумасшедший, но бывает при обгоне плотной кучки стрелка спидометра и до 170 доходит. Поэтому не могу не принять во внимание факт надёжности вентилей в таких условиях.Я искал вентили из легкосплавного материала в цвет и размер к своим дискам. Рассматривал и такой вид вентилей, как скрытые, но узнав о них побольше понял, что с ними может быть много возни.
Скрытые вентили имеют специальный переходник, потеряв который ничего уже не сделаешь. Такие вентили хороши для владельцев внедорожников и любителей бездорожья — в отличии от обычных вентилей скрытые невозможно повредить ветками кустов или деревьев.Подходящие мне вентили я нашёл сайте AliExpress. Было несколько разных вариантов, но свой выбор я остановил на этих:
Вентили немного темнее цвета ЛКП моих дисков, но именно эти вентили выглядят лучше всех других, имеющихся в продаже.
Поэтому без сомнений сделал заказ, и через 2 недели они уже были в моих руках. А вот они во всех подробностях!Перед установкой на диски я дополнил эти вентили резиновыми колечками-прокладками под шайбы крепления с лицевой стороны дисков (чтобы вентили ещё плотнее держались в дисках).
Диски пыльные… По-моему сморится отлично)
Скоро будет шиномонтаж и установка колёс на машину!Какие вентили ставить на колеса для мотоцикла
1. Убедитесь, что Вы имеете в наличие:
- мотоцикл 🙂 или как минимум колесо мотоцикла в сборе
- инструмент для снятия колеса
- инструмент для перебортирования — как минимум 1, но лучше 2 монтажные лопатки (они же «монтажки» или «монтировки»)
- покрышка (если Вы меняете только резину) и/или камера (если Вы меняете/ремонтируете камеру)
- насос для накачивания камеры
- ремнабор для камеры (если Вы собираетесь заклеивать камеру)
2. Если это не внезапный прокол зимой посреди ярославской степи на Медведь-Шатуне, то рекомендуется переобуваться в теплом помещении. Если Вы, все-таки, на улице в холодный день и помещения рядом не предвидится, то рекомендуется прогреть шины, проехав некоторое расстояние. Почему? Прогретая покрышка намного податливей и облегчит вам работу.
3. Перед всеми манипуляциями мотоцикл лучше всего поставить на центральную подставку на ровном месте. Зачем? Затем, что колесо легче снять, если оно вывешено.
Если центральной подставки нет, то использовать подручные средства для ее замены или, хотя бы, прислонить мотоцикл к чему-нибудь.
На совсем крайний случай мотоцикл можно и аккуратно положить на бок (так, чтобы ось вынималась вверх). Постарайтесь при этом не пачкать ось и цепь и не забудьте закрыть бензокран.
Правда, с груженым мотоциклом это не всегда может прокатить. Как вариант — кто-то бортирует, а кто-то держит мотоцикл — кому что нравится. и такое бывало 🙂
4. Процесс снятия колеса не должен вызвать затруднений. Но на всякий случай инструкция от Криса Скотта:
Ослабьте гайки колеса (если имеется, отметьте положение эксцентрика цепи) и толкните его вперед. Отсоедините цепь и снимите крепежные шпильки оси, если есть. Снимите колесо, тормоз при этом должен выпасть. Соберите все отсоединенные детали.
Не теряем и не пачкаем ось и втулки.
5. Кладем колесо звездочкой на ровную поверхность. При этом очень хорошо бы подложить что-нибудь под него (полиэтиленовый пакет, газету, тряпку и т.п.) для того, чтобы грязь не попала в ступицу.
6. Выкручиваем ниппель и стравливаем воздух из камеры. Ниппель выкручивается обратной стороной колпачка.
7. Откручиваем гайку крепления соска золотника.
8. Если в наличие имеется «башмак» (буксатор), то его откручиваем не полностью, оставляем гайку на последних нескольких витках резьбы.
9. Теперь необходимо «сорвать корд», т.е. оторвать борт покрышки от обода и при этом не замять тормозной диск и не погнуть звезду.
Для того, чтобы оторвать борт покрышки от обода помогайте себе ногой в мотоботе (пяткой). Если нужно, можно и попрыгать на покрышке (но при этом помним про тормозной диск и звезду!)
10. Борта покрышки в идеале должны сойтись. На фотографии ниже они сдавлены недостаточно.
11. В идеале должно быть так. Когда вы добьетесь подобного положения, вы сможете поддерживать его, наступая коленями на покрышку и продавливая её своим весом, что позволит вам комфортно и без усилий работать с колесом.
12. Далее работая плоской монтажкой выводим отбортовку на внешнюю сторону обода, работая последовательно по кругу и начиная от ниппеля, чтобы не повредить резину вокруг него закраиной покрышки (да у ниппеля она и не утопится как следует). Если край покрышки не удается перетянуть через закраину, значит, противоположные края не до конца вошли в углубление.
Можно работать двумя монтажками поочередно перехватывая покрышку. Либо одной, но помогать себе коленом, на которое переноситься вес тела и помогает оттягивать отбортовку покрышки от внутренней части обода.
13. Изогнутым концом монтажки необходимо зацепить борт шины снизу. Вставить вторую монтировку — это сделать легче, если чуть отпустить первую; также зацепить второй монтировкой борт снизу, затем поочередно вытаскивать монтировками борт шины.
Теперь, если длина монтировки позволяет, заводим ее заднюю часть под тормозной диск. Если монтировка короткая, – придется держать коленом.
14. После того, как одна сторона покрышки полностью снята с обода, можно доставать камеру. Стоит заметить, какой стороной она была установлена внутри покрышки. Заталкиваем «сосок» камеры внутрь и вытаскиваем камеру.
15. Если камеру предполагается клеить, то, расположите её поверх покрышки, так как она располагалась внутри, для того чтобы, осмотрев повреждения покрышки понять, где соответственно повреждена камера.
16. Если внешний осмотр не помог, приведите «сосок» в рабочее состояние (вкрутите ниппель) и, для обнаружения прокола, накачайте камеру. Если не слышен свист выходящего воздуха, проведите камерой у глаз или по мокрым губам — маленькие проколы можно найти по выходящей холодной струйке воздуха. Или, если возможно, погрузите камеру в таз с водой или лужу… прокол будет виден по пузырькам.
17. Запомните или пометьте место прокола, выпустите воздух и положите камеру на твердую поверхность, чтобы обработать участок вокруг прокола шкуркой или рашпилем. Обработанный участок должен быть шершавым и иметь матовый цвет.
18. Тряпкой, смоченной в бензине, обезжирьте место прокола от грязи и очистите от резиновой пыли, на широкий участок вокруг прокола наложите тонкий слой резинового клея. Подождите, пока этот слой высохнет (5-10 мин., проверьте на ощупь по краю).
19. Отберите заплату соответствующего размера. Большинство заплат приклеивается стороной, на которой имеется фольга. С помощью рукоятки ножа или валика с усилием прижмите ее к камере (можно промять мотоботом), чтобы поверхности склеились, и выдавите пузыри воздуха. В случае затруднений — прочитайте инструкцию к заплатам :))
20. На места, куда попал клей, посыпь немножко талька (подойдет и зола); если камера была мокрой, положи тальк и внутрь камеры. Это снизит вероятность ее защемления и деформирования.
21. Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.
22. Дальше чаще всего достаточно «разорвать» покрышку и обод руками
23. Также осмотрите внутреннюю поверхность покрышки для того, что бы убедиться, что там нет ничего, что могло бы повредить новую камеру, а также, убедитесь, что резиновая лента на ободе не повреждена.
Если камера протерлась о дефект покрышки, при монтаже подкладываем там кусок ненужной камеры. До дома добраться хватит, но такую покрышку лучше выбросить. Иногда виновником прокола становятся торчащие концы спиц или заусеницы на их ниппелях. Обычно это случается, когда специальная резиновая прокладка рвется или смещается, обнажая спицы.
24. Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем также, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):
25. Вкручиваем ниппель и чуть накачиваем камеру — будет легче ее вставить; но если накачать сильно, камера может защемиться внутри.
26. Поставьте колесо вертикально (это облегчит вставку камеры), воткните «сосок» для накачивания в отверстие в ободе и затолкай камеру в шину. На тугих шинах это затруднено — приподнимите монтировкой другую сторону шины и освободите место для пальцев, затем поправьте «сосок».
27. Когда камера будет вставлена внутрь, навернем на него наружную гайку, не затягивая ее. «Сосок» должен располагаться перпендикулярно ободу. Его положение можно поправить, потянув его из стороны в сторону.
28. Чтобы легче было накинуть корд на обод, корд смазывают — в идеале мыльным раствором. В дороге сойдет смазка цепи, вд-40 и даже масло.
29. Начинайте заводить отбортовку покрышки на внутреннюю сторону обода колеса. Здесь вам опять помогут ваши колени и плоский конец монтажки. Забортовывать легче по направлению к ниппелю.
30. Чем дальше вы будете заправлять покрышку, тем сильнее вам продеться налегать на неё коленями.
31. На этом этапе надо быть особо аккуратным, для того, чтобы у вас не закусило камеру между ободом и покрышкой и вы не повредили её монтажкой. Для этого нужно захватывать только край покрышки и никогда не поднимать монтировку более чем на 90°.
32. И так, собственно, пока не дойдете до конца, после чего аккуратно подцепляете оставшийся кусочек борта и аккуратно, дабы не повредить обод, заправляете покрышку на обод.
33. Если у вас установлен буксатор, убедитесь,что он стоит вот так:
34. Проверьте, прежде чем накачать камеру, что она располагается ровно по всему периметру обода. Края камеры не должны торчать наружу.
35. Не забывайте, что резина вокруг соска более толстая, и может произойти ситуация, показанная на фото ниже. Так как в районе ниппеля резина толще, камера в этом месте может попасть под края покрышки. Если стержень ниппеля не идет внутрь колеса, значит, это и произошло. Убедившись, что камера свободно лежит внутри покрышки, накачиваем колесо.
36. Проверьте снова положение «соска»: если он смещен, установите на место смещением камеры и шины в ободе. Накачайте камеру и убедитесь, что борт «сел» на обод (обычно это понятно по характерному хлопку). Если нет, накачивайте и спускайте камеру, добавляя мыло. Накачивать можно до 2-2,5 атмосфер (излишки потом просто стравить).
Также можно полунакачанную шину ударить несколько раз покрышкой о землю.
37. Вобщем-то, нестрашно, если борт не «сел» на обод. При езде он займет свое положение.
38. Проверьте, не снижается ли давление. Если снижается, то большая вероятность, что вы повредили камеру — тогда придется повторять все с начала. Если все в порядке, затягиваем замок обода (если он есть) и установливаем колпачок «соска».
39. Собираем все в обратном порядке, контролируя расположение колеса и натяжение цепи. И не забываем убрать весь инструмент 😉
40. И можно ехать!
Примечание. Есть мнение, что: Монтируя шину, не ставьте на вентиль камеры гайку, прижимающую его к ободу колеса. В случае резкого выхода воздуха из шины при проколе покрышка нередко проворачивается на обод и увлекает за собой камеру. Гайка же препятствует этому, и в результате вентиль останется в ободе, а камера с огромной дырой уже не будет годиться для ремонта.