Обнулился спидометр на уаз что делать
kArAvAn — могу предположить что где то плохой контакт, может и по плюсу и по минусу. При отрабатывании теплового предохранителя(безпричинно) у меня погас полностью и спидометр и одометр. Как вариант ВРЕМЕННО . закоротить тепловуху и проверить.
Приветствую соседей по палате!
при включении габаритов или ближнего гаснет подсветка одометра, спидометр падает на ноль, при выключении света перезагрузка с восмерками на одометре и прогоном стрелки спидометра 0-160-0. При включенном свете одометр не крутит, пробег стоит.
Что делать?
попробуй отключить фишку подсветки спидометра, если поможет, то подключай обратно последовательно + — и тд возиожно кз в проводке на одометр
у меня был подобный глюк после снятия клеммы с аккума, еще и одометр сбросился на 0 в итоге мучался, а потом опять менял аккум и после замены все стало норм, даже пробег возрос, на тот который был с 0 прибавился к тому что был.
Так пытаюсь.
Но хотелось бы, так сказать, понять че не так.
Может спидометр не женится по раздатке с датчиком скорости.
Приветствую соседей по палате!
при включении габаритов или ближнего гаснет подсветка одометра, спидометр падает на ноль, при выключении света перезагрузка с восмерками на одометре и прогоном стрелки спидометра 0-160-0. При включенном свете одометр не крутит, пробег стоит.
Что делать?
Там для питания идет 2 провода. Первый постоянно 12В от аккумулятора, второй от замка зажигания. Так вот когда теряется контакт на первом проводе где питание постоянное, спидометр обнуляется, потом происходит калибровка 0-160-0.
Штатная схема эл проводки изврат. Я бы напрямую кинул провод через предохранитель, а лучше несколько проводов через блок предохранителей. Один провод на прикуриватель и т.д., один из проводов на спидометр.
По твоей проблеме. Отревизируй клеммник с плавкими предохранителями, скорее всего теряется там контакт, особенно на верхних болтах. Где-то у тебя окислились соединения и идет большая посадка напряжения. Также почисти клеммы аккумулятора. Замерь напряжение на спидометре в момент включения света фар.
вот и у меня случилось то, о чем так долго говорили узакаводы. через некоторое время поездки, после очередного пуска движки, через пяток минут увидел, что спидометр на нуле, а также и одометр не отматывает к.метры. проверил 5А пред. результат нулевой. подскажите, где начинать копать, с датчика скорости, что на раздаточной коробке, проводки или сразу менять панель приборов? причем все остальное на ней работает, топливо, температура, тахометр, часы. одометр тоже работает, но показания не изменяются. если придется менять датчик, от чего может подойти, жигулевский, например, или только уаз? а, кстати, где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов?
был момент, после поворота ключа на пуск стрелка качнулась почему-то где-то до 60 км/ч.
Xens07 Попробуй сбросить минусовую клемму.Покури 5минут. Должно помочь вынимал предохранитель, правда не более 1 минуты, и в патрах 08 года, кажется, таким образом проблему не решить.
rozenluk писал(а): был момент, после поворота ключа на пуск стрелка качнулась почему-то где-то до 60 км/ч.
Xens07 Попробуй сбросить минусовую клемму.Покури 5минут. Должно помочь вынимал предохранитель, правда не более 1 минуты, и в патрах 08 года, кажется, таким образом проблему не решить.
Читал ещё и о таком способе Reset`a:
Нажать и удерживать «ручку-кнопку» переключения режимов «часы-вольтметр-давление». Удерживая в нажатом состоянии повернуть ключ в положение подачи напряжения на приборную панель (стартер не крутить. ). Должен произойти Soft-Reset приборной панели.
5393 писал(а): Читал ещё и о таком способе Reset`a:
Нажать и удерживать «ручку-кнопку» переключения режимов «часы-вольтметр-давление». Удерживая в нажатом состоянии повернуть ключ в положение подачи напряжения на приборную панель (стартер не крутить. ). Должен произойти Soft-Reset приборной панели.
Этот способ — легенда какая-то. Когда у меня (сразу после покупки Патра) приборка глючила, мне его тоже советовали. Ни у меня, ни у еще нескольких людей, кто пытался — ни у кого не получилось.
Резетил приборку выдергиванием-вставлением 5А предохранителя под капотом.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Андрей Клочков, член клуба с 2008 года.
УАЗ Патриот 3163 Comfort+ABS, Euro-2, 2007.
rozenluk писал(а): вот и у меня случилось то, о чем так долго говорили узакаводы. через некоторое время поездки, после очередного пуска движки, через пяток минут увидел, что спидометр на нуле, а также и одометр не отматывает к.метры. проверил 5А пред. результат нулевой. подскажите, где начинать копать, с датчика скорости, что на раздаточной коробке, проводки или сразу менять панель приборов? причем все остальное на ней работает, топливо, температура, тахометр, часы. одометр тоже работает, но показания не изменяются. если придется менять датчик, от чего может подойти, жигулевский, например, или только уаз? а, кстати, где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов?
— произошло то же самое , Reset работает , 5 А выдёргивал , но ничего не помогло , и всё таки на вопроск кто нибудь может ответить где используются показания датчика кроме визуальных на панели приборов ? Просто мне показалось , что с гибелью одометра и спидометра машина стала ехать как то по другому — какое то дёргание появилось на малых оборотах ! А мож просто совпало .
Владимир Кузнецов запись закреплена
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему нс электронном спидометре каждый день обнуляется суточный пробег, уаз буханка 2012 года, 409 двигатель, в интернете ничего не нашёл
Александр, хм.. я думал может после 2016 года такая хрень, а со старой не знаю. У меня не обнуляется ничего
Владимир, бензин пиздишь
Анатолий, свой, ещё и на газу
С устройством не знаком, а нет ли в нем батарейки какой-нибудь, которая за память отвечает при отключённом всем?
После снятия клеммы с АКБ пропал весь пробег на спидометре . И суточный и общий. Простояла машина примерно со снятым АКБ примерно неделю. В чём проблема? Где искать причину? Как вернуть пробег. ? Спасибо всем .
УАЗ 452 2006, двигатель бензиновый 2.9 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 12
привет есть решение этой проблемы?
Здравствуйте. Решили ли вы проблему со сбросом пробега?
Не берусь себя причислить к специалисту, но что точно могу сказать — ПРОБЕГ УДАЧНО СБРОШЕН!
А вот намотать дома лишку км. пробега это пожалуйста — дрель вам в помощь )))
Надо понимать, что для этого надо снять и сам прибор и датчик к нему, ну а если вы сможете разобраться с электронной схемой подключения без датчика, то можно подключить генератор импульсов на вход спидометра и поддать газгу, скажем так до 250 км/ч ))) пробег быстрее намотаете!
пробег не сброшен. так как не у меня одного он исчезает при каждом снятии акб. смысл мотать его дрелью? что б потом опять сбросился и потом опять мотать дрелью))))) . Не нужно лечить от боли-нужно найти причину заболевания! Тоесть вопрос — виноват сам прибор или где хранится пробег? Ну и почему он нормально пишется и почему исчезает. где хранится пробег? Во флеш? Она должна быть не энергозависимая память? Где стоит микруха ? В самом спидометре. Думаю что ей просто пи…ц- писать в неё пишется а в ней не хранится . так ли это? нужен ответ.
Про дрель — это лирика, не стоит на это обращать внимание ))
Понятно, что проблема с памятью, временной скорее всего, раз пробег полностью не сброшен, и, короче говоря проблема в приборе, всё в нем. Самое простое решение это его замена. Или ищите кто вам с паяльником поможет. Но, что-то мне подсказывает, поиски специалиста могут затянуться.
ок. будем искать проблему. слава богу друг с паяльником есть. проблема скорее всего с памятью постоянной. так как писал выше пробег пропал весь. и суточный и общий.
Всё! Ресурс закончен, «грузовой движенье больше нет!» ))))
Суши весла!
Тоже все пропадает уже не первый раз.подскажите кто что знает, зарание спасибо.
Хз жопа какая то . Хоть на завод пиши. Где теперь откопать этот пробег. И чем его туда восстановить. Он в добавок Ещё и пиздит километров на 30 час завышает
Почему обнуляется щиток приборов на уаз
Всем привет, сегодня заметил, что обнуляется сам суточный пробег и Часы на приборке. Ну как заметил, завёл после ночной стоянки с автозапуска, сел в машину, смотрю Часы на приборке не правильно показывают, думаю ладно. Начинаю листать бортовик, чтоб выставить Часы, как натыкаюсь на 0 суточный пробег. Все выставил, забыл про проблему до следующего запуска машины, при чем после стоянки около 4 часов. Если глушить на недолгое время то все ок!
Может кто сталкивался?
Патр 17 модельного года.
P.S напряжение акб в спокойном состоянии после ночной стоянки 12.5 вольта.
При нагрузке меньше 10,5 вольт напряжение не падает, вследствие чего могу сказать что акб полностью исправен и в норме!
Обнулился спидометр на уаз что делать
Датчик скорости так неработать не умеет, проводка то-же не умеет ограничивать скорость. Остается сам спидометр.
А там можно попытаться починить? или только замена?
Сталкивался с подобным — неисправен микроконтроллер PIC 16F684.
Его можно перепаять, но проблема в том, что в нём зашита микропрограмма управления спидометра, а её нигде не найти.
Предлагают уже зашитые микросхемы, но не дёшево. Да и вот
человек не смог купить.
Иногда помогает прогрев монтажным феном микросхемы 16F684
Вообщем я решил проблему так. Вместо постоянного плюса подаю плюс с зажигания. То есть каждый раз происходит рестарт. Сбивается суточный, ну и хрен с ним..
Попытаться всегда можно :). Хуже то уже не будет :).
Может там механическая какая проблема, что-то за что-то цепляется. Это проверить достаточно просто.
С другой стороны, там шаговый двигатель и куча электроники, включая микроконтроллер. Не зная схемы и не имея большого опыта — там сложно что-то сделать.
А если заменена КПП из за этого не может пойти не соответствие датчика? хотя он то вроде в РК установлен. Нет какой то таблицы по совместимости прибора и датчика?
[QUOTE=Кот-66;4321574]Датчик при этом может врать, но ограничивать частоту выходного сигнала он не может.
Это как? т.е. если мой спидометр показывает только 40 при любой скорости реальной выше 40, то дело 100% не в датчике?
Именно это я уже и говорил.
Датчик скорости стоит меньше 300 рублей. Давно можно было купить и убедится .
300 р. это без 100 р. наконечник рулевой тяги, лишний раз то и не очень хотелось бы таким способом убеждаться. Так этих датчиков еще сколько видов с разным количеством импульсов, для меня это вообще темный лес, так и раз 5 по 300 можно пробовать.
Датчик при этом может врать, но ограничивать частоту выходного сигнала он не может.
Это как? т.е. если мой спидометр показывает только 40 при любой скорости реальной выше 40, то дело 100% не в датчике?
Не факт! Мне раз попался датчик, у которого вал был поврежден. Углы у квадрата были закруглены. Так вот он на скорости проворачивался внутри привода.
Именно таким образом происходит сброc приборной панели Патриота. Той, которую производила прибалтийская фирма "RAR".
У меня хантер 2004 г.в.), с головастом 1989 г. было попроще)), но этот агрегат мощнее в разы, а после нивы вообще разница неописуемая.
По поводу нестабильных показаний — например (
Вначале надо разобраться с нестабильностью показаний. Потом смотреть, как врет.
попробую в ближайшее время снять датчик . но что мне это даст я не электроньщик и приборов соответствующих у меня нет да и в районе у нас наверно тоже нет таких приборов и людей.
А в каком месте что-то я говорил про электронику?
Вам всего-ли понадобиться добраться до раздатки, выкрутить датчик.
Скорее всего в вашем царстве-государстве такой водится. В наших краях он стоит рублей 200. Если 6-ти импульсный, с маркировкой 343.3843, так оно и в ВАЗовском магазине можно купить.
до датчика добрался . в клемнике от датчика один провод держался на одной нитке. потрогал он отлетел . буду снимать и припаивать. посмотрю будет ли работать. если заработает то легко отделался . спасибо за ответы.
в микросхемах не силен,поэтому прошу пояснить.в чем смысл?какой температурой?и скока по времени?
Время и температура подбирается экспериментально для каждого
конкретного типа микросхемы. Обычно достаточно нагрева до
температуры плавления припоя и выдержки около 5 минут при этой
температуре. Более высокая температура может совсем убить микросхему.
Механизм действия такой — в бракованном пластике корпуса микросхемы под
влиянием влаги образуются токопроводящие цепочки кристаллов,
которые при нагреве могут быть разрушены. Естественно это
относится к чипам в пластиковом корпусе, сделанных из определенного
типа пластмассы.Микросхемы в металлических корпусах прогревать бесполезно.
Но их сейчас в ширпотреб и не ставят.
Ну и второй момент — это просто пропайка "холодных" паек.
Ребят приветствую! Проблема такая. одометр показывает не корректно точнее вместо пробега пару тройку нулей суточный сбрасывается сам после выключения зажигания, так же стрелка спидометра при включении зажигания (на сколько я понял) проходит почетный круг в тестовом режиме. ну и завышает очень прилично. после 100км/час на 20км/час расхождение
з.ы. Сам спидометр был приобретен с рук коробка даймос с патриота. мосты колхозы, колеса 35"
После снятия клеммы с АКБ пропал весь пробег на спидометре . И суточный и общий. Простояла машина примерно со снятым АКБ примерно неделю. В чём проблема? Где искать причину? Как вернуть пробег. ? Спасибо всем .
УАЗ 452 2006, двигатель бензиновый 2.9 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
УАЗ Буханка, 2018
УАЗ Буханка, 1995
УАЗ Буханка, 2013
УАЗ Буханка, 1983
Комментарии 12
привет есть решение этой проблемы?
Здравствуйте. Решили ли вы проблему со сбросом пробега?
Не берусь себя причислить к специалисту, но что точно могу сказать — ПРОБЕГ УДАЧНО СБРОШЕН!
А вот намотать дома лишку км. пробега это пожалуйста — дрель вам в помощь )))
Надо понимать, что для этого надо снять и сам прибор и датчик к нему, ну а если вы сможете разобраться с электронной схемой подключения без датчика, то можно подключить генератор импульсов на вход спидометра и поддать газгу, скажем так до 250 км/ч ))) пробег быстрее намотаете!
пробег не сброшен. так как не у меня одного он исчезает при каждом снятии акб. смысл мотать его дрелью? что б потом опять сбросился и потом опять мотать дрелью))))) . Не нужно лечить от боли-нужно найти причину заболевания! Тоесть вопрос — виноват сам прибор или где хранится пробег? Ну и почему он нормально пишется и почему исчезает. где хранится пробег? Во флеш? Она должна быть не энергозависимая память? Где стоит микруха ? В самом спидометре. Думаю что ей просто пи…ц- писать в неё пишется а в ней не хранится . так ли это? нужен ответ.
Про дрель — это лирика, не стоит на это обращать внимание ))
Понятно, что проблема с памятью, временной скорее всего, раз пробег полностью не сброшен, и, короче говоря проблема в приборе, всё в нем. Самое простое решение это его замена. Или ищите кто вам с паяльником поможет. Но, что-то мне подсказывает, поиски специалиста могут затянуться.
Как вариант проблема с питанием, но это уже догадки, для примера подобный случай:
forum
ок. будем искать проблему. слава богу друг с паяльником есть. проблема скорее всего с памятью постоянной. так как писал выше пробег пропал весь. и суточный и общий.
Всё! Ресурс закончен, "грузовой движенье больше нет!" ))))
Суши весла!
Тоже все пропадает уже не первый раз.подскажите кто что знает, зарание спасибо.
Хз жопа какая то . Хоть на завод пиши. Где теперь откопать этот пробег. И чем его туда восстановить. Он в добавок Ещё и пиздит километров на 30 час завышает
Проверка спидометра 85.3802 или его модификации 852.3802 устанавливаемых на Уаз Хантер производится в случае возникновения каких либо сбоев в их работе или при отклонении показаний спидометра от реальных значений скорости или пройденного пути.
Первоначальная общая проверка спидометра проводится в режиме теста без его снятия с приборной панели. Электронные спидометры 85.3802 или 852.3802 не ремонтопригодные изделия и в случае выхода из строя подлежат замене в сборе.
Электронный спидометр считается неисправным и подлежит замене если во время движения автомобиля его стрелка отклоняется, но отсчет пройденного пути не производится, если нельзя произвести сброс показаний суточного пробега или не высвечиваются отдельные сегменты на его жидкокристаллическом индикаторе.
Общая проверка спидометра Уаз Хантер в режиме теста.
Для запуска тестового режима спидометра надо нажать на кнопку сброса показаний суточного пробега и удерживая ее в нажатом положении включить замок зажигания. Стрелка исправного спидометра должна переместиться с отметки 0 км/ч на отметку 160 км/ч и вернуться обратно, при этом на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должны высветиться все сегменты.
Если стрелка спидометра во время режима теста перемещается скачкообразно, с заеданиями или не во всем диапазоне, не возвращается на отметку 0 км/ч, то спидометр неисправен и подлежит замене в сборе.
Диагностика неисправностей электронного спидометра Уаз Хантер.
Во время движения автомобиля стрелка спидометра не отклоняется или отклоняется, но не во всем диапазоне показаний.
Сначала проверьте спидометр в режиме теста. Если стрелка во время теста перемещается скачкообразно или не во всем диапазоне, заедает или не возвращается на отметку 0 км/ч, то спидометр неисправен и подлежит замене.
Если тест ничего не показал, то необходимо отключить датчик скорости и подключить дополнительный провод к контакту 2 разъема его жгута, затем включить замок зажигания и в быстром такте замыкать и размыкать этот дополнительный провод на корпус или контакт 3 разъема жгута. Стрелка спидометра при этом должна отклоняться. Если она не отклоняется, то спидометр неисправен.
Если стрелка отклоняется, то необходимо с помощью контрольной лампы проверить наличие напряжения питания между контактами 1-3 разъема жгута. Контрольная лампа при этом должна гореть в пол накала. Если лампа не горит, то спидометр неисправен. Если горит, то снять датчик скорости, восстановить соединение разъема и вручную прокрутить приводной вал датчика. Если стрелка спидометра не отклоняется, значит неисправен датчик скорости.
При включенном замке зажигания на ЖКИ отсутствует информация.
Отключите соединительный разъем от спидометра и с помощью контрольной лампы проверьте в разъеме жгута наличие не отключаемого напряжения +12 Вольт между контактами 3-1 при выключенном замке зажигания и отключаемого напряжения +12 Вольт между контактами 2-1 при включенном замке зажигания. Если напряжение есть, то индикатор неисправен и спидометр подлежит замене.
Не работает подсветка шкалы или ЖКИ.
Отключите соединительный разъем от спидометра и с помощью контрольной лампы проверьте в разъеме жгута наличие управляющего напряжения +12 Вольт между контактами 6-1. Если контрольная лампа горит, то необходимо заменить одну или обе лампы подсветки, в противном случае неисправность в самом спидометре.
Дополнительно для модификаций 851.3802 и 853.3802.
Не работает светодиодный сигнализатор дальнего света фар.
Отключите соединительный разъем от спидометра и с помощью контрольной лампы проверьте в разъеме жгута наличие управляющего напряжения +12 Вольт между контактами 5-1. Если контрольная лампа горит, то светодиод сигнализатора неисправен и спидометр подлежит замене.
Всем привет.
На днях задавал вопросы сюда в блог. Конкретики не узнал. Решил собрать информацию в одну кучу и ее систематизировать. Надеюсь что информация будет полезна тем кто не в курсе. Итак поехали:
На новые модели Уаз Hunter устанавливается электронный спидометр, делают их на заводе Автоприбор в городе Владимир. Принцип действия прост, cпидометр измеряет и преобразует частоту вращения вала датчика скорости в показания скорости, а количество оборотов вала в показания пройденного автомобилем пути.
На первые модификации Уаз Hunter ставили спидометры AP 20.3802 производства завода RAR, город Рига. Спидометр Владимирского завода для УАЗиков по своим размерам, схеме подключения идентичны Рижскому спидометру.
Если с индикацией дальнего света все понятно, то на коэффициенте пересчета остановлюсь поподробнее.
Немного из истории и принципа действия механических спидометров УАЗ (ГАЗ, ИЖ и т.д.):
Важнейший параметр счетчика пробега механического спидометра это величина передаточного числа его внутреннего редуктора. Международным стандартом эта величина должна быть равна 1000, то есть на одну любую единицу пройденного пути приходится тысяча оборотов : 1000 оборотов на милю по английской системе мер, 1000 оборотов на километр по метрической системе мер.
Но на механических спидометрах которые изначально устанавливались на автомобилях Уаз/ГАЗ всего модельного ряда, число оборотов их гибкого приводного вала соответствующее одному километру пробега составляло 624 оборота, то есть 1000 оборотов он делает не на один километр пути, а на одну сухопутную милю — 1609 метров.
Теперь про датчики скорости и коэффициенты пересчета которые указаны в характеристиках спидометров:
Если раздаточная коробка старых годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 10 импульсный, потому что привод спидометра выдает 624 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 624×6 = 3744 импульса.
Если раздаточная коробка более поздних годов выпуска, значит с большой долей вероятности надо ставить датчик скорости 6 импульсный, потому что привод спидометра выдает 1000 оборота/километр, что на выходе датчика составляет — 1000×6 = 6000 импульса.
Есть еще один нюанс на который стОит обратить внимание, это резьба на датчиках скорости. На УАЗиках и ИЖ-ОДАх резьба места установки М22. Чтобы не делать переходников, в штатное место подойдет датчик с маркировкой 345.3843/497.3843.
Исходя из вышеизложенного нетрудно понять, что при несоответствии параметров коэффициента пересчета спидометра и импульсов датчика скорости показания будут отличаться.
Например при езде в 60 км/ч прибор будет показывать около 100 км/ч.
Либо наоборот при скорости в 60 км/ч показания будут равны 37 км/ч.
При покупке компонентов для замены спидометра на электронный необходимо купить колодку, колодка гнездовая КГ-602207.
Как подключать:
При установке электронного спидометров Автоприбор вместо механического, нужно на раздатке вместо гибкого вала установить на привод спидометра датчик скорости подключить контакты следующим образом:
– контакт 1 датчика скорости с контактом 7 спидометра
– контакт 2 датчика скорости с контактом 4 спидометра
– контакт 3 датчика скорости с контактом 1 спидометра
Неисправность спидометра заключается в следующем:
отсутствие стрелочной индикации скорости, отсутствие показаний общего и суточного пробега.
При включении зажигания зажигается подсветка экраньчика, но он пуст.
При включении габаритов, зажигается подсветка цифр по кругу.
При перезапуске по питанию, происходит тестовый оборот стрегки и работоспособность прибора восстанавливается до следующего выключения зажигания.
Есть темы на уазбуке, где написано о выходе из строя контроллера PIC16F684. Есть даже сайт где такой контроллер продается прошитый но они мне пока не ответили.
Но думается мне что проблема гдето в цепи питания по плюсу. Будем разбираться.
Можно купить новый за 2500р, но это не наш метод)))) Хочу победить.
Электрики и электроньщики, есть какие мысли куда копать?
Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался очень хорошей проходимостью, достойной износостойкостью и простотой в обслуживании. Эта самая простота заключается, в первую очередь, в том, что практически любую поломку можно устранить самому, без обращения в сервис.
Все обладатели этого замечательного автомобиля знают его «профессиональные» поломки, будь то ходовая, тормозная или любая другая система. И одной из таких поломок бывает поломка спидометра.
Эта неисправность, как и другие в этом автомобиле, для починки требует некоторых навыков и знания. Чаще всего, поломка связана с неисправностью датчика скорости, который находится на коробке передач.
Он очень часто приходит в негодность по причине простого износа.
Если у вас есть возможность заменить датчик, то сделайте это, чтобы устранить возможность его поломки. Так как сам спидометр – это довольно простой конструкционно аппарат, то непосредственно его поломка очень маловероятна.
Не обязательно покупать новый датчик в магазине, так как существует большое количество УАЗ «Буханка», вышедших из строя и являющихся донорами.
Так же, дело может быть в сгоревших предохранителях. Сломанные предохранители можно определить по тому, что напряжение на двух из трех проводах под фишкой датчика будет отличным от 12В (третий – импульса, он нам не нужен).
Следует так же проверить проводку на предмет разрывов и износа кабеля, однако, это будет не так-то просто из-за труднодоступности всех ее частей.
Но, все-таки, замена датчика скорости – это кардинальная мера, требующая некоторых затрат и времени. Существует еще один способ, когда дело именно в глюке механизма спидометра.
Нужно нажать и удержать кнопку сброса ежедневного пробега на более чем 2 минуты. Если не выходит, то остаются только манипуляции с датчиком.
Если же все эти методы не работают, то остается только обращаться к специалистам в сервис, потому что, как и очень многие отечественные автомобили, УАЗ «»Буханка может выдать очень индивидуальную поломку, которую будет очень сложно диагностировать самому
Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался очень хорошей проходимостью, достойной износостойкостью и простотой в обслуживании. Эта самая простота заключается, в первую очередь, в том, что практически любую поломку можно устранить самому, без обращения в сервис.
Все обладатели этого замечательного автомобиля знают его «профессиональные» поломки, будь то ходовая, тормозная или любая другая система. И одной из таких поломок бывает поломка спидометра.
Эта неисправность, как и другие в этом автомобиле, для починки требует некоторых навыков и знания. Чаще всего, поломка связана с неисправностью датчика скорости, который находится на коробке передач.
Он очень часто приходит в негодность по причине простого износа.
Если у вас есть возможность заменить датчик, то сделайте это, чтобы устранить возможность его поломки. Так как сам спидометр – это довольно простой конструкционно аппарат, то непосредственно его поломка очень маловероятна.
Не обязательно покупать новый датчик в магазине, так как существует большое количество УАЗ «Буханка», вышедших из строя и являющихся донорами.
Так же, дело может быть в сгоревших предохранителях. Сломанные предохранители можно определить по тому, что напряжение на двух из трех проводах под фишкой датчика будет отличным от 12В (третий – импульса, он нам не нужен).
Следует так же проверить проводку на предмет разрывов и износа кабеля, однако, это будет не так-то просто из-за труднодоступности всех ее частей.
Но, все-таки, замена датчика скорости – это кардинальная мера, требующая некоторых затрат и времени. Существует еще один способ, когда дело именно в глюке механизма спидометра.
Нужно нажать и удержать кнопку сброса ежедневного пробега на более чем 2 минуты. Если не выходит, то остаются только манипуляции с датчиком.
Если же все эти методы не работают, то остается только обращаться к специалистам в сервис, потому что, как и очень многие отечественные автомобили, УАЗ «»Буханка может выдать очень индивидуальную поломку, которую будет очень сложно диагностировать самому
Клуб УАЗ Патриот
Вот хотел бы обобщить последовательность действий если у вас, вдруг «зависли», не подсвечиваются или не работают приборы.
1. Если «зависли» — удерживаем кнопку одометра и включаем зажигание (стрелки совершат «круг почета» и вернутся на место). Не помогло — снимаем минус с аккуммулятора на 20 сек.
2. Если приборы не светятся или не работают. Снимаем приборку, вытаскиваем и вставляем взад все разъемы, лампочки тоже могут плохо сидеть и не гореть, хотя исправны. Проверяем переставлением.
3. Можно проверить предохранитель под панелью приборов № 22 (10 А), он на приборку и огни заднего хода вроде, но без него на ней будет мигать значок иммобилайзера и пищать прерывистый звуковой сигнал.
4. Если ничего не помогло — тащим массу на приборку.
Поправьте или добавьте если что не так.
Сообщение Tiggerr » Пт ноя 12, 2010 17:57
Сообщение Max 533 » Пт ноя 12, 2010 19:22
Сообщение Низи » Сб ноя 13, 2010 11:05
Сообщение Petrol » Сб ноя 13, 2010 11:34
Сообщение Низи » Сб ноя 13, 2010 11:37
Сообщение Низи » Вс ноя 14, 2010 06:55
Сообщение bab75 » Вс ноя 14, 2010 09:13
Сообщение Низи » Вс ноя 14, 2010 09:48
Сообщение кацо » Чт ноя 18, 2010 08:36
Сообщение Низи » Чт ноя 18, 2010 10:06
Сообщение Trofff » Пт ноя 19, 2010 16:49
Нас невозможно сбить с пути — нам пофигу куда идти. 
Сообщение Akwilon13 » Пт ноя 19, 2010 19:22
Сообщение Слон87 » Пт ноя 19, 2010 20:19
Сообщение Редактор » Пт ноя 19, 2010 20:20
цитирую себя же с параллельного форума
«Собственно, когда как. При включении габаритных огней — соответственно загорается и панель приборов, но не всегда. иногда может и не загореться. Прыгая на кочках/ямках/колдобинах — она явно моргает, то есть, бум на ямке — горит, бум на другой — не горит, бум на третьей — горит, но не ярко, тускло. Может просто сама погаснуть или загореться. «
добавлю еще: можно включить туманки, на приборке ничего не отобразится, прыг на ямке — загорелась лампочка. (а может и вяааало так загореться).
Лампочка малого количества уровня топлива и габаритов — туда же.
Иногда панель на холостых ведет себя, как будто «кто-то» медленно крутит реостат на МУСе. Последнего я, кстати, разбирал и смотрел — всё ОК. Так же прозванивал всю эту канитель с контактами приборки — везде контролька горела нормально.
УАЗ. Не работают приборы.
Вопрос к Крематору , как к жителю Инорса, есть в предалах Инорса автосервисы которые беруться за УАЗ? Дальше в город ехать не могу — документы и тормоза не в порядке. Глушитель поменять и задние задние тормозные цилиндры (могу сам, но не хочу — холодно и мокро). На всякий случай спрашиваю, вдруг сам не найду. Это будет последний вопрос) . потом тему закрою)
Отличий не много, но когда я ездил по Иглино, там живет этот УАЗ, нкто не брался. Мы, гворят, УАЗами не занимаемся, я им говорю что много ли ума надо выхлопную трубу прикрутить? . ну короч отказываются, причем с таким видом, будто я их прошу помянть форсунки на ракете-носителе "Протон" .
Клуб УАЗ Патриот
Вот хотел бы обобщить последовательность действий если у вас, вдруг «зависли», не подсвечиваются или не работают приборы.
1. Если «зависли» — удерживаем кнопку одометра и включаем зажигание (стрелки совершат «круг почета» и вернутся на место). Не помогло — снимаем минус с аккуммулятора на 20 сек.
2. Если приборы не светятся или не работают. Снимаем приборку, вытаскиваем и вставляем взад все разъемы, лампочки тоже могут плохо сидеть и не гореть, хотя исправны. Проверяем переставлением.
3. Можно проверить предохранитель под панелью приборов № 22 (10 А), он на приборку и огни заднего хода вроде, но без него на ней будет мигать значок иммобилайзера и пищать прерывистый звуковой сигнал.
4. Если ничего не помогло — тащим массу на приборку.
Поправьте или добавьте если что не так.
Сообщение Tiggerr » Пт ноя 12, 2010 17:57
Сообщение Max 533 » Пт ноя 12, 2010 19:22
Сообщение Низи » Сб ноя 13, 2010 11:05
Сообщение Petrol » Сб ноя 13, 2010 11:34
Сообщение Низи » Сб ноя 13, 2010 11:37
Сообщение Низи » Вс ноя 14, 2010 06:55
Сообщение bab75 » Вс ноя 14, 2010 09:13
Сообщение Низи » Вс ноя 14, 2010 09:48
Сообщение кацо » Чт ноя 18, 2010 08:36
Сообщение Низи » Чт ноя 18, 2010 10:06
Сообщение Trofff » Пт ноя 19, 2010 16:49
Нас невозможно сбить с пути — нам пофигу куда идти.
Сообщение Akwilon13 » Пт ноя 19, 2010 19:22
Сообщение Слон87 » Пт ноя 19, 2010 20:19
Сообщение Редактор » Пт ноя 19, 2010 20:20
цитирую себя же с параллельного форума
«Собственно, когда как. При включении габаритных огней — соответственно загорается и панель приборов, но не всегда. иногда может и не загореться. Прыгая на кочках/ямках/колдобинах — она явно моргает, то есть, бум на ямке — горит, бум на другой — не горит, бум на третьей — горит, но не ярко, тускло. Может просто сама погаснуть или загореться. «
добавлю еще: можно включить туманки, на приборке ничего не отобразится, прыг на ямке — загорелась лампочка. (а может и вяааало так загореться).
Лампочка малого количества уровня топлива и габаритов — туда же.
Иногда панель на холостых ведет себя, как будто «кто-то» медленно крутит реостат на МУСе. Последнего я, кстати, разбирал и смотрел — всё ОК. Так же прозванивал всю эту канитель с контактами приборки — везде контролька горела нормально.
Почему УАЗ 469 не работает панель приборов? Как решить эту проблему?
Неисправность панели приборов в УАЗ-469 может быть вызвана несколькими причинами. Рассмотрим наиболее распространенные:
- Плохой контакт: одной из причин может быть плохой контакт в электрической системе. Проверьте все соединения на наличие окисления или повреждений. Проверьте также контакты приборной панели и обратите внимание на провода, ведущие к панели.
- Предохранители: проверьте предохранители, отвечающие за работу приборов. Если предохранители сгорели, замените их на новые. Убедитесь также, что правильно подобраны предохранители по номинальной мощности.
- Обрывы проводки: возможно, в проводах, ведущих к панели приборов, есть обрывы или повреждения. Внимательно осмотрите проводку на предмет повреждений и проведите необходимые ремонтные работы, если обрыв найден.
Решение проблемы
Если у вас возникла проблема с панелью приборов УАЗ-469, вот несколько шагов, которые можно предпринять для ее устранения:
- Проверьте провода и соединения на возможные повреждения или плохой контакт.
- Проверьте состояние и номинал предохранителей, замените их при необходимости.
- Если проблема не устранена, обратитесь к квалифицированному автомеханику, специализирующемуся на УАЗ-469. Он проведет более глубокую диагностику и устранит неисправность.
Вывод
Не работающая панель приборов в УАЗ-469 может быть вызвана плохим контактом, сгоревшими предохранителями или обрывами проводки. Проведите внимательную проверку и, при необходимости, обратитесь к специалисту, чтобы устранить проблему. Важно поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии, чтобы обеспечить безопасность и комфорт во время эксплуатации УАЗ-469.