Как проверить аккумулятор на замыкание банок мультиметром

Проверка аккумулятора мультиметром — подробная инструкция

Аккумулятор – важный компонент, без которого машина просто не поедет. Многие водители относятся к АКБ как к расходному материалу – заменяют новой, когда начинает барахлить. Источники питания «стареют», но это можно замедлить, если вовремя их обслуживать и соблюдать правила эксплуатации. Проверка аккумулятора мультиметром позволит оценить его работоспособность.

Проверка аккумулятора мультиметром необходима, чтобы вовремя заметить возможные неисправности.

Что такое мультиметр и как он работает

Мультиметром называется прибор, которым в домашних условиях можно замерить напряжение аккумулятора. А отталкиваясь от значения напряжения легко определить, заряжен он или нуждается в подзарядке.

Обычно прибором выполняется замер напряжения, но с ним также можно узнать:

• о факте утечки тока;
• энергоемкость;
• внутреннее сопротивление;
• силу тока или ампераж.

К слову, необходимость померить вольтаж порой возникает не только при наличии авто аккумулятора, но и источника питания смартфона или любого другого устройства.

Конечно, продаются АКБ с индикатором, который отражает заряд. Но стоят такие модели на 20 – 30% дороже обычных. Обзаведясь мультиметром, и научившись с ним обращаться, реально продлить срок эксплуатации аккумулятора.

Порядок проверки аккумулятора

Порядок снятия аккумулятора с машины.

Прежде чем приступать к тестам, надо визуально оценить состояние источника питания. Например, поврежденный корпус может стать причиной его выхода из строя.

Для лучшей оценки лучше извлечь батарею из посадочного гнезда. Отсоединяют кабели в такой последовательности: сначала клемму заземления, то есть «минус», потом «плюс». Чтобы достать аккумулятор, достаточно открутить прижимной механизм. Есть еще удерживающий механизм, и он должен быть в рабочем состоянии, так как предотвращает тряску батареи.

Исправность или неисправность АКБ можно определить по внешним признакам. Если видны выпуклости сбоку или на крышке, трещины, повреждения клемм, вероятно, источник питания «отжил» свое. Если дело только в кабелях, они износились или треснули, их заменить куда проще.

Что можно проверить мультиметром

Этот измерительный прибор пригодится каждому автовладельцу. С ним можно оперативно, «в поле», определить ряд показателей. И уже по цифрам судят, аккумуляторная батарейка работает исправно или с ней что-то не так.

Заряд

Наиболее современные автомобильные аккумуляторы – литий-ионные (Li-Ion). С помощью мультиметра легко проверить, заряжена АКБ или нет. Делается это так:

1. Отсоединяют батарею и дают ей «отдохнуть» 5 – 6 часов.
2. Мультиметр переводят в режим «Вольтаж» (замер напряжения).
3. Литиевые АКБ выдают ток в пределах 12.7 – 13.2 В, поэтому на приборе выставляют отметку 20 В. Замеряться будет напряжение от этого значения и ниже.
4. Провода мультиметра подводят к аккумулятору: красный – на «плюс», черный – на «минус». Если кабеля одного цвета, ориентируются на маркировку.

Мультиметр должен показывать цифры на дисплее. По ним судят о состоянии АКБ:

• 12.7 – 13.2 В – источник питания исправен;
• 12.1 – 12.4 В – примерно половинная зарядка, то есть надо пополнить запас;
• 11.6 – 12 В – «истощенная» батарея, которая вряд ли уже послужит источником энергии;
• до 11 В – отработанный аккумулятор, который можно отправлять на утилизацию.

Проверить аккумулятор мультиметром, чтобы навскидку оценить его работоспособность, несложно, надо только немного времени.

Ток утечки

Утечка тока – показатель, отражающий сколько тратится энергии на поддержание работы подключенных к бортовой сети потребителей. Для каждой батареи предусмотрено конкретное значение минимальной утечки тока. В среднем это от 55 до 80 мА.

Это токи, которые «уходят» на поддержание функционирования магнитолы, системы впрыска топлива, сигнализации и т.д. В сумме утечка не должна превышать 70 мА. Если будет больше, батарея начнет сильней разряжаться, что быстрее сократит ее срок службы.

Проверка утечки тока:

1. Отключают всех потребителей энергии.
2. С батареи снимают клемму «минус».
3. Мультиметр переводят в режим замера постоянного тока в диапазоне до 10 А.
4. «Плюсовой» провод прибора соединяют с «плюсом» аккумулятора.
5. К снятому «минусу» подводят «минус» тестера.
6. Считывают показания.

Если утечек нет – покажет нули. При наличии утечки будет понятно, как быстро садится АКБ. Если значения выше нормы, надо определить прожорливого потребителя, поочередно отключая предохранители и возвращая их на место.

Плотность

Обычно уровень электролита проверяют специальной стеклянной трубкой, имеющей шкалу с делениями – ареометром. Но подойдет и мультиметр. Инструкция:

1. Тестер переводят в режим «Вольтаж», подключают к нему провода с «крокодилами».
2. Переключатель ставят на отметку 20 В – будет показывать все, что ниже.
3. Черный провод соединяют с «минусом», красный – с «плюсом».
4. Смотрят на значение напряжения и сравнивают с нормой. У полностью заряженной батареи 12.7 В. Если 12.1 – 12.4 – заряжена наполовину, плотность не соответствует норме.

Плотность электролита рекомендуется замерять каждые 15 – 20 тысяч км пробега.

Плотность электролита при разных температурах.

Емкость

Измерить емкость можно путем контрольного разряда аккумулятора. Для начала полностью заряжают АКБ. Чтобы убедиться, что она полностью набрала заряд, проверяют напряжение и плотность электролита.

Затем подключается нагрузка, к примеру, лампочка на 24 В, и фиксируется время. Когда напряжение снизится до 50%, лампу накаливания отключают. Энергоемкость, измеряемая в Ампер-часах (Ач) замеряется так: умножают силу тока в цепи при подключенной нагрузке на кол-во часов, отведенных на контрольный разряд. Если полученное значение близко к номиналу, значит с батарей все в порядке.

Напряжение

Нормальное напряжение на АКБ.

Проверку можно выполнять при выключенном моторе. Нормой считается 13.5 – 14 В. АКБ с таким напряжением считается исправной.

Если на приборе пишет более 14.2 В, батарея полностью не заряжается. Генератор в это время работает усиленно, чтобы дать энергию всем потребителям. Зимой аккумулятор мерзнет и разряжается, поэтому тест не с первого раза может показать правильные значения.

Если проверять с запущенным двигателем и отключенными потребителями, и прибор показывает меньше 13 В, значит генератор работает с перебоями, то есть не способен полностью зарядить АКБ.

Внутреннее сопротивление

Замеры несложные, но понадобится нагрузка, например, галогеновая лампочка на 60 Вт с током потребления в 5 А. При ампераже в 100 А потеря напряжения не должна превышать 1 В. Соответственно, при 5 А – около 0.05 В. Инструкция:

1. Подключают лампу к АКБ и ждут, когда она загорится.
2. Проверяют напряжение мультиметром, записывают значение.
3. Отключают лампу и сверяют новые показатели вольтажа.

Если разница – не больше 0.05 В, аккумулятор исправен. Большие значения свидетельствуют об износе.

Мультиметр – простой в освоении прибор, которым должен владеть каждый водитель. С ним можно оперативно оценить состояние источника питания, и предпринять вовремя действия для продления его срока службы. В то же время многие полагаются на сведения бортового компьютера, но он не настолько точен.

⚡�� Диагностика АКБ с внутренним замыканием

Поступил на диагностику очередной автомобильный аккумулятор с жалобами на отказ крутить стартер после длительного простоя. Зарядка примитивным зарядным устройством в течение суток не дала положительного результата. Забрал АКБ для проверки. Оказалось, что в батарее закорочены сразу две банки. Как был поставлен такой диагноз и что делать в подобных случаях — вы узнаете из этого материала.

Подробнее о симптомах

Отказавший аккумулятор находился около года в машине, которая стояла на улице. Двигатель не запускался, так как машина ждала ремонта. Периодической подзарядкой АКБ никто не занимался. Более того, батарея зимовала под капотом, на морозе. Руки дошли до неё аж в середине лета. Вполне ожидаемо с ходу двигатель запустить не удалось…

Далее владелец поставил АКБ на зарядку. Зарядное устройство самое простое — состоит из трансформатора, двух диодов (полумост) и стрелочного амперметра. Последний на протяжении всего процесса стабильно показывал ток заряда 2 ампера. Зарядка осуществлялась целые сутки. Этого обычно вполне хватает, чтобы оживить исправный аккумулятор.

После зарядки батарея была установлена на автомобиль. С первой же попытки запустить двигатель стало ясно, что аккумулятор мёртв. После этого «пациент» попал в мои руки для диагностики.

Поскольку я знал историю этого аккумулятора, предварительно поставил два возможных диагноза — фатальная сульфатация или внутреннее короткое замыкание. Хозяину сразу сказал, что в первом случае есть мизерный шанс немного оживить АКБ при помощи десульфатации. В случае подтверждения второго диагноза — замкнутая банка АКБ — придётся покупать новый аккумулятор.

Алгоритм проверки аккумулятора

Для быстрой диагностики АКБ существуют специальные приборы — современные аналоги нагрузочной вилки. Они измеряют внутреннее сопротивление, напряжение без нагрузки и с нагрузкой. В результате на экран выдаётся краткая информация о состоянии АКБ в процентах.

У меня такого прибора нет, так как я не занимаюсь диагностикой аккумуляторов профессионально. Но кое-какое оборудование, всё же, имеется. В том числе, есть:

• продвинутый лабораторный блок питания на базе модуля RD6006P, позволяющий мониторить точное напряжение и ток заряда АКБ;
• электронная нагрузка на базе модуля DL24M, с помощью которой я обычно измеряю реальную ёмкость аккумуляторов;
• мультиметр;
• ареометр для измерения плотности электролита.

Забегая наперёд, отмечу, что для определения закороченной банки в АКБ вполне достаточно мультиметра или ареометра.

Диагностику АКБ обычно выполняю по следующему плану:

1. Очистка аккумулятора.
2. Визуальный осмотр.
3. Измерение тока саморазряда на корпус.
4. Зарядка.
5. Измерение реальной ёмкости.
6. Измерение плотности электролита.
7. Оценка напряжения после зарядки и простоя.

Дальнейшие действия зависят от того, как прошла диагностика. В данном случае была слабая надежда на десульфатацию и сильное подозрение на то, что закоротило банку аккумулятора.

Очистка АКБ

В процессе эксплуатации на аккумуляторе накапливаются две беды — пыль вперемешку с электролитом и окислы. Про окисление клемм на сайте Авто без СТО есть отдельная подробная статья. Что касается загрязнения корпуса, то пыль с электролитом — это проводник тока, из-за которого батарея разряжается сама на себя.

Поэтому первым делом необходимо привести АКБ в порядок. Для очистки клемм от окислов и солей можно использовать мелкую наждачную бумагу. Корпус лучше всего отмыть водой, в которую добавляется обычная сода. Последняя нейтрализует кислоту, содержащуюся в электролите. После этого АКБ тщательно протирается влажной чистой тряпкой или сухими салфетками.

На этом этапе полезно проверить саморазряд на корпус АКБ. Для этого понадобится только мультиметр. Прибор включается в режим измерения напряжения в диапазоне от 0 до 20 вольт. Один щуп крепится на положительном выводе батареи. Вторым щупом нужно «пройтись» по корпусу. Если мультиметр показывает какое-то напряжение, значит очистку аккумулятора нужно повторить.

Визуальный осмотр

Осматривать аккумулятор нужно при хорошем освещении. Задача — найти трещины, вздутия и другие повреждения.

В данном случае была обнаружена вздутая боковая стенка корпуса. Этот признак указывает на две возможные проблемы — аккумулятор либо перегревался, либо замерзал.

Замерзание электролита происходит потому, что в разряженном состоянии он теряет плотность. В жидком состоянии остаётся только вода или слабый раствор кислоты. Такой «электролит» замерзает при минимальном морозе, превращаясь в лёд. Последний сильно расширяется в объёме, разрушая свинцовые пластины внутри аккумулятора. Чаще всего это заканчивается замыканием в ячейках.

Очевидно, что наш «пациент» замерзал в разряженном состоянии. Об этом говорит история эксплуатации аккумулятора. Соответственно, уже на этом этапе можно поставить предварительный диагноз — замкнутая банка АКБ.

Зарядка

Аккумулятор 12-вольтовый, поэтому заряжать его рекомендуется напряжением не выше 14.4 В. Ток заряда определяется, как 10% от ёмкости. И вот здесь многие допускают ошибку, рассчитывая ток заряда по номинальной ёмкости, которая указана на корпусе аккумулятора. А ведь в старой батарее она гарантированно ниже номинала. Тем более, если АКБ не подаёт признаков жизни. Соответственно, я в таких случаях устанавливаю минимальный ток заряда. Обычно это 1 ампер.

В процессе зарядки «пациент» сразу проявил себя неадекватно. Напряжение заряда при токе в 1 ампер примерно через час выросло до 14.4 В. Это плохой сигнал, указывающий обычно на сильную сульфатацию. Но не только.

В этом конкретном аккумуляторе предусмотрены пробки, которые предварительно были выкручены. Это и позволило подтвердить поставленный ранее диагноз — короткое замыкание. Указало на это обильное «кипение» электролита в четырёх ячейках, и полная «тишина» в двух оставшихся. При напряжении 14.4 В электролит в исправном аккумуляторе вообще не должен «кипеть». Максимум, что должно быть — умеренное выделение газов в виде поодиноких пузырьков.

Если же электролит в исправных ячейках при напряжении 14.4 В интенсивно бурлит, это означает, что не все ячейки «живые». Когда отказывает одна банка, номинальное напряжение АКБ уже не 12 В, а только 10 В. Если сразу две банки — то уже 8 В, и так далее. Соответственно, когда мы подаём на такой аккумулятор напряжение 14.4 В, в «живых» ячейках начинается электролиз. Электролит «кипит», разлагаясь на водород и кислород, которые в газообразном состоянии покидают аккумулятор навсегда.

Делаем выводы. В двух банках электролит так и остался неподвижным, тогда как в остальных четырёх наблюдается интенсивное бурление. Этого уже достаточно, чтобы окончательно подтвердить диагноз — внутреннее короткое замыкание.

Все дальнейшие действия направлены только на то, чтобы на 300% убедиться в правильности диагноза. Также это пригодится, когда на этапе зарядки ничего подозрительного обнаружить не удастся.

Измерять реальную ёмкость такого аккумулятора — бессмысленно. Поэтому данный этап пропускаю, чтобы не тратить зря время.

Измерение плотности электролита

Процедура доступна только для обслуживаемых аккумуляторов, у которых есть пробки. Измерение плотности электролита выполняется при помощи ареометра. Дополнительно на этом этапе можно оценить внешний вид электролита в ячейках.

Очень часто на внутреннее замыкание аккумулятора указывает мутный электролит. Особенно, если причиной стало замерзание. Расширяющийся лёд разрушает пластины, загрязняя электролит. Он становится непрозрачным, мутным, коричневого или даже чёрного цвета. Если электролит в какой-то из банок непрозрачный, скорее всего, именно она закорочена.

В нашем случае результат измерения вполне ожидаемый. В четырёх банках плотность электролита в норме. В двух закороченных находился не электролит, а мутная вода. Это означает, что ячейки не участвовали в процессе зарядки аккумулятора, что и было установлено ранее.

Напряжение АКБ после зарядки

Последний метод определения короткого замыкания в банках аккумулятора — измерение напряжение на клеммах сразу после отключения зарядного устройства. На исправной батарее напряжение будет выше 13 вольт. Через несколько часов простоя оно опустится до 12.7-13.0 вольт. Если такие показания прибора зафиксированы через 8-12 часов после полноценной зарядки, значит аккумулятор условно заряжен на 100%.

В нашем случае картина кардинально другая. Всего за несколько минут напряжение с 13 вольт упало до 10 вольт, и продолжало снижаться. Обычно, если закорочена только одна банка, напряжение резко падает до 12 вольт, и потом постепенно убывает до 10 вольт. Если же прибор показал 10 вольт через несколько минут после зарядки, значит короткое замыкание не в одной банке.

Возможные причины замыкания аккумулятора

Теперь вы знаете, как проверить аккумулятор на замыкание банок. Эта информация сэкономит вам много времени. Особенно, если вы надумаете проводить десульфатацию АКБ с закороченными ячейками. К сожалению, эта процедура эффективна только для исправных аккумуляторов. И то далеко не всегда помогает.

Кратко перечислим возможные причины замыкания аккумулятора:

• механическое повреждение АКБ;
• замерзание электролита из-за низкой плотности;
• длительный простой АКБ в глубоко разряженном состоянии;
• удары, падения, сильные вибрации, дорожно-транспортное происшествие;
• перегрев аккумулятора;
• неправильная зарядка;
• частое «кипение» электролита.

В моей практике встречалось около десятка аккумуляторов с закороченными банками. Причин было только две. Первая, и наиболее частая, — это замерзание электролита и разрушение пластин льдом. Вторая — длительный простой аккумулятора в сильно разряженном состоянии. Остальные причины из списка взяты из профильной литературы и личных соображений.

Закороченная банка аккумулятора — что делать?

В Интернете есть немало статей и видеороликов, где рассказывается о способах восстановления закороченных аккумуляторов. К сожалению, эта информация абсолютно бесполезна. Восстановить АКБ с закороченной банкой невозможно технически. Не тратьте на это время. Тем более, если причиной короткого замыкания стало замерзание электролита или длительный простой в глубоко разряженном состоянии.

Тем не менее, такой аккумулятор ещё можно использовать. Но не на машине, и очень аккуратно. Дело в том, что оставшиеся исправные ячейки вполне могут выполнять свои функции. Закороченные элементы в данном случае будут играть роль перемычек. При использовании такого аккумулятора следует иметь в виду две вещи. Во-первых, номинальное напряжение АКБ с закороченной банкой будет ниже, чем 12 В. Во-вторых, заряжать такой аккумулятор следует соответствующим (уменьшенным) напряжением, для чего понадобится лабораторный блок питания.

Эксплуатируя АКБ с коротким замыканием, следует иметь в виду, что в любой момент могут по-очереди «умирать» оставшиеся ячейки. Этот момент вы можете пропустить, продолжая заряжать аккумулятор высоким для него напряжением. Это грозит вредными испарениями электролита, снижением его уровня, а также перегревом АКБ и разрушением корпуса…

Лучше всего отнести аккумулятор с закороченными банками в магазин, где вы будете покупать новый. Старый у вас примут по фиксированному тарифу, а получившуюся сумму отнимут от цены нового аккумулятора. Много не получится, но 5-10 долларов вы точно сэкономите.

Почему замыкает банка аккумулятора, и что делать в такой ситуации

Сложно представить себе современный автомобиль с ДВС без стартерного аккумулятора. Эти батареи устанавливаются на легковые и грузовые машины. Самые распространённые варианты рассчитаны на работу с напряжением бортовой сети 12 В.

АКБ называют именно 12-вольтными, хотя по факту полностью заряженная батарея выдаёт около 12,7 В.

Конструктивно батарея состоит из 6 секций. Каждая из них выдаёт около 2,1–2,2 В. Это и позволяет в сумме получить необходимые 12,6–12,8 В. Но случается так, что одна из банок (секций) замыкает. То есть она перестаёт отдавать напряжение. И даже при условии полного заряда АКБ с замкнутой банкой будет показывать напряжение около 10–11 В. С таким аккумулятором запустить двигатель крайне проблематично, практически невозможно.

Характерные признаки

Не все понимают, как узнать, замкнутый стартерный аккумулятор либо же нет.

Для этого нужно лучше узнать строение АКБ. Большинство батарей, используемых в автотранспорте, являются одной из многочисленных вариаций свинцово-кислотных аккумуляторов. Внутри находятся разнополярные пластины из свинца, которые покрываются специальными легирующими добавками. Это могут быть сурьма, кальций, серебро и пр. Помимо свинца, огромную роль играет электролит. Это смесь из серной кислоты и дистиллированной воды.

Каждая из 6 секций накапливает энергию, что происходит за счёт протекающих электрохимических процессов. Эти банки соединяются между собой последовательно. За счёт этого их напряжение суммируется. Из каждой банки выделяется около 2,1 В, что в сумме даёт 12,6 В напряжения в АКБ.

Теперь к вопросу о том, как можно понять, что аккумулятор на авто замкнутый. Замыкание может происходить в результате сближения пластин в банках, вздутия стенок, падения уровня электролита.

Замыканием называют ситуации, когда конструктивно разъединённые пластины с положительным и отрицательным зарядом под действием тем или иных факторов соприкасаются. Именно соединение плюса и минуса ведёт к своего рода короткому замыканию.

Такое случается, когда от пластины отваливается кусок свинца, либо свинец постепенно осыпается, накапливается на дне и в определённый момент выступает как перемычка, замыкающая пластины плюс и минус.

Автомобилисту следует знать, как определить короткое замыкание в аккумуляторе. Сделать это можно несколькими способами. На замыкание указывает несколько характерных признаков:

• при замерах напряжения оно значительно падает в сравнении с нормальными показателями;
• корпус аккумулятора по время работы и при зарядке сильно нагревается; не дают желаемого результата;
• не удаётся провернуть стартер.

Если перечислять признаки замкнутых банок аккумуляторов, также стоит добавить к этому спинку появление неприятного запаха. Он напоминает запах тухлых яиц. Это связано с выделением сероводорода. Но подобное явление наблюдается не всегда.

При наличии подозрений о неполадках АКБ следует проверить стартерный аккумулятор на замыкание. Причём сделать это можно своими руками в гаражных условиях.

К сожалению, замкнутость батареи часто ведёт к одному и тому же финалу. Это необходимость утилизации и замены аккумулятора. Потому, даже если удастся проверить самому, замкнута ли та или иная банка автомобильного аккумулятора, нет никаких гарантий, что АКБ получится вернуть к работе.

Заметив хотя бы один из рассмотренных признаков, следует приступать к проверке.

Почему так происходит

Логично возникает вопрос: почему в автомобильном аккумуляторе стартерного типа иногда замыкает та или иная банка.

В основном это обусловлено действиями самих автомобилистов, которые банально не соблюдают прописанные производителем инструкции по эксплуатации источников питания.

Пластины располагаются достаточно близко друг к другу, но при этом разделены, что обеспечивает стабильное протекание электрохимических реакций. Но при нарушении правил эксплуатации пластины начинают осыпаться, уровень электролита падает, противоположно заряженные пластины контактируют между собой.

Существуют некоторые причины возможного замыкания стартерного аккумулятора. Но не все они связаны с автовладельцами:

1. Заводской брак. Не исключено, что замыкание пластин аккумулятора может произойти именно по вине изготовителя АКБ. Эти причины проявляются не так часто, если покупать батареи от проверенных компаний. Но всё же и такая вероятность есть. Отвечать за последствия должен производитель, поскольку замыкание банок в результате заводского брака является гарантийным случаем.
2. Физический удар по корпусу. Такое возможно при столкновениях, в результате серьёзных ДТП. В итоге пластины смещаются, возникает замыкание.
3. Хронический перезаряд и недозаряд. Именно эта причина встречается на практике чаще остальных. В основном автомобилисты эксплуатируют АКБ, которая находится в состоянии постоянного недозаряда. Это провоцирует сульфатацию, осыпание пластин со всеми вытекающими последствиями. Постоянный перезаряд возможен из-за проблем с генератором, диодным мостом и регулятором напряжения.

Вне зависимости от причин, дальнейшие действия можно разделить на 2 варианта. Это либо утилизация АКБ и покупка новой батареи, либо же попытка восстановить аккумулятор и продлить срок его службы.

Проверка АКБ на замкнутость

Теперь конкретно о том, как можно определить в аккумуляторе замкнутую банку. Самый простой способ заключается в обращении к специалистам. Они за определённую плату возьмут батарею на тестирование и в течение некоторого времени вынесут вердикт.

Но проверить АКБ на возможное замыкание вполне реально своими силами, используя практически подручные средства и стандартный набор инструментов, доступный каждому автолюбителю. Есть несколько способов, как самому проверить, не замкнул ли аккумулятор. Каждый вариант имеет свои особенности и сложности в плане самостоятельной реализации:

1. Технический способ. Простой, но в то же время очень эффективный. Суть заключается в том, чтобы проверить на замыкание стартерный аккумулятор, воспользовавшись мультиметром. Старые АКБ и вовсе позволяли сделать замеры напряжения на каждой банке. Строение современных батарей этого сделать не позволяет. Потому остаётся сделать общие замеры напряжения. Делается это по завершении процедуры зарядки. Если мультиметр показывает 10–11 В, одну из банок наверняка замкнуло.
2. Визуальный метод. Когда АКБ полностью заряжена, но на неё продолжает поступать напряжение заряда, начинается процесс кипения электролита. То есть выделяется газ, образуются пузырьки. Если 5 банок кипят, а одна «молчит», значит, именно она является проблемной секцией исследуемой аккумуляторной батареи.
3. Диагностика по цвету. Этот вариант проверки подходит в основном для обслуживаемых аккумуляторов. Ведь у них можно открутить пробки и заглянуть во все банки, тем самым определив, какого цвета находящийся там электролит. На замыкание указывает тёмный, чёрный, либо мутный цвет рабочей жидкости. Поскольку современные АКБ в основном необслуживаемые, посмотреть на состояние электролита можно лишь с помощью прозрачной части корпуса. Поставив батарею на свет, потенциально удастся разглядеть, что цвет электролита в одной из банок отличается от остальных.

Случается и так, что проверка показывает наличие замкнутой банки. И тут у автомобилистов возникает закономерный вопрос о том, что им делать дальше.

Потенциально восстановить АКБ можно. Но это актуально в основном для специалистов и в условиях мастерских, где присутствует соответствующее оборудование.

При этом автолюбители, которые любят покопаться в машине, нашли способ своими руками реанимировать АКБ с замкнутой банкой.

Нет никаких гарантий, что представленный метод восстановления поможет. Автомобилист делает это на свой страх и риск, принимая на себя всю ответственность.

Заниматься восстановлением или нет, дело лично каждого.

Как проводится восстановление

Далее подробно о том, что делать, если одна банка аккумулятора замкнула.

Обычно в такой ситуации советуют не пытаться реанимировать батареи, а заняться поисками нового аккумулятора. Ведь вероятность того, что удастся успешно восстановить замкнутую банку, не так велика.

Но находятся те, кто готов устранять последствия самостоятельно, не торопясь с утилизацией и покупкой новой АКБ. На практике замыкание пластин – ещё не окончательный приговор для аккумулятора. Но многое зависит от конкретной причины:

• при повреждении корпуса заниматься восстановлением крайне опасно;
• если это заводской брак, АКБ стоит сдать продавцу, потребовать обратно деньги либо обменять на новую батарею без доплаты;
• при хроническом недозаряде или перезаряде сначала нужно устранить причину такого явления, после чего попытаться восстановить банку.

Получается, что восстановить аккумулятор, который замкнул, можно лишь в одной ситуации. И тут каждый автомобилист должен сам решить, что ему делать в сложившейся ситуации.

Чтобы устранить последствия замыкания секции аккумуляторной батареи, необходимо:

1. Определить, какая именно банка не функционирует, воспользовавшись предложенными методами диагностики и опираясь на характерные симптомы.
2. Далее нужно полностью слить электролит именно из проблемной банки. Все остальные секции трогать не требуется. Слив выполняется не путём переворачивания корпуса, поскольку это опасно. Лучше воспользоваться шприцем или аналогичным приспособлением, позволяющим откачать весь электролит.
3. Сверху над проблемной секцией нужно вырезать кусочек пластика, чтобы через полученное отверстие удалось извлечь пластины.
4. Перемычки с соседними секциями следует обязательно отсоединить. Некоторые просто их перерезают.
5. Затем аккуратно извлекается пакет свинцовых пластин. Только не голыми руками. Пластины нужно промыть под проточной водой, удалить остатки кислоты.
6. Теперь внимательно изучается состояние всех пластин. Это даст понять, где именно возникло замыкание. Если это стало результатом скопления осадка, потребуется промыть на дне всю муть.
7. После восстановления пластин они опускаются обратно на своё место. Заливается электролит, закрывается вырезанная пластиковая крышка. Её обязательно нужно припаять, добившись герметичности.
8. Далее остаётся только зарядить восстановленный аккумулятор.

Если после зарядки напряжение восстановится до требуемых 12,5–13 В, можно продолжить эксплуатацию АКБ.

Замыкание банки аккумуляторной батареи не всегда ставит крест на её дальнейшей работе. Но важно быть готовым к тому, что реанимация не даст желаемого результата, и АКБ придётся утилизировать.

Стоит ли восстанавливать аккумулятор автомобиля с замкнутой банкой

Исправность аккумуляторной батареи – важная составляющая не только комфортной эксплуатации автомобиля, но и безопасной езды. К сожалению, из строя может выйти даже самое надежное изделие, и одна из возможных неисправностей – замыкание в ячейке между пластинами.

Какие признаки указывают на замкнутый аккумулятор

Автомобильный свинцово-кислотный аккумулятор состоит из 6 последовательно соединенных ячеек, нормальное напряжение каждой составляет в полностью заряженном состоянии 2,1 вольт. Общее напряжение определяется суммой напряжений всех банок и составляет 12,6 вольт (при небольшом – безвредном – перезаряде до 13,5 вольт, но этот «хвостик» очень быстро исчезает под нагрузкой, например, при одной прокрутке стартера). Емкость и токоотдача для такой схемы определяются ёмкостью и токоотдачей одного элемента (обычно определяется по самой отстающей ячейке).

Схема и распределение напряжений внутри «здорового» аккумулятора

Если одну из банок замкнуть, то она будет исключена из общей схемы. Емкость и токоотдача аккумулятора останутся теми же. Зато напряжение уменьшится на уровень замкнувшейся банки (на 2,1 вольта). Это означает, что аккумулятор никогда не выдаст напряжение 12,6 вольт.

Схема и распределение напряжений внутри аккумулятора с одной ячейкой? имеющей внутреннее короткое замыкание

Отсюда первый признак, по которому можно заподозрить замыкание. При номинальном токе зарядки напряжение на клеммах аккумулятора не может достичь номинального уровня и составляет (при одной замкнутой банке) 10,5 вольт максимум.

Кроме того, при разряде такой батареи (например, во время попытки прокрутки стартера) замкнутая банка будет нагреваться, что можно обнаружить прикосновением. Связано это с тем, что площадь замыкания, как правило, невелика, и при прохождении большого тока это место сильно греется. При попытке зарядить такую батарею в проблемной ячейке газообразования почти не будет происходить, так как электрохимические реакции в ней не протекают (хотя до интенсивного кипения доводить остальные ячейки не надо).

До момента пуска мотора заподозрить наличие короткозамкнутой банки можно по косвенным признакам снижения напряжения бортсети – уменьшению яркости свечения осветительных приборов, уменьшению громкости автозвука и т.п. Эти проблемы могут быть вызваны обычным частичным разрядом батареи, но наличие таких явлений может служить поводом для более глубокой диагностики АКБ.

Как проверить АКБ на короткое замыкание

Самый верный способ однозначно проверить замкнутый аккумулятор, убедиться, что произошло КЗ и отыскать проблемную ячейку – замерить напряжение на каждой ячейке. Для этого конструкция аккумулятора должна позволять выполнить такую операцию. Если нет – придется делать прорези в корпусе.

На этом аккумуляторе легко измерить напряжение на каждой банке

Даже если батарея разряжена, на исправных ячейках должно быть хоть какое-нибудь напряжение, хоть 1 вольт, хоть 0,5 вольта (но это уже глубокий разряд). На замкнувшейся ячейке мультиметр должен показать ноль (если даже замыкание не металлическое, а через переходное сопротивление, напряжение на дефектном элементе должно резко отличаться от среднего по батарее в меньшую сторону).

Потемневший электролит в замкнутой ячейке

Косвенные признаки КЗ уже перечислены, еще наличие КЗ можно узнать по темному цвету электролита, хотя это может быть вызвано и другими причинами. А скопление шлама в нижней части ячейки удобно определять, если корпус аккумулятора выполнен из полупрозрачного пластика.

Через полупрозрачные стенки корпуса можно определить внутреннее состояние батареи

Почему это происходит, какие последствия

Замыкание может быть вызвано, в основном, двумя причинами:

1. Изгибанием пластин до соприкосновения.
2. Попаданием в межэлектродное пространство осыпавшихся кусочков активной обмазки (или других посторонних проводящих предметов через вывинченные пробки).

Первая причина может быть вызвана внешним механическим воздействием (ударом). Даже если корпус не проломился, пластины все равно могли сдвинуться с места. Другая ситуация, чреватая коротким замыканием – перемерзание электролита. Механические напряжения, возникающие при образовании льда, могут изогнуть пластины так, что они замкнутся между собой.

Деформация (изгиб) пластин после замерзания АКБ

Но чаще всего замыкание возникает при осыпании обмазки. Отвалившиеся кусочки могут застрять между электродами, а могут опуститься на дно. Во втором случае электропроводящий осадок должен накопиться до такого уровня, чтобы касаться нижнего края положительных и отрицательных пластин (достаточно в одном месте).

Осыпание чаще всего вызывается механическим воздействием (ударом, тряской, резким ускорением или торможением). Особенно легко осыпается активная масса, если уровень электролита понижен, и часть обмазки пересохла.

Губчатая субстанция может также отвалиться при внешнем КЗ, слишком большом зарядном токе или при неверно выбранном режиме зарядки, приводящем к «закипанию» электролита.

Есть ли смысл восстанавливать замкнутую банку

При обнаружении проблемы у автовладельца возникает естественное желание восстановить замкнутую банку аккумулятора. Характер и трудоёмкость ремонта будет зависеть от причины, вызвавшей внутреннее КЗ. Достаточно легко устранить дефект, если он возник в результате накопления проводящего осадка на дне банки. Для этого достаточно:

• слить электролит из неисправной ячейки;
• несколько раз промыть внутреннее пространство отсека дистиллированной водой;
• залить свежий электролит и зарядить аккумулятор.

Сложнее устранить кусочек отвалившейся обмазки, застрявшей между пластинами. Промывание может не помочь, тогда единственный способ избежать разборки батареи – внешнее механическое воздействие. Можно попытаться резко встряхнуть аккумулятор, чтобы причина КЗ выпала из межэлектродного пространства. Но здесь таится другая опасность – от толчка обмазка может отвалиться в другом месте.

Если удалось избавиться от КЗ, вызванного осыпанием активной массы, надо понимать, что ёмкость такого аккумулятора уже уменьшена, и надо планировать в бюджете строку на покупку в ближайшее время новой батареи.

Самый сложный ремонт предстоит, если короткое замыкание вызвано изгибом пластин. Придется:

• разбирать корпус ячейки;
• вырезать неисправный пакет электродов;
• править положение пластин или подбирать исправный пакет от другого аккумулятора;
• запаивать обратно набор электродов;
• восстанавливать корпус.

Ремонт будет трудоемок, а при отсутствии необходимых навыков, инструментов и приспособлений невозможен. Если даже удастся устранить подобное короткое замыкание в аккумуляторе, такой источник питания будет потенциально ненадежным, особенно, если повреждённая секция ремонтировалась, а не заменялась. В домашних условиях трудно выдержать равномерным зазор между пластинами, а это чревато повторным замыканием. К тому же осыпание активной массы, вызвавшее КЗ, уже снизило емкость батареи. Поэтому такой аккумулятор лучше применять для бытовых целей, а для автомобиля приобрести новый источник питания.

В случае удачного ремонта необслуживаемого аккумулятора его герметичное исполнение будет нарушено. Уровень и плотность электролита придется контролировать, как в обычной АКБ.

Вероятность короткого замыкания в современных автомобильных АКБ (AGM, EFB, GEL) невелика. Пластины в них снабжены сепараторами, практически исключающими КЗ между электродами. Тем не менее, случается всякое, и умение определить характер проблемы всегда пригодится.